Меню Рубрики

Установка датчиков парковки на хонду срв

Honda CR-V RVSI › Бортжурнал › Парктроники + бортовой компьютер Multitronics — установка, и всё это полтора года спустя.

Я уже писал в бж о парктрониках, но как то галопом, решил еще немножко добавить фоток и написать об опыте эксплуатации.

Итак, в машине установлен бортовой компьютер Multitronics RC-700, в котором есть встроенная поддержка 2х блоков парктроников, от того же производителя. Блок парктроников был куплен Multitronics PT-4TC, так как на сайте производителя в то время не было еще надписи «рекомендуется Multitronics PU-4TC». Из бонусов такая связка имеет возможность настройки чувствительности датчиков, и функцию «фаркоп», позволяющую выставить мертвую зону для датчиков (очень актуально для датчика, висящего под запаской). Так же для начинающих водителей, мне кажется, будет полезна функция «антиподкат», при низкой скорости и нажатом тормозе, информирующая о расстоянии до препятствии сзади.

Установка:
В принципе, ничего сложного для создания этой связки нет. Надо насверлить дырок в бампере прилагающимся сверлом и установить датчики. Я заленился, и делал всё не снимая бампер с машины. Получилось вот так

Далее я протянул провода в машину, что-бы определиться с местом установки блока управления.
Тут у меня оказалось два варианта.

Первый, по которому я пошел — для протягивания проводов идеально подошло отверстие в нише запаски, через которое в бампер проходит штатная проводка (их там целых два, в общем то)

Все провода, идущие от датчиков, надо надежно закрепить. Как показала практика, всё, что хоть теоретически может вывалиться из бампера, обязательно вывалиться и будет полоскаться на ветру 🙂

Вариант два: этот вариант мне открылся, когда приехала левая задняя четверть для ремонта гнилой левой арки. Она приехала вместе с денсовским блоком парктроников, стоящем на штатной проводке (очень смахивает на родное хондовское решение). Провода датчиков в бампер выходили вот тут

После протягивания проводов, стал ясен ареал обитания блока, осталось его разместить так, что бы добираться если что, было не очень геморройно. Выбор пал на перекладину, на которую опирается крышка ниши багажника (кстати, она съемная, но я простых путей не искал, сверлил по месту)

4 отверстия, две стяжки, обрезок шланга от классики

Далее я взялся подключать проводку от блока к штатной проводке

Читайте также:  Установка автоматизированного рабочего места

Требуется подключиться к стоп-сигналу и заднему ходу, самым простым мне показалось подключиться к разъему для фаркопа, который находиться рядом с разъемом на левый задний динамик. Вот его схема

Далее осталась сущая малость, это протягивание трехжильного провода по левой стороне машины, по пути следования штатного жгута проводки, от блока парктроников до бортового компьютера. Для этого пришлось разобрать весь пластик у порога слева, и немного нижнюю левую часть торпедо. Фоток, к сожалению, не оказалось, но особых проблем не возникает, если не делать это на холоде.

Первый — блок парктроников я купил через интернет магазин, потом долго не доходили до этого всего руки, а в процессе установки выяснилось что не исправен один из датчиков, и порвана одна из жил провода, идущего от блока к бк. Отсюда мораль — покупать ближе, ставить быстрее 🙂

Второй — зимой после потепления, и последовавшего резкого похолодания отказали все датчики, кроме одного, который временами оживал. После того, как датчики оттаяли, работоспособность их восстановилась.

Третий — один раз мне попался явно программный глюк, когда при включении заднего хода все датчики показали препятствие на одном и том же расстоянии, и на движение машины не реагировали. Выключение и включение заднего хода проблему решило.

Четвертый — любители нюхать жопы подъезжать близко и функция «антиподкат» мало совместимы.

Еще один нюанс выявился по бортовому компьютеру — он временами стал страдать амнезией и скидывать текущую дату. Ничего особо страшного, но журнал заправок стал неудобоваримым. На оф сайте саппорт посоветовал почистить контакты ластиком, теперь я еще и дату проверяю временами.

Резюмируя — неплохое подспорье при езде назад, но только как помощь глазам, не более того. Может и не сработать. И, если можно было бы фарш провернуть назад, я бы поставил 3х точечный парктроник.

источник

«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

Nav view search

Навигация

Искать

Ремонт датчика штатного парктроника Honda

Страшная эпидемия поражает датчики штатного парктроника автомобилей Honda CR-V 3-го поколения уже не первый год. Сначала датчик перестаёт «видеть» препятствие, а потом со временем и сама система начинает распознавать неисправность датчика и при включении парктроника, после включения зажигания или при включении задней передачи раздаются три двойных «писка» и на дисплее начинает непрерывно отображаться местоположение неисправного датчика (при неисправности хотя бы одного из двух задних центральных датчиков отобраается неисправность всей средней зоны).
Если что то в работе парктроника Вас насторожило, то прежде всего надо внимательно осмотреть все датчики и особое внимание уделить тем, которые «молчат» или на которые «ругается» система — первый и главный признак болезни это вспучившаяся краска на центральном «кругляке» датчика:

Читайте также:  Установка автопилотов на трактор

В интернете чаще всего советуют зачистить датчик и покрасить. Если причиной беспокойства явилось «молчание» датчика (т.е. система ещё не распознает неисправность), вспучивание краски в начальной стадии. то действительно данная мера может помочь. Надо счистить остатки краски, немного зашлифовать середину и покрасить её заново. Особенно данный совет полезен если датчик ещё работает, но Вы уже обнаружили вспучивание или точечное повреждение краски. Тогда не сомневаясь зачищайте и подкрашивайте датчик — это наверняка продлит ему жизнь. Если этого не сделать, дорожные реагенты «доедят» повреждённый датчик за один сезон.

Ну а если парктроник пищит про неисправность каждый раз при включении, а датчики выглядят как на фото, то краска уже не поможет — датчик надо менять.
Средняя цена оригинального датчика (в самых популярных цветах) на момент написания статьи по Москве составляет около 12 тыс. руб. Выручают традиционно китайцы — купить неоригинальный датчик под покраску можно по цене от 1000 руб. Подделывают очень старательно, на некоторых даже фирменная наклейка «Denso» присутствует. При особом старании можно найти уже крашенный в нужный цвет.

Правда тут тоже не всё так радужно как хотелось бы — качество китайских датчиков ниже среднего уровня относительно оригинала, брака очень много: какие то датчики не работают сразу, какие то перестают работать через некоторое время от недели до нескольких месяцев, а некоторые то работают то нет, в зависимости от погоды или температуры на улице. Между тем многим покупателям повезло — датчики благополучно работают год и больше. Поэтому покупка такого датчика — это своеобразная лотерея «повезёт — не повезёт».

Я — человек не азартный, в лотереи не играю и предлагаю ремонт родного оригинального датчика.
Вся проблема датчиков в его главной детали — головке ультразвукового излучателя-приёмника, она выполнена в алюминиевом корпусе (такой небольшой стаканчик дном наружу). Вот этот алюминий и съедают противогололёдные реагенты, которыми обильно поливают столичные улицы.

Читайте также:  Установка задних локеров на гранту без саморезов

Реагент «забирается» под краску, обходит головку по бокам и наконец прогрызает сквозной проход внутрь головки (на фото стрелкой указан повреждённый коррозией участок внутри ультразвуковой головки).
Хорошо, что вся остальная полость датчика заполнена резиноподобным герметиком и надёжно защищена от коварного реагента — повреждения ограничиваются головкой, и значит если заменить головку на новую, у датчика появляется шанс на вторую жизнь.

Подходящие головки диаметром 14 мм удалось найти в некоторых крупных магазинах радиодеталей. Можно приступать.

Датчик аккуратно разбирается. Внутри корпуса в герметике плата на которой (судя по тому что удалось разглядеть на маркировке микросхемы) собран операционный усилитель:

Головка отпаивается от платы, вынимается из корпуса, корпус очищается от излишков герметика, грязи, окиси алюминия. Плата аккуратно очищается от излишков герметика:

Корпус и новая головка шлифуются, красятся и покрываются лаком. Краски и лак наносятся распылением, (технологии окраски кисточкой оставляем для заборов):

После окраски необходимо дать полностью высохнуть краске иначе при сборке можно оставить отпечатки пальцев. Поэтому сборку лучше отложить на следующий день.

При сборке я дополнительно использую силиконовый герметик, цвет выбираю под резиновый чехольчик, в который вставляется головка (обычно серый или чёрный). Головка обмазывается герметиком, надевается чехольчик, сверху он тоже обмазывается и вставляется в корпус. Излишки герметика удаляются мягкой ветошью.

Теперь все части готовы к финальному этапу сборки. Разъём головки припаивается на место в плате (а при разборке мы не забыли и обратили внимание на полярность — черный провод к краю платы).

Плата обильно обмазывается герметиком, части собираются, лишний герметик выдавливается через отверстие в задней крышке датчика. Корпус обтирается мягкой ветошью. Готово!

Осталось только дать несколько часов высохнуть герметику перед установкой.

Первые восстановленные таким образом датчики работают уже второй год. Глюков и зависимостей от погоды пока не обнаружено.

Тех кто не хочет возится сам или не хочет рисковать (не скрою: пару первых пробных датчиков я сломал, прежде чем отработал технологию) приглашаю в наш сервис: Контакты.

источник

Добавить комментарий