Меню Рубрики

Установка датчиков sti genome

Subaru Impreza WRX 555 › Бортжурнал › #9 Defi STI Genome датчики. Установка

Фото мало, в основном текст, когда занят ковырянием особо нет дела до фоток с телефона.
Приобрел себе датчики STI genome Буст, давка масла, температура масла. В комплекте также был юнит сенсоры + проставка под маслофильтр и козырек на центральную панель.

Итак установку решили начать с проставки, заодним я решил и масло сменить, загнали на яму, скинули защиту, открутили фильтр слили масло, ничего не предвещало проблем, стали примерять проставку а она собака не встает… в чем дело? попросту мало месло для неё, ладно решили чутка подпилить проставку болгаркой, вроде все встало, закрутили фильтр залили свежее масло, заводим! бу-бу-бу смотрим на фильтр. подтекает масло с проставки. глушим, еле откручиваем фильтр (закрутили на совесть) смотрим че такое? на проставке оказался налет грязи какой то старой, ладно счистили все, обезжирили, мазнули каким то герметиком, собрали всё снова, заводим! и удивляемся сочиться еще больше прежнего. да ё че за дела то. сдавать начинают нервы. ладно време позднее оставили машину до след дня. На след утром все операции по снятию продолжились, уж не помню че там делали но тоже легкой прогулкой не отделались. В итоге масло стало ручьем бежать.

Надоев всё это я поехал на СТо к знакомым парням. загнали на подемник, смотрим масло ручьем льется из проставки. снимаем. оказался герметик плохой все сочилось. Ладно обмазываем нормальным герметиком ставим! заводим! опять сочиться но уже еле заметно. да что за напасть? Мчусь в магазин покупаю новую проставку, на глаз вроде меньше той что в комплекте была. Ладно примеряемся, нифига вообще не встает, в итоге в плохом настроении поехал домой без всяких проставок.

Проведя некоторое время на форуме сти клаба нашел инфу что сенсоры врезают в блок двигателя, давление масло вместо штатного, температуру под дроссельную заслонку вместо заглушки, ладно закаал в экзисте переходные гайки, через 3 дня пришли. Давку масла без проблем сам поставил, с температурой пришлось туже, пробка под шестигранник и фиг туда подлезешь, открутили чуть не погнув ключ, врезали все четко, заводим, хмм а температуру не показыват. что за невезенье. Ладно время позднее, пришлось на след день самому разбираться, снимал ставил сенсор, оказалось в нем дело, заказал новый, на дня должен придти) Между делом еще врезали сенсор давления турбины, без проблем встало, показывает. Следом такой вопрос давку показывает 1.2 разве может такое быть на вырике с прошивкой и на выхлопе?

Также между делом прикупил гаички (черные такие непомню фирму) в замен китайским рейсам которые я купил как то не подумав даже что может быть китай( очень легкие не внушают доверия).

Кроме того решил поработать над салоном, купил для эксперимента пленку под карбон 3д и затянул пару деталей. Также заменил лобовое стелко, на старом щкрябали и царапали стекло дворники. Вроде все) Пис 😉

Да чуть не забыл! еще купил себе машинку выходного дня 😀 WRC Solberg

источник

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Датчики STi GeNOME: от покупки до подключения

Датчики STi GeNOME: от покупки до подключения

Долгое время делал разрозненные сообщения о тех или иных этапах работы с приобретёнными дополнительными контрольными приборами STi GeNOME, собственно, наконец-то дело завершилось и решил я сделать один полный фотоотчёт для будущих поколений. Вдруг, мало ли, кому-то пригодится.

Так вот.
Давно блуждала в закоулках сознания мысль о необходимости приобретения и установки дополнительных контрольных приборов, дабы видеть температуру в двигателе, давление масла, степень наддува и прочее. Рассматривались разные варианты, основным из которых (в силу вроде бы хорошего качества и относительно невысокой цены) был Greddy SM. Серия ныне не выпускается, но она хороша полной совместимостью юнита, будильников, сенсоров и проводки с Defi и STi. Был один хороший вариант в Хабаровске, но Бог отвёл (чуваки какие-то мутные оказались: на «дроме» объявление висит, звоню — «да, есть. А, нет, продали». А объява ещё полгода болталась в качестве активной. Сразу насторожило то, что продавец скрывал диалог. Ну да ладно.
Процесс поиска был достаточно вялотекущий, ибо вроде бы и без датчиков машина ездила более-менее нормально, а 10 тыр, чтобы отдать за то, что вроде бы и не особо нужно, на дороге не валяется.
Но тут после очередного запроса одному хорошему товарищу, оказалось, что у него есть грядка из трёх стигеномовских датчиков (полным комплектом, даже с козырьком от STi GDB) и отдал он их мне по очень приятной цене. Дабы не раскрывать коммерческих тайн, сумму указывать не буду, но уверяю, она сподвигла даже моё сознание старого скряги на поход в кошелёк.

Долго ли, коротко ли, но приехала ко мне коробочка.

вот с таким вот вкусным содержимым

Так как я в принципе имел довольно смутное представление о том, что куда ставить, как что подключать, решил для начала примерить сами будильники по месту. Место было выбрано почти штатное: вместо «ГАЗелевского» бардачка.

За год до этого мною был приобретён подиум от ГЦ (как оказалось — реплика) у одного товарища в Питере. Качество, в целом, хорошее, в общем, всё устраивало. Вот и получилось, что настал момент выбора: что же ставить в панель. С одной стороны — оригинальный подиум о ГДБ, конечно, смотрится лучше. Пластик прочнее, все детали подогнаны, есть дополнительный крепёж для будильников, в то время, как в реплике будильники предполагаются держаться за счёт уплотнения (в некоторых вариантах видел, люди заливали строительной пенкой — но это не мой метод).
Фотосессия расставила всё на свои места.

Читайте также:  Установка перезаправляемых картриджей hp 655

Сразу стало понятно, что хоть и очень хочется поставить оригинал, по месту лезет лучше реплика. А так как желания резать панель не было совсем, было решено: оригинал пойдёт в чулан, а реплику будем ставить.
Слегка смущал «скромный» внешний вид копии ГЦшного козырька, который. скажем так, не совсем вязался со всем остальным интерьером. Благодаря опыту и наводке Уважаемого ivannnov , было принято решение обтянуть подиум кожей.
После недолгих поисков был найден мастер, который достаточно быстро и, в общем, недорого, сделал из этого

Собственно из чего через некоторое время было собрано вот это:

Ну и, соответственно, на первое время, исключительно в качестве декоративной крышки бардачка, было сделано вот так:

были думы о том, как же крепить такой подиум. То ли на клей, то ли на двусторонний скотч, хотел даже приладить обычную портняжную «липучку», но даже под собственным весом, по каким бы кочкам ни доводилось скакать, снаряжённый подуим сидел на своём месте и никуда не отваливался.

Реклама

Re: Датчики STi GeNOME: от покупки до подключения

Примерно через месяца четыре, мне всё-таки надоело ждать милости от знакомых электриков и было решено, начитавшись, естественно, форумов, засесть за чтение мануалов из секции WIRES DIAGRAM SECTION, раздела BULKHEAD WIRING HARNESS (IN COMPARTMENT).

Несколько дней , а также куча дурацких вопросов (на которые с честью ответил коллега RegiS с форума www.myforester.ru — честь тебе и хвала!) понадобилось для того, чтобы в моей голове сложилась более-менее ясная картинка по схеме подключения электрики.
Были обнаружены неиспользующиеся разъёмы (предназначение которых долгое время для меня оставалось загадкой — вот что значит, сесть поглубже за мануал), с которых можно взять всё необходимое. Выбор пал на разъём, в который должна втыкаться релюха обогрева зоны покоя дворников (релюхи на месте нет, только висит фишка), разъём для таймера той же системы обогрева зоны покой дворников и хотелось задействовать фишку для кнопки включения этой же системы, но почему-то вживую на проводке фишки найти не удалось и планы по ходу пьесы немного поменялись.

Вооружившись пучком проводов, китайским мультиметром, дааавнооо заготовленными клеммниками, мануалами, а также горячим желанием «ну в конце-то концов подключить эту хрень», отправился к машине.

Процесс снятия перчаточного ящика описывать не буду (эта процедура, как входной тест на профпригодность, присуща каждому моему визиту к описываемым датчикам), он был быстр и несложен. Извлечены на свет Божий требуемые разъёмы и при помощи мультиметра дополнительно проверены показания: а вдруг мануал ошибся?

Но всё оказалось правильным:

на синей фишке (реле) контакт нумер 2 давал питание при включении зажигания (значит на нём имеем Ignition — на оранжевый провод жгута питания на юнит)
на синей фишке (реле) контакт нумер 1 давал питание постоянно (от аккумулятора) — имеем BATT — красный провод жгута на юнит
На некрашенной фишке (таймер) контакт 1 завязан с контуром заземления авто (GND — чёрный провод жгута на юнит)

просто на корпус замыкать не хотелось, вроде бы раз ест фишка, то почему бы не использовать её?

оставался ещё один незадействованный проводок на юнитовском жгуте — ILLUMI (белый), который, повторюсь, было желание подоткнуть ко второму контакту (OrW) фишки, в которую должна втыкаться кнопка включения системы обогрева зоны покоя дворников. Искал-искал, но другого чёрного разъёма (а согласно мануала, он должен быть именно шестиконтактным чёрным, примерно таким же, что и на противотуманки) найти не удалось, за сим было решено запитаться к разъёму туманок. Согласно мануалу, на систему освещения идут два провода: фиолетовый (V) и Бело-оранжевый (OrW), но почему-то на передние туманки проводок, идущий от модуля управления освещением, ( в праворульной турбо-версии) является зелёно-чёрным (GB).

Когда собирался с духом лезть в проводку, планировал использовать «клеммники ножевого типа», доставшиеся мне с отдельно стоящим датчиком давления турбины STi GeNOME (который приобретал сразу после проведения процедуры свапа), в комплекте с которым лежал вот такой хренпоймидлячегонужный разъём:

даже продавец датчика не смог ответить, что это и нафиг оно нужно. Как видно на картинке, проводки, идущие в разъём, увешаны вот такими клеммниками. Оказалось, снимать их несложно, собственно, как и вешать.

Но моя природная нелюбовь к вскрытию изоляции, желание как можно меньше повреждать системы электропитания, породили в сознании воспоминания о том, как где-то на «драйве» читал, что чел для подключения чего-то перепиновывал фишку, просто вынимая ноги из одного места, втыкая в другое согласно мануала. Вот и подумалось, а NACHUA я буду резать провода, пусть даже хорошими клеммниками, когда можно аккуратно разобрать фишку, а там уже работать с «голыми» ногами?
При помощи древней булавки и желания добраться до истины

сначала был отщёлкнут стопор, а потом, отжимая фиксаторы,

. и снова мозг (до этого упорно отказывавшийся) решил поработать. И предложил вариант: а NACHUA я буду вообще куда-то врезаться, когда у меня есть «папские» разъёмы под обжимку, а фишки релюхи и таймера имею вполне оформившиеся «мамские» впуклости?
Про помощи пассатиж были аккуратно, но настойчиво изменены гендерные особенности свежеизвлечённых ног:

и получилось так, что в фишку входили и «старые» и «новые» ноги, обеспечивая, можно сказать, двойной контакт. Думаю, плохого в этом ничего нет.

Осталось только кинуть проводок на освещение. В сгущающихся сумерках, используя сухую веточку от свежеспиленной яблони, проводок был пропихнут под ноги водителю и уже при помощи «клеммника ножевого типа» посажен, чуть выше по косе, на проводок, идущий от разъёма кнопки включения передних ПТФ, к модулю управления освещением.

С другой стороны, то есть со стороны юнита, проводочек был обжат на «маму», дабы «папа» из геномовского жгута не скучал.
В итоге получилась следующая конструкция:

Читайте также:  Установка зажигания на 602 моторе мерседес

чувствую, придётся ещё раз лезть, ибо изолента что-то не внушает доверия.

Соответственно, после установки обратно всех пластиковых обшивок, перчаточного ящика и выбрасывания обрезков проводов, на выходе получили явный признак прогресса:

Упала ночь и делать дальше уже ничего было невозможно, хотя неудовлетворённое желание залезть под капот — осталось.

Re: Датчики STi GeNOME: от покупки до подключения

Бытует множество способов подключения сенсоров этих самых датчиков. В комплекте мне пришла проставка под масляный фильтр с двумя отверстиями; так стояло с завода. Но, опять же, все беды у человека от чего? Правильно, от ума. Начитавшись интернетов, пришёл к выводу, что не буду ставить сенсоры в проставку, ибо на форях (вроде бы) из-за этого масляный фильтр получается ниже и есть б0льшая вероятность его обо что-нибудь зацепить.
Благодаря довольно развёрнутой статье на сти-клабе, решил: датчик давления буду ставить вместо штатного, под генератор, а датчик температуры — в штатный канал для датчика температуры, находящийся под интеркулером и закрытый специальной заглушкой.
Также на том же сти-клабе подсмотрел, что человек делал себе тройник для установки под генератор, в который втыкал и штатный и геномовский сенсоры давления масла. Было твёрдо решено: делать буду так же.
Сначала занялся поисками пробки-переходника, в которую можно было бы вкрутить сенсор и вставить в штатное место. Смотрел по интернет-магазинам (код 11024-AA210), но то отказ, то уже на более дорогой денег жалко. Решил заняться поиском заветной железяки у народа на разборках двигателей; явно эта пробка, в которой торчит штатный датчик давления масла, нафиг никому не нужна. Так и оказалось. У товарища ssg9 в славном городе Иваново, валялось пару движко-муэрте, с которых спокойно можно эту пробку открутить.

Через некоторое время пришла посылка, в которой эту пробку я и не сразу нашёл

Примерив датчик температуры понял — это оно

А тут с оказией познакомился с токарем. И задал ему наобум вопрос: а могёшь сделать тройник? В ответ: а чего ж нет? Сделаю. Недоставало только метчика для нарезки трубно-конической резьбы 1/8″ BSPT, которая как раз идёт на штатных датчиках и Дефи. В общем, отдал я ему пробку, сенсор и пошёл на поиски метчика.
Как назло: во всех регионах в округе есть в свободной продаже — у нас ни фи га. С метровой резьбой — любой каприз. С дюймовой — хрен. оставалось последнее место: сходка железячников на Канавинском рынке. Жуткое, скажу я Вам, место, но там можно найти что угодно. Так и оказалось. Забрал у мужика последний метчик и вприпрыжку побежал к токарю.

Через пару дней за соответствующее (считаю, слегка завышенное) вознаграждение, тройник перешёл из его рук в мои.

сразу примерил в него датчик давления — вошёл как влитой.
Показалось, что девайс получился слегка громоздким, но, вроде бы, места под генератором при определённом развороте, должно было хватить.

Итак, всё собралось воедино, все звенья этой цепочки лежали в нужном порядке, осталось их только сковать в единую прочную цепь. В минувшее воскресенье, невзирая на стенания голодающих родственников (меня ожидало замаринованное мясо, а ни развести мангал, ни пожарить его, кроме меня некому), полез с новой попыткой под капот.
Стояло две основных цели: снять генератор и снять кулер.
В прошлый раз (когда я подключил в итоге только питалово) генератор снять не удалось; точнее, я просто не совсем понял принцип его снятия, а «в лоб» лезть побоялся. Как обычно, вооружившись верхушками, нахватанными из интернетов и набором инструмента, полез.

Сначала снимаем защитные кожухи ремней генератора и кондюка. Это три болта; точнее, два болта и одна гайка. Там всё очевидно.

нашему взору открывается генератор и собственно ремни.

Замечаем на регулировочном болте уровень, до куда он был закручен (по грязному болту заметить не составляет труда: просто как начинается грязь — значит вот и уровень) и ослабляем его.

Вспомнил, что для начала не помешает отсоединить клемму от аккумулятора (на всякий случай, всё-таки гена как-то связан с электрикой автомобиля и поиметь в этом плане геморрой очень не хочется), ну и заодно откручиваем гайку, прижимающую кабель, идущий на генератор, и выщёлкиваем фишку. Всё отодвигаем в сторонку, чтобы не мешало.

Ослабляем правый болт, который держит гену, отдаём левый болт и, придерживая гену, откручиваем его.

Опускаем вниз, снимаем ремень, и, опуская гену до конца, чуть его поворачивая, чтобы не мешали рёбра, вынимаем.

Специально под эти работы бил приобретён баллон какой-то химии под названием «очиститель двигателя». На запах нечто среднее между бензином и каким-то растворителем. Так как в тех местах, которые сверху не видно, никто никогда не лазил, грязища там царит несусветная. К слову, мытьё двигателя у ОД делает только внешний вид; чуть «копни» поглубже — грязюка толстым слоем.

сразу при помощи этой штуки залил всё вокруг штатного датчика давления. Ибо очень не хотелось, чтобы в процессе снятия/установки пробки в двигатель через отверстие насыпалось какого-нибудь г0вна.

Залил и оставил это место отъедаться. А сам, тем временем, полез на кулер, ибо его снимать тоже было надобно.
Первым делом разжал хомут и снял толстый шланг с байпасса (что за шланг — ХЗ, не спрашивайте, моя слабо панимай, что там к чему относится),

ослабил хомуты на толстом резиновом патрубке, идущем от дросселя, ослабил хомуты на Y-pipe с обеих сторон.

Отсоединил тонкий шланг, идущий из паука в байпасс, отдал два больших болта по бокам (у меня головка на 13, но, скорее всего, там болты на 12, ибо в процессе свапа вполне возможно болты просто были подобраны Лёхой) и начал ворочать кулер. Тот ни в какую. Чуть смещается вперёд по левой оси, т.е. правая сторона вроде бы отходит, а левая — держится накрепко. После минут 15 пыхтения, решил-таки позвонить Лёхе (тому самому спецу по коробкам, человеку, который свапил моего зверька, а также просто хорошему человеку) за советом. Звоню. Так мол, и так. Дурная голова рукам покоя не даёт. Решил кулер снять. На что Лёха мне и говорит: «дык его в одиночку снимать — это мудёж, это дело вдвоём делается». Говорю, второй человек в принципе есть, это жена, но навряд ли она сможет как-либо эффективно помочь. В общем, говорит, бери монтировочку и аккуратно, упираясь прямо в дроссель, отжимая поднимай кулер вверх. Там мешает как раз Y-pipe и толстый резиновый патрубок от дросселя. Но, говорит, снимать — это не секс. Секс — ставить. Но я как-то особого значения его словам не придал. Главное, говорит, пластиковую трубу не сломать, иначе 3.14зда. 3.14зды мне не хотелось, по-крайней мере, в тот момент, но назад дороги уже не было. Взял из набора вороток, удлиннитель, попытался что-то изобразить, уперев его в дроссель — хрен. Угла маловато. Смотрю, а пониже есть какая-то морщина, ХЗ что, но вроде бы выдержит некоторое усилие. Росунул вороток поглубже, зацепил за эту хрень и, о чудо! кулер пошёл сниматься. Аккуратненько потыркивая воротком стянул его с большого резинового патрубка, а нижняя труба сама слезла, чуть сыграв на гофре.

Читайте также:  Установка подогревателя тосола на короллу

Обнаружив в открывшемся виде глазами ту самую пробку, увидел, что подобраться к ней мешает ещё какой-то толстый, задубевший шланг. Шланг был незамедлительно снят.

местонахождение пробки также было залито химикатом, плюс химикатом почистил и свежеснятый патрубок (то, что на фото, оставлять ну просто нельзя): чёрной жижицы оттуда вылилось довольно много.

К слову, дроссельная камера и заслонка со стороны кулера на вид — чистые. Это не может не радовать.

Пока отмокает пробка, вернулся к подгенераторному месту для посадки датчика давления. Снял фишку, головкой на 24 открутил штатный датчик давления масла.

Дальше пробка выкручивалась головкой на 17

Посадил в открывшееся место свой тройник. И, слава Богу, хватило ума для начала попробовать примерить по месту генератор.

Но не срослось. Как ни закручивал тройник, как на впихивал сенсоры — всё равно генератору мешал то корпус сенсора Дефи, то длинный контакт из штатного датчика; в общем, при всех вариантах угла и закрутки генератор на своё место не вставал. В итоге, благо в заначке была ещё одна пробка, было решено штатный сенсор отрубить, а на его место, в его пробку, поставить дефи. Вооружившись фум-лентой (надеюсь, она не расплавится — вроде не должна)

немножко намотал на резьбу для уплотнения

и зафигачил сначала на место пробку, а потом в неё и сенсор.

ключом на 14 затянул сенсор (без особого фанатизма, чтобы не сорвать, но, в то же время, плотно, чтобы не допустить утечки масла) и снова обратил свой взор в место, где был кулер, на пробку, закрывающую отверстие в недра двигателя.

Пробка без граней, имеет в серединке какое-то шестигранное отверстие, которое, по свидетельствам очевидцев (в том числе и из числа нерусскоговорящих), какое-о неявное по размеру и очень склонно быть свёрнутым. За сим из набора взял две звёздочки на 5 и 5.5 (очевидцы говорят, что лучше звёздочкой, ибо шестигранники то чуть больше, то чуть меньше, в итоге первый — сворачивает, а второй — не лезет). 5.5 не влезла, а 5, как показалось, была в самый раз.

На удивление, аккуратно приложенная сила вкупе с правильно подобранным размером, поимели свои плоды и без особых проблем пробка оказалась в руках.

а отверстие стало доступно для присовокупления

Переходная пробка, фум-лента, сенсор и ключ на 14 доделали своё дело. Пару раз казалось, что сорвавшийся ключ перебил провода к сенсору, ибо угол неудобный и расстояние невелико. Но, слава Богу, всё обошлось.

Пока был снят кулер заменил ещё несколько патрубков на силикон. Ну чтобы дважды не лазить.

Дошло дело до сборки. Естественно, первая очередь была за кулером. Все патрубки отмыл, решил поставить на место. Как ни пыжился, патрубок от дросселя заскакивает-надевается, а Y-pipe никак. Вот хоть убейся. Всё время что-то мешает. И так, и эдак — никак. В итоге открутил правую держалку кулера (нога, на которой лежит кулер и к которой он крепится) — она на двух болтах. Отодвинул в сторону. Пихал-пихал — никак. Памятуя о том, что очень бы не хотелось сломать пластиковую трубу, вроде бы ннада и посильнее, а вдруг окажется слишком сильно, и придёт та самая 3.14 зда?? В общем, после получасовой пляски, уже был готов на что угодно и, снова вооружившись воротком и удлиннителем, стал пихать кулер, одновременно подталкивая Y-pipe на сгибе в сторону турбины. С пятнадцатой попытки труба хотя бы наползла на носик (до этого угла не хватало никак), ну а потом, воодушевлённый прогрессом, тем же воротком допихнул трубу на место. Всё. Можно затягивать хомуты и крепить кулер на свои штатные места. Ногу закрепить не забыл

Поставил генератор. думаю, описывать процесс смысла нет — он прямо противоположен процессу снятия и проблем с ним не возникло. А грязевая метка на регулировочном болте премного помгла в установлении натяжки ремня.

Протянул провода с фишками, закрепил, соединил. Несколько смущает, что фишки находятся в непосредственной близости от горячей части турбины и впускного коллектора, но, будем надеяться, они на это рассчитаны.

После закрытия всех защитных кожухов, пробный пуск показал: обрыва нет, датчики параметры передают. Ура!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector