Меню Рубрики

Установка датчиков температур на иж юпитер

Mcl007 › Блог › Установка жидкостного охлаждения на ИЖ Юпитер 5

Всем привет! Участились случаи когда у меня спрашивают «о! а как ты сделал водяное охлаждение на юпитер?». Поэтому было решено написать сию заметку, в которой вкратце описать процесс установки жидкостного охлаждения на мотоцикл ИЖ Юпитер 5К.

По документам у меня мотоцикл ИЖ 6.114, модели Юпитер 5К 1988 года выпуска. Приставка «К» обозначает что к мотоциклу прилагается боковой прицеп ВМЗ, в простонародии люлька или коляска.

В моих руках мотоцикл с 2007 года и за это время претерпел множество изменений. Об одном из них ниже.

Глава 1. Как всё начиналось

Проснувшись одним прекрасным утром я понял, руки чешутся не от того что грязные, а от дикого желания сотворить со своим конём какое нибудь чудо и полез я в великий и могучий интернет читать инфу и впитывать её как губка боб. Начитавшись теории, переходим к практике забиваем болт на это дело ибо очень сложно и денег не меряно. Но руки покоя не дают. Поехали мы как то с товарищем в Биробиджан и случилось у нас великое горе, перегрелся и заклинил двигатель ((( Стоим мы значит на трассе, километров 10-15 до города, километров 70 до дома, заклинивший двигатель, печаль в глазах. Отдохнув, остынув, выпив сочку начинаем ремонт. Скинули головки. Поршни ободраны, зеркало цилиндра тоже. Делать нечего, собираем обратно. Ради смеха пытаемся завести. Хм, коленвал стал проворачиваться, и даже схватывает, и даже завелся! правда ехать хотел максимум 60 км\ч =(( но этого хватило доехать до города (да, мы не стали возвращаться сразу домой, а поехали дальше). По возвращению домой первым делом раскидал двигатель по гаражу и понял, что момент настал и пора бы заняться установкой водяного охлаждения. Был сентябрь, впереди долгие зимние вечера, вот он момент истины!

Итак, всё что нам нужно знать:

двигатели были следующих серий:

картеры ИЖ Ю5 сб.1 — сб.1-05 воздушного охлаждения (мой вариант)
картеры ИЖ Ю5 сб.1-07 воздушного охлаждения, но допускают установку жидкостного охлаждения
картеры ИЖ Ю5 сб.1-08 жидкостного охлаждения

марку картера можно узнать на переднем креплении двигателя к раме, недалеко от его заводского номера.

Установить «водяные» цилиндры в картеры 07 и 08 — дело не хитрое, по сути это один и тот же картер, который имеет более глубокую кривошипно-шатунную камеру. А вот в 05 картер это целая история. Всё дело в том, что конструктивно цилиндро-поршневая группа в двигателе 07-08 смещена ниже, смещены юбки цилиндров, юбка поршня, картер глубже. При этом ход поршня и размеры шатуна остаются прежними. Зачем? спросите у конструкторов))

Выходов как обычно несколько:

1. Фрезернуть КШК и установить комплект «водяной» ЦПГ
2. Сделать 7 мм проставку из алюминия и тем самым поднять «водяной» цилиндр над картером и оставить «воздушный» поршень. При этом необходимо изготовить удлиненные шпильки крепления головки
3. Отрезать лишнее и установить «водяную» ЦПГ в «воздушную» КШК

Первый вариант не рассматривался впринципе, ручной фрезер? где б его взять… А если запорю КШК? новый картер искать… точно не подходит.
Проставку изготовить? ну по форме прокладки можно было бы сделать проставочку и дело в шляпе, но подгонка степени сжатия, зависящей от толщины этой прокладки меня не вдохновила, тем более цилиндров два.
Решено — режем!

Глава 3. От теории к практике

Порывшись в интернете, нашел интернет -магазин, торгующий запчастями на ИЖ, и приобрел у них «водяную» ЦПГ и так по-мелочи.

Головок у них не оказалось, поэтому их приобрел с рук у добрых людей с форума мотоиж

источник

Mcl007 › Блог › Оптическое бесконтактное зажигание на ИЖ Юпитер 5К

Многих наверняка парит штатная контактная система зажигания на отечественных мотоциклах. Постоянная необходимость ее регулировать, то зазоры уплывут, то конденсатор пробъет, то контакты подгорели.

эх, тоска зеленая! а что если. товарищ интернет в помощь и находим опять же интересные всякие статейки, заметки и картинки.

Ну во-первых хочу поблагодарить форум МотоИЖ и его дружелюбных пользователей. Не одни сутки провел я листая ветки форума, читая гневные комменты, интересные посты и всякий флуд. Сейчас я попытаюсь собрать все мысли в голове в порядок и «родить» конспект всего это просвещения. Руководство к действию, так сказать.

Теория.
На мотоцикл ИЖ, а именно юпитер, возможность установить бесконтактное зажигание имеется, и нет ничего сложного.

Общая схема включения выглядит так:

Коммутатор впринципе можно любой, хотя многие ругают коммутаторы фирмы Астра в прозрачном корпусе. не знаю даже что может вывести его из строя, покупаем вот такой:

Катушка зажигания от Оки или от 406 двигателя

Далее комплект силиконовых проводов с наконечником в виде чехла и с распределенным сопротивлением. Чехол уберет извечную проблему пробоя свечи в дождь, а распределенное сопротивление избавит от необходимости подбирать колпачки.

Датчик холла для данной композиции менее всего пригоден, т.к. единственное место его установить — корпус генератора, магнитные поля от него будут периодически перемагничивать встроенный в Холл магнитик, можно конечно изготовить экранирующую пластину… ладно, об этом позже 😉

Читайте также:  Установка замка зажигания 2108 в классику

Ну еще стоит приобрести жгут проводов от Оки или Нивы.

ВСЁ! Гениально, не правда ли? тупо собрать по схеме провода и должно работать, можно ставить на мотоцикл. Но мы пойдем другим путём.

Благодаря пользователю Umka и его статьи было решено улучшить данную систему установкой оптического датчика вместо датчика Холла.

Описание из статьи Umk’и:
Датчик собран на двух микросхемах в корпусе Soic-8. Та что слева, интегральный регулятор напряжения LM317, включенный в режиме стабилизации тока (аналог КРЕН12). Ее можно было и не ставить, но так светодиод практически полностью защищен от перегорания. Да и яркость свечения от величины разряда батареи не будет меняться, а это более надежный запуск и устойчивость к «запылению». Микросхема справа – это логический компаратор. Он сравнивает два напряжения на входах (3 и 2 нога). До тех пор, пока напряжение на ножке 3 ниже чем на 2, выходной транзистор (внутри микросхемы) открыт, поэтому на выводе 7 (выход датчика) низкий уровень напряжения, поскольку большая его (напряжения) часть падает на резисторе R7. Как только напряжение на выв. 3 превысит напряжение на выв. 2, компаратор мгновенно переключится, закрыв выходной транзистор, создавая тем самым высокий уровень на выходе 7. Опорное напряжение на выв. 2 формируется делителем напряжения из резисторов R5, R6 и составляет половину напряжения питания. Напряжение на выводе 3 формируется измерительной цепью из фототранзистора и резистора R4, которые в эквиваленте составляют тот же делитель. Только величина сопротивления фототранзистора зависит от степени его освещенности, освещенность создает инфракрасный светодиод, а модулятор модулирует (прерывает) световой поток. Прошу прощения за каламбур. То есть на выходе мы имеем четкий сигнал практически прямоугольной формы на любых оборотах двигателя. Изменяя соотношение резисторов R5 – R6, или подбирая R4 можно подстроиться под любой фототранзистор и уровень освещенности (читай запыленности) датчика для достижения надежной работы. Собственно для 12В систем зажигания ничего подбирать думаю, не придется, т.к. и фототранзистор и микросхема имеют большой «запас» по уровню срабатывания. Так что забудьте о страшных историях про пыль и масло в зажигании и неработающий из-за этого оптический датчик!

Итак, идем в радиомагазин и покупаем необходимые детальки, делаем пайку на коленке навесным монтажом:

Проверяем работоспособность схемы с помощью пульта от телевизора. В нем стоит обычный ИК диод, передающий команды, эти команды мы должны заметить по мигающему светодиоду в схеме

Далее необходимо изготовить печатную плату. Для этого измеряем площадку крепления штатной системы зажигания что бы определить сколько места у нас есть и делаем бумажные заготовки.

источник

Сообщества › Околоколесица (мотоциклы, ATV, гидроциклы) › Блог › БСЗ и Р-р с д.мостом на ИЖ Ю-5

Стоит у меня в гараже мой «Старый друг» ИЖ Ю-5 подаренный мне еще на окончание школы! Единственным хозяином которого являюсь только я. Не ездил на нем давно, уже более 10 лет, да и не заводился он, не было зарядки, постоянные проблемы с кулачками и дохнувшими катушками зажигания, и конечно же правый горшок! Пришло время реанимировать товарища!
Решено было установить БСЗ, сделать нормальную зарядку с элементами авто и заменить проводку!
Иду в магаз покупаю детали:

1. Реле – регулятор 2101, 2106.
2. Диодный мост генератора (подойдет от ВАЗовских и ГАЗовских генераторов.
3. Конденсатор для диодных мостов (по моему все одинаковые на ВАЗ и ГАЗ)
4. 2 свечи от ГАЗ с электронной системой зажигания.
5. 2 высоковольтных силиконовых провода коротких (я брал за полтинник в каком-то гаражном копе)
6. Катушка зажигания (ВАЗ 1111, ГАЗ с двигателем 406) двухвыводная, сухая.
7. Коммутатор (ВАЗ 2108)
8. Датчик Холла (ВАЗ 2108)
9. Соединительные колодки для коммутатора и Датчика Холла.
10. Аварийное зажигание.(на всякий случай)
11. Клеммы, провода, изолента и гайка — думаю есть у всех в гараже
12. Заказал пластину модулятора и пластину крепления датчика холла в инете самому точить было в лом))

Установка БСЗ
1.Снимаем контакты прерывателя, катушку, конденсатор и всю прочую лабуду от контактного зажигания.
2.Ставим коммутатор в правый бардачек, катушку под бак.
3.Откручиваем болт генератора.
4.Ставим модулятор.
5.Крепим датчик Холла.
5.1. Крепим модулятор, но не затягиваем!
6.Соединяем все по следующей схеме.
Сохранить в Альбом Схема 1Схема 1

7.Одеваем бронепровод на свечу, подсоединяем к катушке.
делается все по первой схеме, делается все элементарно и по времени можно управиться за час с перекурами.
8. Подключаем катушку зажигания.
Сохранить в Альбом Схема 2 цветнаяСхема 2 цветная

Зажигание выставляется элементарно: поршень в ВМТ далее 3.5 мм назад и для удобства поиска момента искры был куплен блок мгновенно диагностики «МД-1»

Далее занимаемся зарядкой
1.Выкидываем все элементы старой системы зарядки
2. Щетки.Поскольку применяемое реле-регулятор управляет током на роторе через (+), то нужно сделать следующее. На корпусе генератора установлены колодки пластиковые, которые позволяют изолировать соединения проводов от корпуса. Находим соединение щеточного белого и короткого проводка с черным проводом и освобождаем щеточный проводок (выкручиваем гаечку на М3). На нем насажена клемма 3мм, ее рассверливаем до 4 мм. И теперь эту клемму одеваем на крепежные винты самой колодки и затягиваем, тем самым подаем на щетку (-).
3.Диодный мост. На БПВ подходят черные провода (-) на левую нижнюю часть БПВ и красные провода (+) на среднюю нижнюю часть БПВ. И три розовых на правый бок БПВ. Черные освобождаем и скручиваем, так же поступаеам и с красными. А розовые (они идут от генератора от каждой фазы и подводят переменный ток с каждой фазы, которых всего три) снимаем и оставляем как есть. Диодный мост состоит из двух пластин, одна из них (+), другая (-) и они изолированы друг от друга, та пластина которая имеет изоляцию на крепежном отверстии (на конце) и есть (+).Подключаем красные провода (+) на пластину. А черные и коричневые подключаем на массу (-). Диодный мост подключен.
4.Реле регулятор. Берем (+) в любом месте после ключа зажигания. Это у нас клемма пойдет на паз р-р под №15 . Берем провод (+) щетки, он снятый с правой нижней части БПВ, это провод для клеммы р-р №67 . Берем р-р, и подключаем. Далее прикручивам р-р на массу, без этого запускать нельзя, а то сгорит!
5.Чтобы на приборке тухла лампочка зарядки пустил ее через реле.

Читайте также:  Установка 4ext recovery htc sensation

источник

ИЖ Юпитер 2 установка БСЗ на оптическом датчике

Создание и сборка бесконтактного зажигания для мотоцикла)))

Ну что же преступим, искал я информацию на многих различных ресурсах и наткнулся на очень интересные статьи по адаптации мотоцикла на БСЗ. Цитирую многую информацию из статей.

Установка производится на линию оборудования уже для 12в цепи.

а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания переднеприводного автомобиля «ВАЗ». Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 400 руб.


б). Оптодатчик(в дальнейшем ОД) и модулятор о них ниже.

П.С. Можно заменить на систему с датчиком «Холла», но эта система будет посложнее и надежнее. Если интересно ищите в интернете, статей много

в). Катушка зажигания двухвыводная, от «Газели», но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с «Оки» для электронного зажигания, разницы между ними абсолютно никакой. (580руб.)

г). Два силиконовых бронепровода с резиновыми колпачками. Цена от 300-500 руб. (у меня были, поэтому не покупал)

е) Мгновенная диагностика МД-1(это мне пришлось поискать по городу, как я понял их выпуск прекратили, поэтому крайне дефицитный товар) . Цены на это устройство в районе 200 руб

П.С. Также возможна установка модуля аварийного запуска АЗ-1, смысл в том что подает постоянную искру при выходе из строя датчика, но его я не стал добавлять в свою статью ибо не вижу в нем особого смысла, так как на плате есть «Горячий» резерв оптодатчика. Если интересно, ищите самостоятельно информацию.

ж) Комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ цена 170руб.

Общая сумма покупки у меня вышла на 2000р с учетом компонентов платы и модулятора(заказ у токаря)

Ну что, спаяли и купили все, готовы собирать? Поехали.

Старая система зажигания (контакты прерывателя, катушки зажигания, конденсаторы, бронепровода) полностью упраздняется. Коммутатор устанавливается в правом бардачке, катушка зажигания под баком. К сожалению, на катушке нет никаких отверстий или креплений под кронштейн, поэтому я не придумал ничего лучше, как примотать ее к раме на толстый слой медной проволоки.

Устанавливаем модулятор и оптодатчик, устанавливаем все на штатный генератор, как приведено на рисунке:

Надеваем резиновые колпачки на бронепровода, а сами бронепровода (на них должны быть специальные медные наконечники) вставляем в надсвечники и в катушку. Сверху натягиваем вышеупомянутые колпачки. Не сделаете это — при езде в дождь будете пихать мотоцикл пешком. Сразу вставляем в наконечники свечи и обеспечиваем надежный контакт с «массой» мотоцикла.

С помощью проводки просто соединяем коммутатор, оптодатчик, катушку. Причем провода «пакуем» в трубку ПВХ или просто обматываем изолентой. Из всей купленной кучи нам понадобится вывести на «панель» только общий «плюс» системы. Его «ведем» к правому переключателю «Двиг-стоп», предварительно отпаяв с него штатные провода. Второй провод с онного переключателя подключаем на клемму «1» замка зажигания (второй провод с этой же клеммы идет на сигнал).

Вот собственно схема подлючения:

6 Оптодатчик(изображен как датчик холла, но не суть важно)

Ну что, вроде все собрали, можно и настраивать.

Проверка работоспособности- кидаем обе свечи на цилиндры, Берем любой продолговатый материал который пройдет в проеме между светодиодом и фоторезистором, вставляем в щель оптодатчика. В этот момент должна быть искра (на обоих свечах).

Если после вышеперечисленных действий искры все таки нет, проверьте правильность соединений. Уверяю, при использовании «не левых» комплектующих, все должно работать как надо.

Теперь настройка. Подгоняем поршень одного из цилиндров к ВМТ, отводим на 2.8 мм назад (при использовании бензина АИ-92 желательно уменьшить угол до 2.5 мм). Далее подключаем МД-1 вместо коммутатора и начинаем медленно крутить крепление ОД вокруг модулятора(по часовой стрелке). Как только «уловите»что загорелся индикатор «Д» на мгновенной диагностике, фиксируйте крепление ОД именно в этом положении.

Ну что могу сказать, вкручиваем свечи, надеваем надсвечники, вновь подключаем коммутатор, подкачиваем бензина. Дрын-дын-дын. Мягкий шелест двигателя, никакой детонации, холостые 500 об/мин и отличная зарядка акб. Теперь и у Вас есть бсз.

Читайте также:  Установка личного кабинета ростелеком

На последок несколько советов:

1. Не допускайте работу БСЗ при отключенном аккумуляторе. Проверьте надежность соединений во избежание внезапного отключения батареи.

2. Запрещается снимать надсвечники при включенном зажигании.

3. Если при установке крышки генератора БСЗ напрочь отказывается работать, поменяйте местами щетки обмотки возбуждения генератора.

4. Проверьте напряжение бортсети при работающем двигателе. Сильный разброс параметров может отразится на работе БСЗ, а то и вывести ее из строя (при превышении напряжения 16 В).

Опто-датчик

Печатная плата создавалась при помощи принтерно-утюжной технологии

В данной конструкции использовались:

Микросхемы LM211 (аналог LM311) – 2 шт. LM317D (аналог LM117D) – 2 шт.

Чип-резисторы (0603) 1 Килоом – 3 шт. 180 Ом – 1 шт. 47 Килоом – 1 шт.

Чип светодиод (0603) KPTD-3216SEC – 2 шт.

ИК светодиод и фототранзистор взяты из старой компьютерной мышки (с шариком).

Разъемы (мама)CWF-4 2шт. и (папа)CHU-4 1шт..

Датчик собран на двух микросхемах в корпусе Soic-8. Та что слева, интегральный регулятор напряжения LM317, включенный в режиме стабилизации тока (аналог КРЕН12). Ее можно было и не ставить, но так светодиод практически полностью защищен от перегорания. Да и яркость свечения от величины разряда батареи не будет меняться, а это более надежный запуск и устойчивость к «запылению». Микросхема справа – это логический компаратор. Он сравнивает два напряжения на входах (3 и 2 нога). До тех пор, пока напряжение на ножке 3 ниже чем на 2, выходной транзистор (внутри микросхемы) открыт, поэтому на выводе 7 (выход датчика) низкий уровень напряжения, поскольку большая его (напряжения) часть падает на резисторе R7. Как только напряжение на выв. 3 превысит напряжение на выв. 2, компаратор мгновенно переключится, закрыв выходной транзистор, создавая тем самым высокий уровень на выходе 7. Опорное напряжение на выв. 2 формируется делителем напряжения из резисторов R5, R6 и составляет половину напряжения питания. Напряжение на выводе 3 формируется измерительной цепью из фототранзистора и резистора R4, которые в эквиваленте составляют тот же делитель. Только величина сопротивления фототранзистора зависит от степени его освещенности, освещенность создает инфракрасный светодиод, а модулятор модулирует (прерывает) световой поток. Прошу прощения за каламбур. То есть на выходе мы имеем четкий сигнал практически прямоугольной формы на любых оборотах двигателя. Изменяя соотношение резисторов R5 – R6, или подбирая R4 можно подстроиться под любой фототранзистор и уровень освещенности (читай запыленности) датчика для достижения надежной работы. Собственно для 12В систем зажигания ничего подбирать думаю, не придется, т.к. и фототранзистор и микросхема имеют большой «запас» по уровню срабатывания. Так что забудьте о страшных историях про пыль и масло в зажигании и неработающий из-за этого оптический датчик!

Теперь о конструкции платы. В ней реализованы две идеи. Во первых – два датчика размещены на одной плате, которая непосредственно прикручена к статору генератора (и ничего не коротит!). Для этого устройство собрано на SMD (планарных) компонентах. Такой монтаж намного устойчивей к вибрации, а если залить лаком или эпоксидкой, то и к воздействиям внешней среды. Ну и плотность размещения деталей выше, да и «фирменнее» смотрится. Во-вторых, довольно удачно реализована идея использовать вертикальную оптическую щель и не сложный в изготовлении модулятор.

Общая форма модулятора и получившейся платы

Конструкция печатной платы.

Оптопару использовал от хорошо зарекомендовавшей себя в этом деле компьютерной мышки. Для установки на SMD плату пришлось подогнуть выводы на 90 градусов, параллельно дорожкам. После заливки эпоксидкой получилась очень прочная конструкция, из слоя лака торчит только краешек индикаторного светодиода и оптопара. Однако модулятору на пути ничего не мешается.

Два датчика на одной плате сделал для надежности, так сказать «горячий резерв». При выходе из строя одного датчика (что очень маловероятно в принципе), можно просто переткнуть провода в другой разъем, и не настраивая зажигание продолжать движение.

Такой датчик подойдет для всех конструкций БСЗ Юпитера без всяких переделок.

На фотографиях почему-то практически не видно эпоксидки которой залиты все детали. Почти не видно, хотя на самом деле детали все «под водой».

Наверняка Вы обратили внимание на разное расположение оптических элементов датчиков. Сделано это специально с целью на практике проверить как лучше. Хотя большой разницы нет, т.к. фототранзистор в таком расположении не склонен «засвечиваться» солнечным светом, но всеж надежнее конструкция с фототранзистором внутри круга модулятора. Хотя все это актуально только при снятой крышке на ярком солнце и если очень повезет. Так что можете делать, как Вам нравится или оставить как есть.

Индикаторный светодиод на нижнем (по рисунку платы) датчике, специально вынесен к месту траектории шторки модулятора, в попытке создать сторбоскоп. Для этого на модулятор нужно будет наклеить или нарисовать светлую полоску. Хотя собственно сторбоскоп нужен тем, у кого стоит ФУОЗ или октан-корректор. ИМХО.

Печатная плата нарисована в Sprint-Layout4 и так же сама плата. Диаметр шляпки модулятора 40мм. Также фото схемы самого модулятора

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector