Меню Рубрики

Установка дефа на киа рио

KIA Rio X-Line 내 🇰🇷 아름다움 › Бортжурнал › Подогреватель двигателя DEFA 413839 (для тех, у кого есть доступ к розетке 😉

Всем привет! В преддверии зимы хочу поделиться опытом установки и эксплуатации подогревателя двигателя Defa 413839 (устанавливал ещё в прошлом году, но постить не стал, т.к. не знал будет ли от него толк).
Сам я с «югов», как говорится, но живу в одном из северных регионов нашей необъятной. Поэтому присутствует проблема запуска в зимнее время. Хотя живу в частном доме, но гараж без отопления и по зиме в нём достаточно холодно. Но в нём есть электричество 😆! А это решает многие проблемы 😏. На предыдущей тачке также ставил подогрев Defa, устанавливаемый в блок цилиндров вместо заглушки и подогревающий охлаждающую жидкость. Но в нашем движке отсутствует такая возможность, а заморачиваться всякими Север-сами и тому подобными не хотелось по причине нежелания резать шланги со всеми «вытекающими» 😏. Именно вытекающими, потому как у знакомого по прошествии года начали сопливить соединения. Мне это естественно нафих не впало 😄. Поэтому остановился на универсальном подогревателе Defa 413839 мощностью 300 Вт.
Вот такая штука

Крепится он на нижнюю часть блока и подогревает не охлаждающую жидкость, а масло в картере. С таким я сталкиваюсь впервые (на прошлых авто ставил исключительно подогревы ОЖ). Честно говоря был на измене, потому как не был уверен, что этот агрегат будет греть как надо. Но почитав на профильных форумах по теме таких подогревов пришёл к выводу, что всё будет норм. Причём, как пишут люди, подогрев масла полезней для движка, чем подогрев ОЖ. Короче взял его. Для установки дополнительно нужен ещё питающий провод от Defa, но потому как ценник на него конский (почти стоимость самого подогрева), то я решил обойтись без лошадей. Взял обычный провод с вилкой и припаял к выводам подогрева, всё работает. Сама установка не сложная, но нужна яма или подъёмник. Снимаем защиту и следуем инструкции по установке

Провод питания вывел к левой фаре (ближе к розетке в гараже 😆).
По результатам пользования — греет! Как бы ни было смешно, но это так. Причём включать можно от температуры снаружи +10 ))). На сайте производителя написано следующее:
Затрачиваемое время DEFA 413839 на прогрев двигателя
Для того, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры при помощи DEFA 413839 может понадобится от 30 минут до 3-х и более часов, время прогрева двигателя зависит от уличной температуры, а так же от температуры двигателя при включении подогревателя. Ниже приведена рекомендуемая длительность работы подогревателя при одинаковых температурах двигателя и уличной:

0,5 часа: при t +10 и ниже
1 час: при t 0 и ниже
1,5 часа: при t -5 и ниже
2 часа: при t -10 и ниже
3 часа: при t -20 и ниже
DEFA 413839 позволяет вести подогрев и более длительное время в случаях, когда температура слишком низкая или транспортное средство относится к разряду спецтранспорта. Применение в подобном режиме допустимо, но может повлиять на срок службы нагревательного элемента.

В общем очень удобная штука, минимум потребления энергии с максимумом полезного действия. Включаю через электротаймер на время, рекомендуемое производителем + свои полчаса и всё гут. В зависимости от наружной температуры и времени прогрева температура движка плюсовая (где-то +5). Этого вполне достаточно для уверенного пуска. По крайней мере при -25 без подогрева движок крутит от слова «херовато», а с подогревом как летом. Если кто надумает ставить такой подогрев, то не сомневайтесь, толк будет 👍.
Пара фото установленного подогрева (снимал при недавней замене масла).

источник

KIA Rio Почти премиум › Бортжурнал › 11) Предпусковой подогреватель двигателя

Все таки решился на установку предпускового подогревателя двигателя (далее ППД).
Так как бюджет был сильно ограничен, пришлось брать отечественную разработку Северс-М от компании «Лидер»*.
Были закуплены:
-ППД Северс-М с бамперным разъемом
-Установочный комплект для KIA RIO 1.6 G4FC
-Розетка с механическим таймером

Огромное спасибо Илье Great-Guru за установку!
В инструкции к подогревателю все подробно описано!
По всем вопросам инсталляции и эксплуатации обращаться к Илье Great-Guru

Преимущества ППД:
1) Уверенный запуск в морозы. Двигатель с разогретой ОЖ стартует как горячий.
2) Снижение расхода топлива. По сравнению с автозапуском, который заводит машину ночами и греет ее, расходуя и без того дорогое топливо, ППД нагревает двигатель до рабочей температуры, исключая необходимость прогрева.
3) Увеличение ресурса двигателя. Благодаря ППД, нет необходимости насиловать двигатель в сильные морозы.
4) Быстрый прогрев салона. Благодаря разогретой ОЖ, в салон уже поступает теплый воздух.

upd: Сегодня за бортом было -30. Машина целую ночь стояла возле дома. Мерзла. Поставил таймер на 11:30. До 13:45 котел точно работал. Результат — машина конечно завелась без проблем, но двигатель был холодный и машина все равно своими средствами его грела. Получается что в -30, 2 с лишним часа прогрева едва помогают. Жалею, что не взял 1.5 кВт! Да и перед следующей зимой планирую подкопить на Гидроник! В следующий раз попробую поставить таймера на 3 часа. О результатах отпишусь здесь же.

Читайте также:  Установка предохранительного клапана газового

upd: Снова попробовал подогрев. На улице -20 вроде как (но в машине показывало все -27!). Машина всю ночь стояла на улице. Котёл включился примерно в 10:20. В 13:00 пришел с работы проверить — а машинка горяченькая вся. Температура двигателя — 90 градусов. Завелась как летом. Из печки дует не теплый, но и не ледяной воздух. Скорее градусов 10-15. Итого: за 2,5 часа в -20 машина полностью прогревается. А сколько же она будет греться в -40? Я думаю что часа 3 ей должно хватить, хотя бы для того чтобы прогреть машину градусов до 50, остальное по дороге отогреется. В принципе это объясняется малой мощностью котла. Советую всем брать котел 1.5 кВт. Стоит он на 100 рублей дороже, но эффект будет получше.

upd: Вчера было -32. Машина снова всю ночь стояла во дворе. За 3,5 часа машина очень плохо прогрелась! Сколько ж ей надо? Часов 5? Я очень недоволен результатом. Завестись то завелась, но грелась сама, а не за счет котла. Жалею что не взял 1.5 кВт.

upd: К следующей зиме обязательно установлю автономный предпусковой подогреватель! Пока выбор стоит между Бинаром и Гидроником.
__________________________________________________________________________________
Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М с бамперным разъемом

источник

KIA Rio › Бортжурнал › Собираюсь установить подогрев двигателя. Пока теория)))

Себе буду брать сегодня тоже Северс. Есть обычные за 2000 руб и с доп помпой да 3000 руб. буду думать и выбирать. Инфа взята с какого то сайта на просторах интернета
Установка подогрева Северс

Северс подогрев охлаждающей жидкости двигателя, работает от 220 вольт

Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ.

Нарезать рукав резиновый отрезками длиной
(входной рукав) L1 = 770 мм,
(выходной рукав) L2 = 400 мм.

Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками при помощи шайб и гаек ( рис. 1).

Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами.

Снять защиту картера. Cлить ОЖ, отвернув пробку на радиаторе. Снять коробку воздушного фильтра.

Подогреватель с кронштейном, закрепить на болт коробки передач (рис. 2, указано стрелкой).

Разрезать отводящий патрубок отопителя салона (рис. 4 выноска Б). . Резать максимально ближе к двигателю.

Установить тройник 20х14 в разрез патрубка боковым отводом, направленным вниз и в бок, предварительно надев хомуты S16-27.

Разрезать верхний патрубок радиатора на расстоянии 60мм от торца со стороны головки блока двигателя. От длинной части патрубка отрезать участок 15-17 мм. Надеть хомуты S32-50 на разрезанный патрубок.

Установить тройник в разрез патрубка, боковым отводом, направленным вниз, и к подогревателю (рис.3 выноска А).

Выходной рукав с хомутом надеть на боковой отвод тройника 35х14 и затянуть соединения хомутами

Зафиксировать положение рукава к жгуту проводов ремешком (рис. 5 указанно белой стрелкой).

Входной рукав с хомутом надеть на отвод тройника 20х14 и затянуть соединения хомутами рис.4 выноска Б. Зафиксировать рукав, исключив касание подвижных частей двигателя и коробки передач.

Заполнить систему охлаждения.

Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.

Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить.

Установить воздушный фильтр и защиту двигателя.

Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня

Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава.

источник

KIA Rio Заполярный друг › Бортжурнал › Установка предпускового обогревателя.

Ах да… морозы 🙂 Надо готовить машину к суровым заполярным морозам, ведь я живу в Норильске. И машина живет тут со мной и оленями, медведями и песцами обычными и полными 🙂
Немногие знают, что в Норильске во дворах ночью машины не глушат. И это не с проста. Хоть морозы в прошлом 2013 году и не побили исторический максимум (точнее минимум), но изрядно заставили понервничать автолюбителей. У кого есть сигнализации с авто-запуском активно ей пользуются. У кого нет, не глушат машины вовсе.
Я решил пойти другим путем. Заказал предпусковой подогреватель Webasto Thermo Top Evo 4 далее просто ПП. На тот момент я еще толком не знал каким образом и какая сигнализация будет управлять запуском Вебасты. По аналогу через «таблетку» или по цифровой шине W-bus. Пришлось докупить еще и таблетку (панель управления). Как выяснилось позже я сделал правильное решение. Так например, в не отапливаемый гараж сигнал не достает, но с пульта управления есть возможность выставить подогрев по заданному времени (три таймера).

Помусолив интернет и нахапав знаний про различные ПП и сигналки решил самостоятельно установить все и сразу. Длинный Норильский отпуск давал мне возможность даже что нить спалить и испортить, время было 😉 Судьба распорядилась иначе. Еще в Норильске до того как купить машину я замучил по телефону разные фирмы выпускающие сигнализации на предмет а не замерзнет ли? А как работает с вебастой? и проч. Звонил как в Старлайн так и в Пандору. На мое удивление «Пандоровцы» запомнили когда я приеду в Екб за машиной и даже позвонили мне по приезду и назначили время установки сигнализации. Вспомнив поговорку: » Скупой платит дважды, а дурак трижды» я доверил установку сигнализации и ПП товарищам из Пандоры они же установочный центр Alarmtrade в Екатеринбурге.

Читайте также:  Установка hp laserjet professional p1100 series

В итоге установили сигнализацию Pandora LX 3050 без + ПП Webasto Therno Top Evo 4.

Я выражаю огромную благодарность установочному центру Алярм Трэйд в Екатеринбурге. Меня порадовало отношение к клиенту. Ребята знали, что я гоню машину на «север» и учли это при выборе сигнализации и установке ПП. Как ее расположили смотри фото.

Поставили не дорого. В Норильске стоимость установки конкретно Вебасты начинается от 70 000 рублей. Диллер мне предлагал установить сигнализацию за 55 000 рублей (Вебаста прошлого поколения).

Я же заказал сам котел за 25 600 + панель управления за 2300 + доставка с Москвы в Екб 700 руб. с сайта Реал Авто.

Если будут вопросы пишите подскажу расскажу. Не замерзайте! Удачи.

источник

KIA Rio › Бортжурнал › Установка ЦЗ с ду + активатор в дверь

Продолжаем делать машину более удобной в мелочах.

Скажем так — в этот раз разобрал весь перед салона основательно.
Установил сигналку, сирену в салон пустил через резинку для стандартной проводки, всунул в вод дверь эл. активатор. Не правильно понял пару статей и был уверен, что мотор у нас в двери есть, не хватает только тяги. не фига… нужно всовывать эл. моторчик, кидать к замку тягу, в самом замке есть для нее паз (нужно только снять защиту замка).
В общем очень повезло, что я заранее купил 5 метров провода и эл активатор для багажника. Багажник сделать не успел, но теперь двери открываются и закрываются с кнопки 🙂 Провод с эл. активатора кинул через стандартную гофру на стыке двери (защелку вверх и клемма в гофре отключается, в пустых пазах под контакты ковыряем шилом и просовываем туда провода).

световую часть запитал через кнопку аварийки, верхний ряд контактов на клемме, провод странного цвета рядом с оранжевым. (Управляющий у нас в аварийки +).

Почти все остальное можно подключить от клемм приборной панели.
Может быть, кому то будет нужно (часть не проверял!)
—————————
Подключение на разъеме замка зажигания

красный это постоянный +
синий крайний — зажигание 1
синий второй — аксессуары
зеленый провод — это второе зажигание
белый провод это стартер

—————-
разем панели приборов
в маленьком разъеме
— синий провод — поворотник

на большом разъеме — смотреть со стороны защелки
зеленый левый — это второй поворотник
зеленый, чуть правее центра — это багажник
зеленый крайний — концевик двери — общий
синий по центру — генератор, для контроля работы двигателя

контроль тормоза — взят с лягушки — синий провод на лягушке

—————-
из этого списка я проверил и подключил общий концевик, остальное нужно проверять может быть не точно.

В моем случае был туп туп, решил проверить открытие-закрытие дверей с кнопки и минут 30 тупил, пытался понять, что за фигня и почему двери закрываются каждые 10-15 сек. Оказалось что проблема была в том, что я не подключился к общему концевику и сигналка работала по схеме, когда ты открываешь двери с кнопки и не открываешь саму дверь, в стандартном режиме сигналки встают на охрану после этого черз N секунд автоматом.

Вывел диодик, подключил датчик удара + так как весь перед был разобран, кинул микрофон, но сняв клемму на магнитоле увидел, что нужные мне контакты пустые… темно, вечер, решил что не фиг дергаться и проще купить клемму с нормальным набором контактов, чем пихать туда провод в темноте.

Все работает, машина маргает, пищит, двери открываются-закрываются, диодик горит, в общим стало удобнее, теперь не нужно вставлять ключ в дверь 🙂 . На ближайшие выходные по плану подключить багажник и запитать зажигание.

UP: все что связано с + изолируйте сверху провода еще раз, два, три — в авто всегда есть вибрация, голый + очень стремная вещь. Блок сигналки прячем по фантазии, не ведитесь на гаражный вариант установки в бардачке или с предохранителями (как делают многие дилеры), к нему должно быть не удобно добираться, иначе все что вы делаете будет мягко сказать пустая трата времени. Хотя, это говорит чел, который первый раз устанавливал сигналку 🙂 и возможно профи читая данный журнал улыбнуться и не раз.

источник

KIA Rio 5-door Hot Hatchback › Бортжурнал › Kia Rio система VIS + доработка впуска + настройка прошивки

После установки паука 4-1 в апреле машина поехала бодрее, но график мотора получился не очень удобный для повседнева. Да, мощность мы подняли и пиковые 130 сил получили, но в гражданском диапазоне оборотов прихода почти не было, вся дурь была только на 7000, за штатной отсечкой. И вот появилось обкатанное решение, позволяющее хорошо добавить мотору серединки.

Читайте также:  Установка генератора на бмв е34

Называется VIS (Variable Intake System) — впускной коллектор с переменной геометрией, который штатно ставится на более продвинутые версии моторов Gamma, к примеру на Сиде, Соуле, Церате и т.д.

Автором решения является лютый соляровод Alex-Calisto . К нему же отправляю и за теоретическим обоснованием, почему сидколлектор в Рио — это хорошо .
Но сам по себе воткнутый в Рио сидколлектор работать не будет, в ЭБУ нашем просто нет соответствующего пина на управление коллектором. Поэтому обратился к Alex-Calisto и получил вот такой внешний контроллер.

Контроллер подключается к штатному разъёму на коллекторе и переключает раннеры на 4200об. Обратное переключение — 3800 об, чтобы в пограничном режиме коллектор не тыркался туда-сюда.

Контроллер не влагостойкий, поэтому ставим в салоне. Я опционально защитил всю цепь предохранителем на 10А. Хотя в самом контроллере защита есть, но силовую цепь лучше без преда не оставлять.

Для внедрения сидколлектора, нужен собственно сам коллектор 28310-2В800, направляющая маслощупа 26612-2В601 и сам щуп 26611-2B601. ДАД переставляем, подходит.

Выше писал про шланги обогрева дросселя, нужны именно сидовские ибо родных уже не хватит (ДЗ стоит на пару см дальше от мотора). Можно купить просто маслостойкие шланги, можно взять вместе с коллектором сидовские (я сделал так), а можно заглушить подогрев ДЗ, если вы представляете плюсы и минусы такого решения.

В самой установке, при наличии прямых рук и инженерной смекалки, ничего особо сложного нет. Правда, видимо, я не совсем ещё прокачан в корчестрое, поэтому провозился неделю по вечерам. Получилась вот такая картинка, неопытный глаз и не заметит ничего.

Но — это только начало! Просто воткнувши сидколлектор, вы ничего не получите по приходу, но при этом есть риск запороть мотор неправильной смесью. ЭБУ мотора ведь не знает, что впуск изменился. У меня за неделю между установкой коллектора и калибровкой софта, долговременные коррекции ушли в 20%, так конечно нельзя. Поэтому следующий этап — доводка софта.
Здесь понадобилось тоже немало усилий, собрать вместе немалое количество народа. Настраивали на диностенде, вварив в выхлоп ШДК (широкополосный лямбда-зонд, показывает точное значение смеси). Сама настройка заняла почти целый день. Это уже не просто «чип евро2 от Паулюса», это индивидуальная настройка конкретного двигателя в связке с конкретной КПП, в моём случае это 1,6 5МТ. Долгая и монотонная, прогон на стенде — анализ данных — правка карт. И так много итераций. Правились карты УОЗ, времени впрыска и фазовращателя.

И тут у AndreiVldmrvch подоспело решение. Вот оригинал, у меня вышло почти так же. Убрали все колена (которые, как известно, очень сильно тормозят поток воздуха и крадут мощность), плюс вся труба теперь 70го диаметра, вместо стоковых 60. Решение не совсем однозначное (да и в целом, версии объяснения затыка мотора на верхах есть разные), есть плюсы и минусы, но забегая вперед, скажу, что плюсы перевесили. В качестве воздушного фильтра теперь будет элемент от BMW копейки, MANN C1370. Разница с нашим стоковым фильтром — бОльшая площадь шторы и меньшее сопротивление потоку. Можно сказать, что это нулевик, только с нормальной фильтрацией пыли. Его резиновая резьба идеально садится на алюминиевый 70 пайп. Всю конструкцию завёл между аркой и фарой. Сапун вентиляции картера завёл в масломойку, пускай сопит туда.

После чего с AndreiVldmrvch опять гоним на стенд. На этот раз с софтом ничего не делали, просто замерили мощность нового конфига. И тут — сюрприз.

Также получился видеоотчёт по настройке от AndreiVldmrvch

Вот такой получился очередной допил машины, с очень взрослым и серьёзным результатом. Возможно, какие-то нюансы работы я подзабыл-упустил, а кое-что не расписывал сознательно. То что упустил, по мере вспоминания дополню. А некоторые детали работ специально не рассказываю в основном тексте блога- потому что если кто-то захочет сей путь повторить, у вас наверняка в нюансах выйдет по-другому. Но на вопросы готов ответить всегда или сам, или переадресовать к более знающим людям, которые если уж не послали меня с кучей вопросов — то и вас тоже не пошлют.

Ценник работ озвучивать тоже не буду, ибо здесь слишком индивидуально, слишком много переменных, у кого-то другого легко может выйти как сильно дороже так и сильно дешевле. Мы ж не ради рациональности и снижения расхода бензина свои машины корчуем, верно? 🙂

И отдельный абзац с благодарностями. Ибо тут мне помогало много людей, без которых был бы абзац, а точнее ничего бы и не было. Итак.

Alex-Calisto — автор самой идеи впихивания сидколлектора в рио-солярисы. Также — реализация идеи, разработка и изготовления контроллера управления коллектором. Лютый и очень грамотный соляровод, всегда ответит на вопросы и поможет.

AndreiVldmrvch — помощь советами, организация всей заварухи со стендом и работами по софту. А также крутой видеоблог для людей, которые интересуются автомобилями и хотят что-то понимать в них на хорошем уровне.

источник