Меню Рубрики

Установка десятки на днепр

Мост 10-ка, последний приговор!

Значит так: начитался в форумах про десятку, надыбал на рынке (кстати он серого цвета какой-то, первый раз вижу такое, все другие черные)и теперь дерзают сомнения, ставить или нет!? Начитался всякого: поставишь десятку коробка «полетит», валы, кардан лопнет, после обработки картера моста лопнет картер, «дохлый» разгон, с пассажиром не вытянет, и другие нехорошие отзывы — одним словом лажа полная! Сейчас катаюсь на 9-ке! надоела хочется больше. Обращаюсь к тем кто катается на 10-ке, расскажите реальную ситуацию про сей девайс! У самого Днепр, двиг стандарт, колеса на 19! В дальняки не катаюсь, но по прямой хочется идти без напряга! Заранее спасибо!

Соберешь руками — все будет нормально.
10 мост на хорошо собранном стандартном моторе и 19 колесах — вполне хорошая вещь.
Опять же: если уж купил — чего не поставить?

Без напряга не получится!
Макс скорость будет таже самая (может и меньше), но обороты при этом ниже.
Мощи маловато.
Ниче не будет коробке/кардану! Ты, главное,
муфту резиновую не выкидывай.

Ну если судить, что у меня (да и не только у меня) с 9-кой Днепр стандарт и коляску возит, то одиночка должна и с 10-й ездить. Только учти, что динамика разгона на первой скорости у тебя будет самую малость лучше, чем на второй скорости с мостом 8-кой. У друга, кстати на стандартном Урале стояла 10-ка, так вот он говорит, что так ездил вполне прилично, но как только сажал нажопника, то было уже хреновенько. А так вообще зависит от двигла — хорошо работает и тянет, будет ехать и на 10-ке. Но убъется тогда в любом случае быстрее(((

4-я прямая у меня уже установлена, но мне мало! Неужели двигатель быстрее «убъется» с 10-й? А на счет цвета никто не знает, почему она серая, а не черная, металл другой? это лучше или хуже?

Макс скорость будет таже самая (может и меньше), но обороты при этом ниже.

Так же был проверен и другой факт. Зимой с шипованным колесом (самоделка) я вытаскивал в горку себя (с коляской и пассажиром) (с 10-кой!!) и ещё один урал привязанный сзади (с коляской и пассажиром).
Так что смысл в 10-ке есть.)

Мое мнеие вот какое: если двиг отсроен хорошо, то ставить имеет смысл даже с прямой 4-ой, потому что для города тогда вполне будет хватать 3-ей скорости, ну а четвертая — уже за город.

Допустим поставил я 10-ку, существует ли риск того что нагрузка, напряжение на детали двигателя и другие составляющие значительно возрастут, что приведет к их выходу из строя?! Чего предположительно стоит опасаться? Или все-таки это заблуждение?

стандартный движок слабоват!для 10!байк просто не вытинет 4 передачу!лучше как уже сказал народ поставить прямую 4!

нуууууу про 90-100 ты ЗАГНУЛ максимум 25 заводские любые пары , кстати все серые хз почему.
да вот собрался в укроину ехать 120 км тока 🙂 там тарицца запцацками сама то дёшего и сердито. 1

Я купил 10 за 285 гривень около 60 $ и то привезли люди с Львова которые на этом заработали. 10 все серого цвера. Качество метала хорошее я напильником пробывал)) друг подсказал и сравнил с 8 которая у меня стояла. Нет разници старая 8 не пилиться и новая 10 тоже непотдалась.

Поставил. немного пришлось помучаться чтоб хвостовик засутить, там хвостовик больше чем в 8 и 9, отверстие в корпусе нужно подтачивать.
Проблема с планетаркой в том что нарезка резьбы под болты не соответствует тем болтам что идут на 8 9 там шаг другой. Пришлось подбирать болты.

Скорость возрасла на много. Ехал за ВАЗом то разогнался до 120 а рвньше 95 было .
Немного не так рвёт при старте как раньше но это и не удивительно. Проблема в том что мы привыкли к одним характаристикам, а ту всё изменилось и разгон и скорость, потому приходиться чуть больше разганять на первой передаче чтоб перекльчить на вторую и тд. а те люди которые этого не понимают пробуют по старому по звуку двигателя как раньше переключать передачи и излишне перегружают двигатель и коробку по этому и такие проблемы как выше описывали.

10-кой доволен на все 100 и вам советую. Экономит бензу. было на 100 9л. сейчас около 6.8. Скорость 95 сейчас 120.

10-кой доволен на все 100 и вам советую. Экономит бензу. было на 100 9л. сейчас около 6.8. Скорость 95 сейчас 120

MikroN Я по трасе за машиной ехал друг за рулём был говорил 120 было . а спидометр я снял месяца два назад. Нужно будет шкалу перерисовать. Или как альтернатива от вела эликтронный поставить . вот только слышал что он только до 95 показывает. пойду на базар спрошу..

[quote:1b414a5de4=»KillAll»]MikroN Я по трасе за машиной ехал друг за рулём был говорил 120 было . а спидометр я снял месяца два назад. Нужно будет шкалу перерисовать. Или как альтернатива от вела эликтронный поставить . вот только слышал что он только до 95 показывает. пойду на базар спрошу..

Это не сложно проверить. Какой там датчик?

Я вот читаю и ниче не понемаю вы тут говорите про скорости 89-90 максимум 120 и вы рады и при этом вы утверждаете что это с 10 кой.
У меня урал старичок переделанный сзади колесо на 14 — 195 резина у меня со всем обычным максималка 140 ну это с ветерком так 130. Для меня 100 это обычная скорасть на которой я по 100 км проезжаю без остоновок и все нормуль конечно двигло ревет спору нет но я думао что с помощью 10 и кпп 5 ступенчатой можно добиться более высоких результатов.
Дак добрые люди может мне кто нибуть скажет реальную максимальную скорасть которую можно выжать из урала и чем это лучше зделать 10-й или 5 ступкой и можно ли поставить и 5ст коробку и 10

Читайте также:  Установка гта 5 требует стим

Есть у меня знакомый который «соловскую» 4 скорость (шестерни) называет прямой, я ему говорю «да не прямая она», а он мне да не 3,14зди и т.д.

Ближе к делу: Если прямая (именно прямая) 4 скорость, то по очень длинной прямой можно до 170 разогнать на 9 мосту, а если на 4 прямую поставить 10 мост, то на 4 скорости мот заглохнет.

П.с. 4 прямая была на 825 вояжах как эксперемент и было 2323 соотв. зуба, а если 2125 шестерни называть «прямыми» то это бред

а что лучше 4 прямая или 5ти ступенчатая, или просто 10 мост

что заполнить мля не навижу когда умничают только форум засоряешь как я понял из прочтения всего форума лучше ставить 5ти ступенсатую чтобы пятая прямая была и мост 9ку если что не так поправте кто пока не натворил чудес

умный не тот кто знает умный тот кто спрашивает

GSXR1000ZerG , незаполненая личная информация на этом сайте — дурной тон!
Посмотри шо у тебя написано —
пришла: Mar 09, 2008
обитает: д. замухлюевка
😀

а вот ты про что щас гляну в чем дело тут както все замудрено фотки некуда выложить нормально и тд ну ты извени если чем обидел полезу исправлять 😉

metaloman , тебе либо обычную КПП ставить придётся, либо заднее колесо 18″ — тогда 10-ка на ДНЕПР сможет великолепно и двоих в гору на 4-ой вытягивать. Но опять-же, при условии что тяговые поршни будут стоять (ксошеные, а не закруглённые).

а причем тут колесо 18 чем меньше тем тяга лучше ведь

источник

Установка ускоренной пары шестерен- «десятка» (10/35) в редуктор М-72

Установка ускоренной пары шестерен- «десятка» (10/35) в редуктор М-72
и немного теоретических выкладок по смежным вопросам

Опыт по установке ускоренной 10ки в редуктор М-72, который иногда эксплуатируется, притом всегда одиночкой
Все нижесказанное, кроме идеологической обоснованности езды одиночкой, относится и к К-750
Все вопросы по регулировке зацепления и сборке/разборке- исчерпывающая статья из Мото- http://oppozit.ru/article162.html
Здесь освещаются только тонкости и особенности редуктора М-72 и даются ответы на вопросы:
1- Нужен ли одиночке М-72 редуктор с передаточным отношением 10/35 ?
2- Недостатки и преимущества 10ки
3- Как поступить с наверняка изношенными вкладышами? Покупка шестерен, роликов, ступицы
4- Масло для редуктора
Вопрос 1Нужен ли одиночке М-72 редуктор с передаточным отношением 10/35 ?
Вернемся на 60. на 70 лет назад, к первоистокам и посмотрим, что же устанавливали немцы в редукторы своих БМВ. В инструкции к довоенной серии мотоциклов Р-51, Р-61, Р-66, Р-71 даются параметры всей их тогдашней линейки
Фото 1

Особое внимание на Р-71. Это наш предок, наши корни, наше все. В графе rear axle и sidecar gear ratio видим, что для одиночки Р-71 предлагался редуктор с передаточным отношением 3,6- 10/36, то есть та же десятка, только с числом зубьев на ведомой шестерне 36, для варианта с коляской- 3,89- это девятка 9/35. На ранние М-72, которые в СССР предполагали использовать только с коляской, устанавливали девятку, затем перешли на восьмерку 4,62 — 8/37, потому что всем известно- асфальта кот наплакал, а надо было в деревне как-то по грязи буксовать. Тогда мотоцикл заменял трактор.
Времена меняются, за 70 лет мы наверняка несколько приблизились к степени асфальтированности Германии, ну хотя бы послевоенной разбомбленной Германии. Те, кто вели одиночный мотоцикл с нижнеклапанным двигателем будь то М-72, или К-750 по асфальтированным дорогам, наверняка испытывали закономерное желание как следует разогнаться и показать этим четырехколесным. Да и надо иногда прокатывать старичков. Скорее всего это воскресные покатушки, ретро-слет, отдых. Захочется сделать поезку чуть тише и комфортнее, сбавить шум и вибрации двигателя, возможно кому-то надоело тащится с комфортной и экономичной скоростью в 45 км/ч, а ехать как все, то есть хотя бы 80. Кто-то продолжает выезжать с коляской, аргументируя это тем, что это так положено, по заводу и оригинально. И действительно- оригинально, сколько мотоциклов с коляской можно встретить в больших городах? Раз, два и обчелся, везде эти четырехколесные. Но речь сейчас не о них. И не о колясочниках. Оставим их перегреваться в пробке или на железнодорожном переезде, 5 минут без движения и ты, колясочник, готов. Ты стоишь вместе со всеми. Хуже того- ты почти сломался. Кругом водяные- им до лампочки. И вот твой мотор подклинивает, вокруг холодильников на твоих поршнях уже пошло сухое трение. Все, ты глохнешь и позорно катишь своего трехколесного на обочину. Ты потрясен, смят и опозорен. Осознаешь, что с коляской ты уже не мотоцикл, ты ни то, ни сё, собрал все недостатки того и другого и не получил ни одного из их преимуществ, кроме возможности таскать в коляске мешки с картошкой, пассажира и мощный аккумулятор от трактора? Ты отцепляешь тяжеленную галошу, ты снова со мной, но что-то не так, коляски больше нет, но ты как будто продолжаешь ее таскать. Это гнетет колясочное прошлое- редуктор.
Не каждый готов лезть в коробку, особенно если она родная, чтобы поменять шестерни 4й передачи. Что собственно не решает основной проблемы- постоянный перекрут двигателя при разгоне. А пора бы уже беречь двигатель.
Прежде всего из-за колясочной ориентации девятки, не будем рассматривать ее как кандидата для установки на одиночку. Рано или поздно- ее окажется мало.
Поэтому и предлагается установить 10ку по немецкому образцу, что даст 24 процентный прирост максимальной скорости по отношению к оборотам. Составим табличку передаточных отношений со стандартной 8-кой и 10-кой, 10/35, которая еще больше подходит по характеру низкооборотистому двигателю М-72. Разница между 10/35 и 10/36 не так велика, а 10/35 есть в наличии на любом развале. К качеству этих шестерней мы еще вернемся.
на І передаче 16,65/12,65
на ІІ передаче 10,56/8,02
на ІІІ передаче 7,85/5,96
на ІV передаче 6,0/4,56
Передаточное отношение 4,62/3,50
Максимальная скорость 105/138 км/ч
Видим, что 3 и 4 я передачи сместились на 1 ступень, 3я стала 2й, 4я стала 3й, и новая 4 теоретически должна обеспечивать максимальную скорость почти 140 км/ч.
Теоретически, потому что, для достижения этой скорости ни 22х, ни 26 лошадиных сил стандартных двигателей соответственно М-72 и К-750 недостаточно.
Опять обратимся к таблице характеристик БМВ, найдем там самую быстроходную и мощную модель- Р-шестьдесят шестую- заявленная максимальная скорость 90 миль в час, 90*1,610= 145 км/ч, это при мощности в 30 л/с, максимальные обороты 5700.
Из чистого интереса проведем примитивнейший расчет по максимальным оборотам на скорости 140 км/ч. Замерим длину окружности колеса М-72, обутого в шину И-40, конечно не лучший выбор для достижения такой сверхвысокой скорости, зато оригинально и по-колясочному. Эй, колясочники, вы еще здесь? Итого длина окружности- 2,14 метра, за час 140000 метров колесо пройдет 65420 раз, это 1090 раз за минуту, общее передаточное отношение на 4й скорости- 4,56, перемножаем, выходит 4970 об/мин, максимальные обороты М-72 и Р-71- 4900, на превышение в 70 оборотов в минуту не обращаем внимание. Имея под седлом 30 лошадей, а форсировка до этой мощности при современных высокооктановых бензинах не составляет труда, вполне возможно достичь скорости в 140 и даже 150 км/ч, только захочется ли двигаться так быстро на мотоцикле, возраст которого подходит к 50 годам?
Кстати, заметим, что Р-66 на той же скорости имеет в запасе еще 800 оборотов в минуту, и может ехать еще быстрее, но не располагает для этого достаточной мощностью.
Возможно, кому-то будет интересно поподробнее ознакомиться с теорией подбора покрышек, редукторов, коробок в зависимости от располагаемой мощности- в таком случае рекомендую прочесть книгу Кукушкина, Зотова, Силкина- Мотоциклетный спорт 1954 г. Нам же выкладка расчета оборотов при максимальной скорости поможет расчитать обороты двигателя при разрешенных в городе 70 километрах в час- это всего-то две с половиной тысячи, 90 км/ч за городом- 3200, со стандартным редуктором 4000!- многовато.

Читайте также:  Установка приборной панели на скутер

Вопрос 2Недостатки и преимущества 10ки
Недостатки
• С коляской ездить будет нелегко, но возможно (проверял- доехал до техосмотра, прошел и вернулся)
• 10ка неоригинальная
• Врет спидометр, одометр
Преимущества
• Бережем ресурс двигателя
• Экономия топлива
• Высокая крейсерская скорость, низкая вибрация шум итд
• Экономия масла
• У двигателя вплоть до 60 км/ч проявляется свой голос- породистый «пух-пух-пух»
• На 45-50 км/ч на 4й скорости можно тихо пошелестеть мотором на позднем зажигании
Пусть знают, что ты не такой как все, ты нижнеклапанный
• Двигатель меньше греется
Вывод очевиден. Все опасения насчет якобы катастрофического ухудшения разгона- враки.
Немцы все подсчитали, когда ставили на свои одиночки Р-66 и Р-71 именно десятку

Вопрос 3,4Если решили, что стоит возиться- займемся делом
Тщательно изучаем статью из Мото , изучаем Гинцбурга, Эксплуатация и ремонт мотоцикла, лично мне больше всего по-душе 2е издание 56 года.
Руководство по войсковому ремонту М-72 1950 года также будет полезно, все основные операции расписаны по картам (увы, не тонкости регулировки), здорово экономит время, учит не делать лишней работы.
Что нам понадобится из железа?
Нам понадобится старый редуктор Урал- внутренности подходящего кандидата навскидку можно оценить снаружи по состоянию шлицов ступицы ведомой шестерни и поверхности соприкасающейся с манжетой, она должна быть полированной и без следов коррозии. Эта ступица, несмотря на идеальные шлицы пошла на помойку:
Фото 2

Не советую покупать запчасти на базаре, кроме шестерен, манжеты, лучше было бы и их не покупать, но где взять? Редуктор лучше старый, в нем наверняка будет полно регулировочных шайб, которые очень пригодятся в регулировке зацепления, если в доноре до нас уже ковырялись, могут понадобиться 8 новых болтов М8*1,25- стандартный шаг и длина резьбы 15 мм, крепящих ведомую шестерню. В редукторе М-72 использовались мелкорезьбые М8*1.
Фото 3

Нам понадобится дрель с шарошкой из абразивного материала как на фото, лучше если шток шарошки будет длинный, патрон дрели следует обмотать изолентой, чтобы не испортить резьбу в картере.
Фото 4

Конечно понадобятся новые шестерни. Свои покупал в Сокольниках, в катакомбах под миром кожи, никаких маркировок, номеров, следов какого бы то ни было прикатывания шестерен обнаружить не удалось, на момент покупки было ясно одно- они все-таки закаленные, не кривые, может украинские, а может китайские. Действовал на свой страх и риск.
Пока- 2й сезон, 1500 км по одометру, 2000 реальных, следов выкрашивания нет, износа не наблюдается, зацепление в норме.
Вкладыши оставлять настоятельно не рекомендую- полетят шлицы на колесе или ступице редуктора, ступицу которая стояла на вкладышах почти наверняка надо менять по причине скорой кончины этих самых шлицов. Вкладыши без проблем меняются на ролики от урала, если донор б/у, лучше поставить ступицу, ролики, внешнее кольцо, запрессованное в картер от донора- приработанный комплект, также поступить с игольчатым подшипником. Двухрядный шариковый ведущей и шариковый ведомый- по состоянию, если промытый не хрустит, сепаратор целый- пускай еще поработает.
Начинать лучше с пыльного- шарошим картер редуктора, выемку под ведущую шестерню, десятизубая ведущая шестерня очень крупная и никак не влезает в предназначенное для нее отверстие- на фото, его и шарошим, внимательно, не запарывая резьбу.
Фото 5

Шарошим (контрольное время пол-часа), пока шестерня полностью не зайдет в предназначенное для нее место. Далее тщательно смываем алюминиевую пыль- в ней абразив. Напрессовываем внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущую шестерню, лучше подогреть обойму строительным феном или на плитке. Конечно напрессовать эту обойму- дело плевое, но как ее спрессовать?
Зажимаем шестерню в тиски для лучшего охлаждения (через мягкие губки), нагреваем конец с обоймой, не чрезмерно и чтоб шестерня не успела нагреться, и быстро вытаскиваем и задавливаем под нее лапы подходящего двухлапого съемника этими же тисками, можно подложить деревяшку и попытаться стронуть, вгоняя не сильно закаленное зубило между обоймой и шестерней. Советы действовать какими-либо отвертками как рычагами- полное издевательство. Далее, когда обойма уже порядочно отойдет от шестерни- понадобится второе зубило, одно подсовываем вторым действуем. Спрессовав, чувствуем истинное облегчение и уверенность в собственном превосходстве над очередной неподатливой железякой.
Перепрессовали на другую шестерню- подошла, очень хорошо, значит китайцы, все-таки это были китайцы, твердо усвоили допуски и посадки. Приклеиваем к внешней обойме игольчатого подшипника, той что в картере- солидолом, литолом, раньше писали тавотом, все ролики, проверяем, свободно ли села и вращается шестерня. Шарошим снова, если надо, обязательно закрыв отверстие под игольчатый подшипник ветошью, чтобы потом не отмывать ролики.
Ура, добились свободного вращения- далее следуем шагам, описанным по ссылке, все собираем, регулируем и добиваемся нормального зацепления. Это может затянуться.
Проходит час, проходит второй.
Долго не удавалось добиться правильного пятна контакта, даже после введения дополнительного самодельного медного распорного кольца и отказа от всех тонких регулировочных шайб между шариковым подшипником и крышкой редуктора.
Фото 6

После чего, пришлось дополнительно вводить разрезное кольцо из тонкой жести (0,2 мм) между картером и обоймой 2-х рядного подшипника, чтобы отдалить ведущую шестерню от ведомой и переместить зону зацепления на середину зуба. Разрезное кольцо для того, чтобы не спрессовывать двухрядный подшипник. К этому моменту стало очевидно,что регулировочный запас исчерпан, шестерни уже раздвинуты на максимальное расстояние, зазор мерял на ощупь — его посчитал достаточным и оптимальным. Специально не стал замерять никакими часовыми индикаторами, у большинства их нет. Просто покрутил от руки туда-сюда. Понравилось? Покрутил еще. Все.
Окончательно по зацеплению- получилось вот так. Можно лучше, все в ваших руках.
Фото 7

Собрали, залили родной Тад-17 или другую трансмиссионку в количестве 0,175- 0,2 литра, лучше залить масло до установки редуктора, во-первых посмотреть на предмет течей, во-вторых, потом его залить будет очень проблематично, нет сапуна и масло в картер не идет, приходится вставлять в отверстие для пробки толстый шланг с воронкой, прокручивая колесо, маленькими порциями вливать масло, выпуская воздух. Выходит долго и обременительно- воздух пузырями расплескивает масло и пачкает колесо.
Что касается старых книг и инструкций, которые рекомендуют заливать в редуктор обычное моторное масло. Делалось это исключительно из-за наличия вкладышей. Во время работы редуктора масло увлекается между вращающейся ступицей и вкладышами, создается масляный клин- вкладыши скользят по масляной пленке. Это невозможно в случае использования вязких трансмиссионных масел, особенно когда редуктор еще недостаточно нагрелся. Что касается самих шестерен- с трансмиссионкой они работают тише и лучше- еще один повод отказаться от вкладышей.
P.S. Вот редуктор установлен, первые метры, километры, проехались, сделали выводы: все бы ничего, но.
Редуктор уже что надо. Мощи бы побольше. Все-таки 5й скорости не хватает. Все стоп. Для себя уже давно решил- этого не будет никогда. Не будет 5й скорости, не будет 12-ти вольт, не будет Бингов, не будет Кейхинов, будут К-37А. Более того, уже стоит РР-31 и вскоре обязательно будет родной Г11А вместо Г-414. Будет мощность, к ней еще обязательно вернусь. Но методы форсировки и всяческих улучшений, не входящих в рамки эпохи- запрещенные приемы. И без того всюду приходится идти на компромиссы- акриловые краски, синтетические смазки, потом эти шестерни. А они точно были китайские. Ох, эти китайцы. Тьфу- тьфу- тьфу, это однажды выйдет боком.

Читайте также:  Установка конвертора круговой поляризации на тарелку

By Mr_Vlad, люто презирающий все что ездит на 4х колесах и не является 2мя мотоциклами.
Эксклюзивно для Оппозита.ру

Огромное спасибо за статью, очень интересно, а главное очень грамотно!

источник

Добавить комментарий