Меню Рубрики

Установка диафрагмы на бензонасос

Замена диафрагмы бензонасоса на карбюраторной ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Механический бензонасос (топливный насос) карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 периодически требует замены своей диафрагмы (мембраны).

На примере топливного насоса (бензонасоса) ДААЗ проведем ее самостоятельную замену.

Признаки необходимости замены диафрагмы бензонасоса

Диафрагма топливного насоса совершает тысячи перемещений во время его работы, качая топливо из бензобака в карбюратор. В результате материал из которого она состоит трескается и протирается. Диафрагма теряет герметичность. Эффективность работы бензонасоса падает. Двигатель испытывает топливное голодание (а это трудности с запуском, троит, провалы, снижение мощности и т.п.). На корпусе бензонасоса появляются потеки топлива. В особо запущенных случаях рвется предохранительная мембрана и бензин прямотоком, через корпус вспомогательных агрегатов попадает в двигатель. Моторное масло смешиваясь с ним разжижается, теряет свои смазывающие свойства. А так и до капитального ремонта недалеко.

Поэтому, как только на корпусе топливного насоса появляются потеки топлива (оно вытекает через специальные дренажные отверстие в пластмассовой дистанционной прокладке между диафрагмами), а под капотом и в салоне устойчивый запах бензина следует срочно провести замену.

Необходимые для замены инструменты, приспособления и запчасти

Крестовая среднеразмерная отвертка

Ключ на «8» (накидной, головка и.п.)

Комплект новых диафрагм (мембран) для бензонасоса ДААЗ ВАЗ 21083, 21093, 21099 (две рабочих и одна предохранительная)

— Замену диафрагмы бензонасоса будем проводить без его снятия с двигателя поэтому подкладываем под него ветошь, для сбора вытекающего топлива.

Самостоятельная замена диафрагмы бензонасоса на карбюраторной ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Отсоединяем топливные шланги от штуцеров бензонасоса

Крестовой отверткой ослабляем винты их хомутов. Стягиваем шланги со штуцеров бензонасоса немного проворачивая их вокруг штуцера и (или) помогая себе шлицевой отверткой как рычагом (сдвигая ею шланг).

Снимаем верхнюю часть корпуса бензонасоса

Крестовой отверткой отворачиваем шесть винтов крепления верхней части корпуса к нижней части. Снимаем верхнюю часть корпуса подняв ее вверх. Нижняя часть остается присоединенной к корпусу вспомогательных агрегатов.

Извлекаем диафрагменный узел из нижней части корпуса топливного насоса

Для этого нажимаем на него сверху рукой, несколько утапливая его в корпус бензонасоса. После чего поворачиваем диафрагменный узел на 90 гр (чтобы вывести из зацепления с балансиром наконечник его штока) и извлекаем его вверх.

Снимаем диафрагмы

Для снятия диафрагм необходимо ключом на «8» отвернуть гайку крепления прижимной тарельчатой шайбы к штоку диафрагменного узла и снять все детали: гайка, тарельчатая шайба, две рабочих диафрагмы, дистанционная пластмассовая прокладка, дистанционная шайба, предохранительная диафрагма и нижняя тарельчатая шайба. См. фото в начале статьи.

Заменяем старые диафрагмы бензонасоса новыми

Вместо старых, изношенных диафрагм устанавливаем новые из комплекта и собираем диафрагменный узел бензонасоса в обратном порядке.

Особенности сборки диафрагменного узла бензонасоса ДААЗ автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099: устанавливаем на шток нижнюю прижимную тарельчатую шайбу отбортовкой вниз, укладываем на нее предохранительную диафрагму, поверх диафрагмы устанавливаем дистанционную пластмассовую шайбу и дистанционное пластмассовое кольцо (кольцевой проточкой вверх), укладываем две рабочие диафрагмы, далее верхнюю прижимную тарельчатую шайбу (отбортовкой вверх) и слегка фиксируем это все гайкой.

Устанавливаем диафрагменный узел в корпус бензонасоса

Устанавливаем пружину во внутрь корпуса. Вводим наконечник штока диафрагменного узла в отверстие в балансире внутри корпуса преодолевая сопротивление пружины. Поворачиваем диафрагменный узел на 90 гр.

После установки ориентируем все диафрагмы так чтобы совпали имеющиеся в них отверстия под винты и совпали их прямоугольные выступы.

Дренажные отверстия в дистанционном пластмассовом кольце должны быть сориентированы в сторону рычага ручной подкачки бензонасоса.

Затягиваем гайку. При этом придерживаем диафрагмы чтобы они не провернулись.

Собираем бензонасос

Устанавливаем на место верхнюю часть корпуса бензонасоса. При затяжке винтов крепления верхней части корпуса нажимаем на рычаг ручной подкачки приблизительно до середины его хода и в таком положении затягиваем винты, чтобы диафрагмы не были натянуты и не вышли из строя в скором времени. Винты затягиваем крест — на крест, в несколько проходов.

Присоединяем топливные шланги. Закрепляем их хомуты.

Проверяем работу бензонасоса, запустив двигатель.

Читайте также:  Установка вентилируемых тормозных дисков на классику

На другом распространенном на двигателях ВАЗ 2108, 2109, 21099 топливном насосе «Пекар» имеется всего одна рабочая диафрагма.

Перед снятием и разборкой диафрагменного узла бензонасоса имеет смысл сфотографировать расположение его относительно корпуса и расположение диафрагм на штоке, чтобы при сборке не ошибиться.

Еще статьи по ремонту бензонасоса ВАЗ 21083, 21093, 21099

источник

12.5.6. Замена диафрагм топливного насоса

12.5.6. Замена диафрагм топливного насоса

Для удобства работы снимите насос с двигателя.

Диафрагмы 2 установлены между корпусом 1 и нижней крышкой 3 насоса.
Диафрагмы можно заменять, не снимая насос с двигателя.
Корпус и нижняя крышка насоса соединены между собой шестью винтами. Диафрагмы топливного насоса к толкателя).

1 — толкатель
2 — шайба
3 — обойма
4 — диафрагма
5 — внутренняя дистанционная прокладка
6— наружная дистанционная прокладка
7 — гайка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

5. Удерживая толкатель за хвостовик, отверните гайку и снимите детали с толкателя.

Рекомендация к операции 6

При сборке ориентируйте наружную дистанционную прокладку так, чтобы контрольное отверстие в ней было расположено около рычага ручной подкачки топлива для облегчения обнаружения течи.

источник

Woolif › Блог › УСТАНАВЛИВАЕМ БЕНЗОНАСОС !

Так повелось, что большинство устанавливает бензонасосы просто сменив оного методом открутил-прикрутил. Типа всё, готово.
Но это не совсем верно, т.к. есть ряд причин которые влияют на правильную и долговечную работу оного. Одни из оных- это размер штока, кулачёк -эксцентрик, сам бензонасос.
Это всё быть в идеале, но увы этого нет и быть не может.

По этой причине, я уже писал статью на одном из форумов, а именно «САМАРА КЛАБ» .но форум исчез вместе с моими статьями, жаль, жаль что не сохранил.

Для того, что б всё работало грамотно потребуется немного терпения .

Начнём с того, что мы открутили два хомут отсоединили бензошланги (вход и выход).
Открутили две гайки, это ключ №13 классика и самара, таврия и №12 УФА мотор.
тут лучше применить длинную головку, так проще.

Следующий этап, это шток. Больное место для ВАЗ.т.к многие зачем-то его меняли уходя от заводского калёного на сырец. Так вот, длинна оного должна составлять 82.5 мм.(замеряем штангелем) или металлической линейкой, там есть теперь мелкие деления.
Этот размер заводской и является отправной точкой при сборке всей системы.

Дальше, мы должны вернуть шток обратно на своё место.
Вооружиться инструментом для того чтоб было чем проворачивать колен вал, открутив при этом свечи для облегчения себе работы в проворачивании оного, до того момента, когда шток выйдет на МАХ величину.
Тут возникает вопрос — А как узнать когда ?
Всё гениальное просто- проворачивая КВ пальцем упираемся в шток. Момент его полного выхода почувствуете, он как бы остановится в этом положении МАХ вылета.
Не получилось с первого раза, повторите попытку и всё получится!

Вот мы подготовили шток!
теперь .прокладки текстолит. Конечно всё протираем, обезжириваем, сушим.
первая прокладка, что ближе к ГБЦ, а на неё текстолит, ставится самая тонкая -это важно, т.к плоскости прижима подготовлены для сопряжения. Тут можно применить клей -герметик, очень тонким слоем. Я предпочитаю производителя г. КАЗАНЬ.и рекомендую.
обмазав прокладку, одну сторону текстолита не спешите всё ставить-соединять, надо выждать пяток минут(или поболее), чтоб герметик вступил в реакцию с воздухом для дальнейшей вулканизации.
Выждав время устанавливаем подготовленную прокладку и текстолит(с одной стороны !)

Теперь, когда есть база и шток на месте. мы длжны подобрать прокладку нужной толщины . И снова вопрос -КАК ?
полагаю что у вас есть из чего выбирать, если нет, то можно приобрести тонкие и набирать их пакетом до нужного размера(при этом слои промазывать заблаговременно герметиком г.Казань).Но это всё потом !
А сейчас просто и без герметика установили прокладку на НЕ намазанный текстолит.
надели на шпильки бензонасос, плотно, что есть сил прижали оного.пошатали и увидели щель -это приблизительная толщина будущей прокладки, при этом насос не прилегает, а шатается после плотного прижима рукой.
ставим теперь сухие прокладки-приблизительно те что вы считаете нужными по толщине.
ставим заново насос.НО тут мы его теперь прикручиваем гайками-предварительно.притягиваем.
Теперь начинается проверка того, как вам удалось правильно подобрать толщину прокладок.
Для этого вы начинаете нажимать на ручной привод насоса так, чтоб тот в самом низу хода мог работать, а для этого достаточно поднести к штуцеру входа слюну, она должна всасываться насосом.ЕСЛИ этого не произошло, то надо дополнить толщину прокладок до этого момента, Так вы обеспечите своему бензонасосу свободный ход-положение покоя и получите наибольшее КПД по производительности.
Как все требования совпали, то можно всё промазывать герметиком и приступать к окончательной сборке, поставив шайбы под гайки, и притянув насос.
Теперь первым ставим шланг от бензобака и ещё раз проверяем свою работу,
Работая ручным приводом насос должен подать топливо — ЭТО правильно собрано !
На этом всё, теперь дособираете то, что необходимо и было отсоединено и снято.

Есть ещё один нюанс от неправильной установки бензонасоса это избыточное давление, когда нет того свободного хода в приводе ! игла в карбюраторе при этом может не справляться и последует перелив топлива.

Теперь всё заново и коротенько.
1- проверяем шток по длине р-р 82.5. он должен быть заводским.калёным.
2-выволлдим шток на МАХ величину, проворачивая КВ.
3- прикладываем и подбираем толщину прокладок.
4-проверяем свою сборку.

Теперь, поговорим о самом штоке.
Это для тех, кто опрометчиво выкинул заводской и сменил на сырец, что может превратиться в шляпку гвоздя и сожрать эксцентрик.
Вы сможете изготовить его самостоятельно при наличии импортной отвёртки 5.2 (5.5)мм(диаметр стержня) крестовой, болгарки с тонким отрезным кругом. точильного станка.дрель или шуруповёрт.
Как понимаете, вам надо отрезать часть отвёртки так, чтоб получить р-р 82.5мм.
при помощи дрели или шуруповёрта на точильном станке вы сможете получит перпендикулярную плоскость стержня.Затем на мелкой наждачке полирнуть торец.
так поступаем с двух сторон. Да . если вам сложно поймать р-р 82.5мм .то это не страшно, просто придётся вначале произвести проверку на авто, а потом либо заново делать шток(это при просадке размера) либо чуть укорачивать, снимая излишки.излишки.
Но в ряде случаев увеличенный размер подходит больше, т.к. эксцентрик уже изношен.

Самые хорошие штоки-это получаются из бит, но там свои заморочки, тк. диаметр оных 6мм.
Текстолит рассверливается только твёрдосплавным сверлом !

В ряде случаев возникает вопрос — КАКОЙ НАСОС ПОСТАВИТЬ ?

У нас в доступе ест :
ДААЗ — замечательный насос .НО ! слишком много подделок, хотя типа коробочка в оригинале, но всё ж левота встречается и весьма часто.
вывод — плохую вещь подделывать не будут !
ПЕКАРЬ — насос заране лишённый качества от производителя, не подделывают, просто родился таким . как повезёт .
QML — копия бензонасоса ГУТМАН. превосходит вышеуказанные, особенно ПЕКАРЯ, из недостатков- слишком заполированные трубочки латунные,
имеют свойства выскочить, но решается вопрос ПОКСИПОЛОМ легко.
ГУТМАН — насос оригинал, но найти на рынке, не реально, есть упаковка но в ней ересь неизвестная находиться.(из личного опыта -на витрине он, а в коробочке вынесли -хрень, пришлось витрину вскрывать )

По этому выбираем из доступного, проще говоря из того что имеется.
Если не имеется, то надо собирать, перебирать .Короче вернутся во времена глобального диф-цита как было в СССР в прошлом веке.
В насосах наших можно найти правильные запорные клапана- это не кусок пластмассы кривой с куском бабушкиного фартука для прачки.

Есть прямой текстолит, круглой формы, есть круче -он же с вулканизационной резиной.
Диафрагма- можно позаимствовать от ПЕКАРЯ .

Собственно так собирал себе в период Диф-цита нормальных насосов.
Пекаря первого дорабатывал — три насоса, два от М412 (с каждого по одному клапану -текстолит в резине) . Имел возврат топлива в бак.
Даж при правильной установке, как описываю в блоге. проходил года четыре.затем его диафрагма померла. на том экскременты делать из пропиаренного Г закончились.
Повезло с ДААЗ .затем подвернулся Гутман, что работает и по сей день переходя с одной машины на другую.Напомню аналог ему QML 1001 или 1002 это от расположения выходной трубки и самой верхней части.
в прочем её можно всегда развернуть, проще говоря насос, что для ПП это 1001 универсален (если длинны шланга топливного достаточно на выходе).

Сообщество будет признательно, если вы пополните список и своими комментариями !
Т.к. здесь далеко не всё, что может встретиться в доступности ассортимента .

источник

ЗАЗ 968 Пломбирчик › Бортжурнал › Бензонасосы ДААЗ. Часть III. Ремонт.

Ремонт чего либо, как водится, мы делаем, когда это что-либо ломается))) Поэтому логично для начала озвучить проблемы, которые могут возникнуть с бензонасосом.
Первая — течь масла. Масло начинает течь обычно из-за разрушения текстолитовой проставки. Решение тут простое — замена проставки.
Основная причина растрескивания проставки — чрезмерно усердная затяжка гаек бензонасоса. Если она треснула сверху, то можно попытаться посадить на герметик — течь не должно. Если внизу, то герметик вряд ли поможет. Вообще бензонасос, да и не только бензонасос, желательно собирать целиком с герметиком. если поставить только прокладки, то течь конечно ничего не будет, а вот потеть — будет однозначно. Не нужно понимать это так, что нужно мазать только герметик, а прокладки не нужны, нет, без прокладок нельзя будет отрегулировать выступание штока (о регулировке я в общем-то ещё упомяну в окончании), но прокладки желательно слегка промазать герметиком. чуть-чуть))
Также от чрезмерной затяжки изгибается фланец насоса. Если он изогнулся не сильно, то поможет герметик, а если сильно, то только механическое выпрямление, сделать которое будет достаточно трудно. Поэтому не тяните гайки слишком усердно, это всё-таки м8.
Ещё я слышал такую информацию, что течь масла происходит в местах выхода наружу оси механизма привода мембран от штока и от ручного привода. Но лично сам с такой проблемой не сталкивался, поэтому ничего про это сказать не могу.

Вторая проблема — течь бензина. Течёт бензин из-за нарушения целостности верхних мембран. Течь сразу будет обнаружена, при попытке подкачать топливо ручным приводом. Бензин начнёт вытекать из отверстий в проставке между мембранами, если они, конечно же, есть в вашей модификации насоса)))) Вообще, если весь насос мокрый или просто покрыт огромным слоем пыли, то есть повод предположить, что мембраны прохудились.

Третья проблема — недостаточная производительность насоса. Об этом было подробно рассказано в ролике Наиля Порошина, который я прикрепил в предыдущей части. Я лишь напомню, что насос теряет производительность по двум причинам: первая — неправильная регулировка штока привода и вторая (наиболее частая и вероятная) — съедание мембраны всасывающего и нагнетательного клапанов. Если вам удаётся ртом дунуть в нагнетательный штуцер, то клапаны нужно однозначно менять.

Ну, теперь можно перейти к решению двух последних проблем, решение первой я в принципе и так нормально описал))

Прежде всего, если вы решили отремонтировать свой бензонасос, нужно купить ремкоплект, без него никуда. Ещё лучше найти старый насос с текстолитовыми клапанами, но ремкомплект всё равно нужен, как ни крути.
Теперь насос нужно разобрать. Неважно какая у вас проблема — течь или недостаточная производительность, разобрать насос нужно полностью. Потому что ремонт это не просто решение проблемы, это ещё и предотвращение других проблем, которые могли бы возникнуть в дальнейшем)

Итак, собственно разборка.
Прежде всего необходимо открутить болтик м6 и снять крышку-купол и сетчатый фильтр.

После этого мы увидим отстойник и всасывающий клапан. Если вы видите такую же картинку, как на фото выше, то клапан у вас с мембраной. Можно его снять прямо сразу или потом, после располовинивания насоса, не важно, я снимал потом, так в принципе удобней. Если же вы увидите такую картину:

источник

1. Отверните шесть винтов крепления корпуса к нижней крышке. 2. Снимите корпус. 3. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90&deg и.
4. . выньте диафрагмы, закрепленные на толкателе, и пружину из нижней крышки. 6. Установите новые диафрагмы и снятые детали в порядке, обратном снятию.