Меню Рубрики

Установка дизельных форсунок на бмв

BMW 3 series Touring 🔰GrauBlau🔰 › Бортжурнал › 44. Большое ТО, Часть 5: Переустановка форсунок

Продолжаю выкладывать результаты своих трудов по обслуживанию машины. Более подробно о том, как начиналось это эпичное по масштабу мероприятие, можно прочесть туточки.

В этом посте речь пойдет о такой трепетной дизельной теме, как форсунки.

При покупке машины я заметил, что в колодцах форсунок есть какая-то жижа.

Я ее нюхал, тыкал пальцем, пытался вытереть оттуда. Кто-то высказывал предположение что это травит топливная обратка от форсунок, кто-то — что это конденсат…

По сути возможных вариантов действительно несколько, точнее — четыре:
1) Прогар прокладочного кольца на дне колодца форсунки
2) Подтекает солярка с обратки
3) Действительно конденсат
4) Тупо кто-то что-то пролил =)

Поскольку при замене цепей ГРМ так и так понадобилось бы снимать клапанную крышку, то бог велел заняться и форсунками.

Для этого заранее заказал:
— прокладки обратной топливной магистрали от форсунок (Bosch F 00V P01 003)
— медные прокладки колодцев форсунок (Bosch F 00V C17 503)
— медную высокотемпературную смазку (Liqui Moly 3970)

Снятие форсунок может быть как быстрым, так и затянуться.
Нужно:

1) Скинуть с АКБ клемму (не обязательно, но на всякий), снять корпус воздушного фильтра под лобовым стеклом чтобы облегчить доступ к дальним горшкам.
2) Открутить металические трубки подачи топлива с форсунок и рампы
3) Скинуть магистраль обратного топливопровода с каждой форсунки
4) Отсоединить разъемы от форсунок
5) Открутить с каждой форсунки по болту и снять прижимные скобы
6) После этого, имея уже больший доступ к посадочным местам форсунок, чем ранее, я максимально вытер жижу и грязь, чтобы все это не попало в цилиндры, когда я выну форсунки.
7) Все, дальше как повезет: либо форсунки сниматься руками, либо будет муторное выкорчевывание их из своих колодцев. В моем случае форсунки вынулись легко путем поворачивания их на 90 градусов вокруг своей оси в колодце и вытягивания вверх.
8) Я форсунки подписал, чтобы каждую вернуть потом в свой цилиндр. На форсунке должно быть надето медное уплотнительное кольцо, оно не должно оставаться в колодце.

Вынимаю форсунки, открывается следующая картина:

Форсунки 3 и 4 цилиндров — в идеальном состоянии, а вот 1 и 2 — со следами прикипания.

Изучаю медные шайбы на предмет следов прогара. Вроде все чисто, следов нет. Если бы были, выглядело бы это примерно так:

Значит все-таки дело в сопливящей обратке.

Далее форсунки чистятся и моются, следы прикипания с корпуса убираются тряпкой, химией и скотч-брайтом. Более грубое физическое воздействие на них оказывать я побоялся. Да и не понадобилось, отмылись до гладкого состояния.

Затем чистятся стенки посадочных колодцев форсунок. Я делал это тряпкой, вымоченной в бензине «галоша», намотанной на жало отвертки. Главное ничего не покоробить отверткой.

Стенки тоже отдраены до гладкого состояния, теперь очередь дна колодцев. При помощи все той же тряпки и отвертки вычищаем их до идеала. Это особо ответственная зона, т.к. туда встают уплотнительные шайбы. Вообще для этой работы нужна цековка, но за неимением оной я справился подручными тряпками.

Плохо вычищенные посадочные места под шайбы грозят обернуться прорывом газов из под форсунок.

После чистки я на всякий пожарный пропылесосил и продул колодцы и резьбовые отверстия под болты форсунок в ГБЦ (туда может набиться грязь, которая потом приведет к повреждению резьбы в ГБЦ).

Так же нужно поменять медные шайбы на форсунках. Они как раз и служат изолятором содержимого цилиндров от подкапотного пространства. На этом этапе у меня случился фэйл: под нужным номером пришли какие-то непонятные кольца, не те что надо (ошибка поставщика). В итоге колечки я не поменял на новые, а прокалил старые на огне, за счет чего они размягчились и приняли нужную форму при установке.

Последний штрих — меняем микроскопические резиновые уплотнительные колечки топливной обратки на форсунках на новые.

Далее на форсунки наносится высокотемпературная смазка, чтобы избежать прикипания. Я взял медную, можно керамическую.

Форсунка, покрытая смазкой, с новым медным и новым резиновым кольцами ставиться в свое гнездо. Для лучшей посадки форсунку можно немного придавить и покрутить вокруг своей оси. Далее ставиться прижимная скоба, все болты протягиваются сначала с моментом 8 Нм, а затем 25 Нм.
Сборка, как говориться, в обратном разборке порядке.

Далее заводим машину и исследуем форсунки на предмет прорыва газов. Фонтаны газов могут и не бить, травить может вяло, поэтому можно капнуть в колодец какой-нибудь жижицы, типа керосина. Тут как с покрышками: если травит — будут пузыри.

Читайте также:  Установка раскосов в ферме

После переустановки пару дней периодически заглядываю под капот и проверяю клапанную крышку — сухо и чисто.

Чистая клапанная крышка — это круто =)
А если серьезно, чем чревато забивание на подобные мелочи?
Во-первых, умиранием форсунок. Если интересно, посмотрите стоимость 1 форсунки на дизельный мотор. 15-30 тысяч. Из-за прогара прокладки и протекания обратки они закисают в колодцах, что грозит их повреждением при извлечении, т.к. может потребоваться сила. Так же возможно оплавление распылителя форсунки.
Во-вторых, проблемами с мотором. На дизельных моторах компрессия куда выше, нежели на бензиновых, дизель ведь только за счет сжатия и работает. Для сравнения на моторе BMW N47 давление сжатия должно быть больше 20 бар, а на бензиновом N46 — всего 2! Разница в 10 раз. При давлении менее 17 бар запуск дизельного мотора практически нереален. Соответственно, прогоревшие медные шайбы форсунок эту компрессию как раз и уменьшают, стравливая давление.

источник

BMW X5 E70 3.0 N52 › Бортжурнал › Как прописать форсунки в Rheingold

Сегодня пришлось разбираться с пропиской коррекций новых форсунок. На примере N63 X6, но в принципе последовательность действий будет такая же для всех двигателей, где их нужно прописывать и думаю кому-то пригодится.

1. Определяем номера форсунок. Фотку самих форсунок забыл сделать, ставили *261-12, на фотке изображена *261-11, но суть та же, как и внешний вид самих форсунок. Нужно пометить форсунки (чтобы знать в какой цилиндр вставлена форсунка с тем или иным номером) и записать их номера до физической установки форсунок.

2. Включаем зажигание, подключаем блок питания, подключаем комп и запускаем Rheingold. Важно все делать на включенном зажигании. На Х6 слабый аккумулятор и я сначала завел его и попытался прописать форсунки на заведенном двигателе, ничего не вышло 🙂 Так что не повторяйте моих ошибок.

3. Делаем идентификацию и проверку машины. Если висят ошибки по DME, их нужно сбросить (очистить накопитель ошибок).

4. Выбираем Операции, Сервисные функции, Привод, далее Электронная система управления двигателем.

5. Далее выбираем Коррекции, Согласование инжекторов

6. Выбираем ABL коррекция количества топлива, впрыскиваемого инжекторами и нажимаем кнопку Показания (рис. 4).

7. Далее нужно ответить на вопрос была ли установлена новая DME? Обычно это не так, поэтому нажимаем Нет. Далее видим пары значений коррекции, записанные в данный момент (рис. 4). Нажимаем кнопку Продолжить, на рисунке 4 ее нет, но у вас она будет в нижнем правом углу

8. Выбираем Ввести новые значений согласования и нажимаем кнопку Продолжить

9. Далее нужно ввести номера цилиндров, для которых изменяется значение коррекции и ввести само значение коррекции (рис. 6). После того, как значение введено, выбираем Да, чтобы ввести значение для следующего цилиндра и нажимаем Продолжить.

10. Смотрим, чтобы все введенные коррекции были правильными (рис. 7). Нажимаем Нет, чтобы вернуться в меню коррекции топлива (рис. 5) и выбираем Сохранить значения согласования

Если для какого-то цилиндра значения не будут указаны, будут использованы старые значения. Но если форсунка на самом деле менялась, а ее значение не будет прописано, в DME будет висеть ошибка коррекции 11. Еще раз проверяем, не допущены ли ошибки при вводе коррекций, затем выбираем Да и нажимаем Продолжить.

12. Дальше осталось только подождать и следовать инструкциям Rheingold, например, выключить зажигание, когда об этом попросят.

13. После того, как форсунки прописаны нужно выполнить процедуру согласования инжекторов. Команда ее вызова будет в меню, изображенном на рис. 4 — там где мы выбирали ABL, в него вы вернетесь после выхода из процедуры коррекции. На рис. 9 показано, в каких случаях нужно согласование систем впрыскивания.

Эту процедуру предлагается выполнить также, если пробег машины превышает 60 000 км.

14. В процедуре согласования нет ничего сложного — нужно внимательно читать, что написано и делать, все что просит программа. Вас будут просить выполнить некоторые действия, например, создать электрическую нагрузку (рис. 10). Затем нужно просто подождать, около 5 минут. Следите за полем Статус выравнивания инжекторной системы.

15. По завершению программа уведомит вас об этом (рис. 11).

16. В конце получаем картину маслом, а именно отсутствие ошибок. Самое приятное, что можно наблюдать, подключив диагностическую программу.

источник

BMW 5 series Touring 🇩🇪 › Бортжурнал › Ремонт форсунки м57 или как я чуть не свапнулся на 3.0

Доброго времени суток всем!
Итак, было у меня недавно происшествие с форсунками.

Читайте также:  Установка бесконтактное зажигание для иж ода

Трясло двигатель на ХХ на протяжении где-то месяца при тапке в полик.
А вот в последние дни перед ремонтом уже совсем худо было.(

Читал форсунки инпой и показатели были прям ну уж очень совсем максимально печальные на тот момент, когда я уже хотел прям вечером ее отвезти на лафете на станцию.

В общем без тряски было так:

После тапки на ХХ и при тряске показало так:

Разобрал пластик, поменять фильтр воздушный, и увидел, что постель форсунок вся в солярке.( завёл и увидел, что из третьей форсунки капает, только не понятно откуда.

Завёз на автоцентр «Маршал» starter-spb.ru по совету Vovanof

Сделали конечно хорошо, но как они это делали 😱😱😱

Звоню в обед:
— это по БМВ, Ну что расскажете?
— сняли все 6 форсунок, всё в норме. Надо смотреть компрессию. Скорее всего двигателю пзда. Позвоните механику, который снимал.

Звоню механику:
— это по БМВ. Что с двигателем?
— я только снял одну (3тюю) форсунку и отдал в цех.

На момент звонка в цех я уже решил свапать на м57d30 😂😂😂
Звоню снова в цех:
— это по БМВ.
— по какой? Я запутался!
— по е39!
— а я сейчас проверяю как раз форсунку

В общем на этот день к ним приехала ещё одна бмв и каким-то образом попала вперёд меня, но да ладно. Просто факт того, что в цеху не знают с кем они общаются и кому приговаривают двигатель весьма расстроил, от слова совсем.🤦‍♂️

Через час мне перезвонили из цеха и сказали что там надо менять что-то и чистить, я не запомнил что, т.к. ещё не отошёл от шока с двигателем. в общем 3000₽ сказали. Ок.

Приезжаю вечером, без звонка, хорошо, что приехал. Механик уже собирается ставить форсунку и замечает, что она собрана в обратную сторону, просит отнести в цех, чтобы перекрутили. Несу и замечаю, что резинка старинная и потресканая в усмерть. Шок.

Спрашиваю в цеху, мол это нормально?!
Ответ простой — а у нас нет резинок.
Я ох**л😳 ремонт форсунок без с*аных резинок! Как так?! Это же мелочь, но весьма важная! В итоге перекрутили ее правильно и нашли мне резинку.

Механик хороший, аккуратно всё собрал. Вопросов нет.

В итоге: форсунка была не закручена и медное кольцо разбито на нет, а форсунка была в конкретной саже. И выходить без обратного молотка она не собиралась. Отсюда вывод — детонация была не только в горшке, но и в колодце форсунки.(
Хотя я за 3 года туда не лазил. Странно это.

В общем механику ещё 3000₽ отдал и поехал. Сразу изменился запах из выхлопной и пропала тряска👍🏻

Инпой почитал, вроде норма.

Залил оригинальную БМВшную жижу на полный бак для профилактики и поехал дальше)

источник

BMW X5 Просто BMW X5 › Бортжурнал › Промывка дизельных форсунок

Всем привет друзья, кто нибудь использует промывку для дизельных форсунок и какую? И надо ли это делать с дизелем?
Спасибо друзья)

BMW X5 2007, двигатель дизельный 3.0 л., 235 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BMW X5, 2008

BMW X5, 2011

BMW X5, 2010

BMW X5, 2007

Смотрите также

Комментарии 25

Лью масло в саляру, коррекции по форсам выровнялись.
Двигло мягче работает.
Короче тут:
www.drive2.ru/l/541129871363933985/

Тоже начал лить и именно такую как у тебя в бж на картинке) мне нравится 👍

Лью масло в саляру, коррекции по форсам выровнялись.
Двигло мягче работает.
Короче тут:
www.drive2.ru/l/541129871363933985/

Лью 100 грамм на 10 литров солярки

Лучше не поедет. Хуже не будет. Здоровье сохранит. Жизнь продлит.

Я оригинальную лью раз 10000км

Если в гомеопатию верите — с присадками тоже лучше поедет 😉

У меня в декабре приговорили 5 и 6ую форсунки. Машина заводилась и глохла даже на холостых. А если газку подкинешь сразу же. Но когда-то ещё на мультиване я вернул к жизни насос-форсунки которых стоимость — крыло боинга. И в этот раз ни кого не послушав сразу же залил присадку от HI GEAR и езжу до сих пор. Ни каких ремонтов и замен. И ни каких симптомов болезни. Ещё не так давно у друга на Е60 те же две 5, 6. Но в этот раз под руками была присадка от Manol. Двойная доза и продолжает ездить. Сейчас регулярно раз в 10000 заливаю Manol. Неделю назад был на «фишке» — по двигателю и топливной ни одной ошибки. Как-то так.

Читайте также:  Установка регуляторов скорости сметная расценка

У меня новые форсунки 25 тысяч пробег, я для профилактики интересуюсь. Что за присадки?

У меня в декабре приговорили 5 и 6ую форсунки. Машина заводилась и глохла даже на холостых. А если газку подкинешь сразу же. Но когда-то ещё на мультиване я вернул к жизни насос-форсунки которых стоимость — крыло боинга. И в этот раз ни кого не послушав сразу же залил присадку от HI GEAR и езжу до сих пор. Ни каких ремонтов и замен. И ни каких симптомов болезни. Ещё не так давно у друга на Е60 те же две 5, 6. Но в этот раз под руками была присадка от Manol. Двойная доза и продолжает ездить. Сейчас регулярно раз в 10000 заливаю Manol. Неделю назад был на «фишке» — по двигателю и топливной ни одной ошибки. Как-то так.

Присадки разъедают отложения на фильтре и пропускает их через топливную систему, форсунки и регуляторы точно спасибо не скажут. В рейле давление больше 2000 бар, при таком давлении забиваться нечему.

На протяжении 134 т.км, каждые 2-3 т.км использую Винс Supremium, который с дозатором слева на фото, обрезанный).
Форсы и систему моет, ТНВД смазывает. Что народ хочет почувствовать, не понимаю).

Спасибо, а ты не заметил разницу до и после применения?

Есть разница если присадку заливать с обычным дизелем — тачка становится более приёмистая. Если заливать с Алтимейтом, ЭКТО или Танеко, то можно не заметить.

Очень часто заливаю Танеко, нравится он.
Но! Говорят он и подобные сушат Тнвд?

Да нет Дэн, дизтопливо можно сделать «сухим» только играясь зимой с антигелем. Вот тут нужно быть осторожнее: некоторые автолюбители думают так, что если зимой плеснуть в бак антигеля по-больше, то будет лучше результат. А результат может быть из-за этого печальным, т.к. на нефтебазе уже смешали антигель с дизелем в нужных пропорциях, исходя от температуры воздуха. И если самому переборщить с антигелем, то топливо в баке можно «подсушить», что негативно скажется на деталях топливной системы. Конечно, бывают случаи, когда и херово смешивают и топливо парафинится при «хорошем минусе», но тут от человеческого фактора никто не застрахован😊.
Так что в лей присадку в нужных пропорциях и движок только спасибо тебе скажет.
По поводу ТАНЕКО и им подобным всё просто: частенько заправщики проливают топливо мимо бака и уезжаешь ты с АЗС с жирными потёками) Так вот эти жирные потёки и показывают нам, что всё норме: смазываемость дизеля в допусках😉. А вот если дизтопливо тут же испаряется с бочины, не оставляя следа, то тогда это реальный сигнал, что топливо «сухое». И я пока с таким не сталкивался. Сталкивается с этим народ, живущий «на северах».

Да нет Дэн, дизтопливо можно сделать «сухим» только играясь зимой с антигелем. Вот тут нужно быть осторожнее: некоторые автолюбители думают так, что если зимой плеснуть в бак антигеля по-больше, то будет лучше результат. А результат может быть из-за этого печальным, т.к. на нефтебазе уже смешали антигель с дизелем в нужных пропорциях, исходя от температуры воздуха. И если самому переборщить с антигелем, то топливо в баке можно «подсушить», что негативно скажется на деталях топливной системы. Конечно, бывают случаи, когда и херово смешивают и топливо парафинится при «хорошем минусе», но тут от человеческого фактора никто не застрахован😊.
Так что в лей присадку в нужных пропорциях и движок только спасибо тебе скажет.
По поводу ТАНЕКО и им подобным всё просто: частенько заправщики проливают топливо мимо бака и уезжаешь ты с АЗС с жирными потёками) Так вот эти жирные потёки и показывают нам, что всё норме: смазываемость дизеля в допусках😉. А вот если дизтопливо тут же испаряется с бочины, не оставляя следа, то тогда это реальный сигнал, что топливо «сухое». И я пока с таким не сталкивался. Сталкивается с этим народ, живущий «на северах».

Вопрос:слышал что некоторые добавляют масло 2хтактное в бак. Что скажешь?

Да вроде нормальная тема. Но в нашем регионе, считаю, нет нужды лить 2-х тактное масло в бак, т.к. у нас вполне кондиционное топливо, в допусках. И есть риск подзасрать им распылители на форсах.

источник