Меню Рубрики

Установка для прокачки двигателя маслом

Разработка установки для автономной прокачки масла двигателей

После капитального ремонта эксплутационные показатели двигателя сильно зависят от режимов, при которых проводилась его обкатка, особенно важно грамотно произвести первый пуск двигателя. Проблема состоит в том, что взаимное перемещение деталей в двигателе происходит с повышенным трением т.к. еще не произошла взаимная приработка деталей. Особенно важны самые первые обороты двигателя, т.к. система смазки двигателя еще не заполнена и сразу не вступает в работу и при повышенном трении возможны заклинивание деталей, образование задиров и других проблем вызванных неудовлетворительной смазкой. Происходит интенсивный износ деталей двигателя еще до начала его эксплуатации и значительно снижает его моторесурс в дальнейшем. Стремясь снизить нагрузку на детали двигателя в начальный период обкатки, обкатку производят с малой частотой вращения коленчатого вала при которой масленый насос двигателя не развивает оптимального давления, необходимого для нормальной работы в обкаточный период.

Предлагаемое устройство может повысить эффект при использовании промывочных масел, которая проводится также при малой частоте вращения двигателя, очевидно что высокое давление масла в этот период повысит эффект промывки. Позволяет провести промывку двигателя без его запуска,что может оказаться весьма полезным, так как тогда используемая жидкость не обязатеьно должна обладать кроме моющих еще и смазывающими свойствами, так как неработающий двигатель в смазке не нуждается. Это расширяет спектр жидкостей которые можно использовать для промывки, например, использовать для промывки керосин, диз. топливо или органические растворители.

Чертеж общего вида установки для автономной прокачки масла

Гидравлическая схема установки для прокачки масла

1 Проверочный расчет сварного соединения крепления кронштейна колеса к гидробаку

2 Расчет минимального диаметра оси опорного колеса

Пояснительная записка 7 листов описания и расчетов, спецификации.

источник

Как сменить масло в двигателе без смотровой ямы или подъемника

Не у всех есть возможность загнать автомобиль на подъемник для того, чтобы провести несложную процедуру по смене моторного масла. ЗР знает способ, при котором не придется откручивать пробку сливного отверстия в поддоне картера двигателя. Даже подлезать под автомобиль не нужно — если, конечно, масляный фильтр расположен в верхней части подкапотного пространства.


  • Ваши условия

    Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому его необходимо менять через каждые 10 000–15 000 км пробега. Сделать это проще всего в автосервисе, но можно и сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливым обладателям гаража со смотровой ямой, чтобы слить масло, нужно всего лишь открутить сливную пробку в поддоне картера двигателя. Тот, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для откачки масла через отверстие для щупа.

    Сразу заметим: подобное устройство выручит вас только в том случае, если до масляного фильтра, замена которого необходима при заливке нового масла, можно дотянуться сверху. Если же в вашем автомобиле заменить фильтр можно только снизу, насос для откачки масла не сильно упростит вам работу. Ведь подлезать под машину все равно придется.

    До начала работы

    Во-вторых, электронасос не работает на сухую, поэтому нужно снять заглушки на отверстиях под трубки и залить в устройство с помощью шприца 40–50 мл масла.

    В-третьих, трубка, входящая в отверстие масляного щупа, имеет диаметр 6 мм, в то время как диаметр трубки для щупа на некоторых машинах может оказаться меньшего диаметра. Проще говоря, не к каждому двигателю получится подключить электронасос. Среди них, к примеру, 1,8-литровый мотор Лады Весты, на котором мы изначально и хотели провести всю работу.

    Парадоксально, но благодаря этому наш эксперимент стал только «чище»: слить масло с помощью электрического насоса мы решили на том же автомобиле, на котором проверяли вакуумную установку для откачки некоторое время назад. Это Chevrolet Aveo.

    Чистый эксперимент

    Вставив в отверстие для щупа трубку, подсоединяем ее к насосу. С другой стороны закрепляем вторую трубку — для слива масла. Второй ее конец опускаем в 5-литровую пластиковую бутылку из-под питьевой воды (прозрачная тара позволяет контролировать объем слитой рабочей жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, после этого подсоединяем клеммы устройства к аккумулятору автомобиля, соблюдая полярность.

    Включаем насос и начинаем откачку. Масло поднимается по трубке, вставленной в отверстие щупа, проходит через устройство и вытекает из второй трубки в пластиковую емкость.

    Спустя несколько минут звук, издаваемый двигателем масляного насоса, изменился, так как двигателю стало легче работать. Это значит, что масло закончилось. Убедимся в этом, пошевелив трубку, вставленную в отверстие щупа. Если звук работы насоса не меняется, выключаем устройство.

    Проверка

    Чтобы понять, насколько эффективно электрический насос справился со своей задачей, поднимаем автомобиль на подъемник и откручиваем сливную пробку в поддоне. Масло вытекает довольно интенсивно. Во время нашего прошлого эксперимента, когда мы использовали вакуумную установку для аналогичной работы, такого не было.

    Вывод очевиден: самостоятельно менять масло в двигателе с помощью электронасоса не стоит. И хотя устройство представляет интерес, оно явно нуждается в доработке.

    Что в остатке

    До конца слив масло из двигателя, мы заменили масляный фильтр и залили свежее масло. Результат эксперимента нас не удовлетворил — внушительный объем старого масла остался в двигателе.

    Несмотря на то, что эксперимент с электронасосом поставил под сомнение эффективность этого устройства, заменить масло в двигателе в гараже без смотровой ямы можно. Если использовать для этого вакуумную установку. Она стоит вдвое дороже электронасоса (2600 рублей против 1300–1350), но имеет по сравнению с ним два существенных преимущества: вакуумная установка, откачивающая масло почти полностью, более эффективна и универсальна, так как позволяет слить его из двигателя даже через узкое отверстие для масляного щупа.

    источник

    Установка для прокачки двигателя маслом

    А почему это масляный насос не работает на холостых?Просто даление ниже,так и нагрузки в моторе ниже.А если хочешь масло прогнать до пуска двигателя,то покрути сначала стартером при отключенном зажигании,так делают на моторах которые очень долго стояли.

    в пробках на мотор нагрузка ниже? переодическая и кратковременная нагрузка или это уже не нагрузка?

    Ушастик
    именно видел такое на сухом картере. у шести целиндрового промышленного дизеля.

    на всех или большинстве промышленных дизелях есть такая система прокачки масла до пуска двигателя. стоит она в магистрали охлаждения и как все понимают под давлением смазывает весь ДВС, что безусловно увеличивает ресурс двигателя. поискав по поиску не нашел подобных тем. как то так.
    но если подумать, то в пробках масленый насос почти не работает, а значит давление масла почти равно нулю. а значит и распред валы и ГК почти не смазываются при горячем двигателе. есть радиатор охлаждения масла, но он только понижает температуру.
    что кто смог приколхозить для решения проблемы?

    Привет!
    На заднем плане стоит насос маслозакачки!
    См фото.
    http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45757&page=3
    Хуже от него не стало!
    закачивает масло автоматически перед запуском.Ну а проблема отсутствия на хх давления масла-износ трущихся пар.У меня на холостых 2 очка давит(по манометру измерил).
    А закачка маслом магистрали и маслофильтра и создания в ней давления 1.5-2 очка перед пуском только на пользу !
    Делал сам,моторчик от электовентилятора 120 Вт,маслонасос старенький НШ-4,переходник и промежуточную муфту точил сам.

    Привет!
    На заднем плане стоит насос маслозакачки!
    См фото.
    http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45757&page=3
    Хуже от него не стало!
    закачивает масло автоматически перед запуском.Ну а проблема отсутствия на хх давления масла-износ трущихся пар.У меня на холостых 2 очка давит(по манометру измерил).
    А закачка маслом магистрали и маслофильтра и создания в ней давления 1.5-2 очка перед пуском только на пользу !
    Делал сам,моторчик от электовентилятора 120 Вт,маслонасос старенький НШ-4,переходник и промежуточную муфту точил сам.

    http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachment > подогреватель на переднем плане.
    Моторчик справа это помпа-для принудительной прокачки ОЖ.
    На заднем плане маслонасос электрический-для автоматической закачки масла в маслосистему и создания давления масла около 1кг\см2 в ней перед пуском ДВС.Забор масла из поддона,а нагнетание в маслмагистраль в точке подключения маслорадиатора.Вместо масляного крана электроклапан на 12В.
    Входящий — подключен к месту,где стоял сливной краник блока цилиндров там сейчас штуцер для шланга.
    Отводящий-подключен вместо резьбовой пробки на блоке цилиндров
    Все это стоит на УАЗ-31601-011

    Входящий — подключен к месту,где стоял сливной краник блока цилиндров там сейчас штуцер для шланга.
    Отводящий-подключен вместо резьбовой пробки на блоке цилиндров

    на всех или большинстве промышленных дизелях есть такая система прокачки масла до пуска двигателя. стоит она в магистрали охлаждения и как все понимают под давлением смазывает весь ДВС, что безусловно увеличивает ресурс двигателя. поискав по поиску не нашел подобных тем. как то так.
    но если подумать, то в пробках масленый насос почти не работает, а значит давление масла почти равно нулю. а значит и распред валы и ГК почти не смазываются при горячем двигателе. есть радиатор охлаждения масла, но он только понижает температуру.
    что кто смог приколхозить для решения проблемы?

    Действительно система закачки масла перед запуском существует на дизелях и авиационных двигателях с «сухим» картером где основной объем масла содержится в отдельном маслобаке. к магисрали охлаждения эта система никакого отношения не имеет. Если хорошо подумать то маслонасос в пробках и не только в них работает ПОСТОЯННО и ес-сно качает масло по всей системе смазки в необходимом объеме, заложенном в конструкцию маслонасоса т.н. объемную подачу т.е. за один оборот ведущего вала насоса выдается энный объем масла. Если этот объем умножить на кол-во об/мин,то получим необходимое кол-во масла, которого вполне хватает для смазки всех механизмов двигателя при минимальном давлении. Величина мин.давления в наших малогабаритных моторах составляет 0,5-1,0атм,что НЕ ЯВЛЯЕТСЯ проблемой и неисправностью системы смазки.
    Видел я в теме грамотную конструкцию,красиво сделана. Хорошо голова у парня работает. Вывод делай сам: стоит или не стоит усложнять конструкцию.

    Да? А в -40 не пробовали?:D
    На морозе от этой предпусковой прокачки толку будет чуть, а то и вовсе не -масло холодное, вязкое, и прокачивается ошшень плохо. Мое сугубо личное мнение -не мешайте машине работать.

    на штатной приборке.
    -40 пока в Москве не было.

    Бугога. D:D:D
    На приборке есть три хреновины, которые можно назвать. кхммм. приборами. Это спидометр, тахометр и одометр. Все остальное -указатели. Их показания можно учитывать только относительно -было так, а стало вот так. Использовать их для определения абсолютных величин -безграмотно, а на машине, которую видите впервые -тем более. Для этого нужно пользоваться поверенным механическим прибором.
    Вообще, если хотите облегчить жизнь матору -лучше использовать систему предпускового подогрева. Масла или охл. жидкости, а еще лучше -и того и другого.

    У вас масло забирается из поддона и подается в магистраль в районе крана радиатора. В обход фильтра. А если какая кака попадет?

    Во-первых, каки в моем движке там нет по причине должного ухода.
    Во-вторых, внимательно смотрим на устройство системы смазки и видим,что краник на радиатор подключен ДО маслофильтра,таким образом масло закачивается через фильтр как и при штатной системе.
    кака,у кого она есть в движке(то,что я видел 90% случаев безобразного отношения к движку), может попасть и без такой системы,во время холодного пуска,холодное масло проходит через перепускной клапан в маслофильтре,пока последнее не прогреется до жиденького состояния.
    В-третьих, подогрев картера выхлопными газами,помимо его основного назначения-подогревать жидкость в системе охлаждения, от предпускового подогревателя облегчает жизнь двигателю и водителю.
    И ненадо лазить там ни с какими паяльными лампами в мороз!;)
    Ну а про 5 минут — так таких сказочников валом везде и всегда!

    http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachment > подогреватель на переднем плане.
    Моторчик справа это помпа-для принудительной прокачки ОЖ.
    На заднем плане маслонасос электрический-для автоматической закачки масла в маслосистему и создания давления масла около 1кг\см2 в ней перед пуском ДВС.Забор масла из поддона,а нагнетание в маслмагистраль в точке подключения маслорадиатора.Вместо масляного крана электроклапан на 12В.
    Входящий — подключен к месту,где стоял сливной краник блока цилиндров там сейчас штуцер для шланга.
    Отводящий-подключен вместо резьбовой пробки на блоке цилиндров
    Все это стоит на УАЗ-31601-011

    Входящий — подключен к месту,где стоял сливной краник блока цилиндров там сейчас штуцер для шланга.
    Отводящий-подключен вместо резьбовой пробки на блоке цилиндров

    посмотрел двиг со всех сторон. немного не понял.

    На заднем плане маслонасос электрический-для автоматической закачки масла в маслосистему и создания давления масла около 1кг\см2 в ней перед пуском ДВС.
    Забор масла из поддона,а нагнетание в маслмагистраль в точке подключения маслорадиатора.Вместо масляного крана электроклапан на 12В.

    Забор масла из поддона — через сливную пробку?

    а вообще теоретический вопрос. как устроенная система смазки двигов семейства ЗМЗ.

    как проходит система смазки?
    1. картер.
    2. масленый насос.
    3. масленый радиатор.
    4. масленый фильтр.
    4. смазка колен вала.
    5. распред валы.
    6. слив.

    Из того с чем я сталкивался,подобный режим запуска есть только у двигателей с сухим картером,т.е. масло не в поддоне,а в отдельном баке.Там это действительно надо.Это танки,гусеничные тягачи,тепловозы.Так там магистраль длинная,и пусковая подкачка действительно полезна.

    Читайте также:  Установка двигателя на ямасаки скорпион

    И не только с сухим, на ЯМЗ-240 и СМД-62 про которые навскидку помню.

    И не только с сухим, на ЯМЗ-240 и СМД-62 про которые навскидку помню.

    еще дизель УД6 с такой приблудой. но там в остальном классическая система смазки

    Ну и ну. ох. ру.неть. На мотор в 3 литра — предпусковая прокачка масла. трудности с запуском после 3-х суток. по системе истребителя. с неисправным маслонасосом.
    ХХI век. Нет ни масла путнего, ни запчастей. Если бы не время от времени падающие спутники и межпланетные крейсера — где б мы были. Спасибо, остатки образования нам пропасть не дают.
    Вместо того чтобы содержать машину в исправности и лить масло нормальное — давайте огород нагородим.
    Кто там по три дня морозит машину? У Вас масло горячее стекает в поддон без остатка? Скажите: какая беда! А выйти через полчаса на улицу и пару раз газануть вы не догадались?! Охлаждённое масло останется практически везде! Даже плохое. Конечно, гораздо проще нагородить насосов и турбин, и с чувством глубокого удовлетворения нажимать кнопочку после месячной стоянки (сколько же тогда ездить приходится вообще?!), чем взять «кривой стартер» и крутануть движок раз несколько! С М8 в -20 это конечно нелегко- тут я не спорю. А с 5-30 не пробовали? Я тоже — не было необходимости крутить «кривым». даже в -40. без подогрева.
    Впрочем, каждый развлекается как умеет. Я , видимо, живу скучно.
    http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=1828590#post1828590

    :D:D:D По поводу кривого — самый простой и надёжный маслопрокачивающий насос. Ты меня опередил.:)

    :D:D:D По поводу кривого — самый простой и надёжный маслопрокачивающий насос. Ты меня опередил.:)

    Я охотно приму Вас в компанию. Будем «жечь глаголом» вместе.

    Я охотно приму Вас в компанию. Будем «жечь глаголом» вместе.

    Спасибо за приглашение, но я волк-одиночка:). Жги аккуратно — можешь сам подпалиться:D. ЗЫ. Извиняюсь за «ТЫ» — вредная привычка.

    Спасибо за приглашение, но я волк-одиночка:). Жги аккуратно — можешь сам подпалиться:D. ЗЫ. Извиняюсь за «ТЫ» — вредная привычка.

    А. всё равно. Как на скульптуре Мухиной: кто с серпом, кто с молотом — отстающих нет, все первые.

    А все УАЗы оборудованы храповиками для кривого?

    Донер веттер! Этот вопрос ставит меня в тупик.
    А может. дйствительно. поставить принудительную прокачку.
    Отыди от меня, сатано. Чуть не впал в ересь.

    Вопрос сторонникам прокачки:
    А на Наших двигателях куда масло попадет при подаче на неработающем двигателе?
    К коренным и шатунным шейкам К/В, к шейкам Р/В. ТАК?
    Ну оси коромысел немножко достанется.
    Там и так осталось масло после последней остановке двигателя.

    А где его нет? Правильно на стенках гильз (цилиндров). И ни какая прокачка (в отличии от прокрутки кривым) его туда не доставит.

    В момент холодного пуска надо думать не об отсутсвии масла в зоне вкладышей и втулок, а на зеркале цилиндра.

    P.S. Предлагаю желающим в этом вопросе поэксперементировать установить 4 форсунки для набрызгмвания масла на зеркало цилиндра.:p

    . Предлагаю желающим в этом вопросе поэксперементировать установить 4 форсунки для набрызгмвания масла на зеркало цилиндра.:p

    Полностью присоединяюсь. И предлагаю конкурсное задание: задача та же, но масло — М8, температура -35градС. Для желающих пое. гхм! гхм! гхм! гхм. гхм. ксперементировать.
    ————————————————————
    Говорят, в Америке один . мммммммм. энтузиаст. поставил двигло от истребителя в свой аптанабиль. Жаль нельзя спросить: понравилось ему али нет — стёрся бедолага до ушей кады притормаживал в повороте. А ведь ужасно интересно!
    ————————————————————-
    А я вот слыхал ещё зубы заговаривают добрыми словами. А что?! Может и с маслонасосом прокатит.
    ————————————————————-
    Народ. ИДЕЯ.
    Вспомнил, что в дизелях есть система облегченного пуска — специальные клапана открывают цилиндры в атмосферу! Мож те клапанишки приспособить для обратного: автоматического заполнения цилиндров маслом после остановки?! Но всё фигня: вы представляете этот впечатляющий пуск? Когда он, наконец, удастся, разумеется.

    Народ. ИДЕЯ.
    Вспомнил, что в дизелях есть система облегченного пуска — специальные клапана открывают цилиндры в атмосферу! Мож те клапанишки приспособить для обратного: автоматического заполнения цилиндров маслом после остановки?! Но всё фигня: вы представляете этот впечатляющий пуск? Когда он, наконец, удастся, разумеется.

    На дизелях есть система декомпрессии — чтоб легче провернуть двигатель при старте. клапанов специальных нет — просто выпускные, а может и все клапана немного поджимаются — общим рычагом на все коромысла давит, но не сильно чтоб не погнуло когда поршень в ВМТ.

    Вопрос сторонникам прокачки:
    А на Наших двигателях куда масло попадет при подаче на неработающем двигателе?
    К коренным и шатунным шейкам К/В, к шейкам Р/В. ТАК?
    Ну оси коромысел немножко достанется.
    Там и так осталось масло после последней остановке двигателя.

    А где его нет? Правильно на стенках гильз (цилиндров). И ни какая прокачка (в отличии от прокрутки кривым) его туда не доставит.

    В момент холодного пуска надо думать не об отсутсвии масла в зоне вкладышей и втулок, а на зеркале цилиндра.

    P.S. Предлагаю желающим в этом вопросе поэксперементировать установить 4 форсунки для набрызгмвания масла на зеркало цилиндра.:p

    на стенках остается микроскопическая пленка масла, что касается прокрутки кривым, то таким образом на стенки не подать — там смазывается разбрызгиванием (какие-же обороты надо дать кривым :)). а маслопрокачка на больших дизеляж вещь необходимая, как раз для подачи на КВ и РВ, поскольку дизель как правило малооборотистый и нагрузки большие. при сухом пуске износ дикий

    На дизелях есть система декомпрессии — чтоб легче провернуть двигатель при старте. клапанов специальных нет — просто выпускные, а может и все клапана немного поджимаются — общим рычагом на все коромысла давит, но не сильно чтоб не погнуло когда поршень в ВМТ.

    Значит, нет там клапанов. Как жаль, наступили мечте на горло. Такая идея загублена на корню! :(((
    Нет..всё же надо что-то придумать.

    на стенках остается микроскопическая пленка масла, что касается прокрутки кривым, то таким образом на стенки не подать — там смазывается разбрызгиванием (какие-же обороты надо дать кривым :)). а маслопрокачка на больших дизеляж вещь необходимая, как раз для подачи на КВ и РВ, поскольку дизель как правило малооборотистый и нагрузки большие. при сухом пуске износ дикий

    А для бензомотора предлагаю укоротить ручку «кривого стартера»: а то пока длинной «раз-два-три-четыре», короткой «раз-два, раз-два».

    Вопрос сторонникам прокачки:
    А на Наших двигателях куда масло попадет при подаче на неработающем двигателе?
    К коренным и шатунным шейкам К/В, к шейкам Р/В. ТАК?
    Ну оси коромысел немножко достанется.
    Там и так осталось масло после последней остановке двигателя.

    А где его нет? Правильно на стенках гильз (цилиндров). И ни какая прокачка (в отличии от прокрутки кривым) его туда не доставит.

    В момент холодного пуска надо думать не об отсутсвии масла в зоне вкладышей и втулок, а на зеркале цилиндра.

    P.S. Предлагаю желающим в этом вопросе поэксперементировать установить 4 форсунки для набрызгмвания масла на зеркало цилиндра.:p

    перечитал еще раз тему.
    как ни странно но интерес не пропал.

    к примеру зима -25-30. машина неделю без запуска.
    масло в картере будет около -40. промерзшее полностью. и загустевшее. похожее на кисель.
    как тут быть.
    даже горбатым крутить. масло все равно холодное.
    только подогреватель масла.
    и вот когда масло уже будет привычной температуры — то свободный летний пуск ДВС.
    почитав инет — наткнулся на пост.

    последние тесты показали что без подогрева масло греется с -30 до 40 в двигле за 54 минуты Shocked, с подогревом около 30 разница налицо как грится. выводы сами Embarassed

    ваше мнение?
    действительно ли масло будет почти час греться до 40 градусов.
    и нужен ли подогрев картеру?

    к примеру
    http://podogreva.net/page49

    AF10012VDC
    200х150
    12
    100
    4500 руб

    Присоединяюсь — бред. да и тема была про маслопрокачку — про подогрев будем через месяц-два писать 🙂

    [QUOTE=23322;1867917]перечитал еще раз тему.
    как ни странно но интерес не пропал. [QUOTE]
    «Орешек знаний твёрд. Но мы не привыкли отступать. «

    [QUOTE=23322;1867917]к примеру зима -25-30. машина неделю без запуска.
    масло в картере будет около -40. промерзшее полностью. и загустевшее. похожее на кисель.
    как тут быть. [QUOTE]
    Очень просто: вспомнить 6-7 класс школы, физику — как проводили расчёты нагрева-остывания чайника. Чтобы масло остыло нужны не дни — всего лишь часы. Такой эффективный нагреватель как ДВС мощностью в пару десятков кВТ будет возиться с полуведром масла целый час?! Прикинем «на глаз соотношение: принудительный подогрев и естественное остывание фиксированного объёма жидкости при несоизмеримых мощностях того и другого. Включать ЭВМ не надо — только логику.
    Кстати, забавно получилось: зима -25-30. масло в картере будет около -40(!). Его случайно спиртом не развели основательно?

    [QUOTE=23322;1867917]даже горбатым крутить. масло все равно холодное.
    только подогреватель масла.
    и вот когда масло уже будет привычной температуры — то свободный летний пуск ДВС. [QUOTE]
    Это смотря какое масло. Нальёте 15W — до «кривого» дело может и не дойти к тому времени: ещё в конце осени будете менять бендикс. и масло — на «правильное». Нальете 5W или 0W — станет одолевать лень: ходи ещё, прогревай. в -30 и так заведётся. с ключа.

    [QUOTE=23322;1867917]последние тесты показали что без подогрева масло греется с -30 до 40 в двигле за 54 минуты Shocked, с подогревом около 30 разница налицо как грится. выводы сами Embarassed
    .
    ваше мнение?
    действительно ли масло будет почти час греться до 40 градусов.
    и нужен ли подогрев картеру? [QUOTE]

    Просто моё мнение: если температура действительно -40, если Вы живёте суперэкономно и кроме 5W заливать ничего не можете — нужен. Но не стационарно установленный — достаточно газового баллончика с горелкой. Живя в Москве (в городе), где морозы -40 — явление частое (сравнительно с наступлением фашистов), Вы в стац.подогревателе ненуждаетесь! Если нужда зажала и кроме ворованного автола с автобазы — ничего, тогда конечно: -10 — снимай сапоги.

    Присоединяюсь — бред. да и тема была про маслопрокачку — про подогрев будем через месяц-два писать 🙂

    готовь сани летом. ..
    зимнюю резину ты тоже зимой покупаешь?

    последние тесты показали что без подогрева масло греется с -30 до 40 в двигле за 54 минуты Shocked, с подогревом около 30 разница налицо как грится. выводы сами
    ваше мнение?
    нет. я же указывал ссылку. там такое суждение.

    Просто моё мнение: если температура действительно -40, если Вы живёте суперэкономно и кроме 5W заливать ничего не можете — нужен. Но не стационарно установленный — достаточно газового баллончика с горелкой. Живя в Москве (в городе), где морозы -40 — явление частое (сравнительно с наступлением фашистов), Вы в стац.подогревателе ненуждаетесь! Если нужда зажала и кроме ворованного автола с автобазы — ничего, тогда конечно: -10 — снимай сапоги.

    лью Лукойл Супер 5W40 SG/CD мот.п/с.

    достаточно газового баллончика с горелкой
    аха и при -30 бегать под машиной с горелкой.

    Живя в Москве (в городе), где морозы -40 — явление частое (сравнительно с наступлением фашистов)
    мм. а прошлую зиму. пол недели -10-15. остальную -30. круто да. причем у меня машина может целую неделю стоять без завода.

    Просто моё мнение: если температура действительно -40, если Вы живёте суперэкономно и кроме 5W заливать ничего не можете — нужен. Но не стационарно установленный — достаточно газового баллончика с горелкой. Живя в Москве (в городе), где морозы -40 — явление частое (сравнительно с наступлением фашистов), Вы в стац.подогревателе ненуждаетесь! Если нужда зажала и кроме ворованного автола с автобазы — ничего, тогда конечно: -10 — снимай сапоги.

    лью Лукойл Супер 5W40 SG/CD мот.п/с.

    достаточно газового баллончика с горелкой
    аха и при -30 бегать под машиной с горелкой.

    Живя в Москве (в городе), где морозы -40 — явление частое (сравнительно с наступлением фашистов)
    мм. а прошлую зиму. пол недели -10-15. остальную -30. круто да. причем у меня машина может целую неделю стоять без завода.

    такое впечатление, что предыдущее ПМЖ было . незнаю, на Багамах, что ли.
    Я сам с краёв южных, где круглый год ездил на мотоцикле, и живу в Сар.обл. чуть больше 15-ти лет, но настолько пугаться морозов неприходится — современная химия делает чудеса. Я раньше тоже зимой лил Лукойл-Супер 5-40, и до -35 не беспокоился. Пока Лукойл в прошлом году не сделал 5-40(нормальный) и 5-40, который достался мне и застыл в -26 (!). Я весь валялся. Но, меняя масло, залил Кастрол SLX 5-30, и прошёл на нём 10 000 (одна заправка масла с доливкой) до весны вообще ни о чём не думая. В предыдущие зимы с Лукойлом серьёзных проблем не было: от-25 до -30 машина заводилась без подготовки с ключа со второй третьей попытки максимум. От -30 до -35 машину достаточно было прогреть на ночь. К -40 приходилось встать под утро в 4-5 часов и прогреть, чтобы к 8-9 часам иметь гарантированный пуск. Если машина стояла 2-3 суток в мороз, то попробовав запуститься и убедившись что АКБ подзастыл, а масло густовато брал горелочку (всегда лежит в машине: она сажи не даёт — аккуратность однако), приматывал её быстренько изолентой к рейке (чтоб не карячиться), и, через 10 минут спокойно пускался. В этом году таких морозов не было, да и масло было совсем другое — спал спокойно до утра. Ах, да. Машина стоит во дворе, на площадке под открытым небом. Поскольку стоит электровентилятор двигатель не прогревается дольше 25 минут даже в -40, неговоря уже о более. благоприятных температурах.
    Я не могу утверждать, что масло «основательно » схватывается за сутки-двое. Безусловно оно «схватывается», но. кроме этого ещё и промерзает АКБ, что снижает ток пуска — не надо валить всё на масло. Добавлю, что заводской бендикс «кончился» по очевидным причинам (из за несоответствующего сезону и качеству масла) на втором году (что, кстати, наблюдалось и на предыдущей машине [c Люксойлом, млять!]: 2 бендикса за 4 года!), а после замены и бендикса и масла нет проблем уже 3 с лишним года.
    Вы хотите ездить на мазуте и не иметь проблем? Вы думаете, что Вас спасут масло- и другие кардиостимуляторы. Ну. попоробуйте. Странно, что Вы это делаете живя не в тайге а в Москве(!) — где условия по обслуживанию не в пример лучше. Как пример: я брал Кастрол в прошлом году на месте — в заветном магазине — по 400р/л врозлив, а в Пензе сейчас оно стоит 335 р/л в литровой(!) фасовке. Нехилое соотношение цен, неправда ли?! Кстати, можете сравнить цены со своими.

    Читайте также:  Установка для монтажа и демонтажа двигателей

    такое впечатление, что предыдущее ПМЖ было . незнаю, на Багамах, что ли.
    Я сам с краёв южных, где круглый год ездил на мотоцикле, и живу в Сар.обл. чуть больше 15-ти лет, но настолько пугаться морозов неприходится — современная химия делает чудеса. Я раньше тоже зимой лил Лукойл-Супер 5-40, и до -35 не беспокоился. Пока Лукойл в прошлом году не сделал 5-40(нормальный) и 5-40, который достался мне и застыл в -26 (!). Я весь валялся. Но, меняя масло, залил Кастрол SLX 5-30, и прошёл на нём 10 000 (одна заправка масла с доливкой) до весны вообще ни о чём не думая. В предыдущие зимы с Лукойлом серьёзных проблем не было: от-25 до -30 машина заводилась без подготовки с ключа со второй третьей попытки максимум. От -30 до -35 машину достаточно было прогреть на ночь. К -40 приходилось встать под утро в 4-5 часов и прогреть, чтобы к 8-9 часам иметь гарантированный пуск. Если машина стояла 2-3 суток в мороз, то попробовав запуститься и убедившись что АКБ подзастыл, а масло густовато брал горелочку (всегда лежит в машине: она сажи не даёт — аккуратность однако), приматывал её быстренько изолентой к рейке (чтоб не карячиться), и, через 10 минут спокойно пускался. В этом году таких морозов не было, да и масло было совсем другое — спал спокойно до утра. Ах, да. Машина стоит во дворе, на площадке под открытым небом. Поскольку стоит электровентилятор двигатель не прогревается дольше 25 минут даже в -40, неговоря уже о более. благоприятных температурах.
    Я не могу утверждать, что масло «основательно » схватывается за сутки-двое. Безусловно оно «схватывается», но. кроме этого ещё и промерзает АКБ, что снижает ток пуска — не надо валить всё на масло. Добавлю, что заводской бендикс «кончился» по очевидным причинам (из за несоответствующего сезону и качеству масла) на втором году (что, кстати, наблюдалось и на предыдущей машине [c Люксойлом, млять!]: 2 бендикса за 4 года!), а после замены и бендикса и масла нет проблем уже 3 с лишним года.
    Вы хотите ездить на мазуте и не иметь проблем? Вы думаете, что Вас спасут масло- и другие кардиостимуляторы. Ну. попоробуйте. Странно, что Вы это делаете живя не в тайге а в Москве(!) — где условия по обслуживанию не в пример лучше. Как пример: я брал Кастрол в прошлом году на месте — в заветном магазине — по 400р/л врозлив, а в Пензе сейчас оно стоит 335 р/л в литровой(!) фасовке. Нехилое соотношение цен, неправда ли?! Кстати, можете сравнить цены со своими.

    м..
    да я как бы и прошлую зиму не страдал убитым акком. и машина после недельной стоянки заводилась причем иногда даже очень резво. без каких либо утренних заводов и т.д. иногда бывало что даже слышно что валы работают без смазки. менее 10 секунд и звук уменьшался. а после минуты и вовсе не было.

    и вопрос не в том что сервис у нас лучше. а в том что бы облегчить запуск в морозы. как бы если это можно сделать до 5000 то я готов. этим заморочиться.

    Ну и ну. ох. ру.неть. На мотор в 3 литра — предпусковая прокачка масла. трудности с запуском после 3-х суток. по системе истребителя. с неисправным маслонасосом.
    ХХI век. Нет ни масла путнего, ни запчастей. Если бы не время от времени падающие спутники и межпланетные крейсера — где б мы были. Спасибо, остатки образования нам пропасть не дают.
    Вместо того чтобы содержать машину в исправности и лить масло нормальное — давайте огород нагородим.
    Кто там по три дня морозит машину? У Вас масло горячее стекает в поддон без остатка? Скажите: какая беда! А выйти через полчаса на улицу и пару раз газануть вы не догадались?! Охлаждённое масло останется практически везде! Даже плохое. Конечно, гораздо проще нагородить насосов и турбин, и с чувством глубокого удовлетворения нажимать кнопочку после месячной стоянки (сколько же тогда ездить приходится вообще?!), чем взять «кривой стартер» и крутануть движок раз несколько! С М8 в -20 это конечно нелегко- тут я не спорю. А с 5-30 не пробовали? Я тоже — не было необходимости крутить «кривым». даже в -40. без подогрева.
    Впрочем, каждый развлекается как умеет. Я , видимо, живу скучно.
    http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=1828590#post1828590

    При отработанной схеме и технологии(этого пока нет, а жаль) предпусковая прокачка масла была очень привлекательна. Если
    данная система будет работать ещё и при ХХ в режиме автомата, то
    это был бы просто праздник.
    Тк:
    1. межремонтный ресурс двигателя увеличивается.
    2. Внедрение подобной системы в разы быстрее капиталки (а время — это важно). Позволяет продлить срок службы подношенного двигателя. — искуственно поддерживается нормальное давление масла — работа «в режиме».
    3. «. А с 5-30 не пробовали. » — а как быть тем, у кого движок не новый и с жидкой «водой» 5-30 не держит давление?
    4.+ облегчение двигателю при работе на низких и средних оборотах в грязи, косогор и прочая.

    Если к данному девайсу присовокупить предпусковой подогреватель, то
    ресурс двигателя внутреннего сгорания легкового(в нашем случае) автомобиля становиться условно очень большим.

    Прочитав ветку, пока пришел к выводу — пока лучше, чем сделал владелец жигулей (моделист-конструктор, 1989, №6) не придумано.
    Остается дело за малым: кто бы подсказал — как собрать подобную систему из деталей и узлов, которые свободно продаются в магазине.
    Варианты «а я работаю на авиационном заводе и у нас там завались халявных электромасляных насосов и мне пох на остальных» считаю неконструктивными. Давайте думать :-).

    При отработанной схеме и технологии(этого пока нет, а жаль) предпусковая прокачка масла была очень привлекательна. Если
    данная система будет работать ещё и при ХХ в режиме автомата, то
    это был бы просто праздник.
    Тк:
    1. межремонтный ресурс двигателя увеличивается.
    2. Внедрение подобной системы в разы быстрее капиталки (а время — это важно). Позволяет продлить срок службы подношенного двигателя. — искуственно поддерживается нормальное давление масла — работа «в режиме».
    3. «. А с 5-30 не пробовали. » — а как быть тем, у кого движок не новый и с жидкой «водой» 5-30 не держит давление?
    4.+ облегчение двигателю при работе на низких и средних оборотах в грязи, косогор и прочая.

    Если к данному девайсу присовокупить предпусковой подогреватель, то
    ресурс двигателя внутреннего сгорания легкового(в нашем случае) автомобиля становиться условно очень большим.

    Прочитав ветку, пока пришел к выводу — пока лучше, чем сделал владелец жигулей (моделист-конструктор, 1989, №6) не придумано.
    Остается дело за малым: кто бы подсказал — как собрать подобную систему из деталей и узлов, которые свободно продаются в магазине.
    Варианты «а я работаю на авиационном заводе и у нас там завались халявных электромасляных насосов и мне пох на остальных» считаю неконструктивными. Давайте думать :-).

    но будет ли в зиму актуальна предпусковая прокачка замерзшей минералкой? а значит нужен подогрев. и после этого уже прокачать масло.
    вопрос куда его врезать и на какие двигатели.
    у меня на 406 есть масленный радиатор. можно использовать его выводы.

    и нужен мощный насос для масла.

    хотя я прихожу к выводу что летом предпуск масла не нужен.
    актуальность именно зимой.
    а зимой его нужно сначало нагреть до +20 +40 и масленый насос сам его накачает до распрад валов за 10-15 сек. и ради этих 10-15 сек городить такой колхоз (который безусловно хорошая весч) но. я не стал.

    Но вот многие имеют мнение, что как раз в первые минуты после запуска
    происходит повышенный износ деталей из-за сухого трения. Те подобное устройство как раз и нужно на предварительную прокачку масла и на первые 5-10 сек. работы. Электрический масляный насос необходимой и достаточной производительности прогонит масло по каналам, подведёт его к опорам коленвала, распредвала и в момент пуска двигателя масло условно «сразу» поступит на смазываемые нагруженные детали. В вышеуказанной статье «МК» еще было предусмотрено разбрызгивание масла на элементы ГРМ, тк якобы этот узел в жигулях страдает(или страдал) масляным голоданием.

    Тк двигатель при предварительной накачке масла не работает, сл-но и масло уходить обратно в поддон будет неспешно. Насос нужен не скоростной, небольшой мощности. Процесс предварительной накачки конечен по времени. Те повернули ключ — включили зажигание.
    Минуту все равно по книжке необходимо выждать пока прогреется ЭБУ.
    За это время электрический масляный насос накачает масло — лампа аварийного давления погаснет — можно крутить стартёр. Для лета тоже актуально — по интенсивности износа в первые минуты(секунды — как кому нравится) пуск двигателя при -20 и при +20 окружающей среды изменяется незначительно. Ведь нет разницы в пилении напильником по железке зимой на улице и дома в тепле — один фиг стружка летит. Так и здесь. Зимой запуск затруднен из-за сложности приготовления топливной смеси, загустевании масла и подсевшей АКБ. А износ тот же.

    но будет ли в зиму актуальна предпусковая прокачка замерзшей минералкой? а значит нужен подогрев. и после этого уже прокачать масло.
    А при чём здесь минералка\синтетика?
    У них качественное различие в ресурсе работы и сопротивление разложению при рабочих температурах. Минералка — не значит густое гумно, а синтетика не означает жидкая «живая вода».
    Хоты лично я, если позволяет бюджет, лил бы кастрол 15w50 синтетику.
    (густое). Задача состоит чтобы неспешно за 1-2 мин подвести масло и выключиться. Сильно мощный насос не нужен.

    вопрос куда его врезать и на какие двигатели.
    у меня на 406 есть масленный радиатор. можно использовать его выводы.

    Вот этот вопрос и меня интересует. У меня тож есть масляный радиатор на 406. Посмотрите схемку и статью в моделисте — прокомментируйте.

    Халявного гидронасоса с электроприводом от авиатехники мне купить не удалось (несмотря на наличие авиапредприятий в городе), оставил эту затею т.к. всё стырили до нас. Думаю сделать следующее. Купить насос типа Нш 6 (поменьше чем НШ10) или найти что-то подобное от станков б.у., в качестве электродвигателя применить мотор от электровентилятора (радиатора) лишь бы мощи хватило. (Есть ли ещё какие варианты по электродвижкам,

    Читайте также:  Установка японских дизельных двигателей на уаз

    мотор напрашивается — от привода стеклочистителей. там передаточное отношение относительно большое. обороты ведь не нужны — нужна мощща.
    у нш-6 рабочие обороты — 50 1\мин. вот только потребляемая мощность — 6 квт. :confused: потянет ли? и как состывать сей насос с моторчиком?

    А бензонасос внешний не справится с задачей?

    О как. А что — очень даже на 5. — предпусковой прокачной маслонасос ручной. Где брать.
    Сейчас погуглил — не, не годиться.
    Стоимость — зашкаливает=14000руб.
    Байда эта крепиться к блоку судового дизеля — размер видать немаленький.

    По конструкции этот насос точно такой же, как и водяной (подозреваю, что один и тот же — резинок в нём нет никаких, ничего маслом не разъест). Так что можно присмотреть среди ручных водяных подходящих размеров и стоимости. Чем больше размер, тем за меньшее количество движений маслосистема заполнится до давления. В наших были две камеры с рабочим объемом примерно по 1/3 литра.

    Вот такой:
    http://www.nasoscentr.ru/component/content/article/113-hand-pump-impeller-type-rc-2.html
    http://www.nasoscentr.ru/docs/rk.jpg

    А таким мы топливо в расходный бак качали, если электропомпа не работает.
    http://motorship.com.ua/cms/modules/thumb.php?w >

    мотор напрашивается — от привода стеклочистителей. там передаточное отношение относительно большое. обороты ведь не нужны — нужна мощща.
    А бензонасос внешний не справится с задачей?

    это которые писалки на лобовое?

    бензонасос насколько помню создает около 3 атмосфер в рампе. может хватить. внешний на Волгах около 2000.

    за 15-20-30 сек можт насос все прокачает. но масло должно быть текучее/жидкое/не промерзщее.

    еще для размышления
    Мотор печки Газель,УАЗ-Патриот 32.3780 дополнительный салонный
    http://www.pasker36.ru/photo_lib/13338.jpg

    не прокачает такой насос масло — густовато. вообще надо шестеренчатый мудрить — думаю идеально подойдет от ГУРа от любой иномарки да и от наших тоже. А привод можно и от мотора дворников поставить только помощней какой-то или через редуктор этих же дворников, но тогда обороты маловаты будут

    ну тогда.
    Бензонасос ГАЗ-3110 электр. (инжект.) BOSCH (крепление к раме)** Китай под хомут / 0 580 464 038
    1440-2000
    http://www.bazashop.ru/pictures/6919_med.jpg
    качает через себя. давление около 3 атмосфер.

    Бензонасос УАЗ HUNTER дв.514** ДИЗЕЛЬ (крепление к раме) «СОАТЭ» / 315148-1139020 (51.1139-03)
    2570-3500
    http://www.bazashop.ru/pictures/9261_med.jpg
    давление не знаю.

    вход выход использовать те которые на масленый радиатор.
    масло греем. и теплое масло прокачиваем.
    если так. то нужно придумать бюджетный подогреватель. +1500 бензо насос. (который может еще и пригодиться если откажет основной).

    так же Газелиты советуют еще и подогрев и прокачку ОЖ сделать.
    что бы не гонять теплое масло по холодным валам.

    прокачку можно попробывать сделать из той самой за 1000 руб
    Мотор печки Газель,УАЗ-Патриот 32.3780 дополнительный салонный

    и сколзозить два бюджетных подогревателя. на масло и на ОЖ.
    и получаем.

    1. подогрев масла.
    2. предпусковая прокачка подогретого масла.
    3. подогрев ОЖ.
    4. предпусковая прокачка подогретого ОЖ.

    выполнив все 4 пункта обеспечив двигателю минимальный износ при низких температурах и слабую зависимость к качеству масла.

    1. насосу ГУРа нужно будет вращение. а как и где взять? колхозить через переходник от дворников?
    Насос ГУР Волга 3110 дв.406 ШНКФ.453471.090-40
    2,092
    http://www.pasker.ru/photo_lib/12594.jpg

    Мотор стеклоочистителя 2108,2141,Волга передний Автоприбор СЛ136.5205-200
    870
    http://www.pasker.ru/photo_lib/1792.jpg

    уже около 3.
    когда можно взять за те же 3 тыс насос эл. от дизеля. который для киселя салярки предназначен.

    2. а если вход использовать от щупа. ну а что. щуп вытащил. шланг и хомут. «экспрэс» замену масла так делают же.

    нужна схема как работает система смазки. куда выводы под масленый радиатор.

    .
    выполнив все 4 пункта обеспечив двигателю минимальный износ при низких температурах и слабую зависимость к качеству масла.

    Ну, что Вы, в самом деле. Кого Вы хотите обмануть? Двигатель?! Он в масле лучше разбирается, чем Вы! Он, конечно, хрустя песочком, с ненавистью рыча, будет его жевать (даже подогретое и насильно пихаемое). Но отомстит. Обязательно отомстит.
    Сказка о попе и работнике его Балде.

    Забор масла надо делать снизу, т.е. в нижней части поддона. через щуп не пойдет — слишком мало отверстие в шланге будет. при экспресс замене масла создается сильное разряжение и поэтому масло засасывается, да оно еще и горячее, т.е. жидкое как вода. Если забор сделать снизу, то после насоса (внешнего) ввод в двигатель как раз и можно сделать там где кран на масляный радиатор — как раз попадете в основную масляную магистраль. Из нее и смазываются КВ и РВ, да и в ГРМ пойдет. не попадет только на стенки цилиндров ибо нет у наших моторов форсуночек, направленных на смазку гильз как на большихдизелях, да и на маленьких импортных практически всегда бывает. А без смазки гильз масопрокачка опять же утрачивает смысл, поскольку смазка КВ РВ — полумера

    ну почему слишком маленькое? если использовать насос от 5143 то по диаметру они вроде даже совпадают. насос раз может замерзший кисель (дизель) вытянуть из бака — то и сможет и масло поднять через щуп.
    вопрос как и где нагревать.
    нагревать в картере — это долго и объем большой.

    может лучше
    http://nterm.ru/images/auto/auto_pb.jpg
    плату спаять подобрав время и температуру нагрева не так сложно.
    грубо говоря.
    из щупа в этот нагреватель. после него насос от дизеля.
    насос накачивает масло. подогреватель нагрел. по температуре нагрева или времени опять запуск насоса. опустошение ёмкости нагревателя и мы продавливаем теплое масло в в магистраль.
    и так . минут 5-10. можно сделать даже от сиги.

    Все равно бред это. подогреть 100 гр. масла и загнать его в магистраль остывать пока греется следующие 100 :confused:

    Я делать на 417-й мотор подогрев с прокачкой и прокачку масла никак не буду! А если кто от нефиг делать все же соорудит, то с удовольствием бы посмотрел, в т.ч. и на работу в мороз. УВерен, что эффективность прокачки на бензиновом моторе с небольшой степенью сжатия и при отсутствии принудительной смазки гильз будет минимальной. Проще потратить деньги на хорошее масло

    Все равно бред это. подогреть 100 гр. масла и загнать его в магистраль остывать пока греется следующие 100 :confused:

    Я делать на 417-й мотор подогрев с прокачкой и прокачку масла никак не буду! А если кто от нефиг делать все же соорудит, то с удовольствием бы посмотрел, в т.ч. и на работу в мороз. УВерен, что эффективность прокачки на бензиновом моторе с небольшой степенью сжатия и при отсутствии принудительной смазки гильз будет минимальной. Проще потратить деньги на хорошее масло

    ну степень сжатия тут не причем.
    а вот что по 100 гр накачивать, греть, давить в магистраль, опять накачивать- наверное вы правы бес толку. и доп акком не сделать. если только от 220 нагреть весь картер (масло). и насосом от дизеля продавить везде. то да.. эффект максимальный.

    ахринеть. заведомо понимая всю бредовость идеи долгое время ходил мимо. И сейчас пойду.
    Господа, вы бы лучше жене цветы купили или в ресторан сводили ее, чем ананизмом заниматься.
    или детей на каток сводили.
    да водки с друзьями выпить- и то толку больше.

    А вечный двигатель вам ну никак не изобрести.

    ЗЫ.. кстати моторы ЗМЗ вполне себе без всякой ахинеи ходят до 400тыс. км., моторы УМЗ до 150-200, с минимальными вмешательствами. Но при условии заливки хороших масел и своевременного ТО

    ахринеть. заведомо понимая всю бредовость идеи долгое время ходил мимо. И сейчас пойду.
    Господа, вы бы лучше жене цветы купили или в ресторан сводили ее, чем ананизмом заниматься.
    или детей на каток сводили.
    да водки с друзьями выпить- и то толку больше.

    А вечный двигатель вам ну никак не изобрести.

    ЗЫ.. кстати моторы ЗМЗ вполне себе без всякой ахинеи ходят до 400тыс. км., моторы УМЗ до 150-200, с минимальными вмешательствами. Но при условии заливки хороших масел и своевременного ТО

    Абсолютно согласен с Вами по поводу пробега и бредовости! Ну и по поводу водки тоже.

    От степени сжатия зависит нагрузка на шатунные подшипники (шейки/вкладыши). Написав о небольшой степени сжатия я имел ввиду то, что нагрузки в бензиновом моторе, да еще на 76-м бензине который не такие уж и большие чтоб предварительно накачивать масло в трущиеся части — там достаточно для первых оборотов той пленки масла что осталась от прежней работы.

    в моем случае после недельного стояния зимой под небом на стенках цилиндров не будет почти ничего.

    ЗЫ.. кстати моторы ЗМЗ вполне себе без всякой ахинеи ходят до 400тыс. км., моторы УМЗ до 150-200, с минимальными вмешательствами. Но при условии заливки хороших масел и своевременного ТО

    шли бы дальше.
    З.Ы. а при условии
    нагрева и прокачки ОЖ,
    нагрева и предпусковой прокачки масла
    проходят еще на 1/4 или на 1/5 больше.

    шли бы дальше.
    З.Ы. а при условии
    нагрева и прокачки ОЖ,
    нагрева и предпусковой прокачки масла
    проходят еще на 1/4 или на 1/5 больше.

    Это ж сколько надо ездить — 400 тыс да 1/4 с маслопрокачкой т.е. 500 😀

    Никакой УАЗ не выдюжит — что-нибудь сломается, сгниет. все равно разбирать придется.

    в моем случае после недельного стояния зимой под небом на стенках цилиндров не будет почти ничего.

    😀 Ошибаетесь! У меня в загашнике 4 года лежали гильзы с поршнями смазанные какой-то наидешевейшей минералкой, когда решил посмотреть -не заржавело-ли — был очень удивлён, что обильная масляная прослойка прекрасно сохранилась, и не стекло с гильз вниз, в коробку! Вот это «магнатек» . 😀

    Это ж сколько надо ездить — 400 тыс да 1/4 с маслопрокачкой т.е. 500 😀

    Никакой УАЗ не выдюжит — что-нибудь сломается, сгниет. все равно разбирать придется.

    блин что вы про УАЗы то. не только на УАЗах 4216. они еще и на ГАЗ ставятся. а Газетки бывают трассовые. и бегают в месяц по 10-15 тыс км.

    😀 Ошибаетесь! У меня в загашнике 4 года лежали гильзы с поршнями смазанные какой-то наидешевейшей минералкой, когда решил посмотреть -не заржавело-ли — был очень удивлён, что обильная масляная прослойка прекрасно сохранилась, и не стекло с гильз вниз, в коробку! Вот это «магнатек» . 😀

    всегда узнаю что то новое на форумах. 🙂
    но что б такое.
    ну раз там за 4 года масло осталось — то супер.
    З.Ы. куплю гильзу и поршень и посмотрю что будет.

    Мое мнение — вся эта хрень с прокачкой, подогревом и пр. полный бред. Вопрос сам по себе решается установкой подогревателя и маслом хорошим, остальное лишнее. Да и без них все работает нормально и заводится, а проездить на Уазке 400 тыков- без ремонта -так не бывает, там все равно че нибуть сломается, износится , потому как качество комплектующих гамно, и никакими прокачками это не исправишь.

    подогревом чего?
    про умз уже писал чуть выше — не только УАЗы.

    Уж коли бегают Газельки по 10-15 тыс в месяц, то они не успевают остывать — соответственно отсутствует необходимость подогрева-прокачки 🙂

    Так и быть: предложу вполне дешёвый и доступный вариант.
    Делаем дозатор ёмкостью 1-2гр. Ёмкость небольшая — соответственно дополнительного мощного привода не потребуется — можно через прижимной ролик на любой ремень. зависимость дозирования : 1ед. дозирования/об КВ.
    Суть работы всей системы такова. Дозатор , приводимый от КВ перегоняет из ёмкости 0,5л в несколько приёмов в ёмкость 0,1л рабочий раствор. КВ приводится во вращение посредством «кривого» стартера неким МСМВ*. Сиситема замкнутая с положительной обратной связью: из ёмкости 0,1л жидкость поступает периодически в МСМВ, побуждая совершать его круговые поступательные движения «кривым» стартером. Таким образом с минимальными доработками навесным оборудованием вся система нуждается только в периодической заправке 40% раствором этилового спирта на время осуществления длительной (зависит от частоты вращения КВ) прокачки.
    ————————————
    *МСМВ — Местный Сговорчивый Маргинал Вася .

    Так и быть: предложу вполне дешёвый и доступный вариант.
    Делаем дозатор ёмкостью 1-2гр. Ёмкость небольшая — соответственно дополнительного мощного привода не потребуется — можно через прижимной ролик на любой ремень. зависимость дозирования : 1ед. дозирования/об КВ.
    Суть работы всей системы такова. Дозатор , приводимый от КВ перегоняет из ёмкости 0,5л в несколько приёмов в ёмкость 0,1л рабочий раствор. КВ приводится во вращение посредством «кривого» стартера неким МСМВ*. Сиситема замкнутая с положительной обратной связью: из ёмкости 0,1л жидкость поступает периодически в МСМВ, побуждая совершать его круговые поступательные движения «кривым» стартером. Таким образом с минимальными доработками навесным оборудованием вся система нуждается только в периодической заправке 40% раствором этилового спирта на время осуществления длительной (зависит от частоты вращения КВ) прокачки.
    ————————————
    *МСМВ — Местный Сговорчивый Маргинал Вася .

    источник

  • Добавить комментарий

    Adblock
    detector