Меню Рубрики

Установка доп приборов на субару

Subaru Forester XT Highlander › Бортжурнал › Forester XT 2013 (SJ). Дополнительное освещение ночью. Мысли вслух.

Летом, когда трасса сухая, родных фар, в принципе, достаточно.
Но в дождливое или зимнее время, когда асфальт и все остальное темное от воды, нихрена ничего не видно!
И ладно, если бы дорогие были бы нормальными, но даже в Москве очень часто на дорогах дыры, от которых на скорости в 60 км/час реально можно повредить колеса.
А вот в «замкадье», где мне часто приходится бывать, все на много хуже.

Текущий ГОСТ подразумевает глубину 5 см., длину 15 и ширину в 60 см.
Но даже если и яма окажется не по ГОСТу и мы повредим что-то автомобилю, что-то доказывать потом — очень большой геморрой.

Так вот, я задумался о том, чтобы организовать доп. освещение для ночного периода.
Однако, встало несколько проблем.

1. Законность.
По закону на авто запрещено устанавливать дополнительные световые приборы, если это не предусмотрено конструкцией автомобиля.
И делать вот так — не правильно и если попадется «вредный гаишник», то будет некоторое количество геморроя. Конечно, можно пытаться объяснять, мол это декоративный элемент и он никак не включается, но если поймают в ночное время. в общем, не по феншую.

И тут немного повезло тем, у кого спортивный бампер, ибо есть жабры, в которые и можно установить дополнительные световые приборы, ибо это предусмотрено конструкцией автомобиля.
И даже есть оригинальные лампы в жабры H4517SG005 и гипотетически, не должно быть проблем с установкой туда доп. освещения.

По идее, выглядеть должно примерно вот так (простите за кривой фотошоп)

2. Дальше я начал штудировать интернет в поисках готового решения. Например, вот такие штуки

Но столкнулся с проблемой: их габариты слишком велики и чтобы поместить конструкцию в жабры, ее толщина должна быть не более 3 см.
Более того, реальные характеристики не соответствуют заявленным примерно в 2 раза и в них на самом деле не настоящие светодиоды Cree, а китайские подделки.

Дальше начал гуглить вопрос, насчет самосбора и прежде сделал подсчеты.
Самые мощные на сегодняшний день светодиоды — это Cree XHP70.

В пике они способны выдавать

4.000 люмен света.
Комфортный режим для них

3.000 люмен.
Для примерного понимания, судя по Wikipedia, столько выдает наша 35-ваттная ксеноновая лампа, а 55-ваттная галогенная лампа дальнего света выдает всего 900 люмен.
Таким образом, если мы установим с каждой стороны по 2 светодиода для ближнего света
+ по 2 светодиода дальнего света, то в итоге получим:
3х прирост по ближнему свету;
6х прирост по дальнему свету.

Вот на этом EDC фонарике стоит светодиод Cree XHP 50. И потоком света он за 3 секунды плавит черный полиэтиленовый пакет. Мощность

16 ватт. В этом фонарике предельно допустимый световой поток к площади стекла.
Диаметр стекла 17 мм, площадь получается

2.26 см2.
Итого, выдаваемый световой поток 7 ватт/см.
Следовательно, если мы собираемся выжать из нашего светодиода 3.000 Люмен, то надо будет дать ему

30 ватт, а значит площадь стекла должна быть не менее 5 см.2. При такой площади диаметр должен быть не менее 2.52 см. И в принципе, гипотетически, можно уложиться в 3 см, которые у нас есть (вед мы ограничены по ширине жабр и это ограничение у нас составляет 3 см.
Под размеры нашел вот такую велофару, но к сожалению, нет понимания, из какого материала она сделана. Но по размерам она нам подходит.

3. Дальше начались поиски во что установить эти светодиоды.

Ведь это должна быть конструкция из жаростойких материалов: на максимальной мощности фонарик можно включать не более 20 секунд, а если включить на 30, то он греется так, что начинает обжигать руку.
Следовательно, кроме того, что это должна быть жаростойкая конструкция, у нас еще должно быть и решение по охлаждению ее: ведь когда пыль накроет стекло, то наши фонари начнут греться еще сильнее.

Насчет охлаждения.
Вариант №1. На конструкцию наклеиваем термоклеем дополнительный радиатор, сделанный из чего угодно: хоть из алюминиевой полоски, согнутой гармошкой. При езде оно будет обдуваться потоком воздуха и охлаждать.
Вариант №2. Нацепить систему водяного охлаждения. За основу можно взять то, что используют компьютерные энтузиасты, на базе помпы Laing DDC

У нее офигенная производительность и заявленный ресурс 50 тыс. часов. Дальше нужен будет доп. радиатор и залить в систему антифриз.
Нужен будет термодатчик и реле, которое будет автоматом включать помпу, когда температура достигнет определенного уровня.
На самом деле, конструкция не на столько сложная, как может показаться: лично у меня есть опыт работы с такими системами, я лет 10 назад увлекался этим

4. По стоимости:
4.1. Светодиоды. 8 светодиодов по

550 руб.
= 4 тыс.
4.2. Система водяного охлаждения (если ее прикручиваем)
помпа

8 х 300 = 2.4тыс. (думаю, достаточно будет дешевых китайских водоблоков).
4.3. Электрика. Думаю, можно будет уложиться в

3 тыс. (драйверы для светодиодов, реле, провода и т.д.)
4.4. Во что установить светодиоды? По предварительным прикидкам, около 1.000 за штуку = 8 тыс.
4.5. Омыватель. Тут опять таки нужен будет насос, шланги, фитинги, форсунки. Даже дешево если все собрать — не менее

5 тыс. рублей. А скорее все

8 тыс.
4.6. Затрачено время — дня два.

Итого, по финансам расход получится около 30 — 35 тыс.
И ведь остались вопросы, на которые у меня нет ответов:
— смогу ли итоге сделать так, чтобы фары ближнего света не ослепляли встречку?
— как быстро фонари будут пачкаться и сколько воды нужно будет, чтобы их мыть?

источник

Установка доп приборов на субару

Сообщение FS » 18 фев 2013, 00:53

Re: доп.приборы

Сообщение Spyro » 18 фев 2013, 09:33

По цене:
Оригинальные Defi, Greddi.
Большой выбор Defi, Greddi, HKS б\у на http://baza.drom.ru/gt/electronics/?condition=used
Бюджетные STRI.
Mopedos продаёт Shadow.
DEPO — красиво расписано, но ни хороших, ни плохих отзывов?
Китайская реплика — дешего,красиво , погода на Марсе.

Курим поиск по названиям и установке на http://www.sti-club.su/ и http://www.drom.ru/

P.S. ИМХО. Себе взял Defi б\у.

Re: доп.приборы

Сообщение FS » 18 фев 2013, 19:13

Эти очень бюджетные.но мне кажется ,что совсем беспонтовые((
китайская реплика — есть плохо?потому что на авито реплика ? на Defi нашёл по 3500.
а по поводу sti genom как?

Читайте также:  Установки для поверки измерительных приборов

Re: доп.приборы

Сообщение DanyKasS » 18 фев 2013, 19:47

Re: доп.приборы

Сообщение FS » 18 фев 2013, 19:49

мне полный комплект не интересно.
интересно t воды, давление турбо))
дорого это сколько?

если бы ты мне еще и фотки прислал,было бы супер))

Re: доп.приборы

Сообщение DanyKasS » 18 фев 2013, 19:50

Re: доп.приборы

Сообщение Spyro » 18 фев 2013, 19:52

Re: доп.приборы

Сообщение FS » 18 фев 2013, 20:00

а ты defi оттуда заказывал?

Re: доп.приборы

Сообщение FS » 18 фев 2013, 20:17

DanyKasS писал(а): 40000руб ориджинал.

Re: доп.приборы

Сообщение Spyro » 18 фев 2013, 20:23

Re: доп.приборы

Сообщение Kolbasov » 18 фев 2013, 23:09

Re: доп.приборы

Сообщение FS » 18 фев 2013, 23:12

Re: доп.приборы

Сообщение Kolbasov » 18 фев 2013, 23:20

Лучше поставить все 4!

Re: доп.приборы

Сообщение rnb » 18 фев 2013, 23:23

Re: доп.приборы

Сообщение Архитектор » 18 фев 2013, 23:36

Re: доп.приборы

Сообщение FS » 18 фев 2013, 23:49

там когда выбираешь машины,я нашел только форик до 07 года.свой пока что найти не могу.
в принципе интересная штука.
но плюс в пользу приборов,что они смотрятся гораздо инетерсней в машине.

Re: доп.приборы

Сообщение Архитектор » 19 фев 2013, 00:51

Re: доп.приборы

Сообщение thedeath » 19 фев 2013, 01:04

Пару недель назад поставил multitronics tc750.
Тож показывает и проговаривает, варнинги выставляются, прогрев комментирует. Дофига параметров с OBD читает — выводит, сигнализирует. Можно в живую смотреть угол зажигания например, или моментальный расход бенза, или разгон/торможение до/со 100 комментирует или еще черта в ступе рассказывает. Короче штукенция полезная. Ценник 4,5 рубля — оправдывает.

А еще эта байда показывает давку и температуру во впуске, но давку в Кпаскалях и при переводе в атмосферы получается странная муйня на холостых давка 0,3 АТМ, при тапке в пол давка около 1,8 АТМ ))) тачан — полный сток.

Вобщем балалайку рекомендую к установке, но такие датчики как давка турбы, давка масла, и Т егт — все-же стоит ставить выносные, может и со своими сенсорами.

Re: доп.приборы

Сообщение Mit » 19 фев 2013, 01:33

Re: доп.приборы

Сообщение Kolbasov » 19 фев 2013, 02:05

Моя легаси при тапке в пол выдувала 0.89-0.96 избытка!

Re: доп.приборы

Сообщение thedeath » 19 фев 2013, 02:10

Re: доп.приборы

Сообщение saros » 19 фев 2013, 10:31

Re: доп.приборы

Сообщение FS » 19 фев 2013, 10:58

Re: доп.приборы

Сообщение saros » 19 фев 2013, 11:22

Re: доп.приборы

Сообщение FS » 19 фев 2013, 11:32

Re: доп.приборы

Сообщение saros » 19 фев 2013, 11:40

Re: доп.приборы

Сообщение FS » 19 фев 2013, 11:44

Re: доп.приборы

Сообщение saros » 19 фев 2013, 12:14

Fs писал(а): мне от него в первую очеркдь нужно показания t ожд. у тебя 700?доволен?

Re: доп.приборы

Сообщение FS » 19 фев 2013, 20:10

источник

Subaru Impreza › Бортжурнал › Меняем подсветку комбинации приборов!

Тема изменения подсветки панели приборов не раз описывалась в Drive2, но когда я стал искать подробные инструкции та ничего толком не нашел! Попробую в этой статье описать подробнее как я разобрал свою панель без снятия стрелок и изменил подсветку в красный цвет.

Все начиналось с обычной банальности это надоевшая зеленая подсветка, которая раздражает, а по ночам еле видно. Пробовал я менять на мощные светодиоды, но ожидания какого то драйва они не прибавили, все та же зелень! Позже вообще перестала гореть часть табло в районе спидометра.

Для изменения подсветки нам понадобятся светодиодные красные ленты которые я нашел в электро товарах.

Следующее что нам пригодится это паяльник 60 ват. — цена примерно 320 руб.
Сначала взял 25 Ват, думал тоненький носик будет удобнее паять, но паяльник не смог растопить олово)))

Позже я снял приборную панель которая держится на 4 винтах, для удобства положение руля опускаем до упора вниз. К приборке подходят три жгута проводов с фишками зеленого цвета- отсоединяем их путем нажатия по середине каждой фишки на клавишу. Приборка в руках!))

В условиях чистоты продолжаем разбирать саму комбинацию приборов.

Многие в интернете пишут о снятии стрелок, но позже мучаются с их установкой и калибровкой, некоторые так и не смогли их отрегулировать в связи с поломкой приборов в результате демонтажа.
Я пошел другим путем — это отсоединение приборов от платы вместе с электро катушками и стрелками.

Поле того как все очистили начинаем этап подсветки! Отрезаем светодиодные ленты на секции по линии отреза. На лентах также указана полярность + и — . Обязательно соблюдайте ее дабы не получить замыкание. Присоединять Вы можете как скруткой с последующей про пайкой, так и просто пайкой. Я выбрал скрутку с пайкой в связи с вибрацией пайка может отвалится будет еще скрутка!)) Примерно как я начинал делать будет на фото ниже, но тут еще первые провода бытовые- позже я их заменил и все стало лучше))

Ленты имеют клейкую полоску — НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЕЙ! — отклеилось в первый день испытаний на машине.
Было решено для лучшей фиксации использовать термоклей из пистолета. — НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕРМОКЛЕЙ!
Термоклей выдержал 3 дня тестовых испытаний- на солнце становится мягким, поплыл от температуры в салоне.
В итоге я использовал супер клей в тюбиках! Все без нареканий. Заклеил им все включая провода от болтанки.

Тем кто хочет осветлить экранчики— поддеваем их лезвием от самого низа, и чуть чуть приподнимаем, под экраном вложен зеленый светорассеиватель. поддеваем его и вытаскиваем. Теперь если ставиш в подсветку экрана желтую лампочку -горит желтым, светодиод -горит как у меня на фото, если найти красную лампу будет красным гореть!
Приборка получилась яркая в меру, каждый раз завожу и улыбаюсь!

источник

Subaru Impreza › Бортжурнал › Замена приборки на оптитрон, делаем расход в л/100км

Давно подумывал о замене приборки на оптитрон, тут внезапно Nickrider снова выставил на продажу приятный вариант. Договорился, купил.

Читайте также:  Технические требования при установке газовых приборов

Знал о некоторых сложностях замены, из-за чего и оттягивал в своё время покупку. На старых приборках надо перепиновывать ВСЕ провода между разъёмами, но зато вставил и поехало. А тут гораздо интереснее: несмотря на совместимость по разъёму, есть сложности на более высоком уровне.

Итак:
1) Борткомп (часы, расход). Машина дорестайл, приборка дорестайл, часы тоже дорестайл. Как понял, отличается протокол и скорость(?) обмена данными.
При замене приборки на рестайловую, достаточно заменить часы на новые, рестайловые. Ещё можно сделать преобразователь сигналов, к примеру NiMar писал несколько постов с деталями о протоколе обмена данными между приборкой и часами, и даже с примерами для ардуино. Можно даже получить новую функциональность типа отображения расстояния до заправки — иконка для этого есть, данные передаются, необходимо лишь переключить часы в нужный режим.
При замене в обратную сторону (рестайл на дорестайл) прибавляется сложность с проводкой, так как в свежих машинах меньше проводов в косе к часам, поэтому нужно самому добавлять провода с питанием и ACC до часов.
По номерам: «старые» 85201FG000 и 85201FG030, новые — 85261FG000 и 85261FG030.
Странно, что новых часов почти нет на разборках, барахолках и фарпосте. Либо не указывают номера, поэтому не ищется, либо они реально в дефиците. Случайно нашёл в наличии в Москве на detalix.ru за тысячу рублей, отправили транспортной, доехало за пару дней. Состояние хуже, чем мои, поэтому перекинул стёклышко, дополнительно полирнув его.

2) Иммобилайзер. Если машина заводится кнопкой, то данный пункт не актуален. Ставим как есть, машина будет заводиться. Если же с ключа: куски ключей безопасности хранятся в приборке, блоке безопасности и мозгах. При замене любого элемента машина не заводится. Можно прописать ключи, тогда эти куски данных пересчитаются и правильный «отпечаток» пропишется в мозги. Требуется наличие всех ключей с чипами, а при использовании автозапуска это может быть затруднено. Либо нужно перенести строку инициализации иммобилайзера из старой в новую приборку. Для этого требуется разобрать обе приборки, сдуть чипы памяти, прочитать значения одного, прописать во второй. Этим занимаются смотчики пробегов, можно просто обратиться к ним.

3) Пробег. Цифры будут отличаться, чего хотелось бы избежать, чтобы не заниматься пересчётом. Проводом это не шьётся, так что всё идёт к разборке приборок. Опять же, изменение значений пробега – широко известная услуга смотчиков. Но если требуется разобрать две приборки, то и оплата будет двойная. Решил попробовать разобраться сам.

Когда пришла приборка и часы, первым делом попробовал подключить как есть. Ожидаемо, машина не завелась, на приборке горел ключ. Но если вставить ключ при подключенной старой приборке, то индикация ключа перестаёт моргать, машина заводится. Можно перекинуть приборки «на горячую» (не обязательно заводить машину, чип проверяется при вставке ключа) — всё работает! Но лишь до первого изъятия ключа))

Так как родные часы тоже не заработали, подключил «новые». Увы, по умолчанию часы показывают расход в km/l (хотя в чём-то такая мера измерения даже логичнее, с ней удобнее проводить расчёты). Ну и пробег в 250к+ на приборке тоже не устраивал.

Зато вид! Чёткая индикация, классные стрелки, минимум обводок и надписей — действительно красиво! Осталось разобраться с привязкой и настройками.

Первым делом, снял заднюю крышку оптитрона и выдохнул — все элементы «снаружи», не надо снимать стрелки, чтобы добраться до чипа. А вот на родной всё наоборот, вся электроника внутри, много времени провёл в попытках снять стрелки. Боковым помог нагрев феном, но центральная крутилась и вылезала со штоком. Удалось «разобрать» стрелку, сняв шляпку, и только после этого снять саму стрелку, надавив на шток через отверстие сверху. Как оказалось потом, стрелка всё же «слетела» – дёргается при старте, ускакивает с нуля при выключении. Придётся заниматься этим счастьем под названием «выставление стрелок на приборке», если появится желание поставить родную панель обратно, в чём я сильно сомневаюсь.

Для начала просто перекинул чипы местами. Ура, пробег был мой, и машина заводилась с оптитроном! Но всё работало не как надо: нет взмаха стрелками при включении, спидометр и тахометр перепутаны местами, стрелка температуры двигателя не работает, зато расход в l/100km. Вариант, но меня это не устраивает.

Забавно кататься, когда спидометр показывает обороты двигателя:

Итак, надо прочитать и записать этот 8-ногий чип 93C76, данных там на 1кб. Кстати, в мозгах используется похожий чип – 93C66, объём данных в два раза меньше, всего 512 байт. Но в отличии от пустого чипа в мозгах, в приборке реально много данных. Для чтения/записи можно собрать простейший программатор из 6 элементов, о чём писал Юра, деталей там на 100 рублей, но самая большая проблема — найти COM-порт 😀
Я же купил готовый программатор — сначала EZP2019 (не заработал), потом Coright SkyPRO: работает через USB, поддерживает огромное количество чипов, имеет простой и понятный софт. Снял дампы обеих микрух, отличия почти во всём. Местами видно похожие куски, в конце пустой блок.

Пользуясь информацией из постов yura2507 (Переделываем оптитрон из km/l в L/100km) и sk444 (Установка приборной панели WRX STI в Subaru XV и Forester SJ [ FAQ ]), SlickMF (Оптитрон с праворульной Subaru Exiga и выставление стрелок), а также формумом субару-клуба (Установка SI-Drive и Приборной панели STI на WRX 08), выяснил что иммобилайзер хранится в строке 0160, пробег в 01A0 и 01B0, а первая строка является настроечной, именно там прописано что же именно приборка должна уметь показывать.

Сдублировал целиком строки 160, 1A0 и 1B0 из старой приборки, получил полностью рабочий оптитрон с заводящейся машиной, родным пробегом, бегающими стрелками и отображением температуры, но с расходом в km/l. Вставил первую строку из своей приборки — получил расход в l/100km, но опять перепутались шкалы тахометра и спидометра, при этом стрелки бегали при запуске, температура работала. В общем, было понятно что надо копаться в первой строке, истина была где-то рядом. Тем более различий там всего на 7 байт!

Решил попробовать наугад, скопировав отдельно стоящее изменение — выбрал шестой байт. Было бы скучно, если было бы так просто. Приборка повела себя вообще странно – машет стрелками на старте, но перепутаны спидометр и тахометр, спидометр из-за этого упирается в рамку (уходит за пределы шкалы), а тахометр наоборот, доходит лишь до 7т оборотов. Ещё включилось отображение передачи автомата в левой части экранчика. Понятно, что «сбился конфиг», оптитрон стал вести себя как обычная приборка на 240 км/ч.

Читайте также:  Когда обязательна установка индивидуальных приборов учета

Понятно, что от побайтовой замены что-то портится, а замена допускается только строками или блоками. Хотел качать и сравнивать разные дампы разных приборок, чтобы найти строчку от наиболее похожей (в целом, оглядываясь назад, я бы сказал что это должно было сработать).
Но при поиске информации наткнулся на чудесную тему на форуме XV-клуба (Пытаемся разобраться с дампом от WRX приборки), где человек исследовал новую приборку для XV, чтобы заставить её работать с системой EyeSight. Даже сделал «автоматизированный стенд» по модификации дампа, заливке, запуске приборки и фиксации результата на вебку, я офигел!
В общем, люди лишь год назад разобрались с форматом строки и методом формирования контрольной суммы блока настроек. Первые строки дампа – настроечные. Каждый блок настроек занимает 10 байт, последние 2 из них — контрольное значения (чтобы убедиться что прочитаны корректные данные). Редактируя тот или иной бит (с пересчётом чек-суммы), они выяснили назначение большинства параметров. И главное, сделали конфигуратор (зеркало), который показывает текущие опции из дампа и возможностью их переключения, с выводом готовой строки с правильным контрольным значением, которую достаточно вписать в дамп! За это прямо отдельный респект и благодарность.

Программа рассчитана на более новые субары (wrx 2014+, forester 2013+, Levorg и XV 2013+), и некоторые значения отличаются. Например, регион JDM-оптитрона определился как «США», а моей приборки — «неизвестное значение». Выставил руками Европу, не получил никаких изменений по единицам измерения расхода. Спустя несколько неудачных итераций «посчитать значения, вписать в дамп, выпаять чип, прописать дамп, запаять чип, проверить в машине», сработал способ минимального изменения: взял строку из своей приборки и поменял расположение тахометра. Изменился лишь первый байт и чек-сумма (второй байт чек-суммы не влияет на работу приборки, поэтому не рассчитывается и не меняется).

Поэкспериментировал с дампами и калькуляторами, в итоге получил следующие строки для оптитрона со спидометром по центру на машине без Sport-shift [S] и Si-Drive [S#], в Swype-формате (LittleEndian):
механика: DA 56 FF AF 3C EF F4 09 0D 92 FF FF FF FF 26 03
автомат: DA 5A FF AF 3C EF F4 09 01 92 FF FF FF FF 26 03

PonyProg, minipro и некоторые другие программы работают с «обычным» порядком байт (BigEndian), для них переставляем байты попарно. Получаются такие строчки:
механика: 56 DA AF FF EF 3C 09 F4 92 0D FF FF FF FF 03 26
автомат: 5A DA AF FF EF 3C 09 F4 92 01 FF FF FF FF 03 26

Уточню, что работать с микрухой надо в 16-битном режиме, иначе данные считываются некорректно, и дамп испортится при последующей записи!

Та вот, именно пятёрка во втором байте (56/5A) заставляет отображать расход в l/100km.
Строки выше также отключают индикацию ошибок Sport-shift [S] и Si-Drive [S#], где нет этих систем.

Как видно, можно автоматную приборку сделать механической и наоборот — как два байта записать )) Автоматная на механике отличается лишь палкой слева от пробега и тем что зажигает проверочную «восьмёрку» при включении.

Само собой, если оптитрон от WRX (где тахометр по центру), то первая строка от штатной приборки встанет как родная без каких-либо переделок:

механика: EA 56 FF EF 3C EF F4 09 7D 96 FF FF FF FF 26 03
автомат: EA 5A FF EF 3C EF F4 09 71 96 FF FF FF FF 26 03

Разработчики приложения — OmegaKZ и mishapost . Ещё раз спасибо за исследования! Кстати, в бортжурнале форика много хардкора, советую полистать ))

Как я понял, оставшаяся часть дампа отвечает за настройку стрелок — кому что и как показывать. И если залить дамп от приборки с экономайзером (перед этим поправив иммо, пробег и проверив расположение тахометра), то наверняка стрелка температуры станет индикатором экономайзера. Уже есть желание при случае проверить. Только вот снова лишаюсь индикации температуры, так как лампочки на приборке нет.

В результате оптитрон стал на 100% функциональным, и часы стали показывать расход в l/100km, чего я и добивался. Скорость и обороты показываются верно. Приборка, как всегда, завышает скорость из мозга на 10%. Выставил круиз-контроль по стрелке на 100км/ч, мозг в это время по OBD выдаёт 94 км/ч, а реальная скорость по GPS — 97 км/ч. Скорость в мозгах ниже реальной (по GPS) из-за увеличенного диаметра колёс, так что машина занижает пробег и завышает расход. Зато скорость по приборке почти совпадает с реальной.

Оптитрон выглядит классно, нравится яркая, белая подсветка, которая работает даже при выключенных фарах. Максимальная яркость подсветки, как ни странно, не бьёт по глазам даже ночью. Очень нравится, как мягко загораются стрелки при открытии дверей! Только из-за светодиодов в салоне это не так незаметно ))
Ещё раньше нравилось, что при нормальной работе на старой приборке не светилось никаких дополнительных индикаторов, даже при включенных фарах. Здесь же добавлен индикатор включенных фар (горит при включении даже габаритов), но нет индикатора понижайки (вообще никак не мешает, хотя один раз раз случайно прокатился до первого светофора, не понимая что не так).

Ап1: Добавил ночное видео. Также хочу обратить внимание: в конфигураторе настройка Si-drive работает некорректно, но если на сидрайвовую приборку прописать первую строку (или полный дамп от приборки) без сидрайва, то сидрайв не будет работать, а если его нет в машине, то и ошибки не будет.

Ап2: Не очень понимаю зачем нужен моментальный расход на часах. Без усреднения толку от него минимум. Также хочется добавить возможность вывода на бортовик расстояния до заправки. Часы это умеют (что старые, что новые), требуется лишь научиться переключать режимы.

источник

Добавить комментарий