Меню Рубрики

Установка доп приборов в автомобиль

Как установить дополнительные приборы на автомобиль — полезные советы

На вашем автомобиле нет привычных приборов вроде указателя температуры или вольтметра? Их можно установить за пару часов.

Первый вопрос: где разместить приборы? Общего решения нет, всё зависит от архитектуры передней части салона и представлений об эстетике. Например, можно облюбовать низ центральной консоли или облицовку туннеля пола: приборы не будут слепнуть на солнце и не станут лупить по глазам в полной темноте. Вблизи, как правило, есть розетка, а потому подключиться к питанию несложно. В некоторых автомобилях удобнее использовать нижнюю часть панели приборов, слева от рулевой колонки. А кому-то покажется уместным разместить приборы на самом видном месте — в верхней части торпедо.

Если устанавливаете несколько индикаторов, лучше, чтобы они были выполнены в едином дизайне. Есть дорогие приборы для катеров и яхт, поставляемые, например, под брендом Suzuki. Большой ассортимент более доступной зарубежной продукции предлагают известные интернет-супермаркеты. Встречаются и отечественные аналоги. Мы, например, остановились на недорогих, но вполне эстетичных изделиях калужского завода «Энергомаш».

За бортом

Знать температуру наружного воздуха не только интересно, но и важно, особенно когда показания термометра переходят через ноль. Датчик температуры лучше всего разместить там, где его обычно устанавливает большинство автопроизводителей — внутри нижней части переднего бампера, подальше от радиаторов и в зоне прямого обдува потоком воздуха. Проводá к датчику температуры протягиваем сквозь моторный щит через одно из штатных отверстий.

Ориентировочная цена установочного комплекта — 500 рублей.

Как у катера

Ресурс и периодичность технического обслуживания судовых двигателей или генераторных установок оценивают в моточасах, а не в привычных автомобилистам километрах пробега. Но зачем отслеживать моточасы у автомобилей? В этом есть смысл, когда пробеги невелики, а двигатель работает много — при малой, ниже 15 км/ч, средней скорости движения. Иными словами, это езда в пробках или с длительной работой на холостом ходу (простои). Моторное масло стареет быстрее, и менять его приходится чаще. Нежелательно, чтобы двигатель на одной масляной заправке работал свыше 300 часов, — в этом и поможет счетчик моточасов.

Цена прибора 300–350 рублей в версии «только счетчик» и 400–450 рублей, если счетчик совмещен с часами. Установка предельно проста: подсоединяем измеритель к двум проводам, на которых напряжение появляется при включении зажигания. Результат с точностью до одного часа показывают семисегментные индикаторы. Существуют и счетчики моточасов других типов — с механическими барабанчиками, как одометр в старых автомобилях, и с жидкокристаллическими дисплеями. Цена тех и других устройств в «морском» исполнении превышает 1000 рублей.

Горячий парень

Многие автопроизводители считают излишним информировать водителя о рабочей температуре двигателя. Чаще всего ограничиваются индикаторными лампами, вспыхивающими, когда мотор еще не прогрелся или когда уже перегрелся. Кому нужно больше информации (например, чтобы отследить выход термостата из строя и на ранней стадии заметить надвигающийся перегрев мотора), рекомендуем установить прибор, фиксиру­ющий каждый градус рабочей температуры двигателя.

Прибор выглядит так же, как измеритель температуры за бортом, а датчик вставлен на термопасте в металлическую клемму. Правильнее измерять температуру самых горячих деталей двигателя — таковой является головка блока цилиндров. Находим на ней достаточно массивный прилив со стороны маховика (цилиндры, расположенные дальше от насоса системы охлаждения, греются сильнее). Сверлим в нем отверстие, нарезаем резьбу М3 и притягиваем датчик винтом прямо к головке блока цилиндров. Установленное устройство отслеживает температуру точнее, чем большинство штатных приборов автомобиля, у которых шкалы не отградуированы. Обладателям такого прибора — наш совет: не насилуйте мотор, пока температура головки блока не достигнет положительных значений. Обойдется такой «градусник» в 500–600 рублей.

Точный вольтаж

Штатные вольтметры на автомобилях встречаются редко, а простенькие устройства, включенные в прикуриватель, не учитывают потерь в проводах и обычно занижают показания. Поэтому цифровой вольтметр следует подключить непосредственно к выводам аккумуляторной батареи — через обычное реле и пятиамперный предохранитель.

Поскольку потребляемый вольтметром ток ничтожно мал, потери в проводах, на контактах реле и предохранителях также будут незначительными. Обмотку реле запитывают от любой цепи, на которую напряжение подается при включении зажигания, а на контактах реле при этом появляется «плюс» для прибора, размещенного в салоне. Таким образом, вольтметр оживает при пуске двигателя и начинает показывать напряжение на клеммах аккумулятора.

Один нюанс: напряжение полностью заряженной батареи (12,6 В) прибор не покажет. При включении зажигания напряжение просаживается, при полностью заряженной батарее оно составит 12,3–12,4 В. После пуска двигателя напряжение поднимется до 14,0–14,7 В.

Читайте также:  Цепи противоскольжения для легковых автомобилей установка

Цена прибора — 300–350 рублей.

Уровень? Норма!

Некомфортно и даже опасно, когда в слякотную погоду при движении в плотном потоке автомобилей неожиданно заканчивается стеклоомывающая жидкость. Избежать этого поможет датчик, отслеживающий ее уровень. Он устанавливается в отверстие, просверленное в вертикальной стенке бачка, — и замыканием контактов геркона сигнализирует о том, что уровень жидкости низок.

Понадобится реле, которое будет разгружать контакты геркона и включать сигнализатор низкого уровня. Реле и контрольную лампу размещаем в салоне — там, где удобно (можно использовать какой-нибудь символ в комбинации приборов, хотя прозвонка контактов и подбор нужных сопротивлений отнимают немало времени).

Для крепления датчика сверлим отверстие на нужной высоте в боковой стенке бачка. Сквозь горловину вставляем в отверстие датчик и крепим его снаружи гайкой. Готово!

Ориентировочная цена датчика — 300–350 рублей, реле для работы в паре с датчиком обойдется во столько же. Подобное устройство можно применить и для контроля уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Только помните, что давление там может достигать 1,1–1,3 бара. Если решитесь на такую установку, проведите испытания на герметичность при максимальных температурах охлаждающей жидкости. Иначе потекшая система контроля сама станет причиной низкого уровня.

источник

Установка доп приборов в автомобиль

Впринципе разнообразие приборов довольно велико, и кроме представленных выше, можно купить датчики температуры масла, давления во впускном коллекторе (что может быть полезно для владельцев турбированных авто) и другие. Цена – около 20 баксов за датчик, т.е. за комплект из сенсора, стрелочного индикатора и скобы для его крепления.

После приобретения приборов, пришло время задуматься куда устанавливать сами сенсоры – в моем случае давления масла и температуры воды. Важно было установить их параллельно существующим датчикам – ведь на двигателе уже установлены штатные сенсоры давления масла и температуры воды, подсоединенные к бортовому компьютеру. Если их банально отключить, то приборная панель превратиться в первомайскую демонстрацию – загорится и запищит все что может, сигнализируя о неполадках. Поэтому были приобретены специальные переходники. Этот для датчика температуры:

Он вставляется вразрез шлангу, подсоединенному к верхнему патрубку радиатора. Минус такого подхода – точное измерение температуры начнется только когда двигатель немного прогреется, термостат откроется и через радиатор начнет течь вода. Называется “Water Temp Sensor Adaptor” и выпускается с разными диаметрами патрубков, т.е. можно подобрать для любого авто.

Для датчика давления масла был приобретен вот такой тройник:

Называется “ADAPTER FOR OIL TEMP/OIL PRESSURE GAUGE и позволяется соединить параллельно до 3-ех измерителей давления с любыми стандартными типами резьбы (собственно, их только два). В комплекте идет также пробка, позволяющая заткнуть один из выходов тройника, если он не будет использован.

Забегая вперед скажу, что тройник этот в моем конкретном случае не подошел. Ввернуться то он ввернулся, но вокруг него совсем нет места – нагромождение агрегатов вроде масляного фильтра, опор ГУРа и впускного коллектора вокруг посадочного места для родного датчика давления масла, даже близко не позволили ввернуть в тройник родной и дополнительный датчики давления. Тем не менее решение существует – о нем в продолжении.

Датчик температуры воды, к счастью, установился без проблем – банально вырезается 2-ух сантиметровый участок в уже упомянутом верхнем шланге радиатора, и на хомуты сажается переходник. В него вворачивается сенсор, предварительно обмотанный ФОМ лентой или обмазанный силиконом. О подключении датчика к измерительному прибору поговорим пожже.

Напоследок, было решено устанавливать приборы на оконную стойку, слева от водителя. В интернете можно купить готовые пластиковые фильшпанели на стойки с креплениями для приборов под массу моделей машин, но на мою, к сожалению , не нашлось. Не беда – сварганим сами. Для того чтоб было из чего варганить, была приобретена первая попавшаяся фальшпанель с карманами для 52-ух миллиметровых приборов (цена – около 20 баксов, называется “52 mm Triple Gauge Pillar”):

Карманы предполагалось отрезать и прикрепить к родной фальшпанели, зашпаклевать все это дело до идеальной формы и выкрасить.

Краска была прикуплена особая, дающая шероховатую текстуру – Krylon 18201 Black Granite Spray Paint, но это уже дело вкуса:

Кроме того я приобрел автомобильную шпатлевку, массу всевозможной наждачной бумаги, провода в термостойкой изоляции, термоусадочную трубку разных диаметров, эпоксидный клей и термостойкий автомобильный силиконовый герметик.

Читайте также:  Гусеничная установка для легковых автомобилей

О процессе работы над стойкой я расскажу в следующей части.

источник

Принципы установки дополнительного электронного оборудования в автомобиль

Несмотря на то, что современные автомобили бывают уже начинены различными электронными системами даже в основной комплектации, многие владельцы желают установить в них дополнительное электронное оборудование. Ведь технический прогресс не стоит на месте и рынок наводняется все новыми автомобильными гаджетами.

О том какими принципами следует руководствоваться при установке того или иного электронного прибора без фатальных последствий для него, а также для бортовой сети автомобиля и пойдет в дальнейшем речь. Любой новоиспеченный владелец автомобиля в минимальной комплектации рано или поздно пожелает иметь в салоне возможность послушать любимые музыкальные композиции или последние новости. Кроме магнитолы, ресивера или мультимедийной системы,ставшими обыденными спутниками автомобилиста, многие желают установить в салон своего авто усилитель, сабвуфер, холодильную установку, ионизатор воздуха, антирадар, видеорегистратор, парктроник, телевизор, камеру заднего вида и многие другие полезные электроприборы. Другие, увлеченные модными веяниями, желают установить в свое авто необычную подсветку салона или приборной панели.

Аудиооборудование

Для успешной установки автомагнитолы прежде всего, понадобится опыт установщика. Если его нет, значит, вы будете все делать на свой страх и риск. И винить за треснутый пластик или оплавление проводки в этом случае придется только самого себя. Поэтому, прежде чем браться за инсталляцию магнитолы и любого другого оборудования, настоятельно рекомендуется сначала изучить соответствующую литературу о вашем автомобиле. В частности, о точках крепления различных пластиковых панелей передней консоли, а также о схеме электропроводки и типах электрических разъемов.

Современные автомагнитолы и мультимедийные системы имеют электрический разъем типа «ISO-1», в котором уже содержатся выводы питания, контрольной шины и выходы на динамики. Перед установкой следует проверить, насколько радиофицирован ваш автомобиль. Установлены ли в него штатные динамики и антенна.

Насколько надежны их выводы и достаточна ли их длина. Если провода слишком тонкие или короткие, они подлежат обязательной замене, поскольку монтаж проводов с натяжением в проводке автомобиля не допускается. При подключении питания следует вооружиться цифровым или стрелочным измерительным прибором — мультиметром, чтобы точно убедиться в наличии напряжения на клеммах нужного провода. Как правило, «плюсовые» провода с напряжением имеют изоляцию красного цвета. Провода, находящиеся под напряжением после поворота ключа зажигания в положение «Ign» имеют изоляцию желтого цвета. Провод с положительным напряжением бортовой сети автомобиля соединяется с разъемом питания, имеющего надпись «+» аудиоустановки, усилителя, активного сабвуфера и конденсатора.

Настоятельно рекомендуется подключать питающий провод к аудиосистеме через плавкий предохранитель, рассчитанный на ток 5-10 ампер в зависимости от ее мощности. Это избавит вас от многих неприятностей в случае короткого замыкания. Провод желтого цвета, на котором появляется напряжение после включения зажигания, называется управляющим. Его подключают к клемме, обозначенной надписью «Ign» или «control».

Что касается «минусового» разъема с надписью «Negative» или «Ground», обычно это провод черного или темно-синего цвета. Если автомобиль оборудован встроенными динамиками, их подключают непосредственно к выходу аудиосистемы. Необходимо помнить, что передние динамики подключают к разъемам усилителя или мультимедийной установки с надписью «Front». Надпись «left» соответствует динамику, расположенному слева, а «right» — справа.

Аналогичным образом подключаются и задние динамики. Разъемы для них обозначаются английским словом «Rear» и имеют аналогичное обозначение правого и левого каналов. Если аудиоподготовка автомобиля отсутствует, необходимо установить динамики самостоятельно. Наилучшие места их установки — это торпедо. Если посадочные места для динамиков отсутствуют, их устанавливают в обивку дверей непосредственно либо через специальные проставки — подиумы.

Единственное требование к ним — это жесткое крепление и защита проводов от перетирания. Задние динамики и сабвуфер могут быть установлены в багажном отсеке. Главное требование — жесткое крепление и надежная защита проводов от механических повреждений. Конденсатор, усилитель и другое вспомогательное аудиооборудование могут быть установлены в автомобиле в любом месте на усмотрение владельца. В этом случае придется протягивать дополнительную шину питания. Так как отрицательный вывод аккумуляторной батареи выведен на кузов автомобиля, протягивать его отдельным проводом часто не имеет смысла. Допускается подключение «массы» через болтовое соединение, имеющее надежный электрический контакт с кузовом автомобиля.

Все аудиооборудование должно быть надежно закреплено, а провода — надежно заизолированы и защищены от перетирания, разрыва и других повреждений. Что касается установки антенн, активная и пассивная антенны подключаются через специальный разъем, обозначенный как «Ant». Этот разъем представляет собой центральный контакт, окруженный металлической экранирующей оболочкой. Питание активной антенны подключается автоматически при включении мультимедийной системы.

Читайте также:  Установка pioneer в автомобиль

Активная антенна крепится на ветровое стекло так, чтобы не ограничивать видимость. Самое удачное ее расположение — это сверху ветрового стекла за зеркалом заднего вида. Для соединения отрицательного вывода питания антенны с «массой» можно использовать крепление центрального зеркала заднего вида к кузову автомобиля. Антенный провод желательно завести под обивку внутрь центральной консоли.

Антирадар и видеорегистратор и GPS-навигатор

Различные навесные приборы как правило, имеют автономное питание и подключаются к бортовой сети автомобиля исключительно для зарядки аккумуляторов через разъем прикуривателя. В этом случае, при использовании сразу нескольких устройств встает проблема их подключения. Для этого в широкой продаже имеются различные «тройники» и удлинители для разъема прикуривания.

Главным принципом при выборе удлинителя является надежность его провода и разъемов. Лучшим вариантом будет закрепление розеток удлинителя при помощи двустороннего скотча в нижней части передней консоли так, чтобы он не создавал помех для управление селектором или рычагом механической коробки передач, а также управлению функциями климатической установки. Все перечисленные устройства должны крепиться на ветровое стекло так, чтобы не загораживать обзор водителю. Для того, чтобы исключить блики и отсвечивание, объектив видеорегистатора устанавливают в максимальной близости от стекла.

Современные модели видеорегистраторов имеют угол обзора 120 градусов. Поэтому, идеальное место для него — это верхняя часть ветрового стекла за зеркалом заднего вида. Антирадар должен располагаться как можно ближе к ветровому стеклу, чтобы улавливать даже слабое отраженное излучение радара. В противном бесполезным. Тот же принцип лежит и в основе размещения навигатора, поскольку ему также необходимо получать сигнал со спутника. А стальная крыша автомобиля является для него экраном. Поэтому, размещать GPS- или ГЛОНАСС — навигатор целесообразно в непосредственной близости от ветрового стекла.

Холодильник, ионизатор воздуха и парктроник

Большой плюс к комфорту в автомобиле дает наличие холодильника, ионизатора воздуха и парктроника. При установке этого оборудования следует ориентироваться на наличие дополнительного места в багажнике или в салоне, а также смириться с тем, что автомобиль будет ощутимо больше расходовать топливо, поскольку в его бортовую сеть будет включен еще один мощный потребитель электрической энергии.

В зависимости от объема холодильной камеры, определяется место размещения холодильника: в салоне между водительским и передним пассажирским креслом либо в багажном отделении. Для подключения холодильника в случае размещения его в багажнике, придется монтировать дополнительную розетку прикуривания, желательно, содержащую дополнительный плавкий предохранитель на 5 — 30 Ампер в зависимости от мощности, потребляемой холодильником. Такая розетка может в дальнейшем пригодиться для подключения других электроприборов, работающих от постоянного тока напряжением 12 вольт, например, пылесоса, компрессора или переносной лампы. Ионизатор воздуха желательно устанавливать в место с интенсивными потоками воздуха, при этом не перекрывая штатные воздуховоды.

Установка парктроника помимо всего прочего, требует еще и наличия минимальных слесарных навыков, поскольку затрагивает установку датчиков в пластиковый бампер автомобиля. Главное здесь — избегать натяжения проводов, идущих от датчиков. Лучшее место для монитора парктроника— это передняя консоль, либо рядом с центральным зеркалом заднего вида.

Подсветка приборной панели и салона

При установке подсветки в последнее время широкое распространение получили светодиодные ленты. Они обладают рядом таких достоинств как компактность, низкое энергопотребление, возможность смены цвета свечения. Однако, светодиоды имеют один недостаток по сравнению с традиционными лампами накаливания.

Дело в том, что светодиод обладает полярностью подключения, а также направленным световым потоком. Это все существенно затрудняет использование светодиодов в качестве подсветки приборной панели. Ведь это не всегда комфортно, когда яркое свечение светодиодов бьет вам в глаза, освещая при этом только часть приборов. Наилучший вариант подсветки салона и приборной панели — это использование светодиодной ленты, подключенной к регулятору яркости свечения также светодиоды лучше всего использовать для подсветки дверных ручек, перчаточного ящика и пола в салоне автомобиля.

Для наиболее безопасного подключения к положительному выводу светодиода следует припаивать балластный резистор, сопротивлением 500 Ом — 1 кОм. Это предохранит светодиод от пульсаций и скачков напряжения в бортовой сети автомобиля. Все соединения обязательно должны быть заизолированы. Для этого лучше всего подойдет термоусадочная изоляционная трубка.

Главными критериями при установке новой подсветки являются электробезопасность, защита от короткого замыкания, а также возможность регулирования яркости светового потока.

источник