Меню Рубрики

Установка drl киа рио

KIA Rio 5-door 29 › Бортжурнал › ДХО в поворотник (установка)

Для установки собрал вот такой наборчик:

Начинаем с переделки патронов. Патрон у нас двухконтактный, а лампа трехконтактная.
Разбираем патрон (на защелках) и подгибаем родной контакт в сторону «минуса» на контакт желтого цвета.

Во второй части патрона сверлим 3 отверстия под выход проводов.

Припаиваем провода. Два к родным контактам патрона для подключения нагрузочного резистора и один прямо на контакт (белый ДХО) лампы.

Вставляем лампу в контактную часть, предварительно спилив ближний к стеклу фиксатор, так как он не даст повернуть лампу для фиксации (разный уровень). Вставляем провода в отверстия и соединяем обе части патрона. Выход проводов из патрона залил герметиком, припаял сопротивления и надел гофру.

В этом виде патроны уже можно вставлять вместо штатных и они будут работать в режиме поворотника.
В таком виде я и прокатался несколько дней, пока снова не появилось свободное время.
Далее, заготовив дома проводку:

пошел прокладывать всё это дело в моторном отсеке с выходом провода ДХО в салон.

Для подключения выбрал контроллер DRL-4-V от компании A-Service. У контроллера присутствуют различные настройки и работа от Ручника. Подробней можно почитать у них на сайте.
Так как сам DRL-4-V сделан довольно таки миниатюрно, решил для подключения использовать корпус от пятиконтактного реле.

«Отпилил» внутренности релюхи, припаял контакты DRL-4-V и сделал заготовку клемника

На контроллере присутствует кнопка для настройки режимов, поэтому нужно оставить её снаружи. Для доработки корпуса нашел в своём электрохламе какой-то штекер и в итоге получилось:

Для подключения использовал проводку клеммы (I/P — F) Блока Предохранителей, так как имеем к ней свободный доступ и самое главное на ней есть контакт от кнопки Ручного тормоза.

источник

KIA Rio LED охотник › Бортжурнал › Доработка блока управления освещением DRL 95800-4L010

Добрый вечер друзья и товарищи — дорогие подписчики моего бортового журнала KIA RIO LED охотника.
Решил удалить предыдущие темы про блок — который я за два-три переработал, и просто напросто переписать всё в одну тему (думаю что она будет понятна для большинства читателей).

Рассказываю и предупреждаю!

Всё что Вы делаете с переделкой блока управления светом – Вы делаете на свой страх и риск!
1) Прежде чем что-то переделывать и дорабатывать подумайте – нужно ли Вам вообще это?
2) В случае возникновения неисправностей и поломок данного блока – Вы автоматически лишаетесь частично или полностью гарантии на электрику автомобиля – ОД может доказать что это именно Ваша вина
3) Если у Вас нету навыков работы с паяльником, то доверьте это профессионалам – не лезьте в густой лес!
4) Если Вы готовы к тому что что-то пойдет не так в вашей электронике (электрике автомобиля – то виноват будет не автор статьи и ниже перечисленные лица, а именно Вы.
5) Если готовы ко всему выше сказанному – то прочитайте статью =)

Так как я давно хотел избавится от такого как — перегорание ламп головного света — я заказал ДХО и потихоньку стал переделывать.
Дело осталось за малым — подключить так чтоб днём они только и горели, а в вечернее и ночное время в ручном режиме переключать уже на ближний свет, но не тут-то было — не всё так просто, в машине с комплектацией престиж и премиум стоит блок управления освещения (он же блок управление DRL) который в паре работает с блоком комфорта и не только с ним.
За год-два прочитал много статеек тут и тут например — вычитал для себя и решил что надо делать именно так, не надо никакой предохранитель вынимать, а просто напросто разобрать и припаять транзистор и всё.

Читайте также:  Установка плинтуса мдф на клей

Подлез под руль и снял блок

Размеры для размещения платки вытравленной хлорным железом вполне предостаточно.
Ну что же бежим в магазин и обратно за хлорным железом, а остальное всё в наличии дома есть =)
Рисуем, переносим рисунок, травим и фотографируем

В принципе это все фотографии, но ниже будут картинки и пояснения.

Хитро ICE63 «Мудрая белка» предлагает (позаимствовал текст из статьи:
Реализация штатного управления режима дневных ходовых огней (DRL) от стоковых ламп ближнего света это бюджетный вариант до светодиодных ламп (LED). А также вмешиваясь в проводку автомобиля нарушается не только гарантия производителя. Далее для тех, кто знает электронику, умеет читать схемы! А так же знает, как прочитать схему по жгутам. Модернизируем блок управления (DRL) артикул блока на фото. На фотографии с нижней стороны платы перерезаем аккуратно дорожку обведено кружочком. Это необходимо сделать для отключения коллектора транзисторного ключа на котором формируется условие по DRL и который включает реле RLY1. На этом реле RLY1 реализовано включение ближнего света от многофункционального переключателя ножка 14, выход реле ножка 1 DRL мы это условие сохраняем как есть. Ближний свет будет работать, как и положено, включаться только когда мы включим, но при работе двигателя, при выключенном ближнем лампы ближнего света гореть не будут. До этого изменения свет ламп горел уже как ходовой огонь. Так же сохраняем контакты переключателя света фар. Работа DRL этого блока осуществляется по входу ножка 3 это См. Система зарядки SD373-1 является управляющим сигналом от обмотки возбуждения генератора. Описывать внутреннею работу блока DRL как и выкладывать схему, считаю нецелесообразно так как у некоторых возникнет желание что то спалить за что я не могу нести ответственность. И так у нас есть транзистор Q3 c открытым коллектором этот выход и есть наш штатный (хороший) DRL. Как его использовать предлагаю два решения. Простое это поставить в блок реле и коммутировать его с коллектора Q3. Второе решение применил полевой транзистор в режиме ключ на фото. Почему IRF9530 у меня был такой под рукой. Потому как на светодиоды надо подавать плюс мой вариант, но если коммутировать на массу пример ваш, то переход транзистора нужен другой. Достоинства не щелкает, не греется, переход транзистора 0.3Ом. При включении габаритов, ближнего, дальнего и ручника ходовые огни гаснут. Теперь о контактах. У нас есть свободная ножка 2 разъема она мне понравилась тем что рядом с 1 выход ближнего света. А 2 у нас будет выход питания ходовых огней на LED от транзистора Drain — сток. Маму для штырька 2 я не нашел оригинальную, подошла прекрасно от Калины или Приоры. Питание на исток – Source от ножки 7 разъема на фото (там плюс). На затвор — Gateот коллектора Q3, резистор для запирания транзистора IRF. Замечания. 7 ножка ограничена сечением провода, подключать ходовые огни с током более 4-3 ампер нежелательно, в моем варианте ток 2.0А. Решение подходит для Hyundai Solaris он применяется. Артикул блока управления светом Киа Рио (95800-4L010)

Вместо полевого транзистора с р-каналом можно использовать любой такой же, но в пределах допустимого, на данный момент у меня использован AUIRFR5505, если сравнивать с IRF9530 то в принципе существенного
различия в них нету, только корпуса разные и напряжения чуть различаются, можно вычитать из даташитов каждого транзистора.

Делаем небольшие выводы:
1) При снятии (опускании) рычага ручного тормоза — я избавился от свечения ламп накаливания головного света, а именно ближнего.
2) Остаются гореть габариты — в следующей статье напишу как сделать чтоб вообще они потухли и работали только при повороте рычажка габаритов.

Читайте также:  Установка потолочных плинтус правильно

Если есть вопросы — пишите сюда или мне в личные сообщения, вдруг заинтересовала платка, и как её можно самому сделать — то пишите сразу в личные сообщения.
Всем Спасибо за внимание.

источник

Установка drl киа рио

Этот вопрос довольно часто поднимается в разных темах, поэтому решил создать отдельную тему: Как вместо штатного режима ДХО (ближний свет + габариты) подключить ПТФ (противотуманки) или светодиодные ДХО (дневные ходовые огни).

В первую очередь отключаем штатный режим ДХО (вынимаем предохранитель F22).

Дальше возможны варианты.
Самый простой, если вы хотите включать зажигание у вас загораются ПТФ, а при включении габаритов или света ПТФ выключаются.

Сделать это проще всего используя обычное нормально-замкнутое реле (когда контакты замкнуты по умолчанию и размыкаются при подачи напряжения) подойдет практически любое реле от классики.

Схема будет выглядеть приблизительно так:

Если Вы хотите, что бы при поднятии ручника ПТФ (светодиодные ДХО) тухли как в штатном режиме, тогда схему нужно немного усложнить:

В этой схеме реле коммутируется при включении габаритов (или головного света) и при поднятии ручника, что бы при поднятии ручника не загорались габариты необходимо использовать диоды. Если кто не знает, диоды это такая штуковина, которая пропускает ток только в одном направлении, т.е. при поднятии ручника габариты не будут загораться 🙂
Подойдут любые диоды, единственное ограничение они должны выдерживать напряжение не менее 16в и ток не менее 0.5А. Купить их можно на любом радио рынке или в соответствующих магазинах.
Вот как они обозначаются и выглядят:

Что касается штатного блока ДХО, он расположен под торпедой, за салонным блоком предохранителей, добраться до него можно лежа спиной на водительском коврике и просунув голову под педали. Вот как он выглядит:

А это, собственно говоря, разъем к которому нужно подключаться:

Теперь о подключении ПТФ, тут тоже возможны варианты.
У нас ПТФ подключены через реле, реле от подрулевого переключателя коммутируется «-«, а само реле коммутирует «+», так, что тут можно врезаться и между подрулевым и реле и между реле и ПТФ. Если использовать схемы, которые я показал выше, то подключаться нужно между штатным реле и ПТФ, но в этом случае «+» для нашего реле нужно брать с учетом нагрузки порядка 10А, лучше всего запитаться от «+» провода головного света. У нас на лампочки головного света постоянно подается «+» (коммутируются они «-«), и наша схема не будет работать одновременно с головным светом, так что штатная проводка и предохранители идеально подойдут для подключения нашей схемы. Только используйте толстые провода и надежные соединения.
Эту же схему можно использовать для подключения светодиодных ДХО.

Вот схема разъемов головного света, красным отмечен контакт №3 от которого можно взять «+».

Второй способ подключения ПТФ использовать «врезку» между подрулевым переключателем и штатным реле ПТФ. В данном случае ПТФ коммутируются «-«, поэтому схема немного меняется:

Эта схема имеет несколько существенных плюсов.
Во первых, наша схема слаботочная, т.е. не нужны толстые провода и можно запитаться от разъема штатного блока ДХО (фактически всю врезку можно сделать на этом разъеме).
Ну а самое главное, нам не нужно тянуть провода под капот.

В данном случае, к ПТФ лучше всего подключаться возле разъёма подрулевого переключателя (контакт №2):

Можно еще задействовать датчик давления масла, т.е. что бы ДХО загорались только при заведенном двигателе, в этом случае придется добавлять еще один диод и тянуть провод под капот.

Читайте также:  Установка конденсатора для динамика

Вообще, особого смысла подключать ПТФ в качестве ДХО нет, гораздо проще просто отключить габариты в режиме штатного ДХО. Во первых, ПТФ в качестве ДХО не айс (тот же ближний видно лучше и дальше чем низко расположенные ПТФ), во вторых, лампочки на ПТФ (если не ошибаюсь Н7) стоят ощутимо дороже чем лампы головного света Н4. Если отключить габариты (40Вт), то на ближнем получается 100Вт, а на ПТФ — 70Вт, разница несущественная.
Как можно отключить габариты в режиме штатного ДХО смотрите ТУТ

Еще лучше сделать дальний в 30-40% накала, в этом случае экономия получается более ощутимая, во первых, общее потребление будет порядка 30-40Вт, а во вторых, лампочки будут перегорать значительно реже (у меня Osram Night Breaker +90% уже более двух лет работают, а народ жалуется, что им на пару месяцев не хватает).
Как это сделать можно посмотреть ТУТ и ТУТ (если захотите разобраться читайте все от первой ссылки до второй, т.к. там есть свои нюансы 🙂 ).

P.S. Довольно оригинальное решение по использованию ПТФ в качестве ДХО предложил НачСвязи, см. сообщение 37.

P.S.2 Очень простая, надежная, дешевая, и пожалуй лучшая, схема подключения альтернативного ДХО, предложена D3S в теме: Блок ДХО для управления ПТФ своими руками

Хотел бы еще объяснить почему нужны такие заморочки.

Дело в том, что у нас ближний свет коммутируется через штатный блок ДХО, т.е. просто отсоединить например, провод от контакта №1 и подсоединить его на ПТФ не получится. В этом случае у нас полностью перестанет работать ближний свет.

На форуме соряриводов встречал экзотическую схему с использованием штатного блока ДХО. Но там нужно использовать 2 реле (что бы развести ближний и ДХО), такая схема на мой взгляд менее практичная. Во первых, она дороже (2 реле будут дороже чем 1 реле и пару диодов), во вторых, она уже не будет слаботочной, т.е. придется использовать более толстые провода, более надежные соединения, реле и т.д. Ну а самое главное, по той схеме уже придется не только «врезаться» в штатную проводку (что сделать довольно просто не нарушая штатной проводки), а еще нужно будет перерезать то же провод от контакта №1, т.е. простого перехода с альтернативного режима ДХО в штатный уже не получится.
В схеме описанной выше, переход от альтернативного режима ДХО в штатный реализовать очень просто. Достаточно добавить какой-нибудь «выключатель» альтернативного режима (например в разрыв между нашим реле и ПТФ) и обратно вставить предохранитель F22 и все будет работать в штатном режиме (например для прохождения ТО или поездке к дилерам).

Кстати, недавно ездил к дилерам в сервис (были вопросы по ТСБ), забыл отключить свой дальний в пол накала вместо штатного ДХО. Они там потыркались, попытались переключателями побаловаться, но естественно ничего у них не вышло. Я им объяснил, что у меня так реализован режим ДХО, больше вопросов у них не было 🙂
А осенью ездил на плановое ТО, свой блок ДХО отключил и снял, а предохранитель забыл поставить обратно. Так у них там был культурный шок, они до этого не знали, что штатный режим ДХО можно просто отключить при помощи предохранителя, пришлось им объяснять чего и как нужно сделать, что бы отключить штатный ДХО, по их словам к ним с этим вопросом часто обращались и они говорили, что это невозможно 🙂

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector