Меню Рубрики

Установка дверного замка на классику

Лада 2107 elegance › Бортжурнал › Установка замков дверей от ВАЗ-2109 на ВАЗ-2107. Шаг на пути к комфорту.

Давно в голове возникла эта мысль, но долго не решался воплотить её в реальность. Не преувеличу сказав, что двери до этого закрывались для классики просто отлично, этому не плохо способствует регулярная смазка их WD-40. Но то, что для замков классики отлично, на деле не лучше чем 4 с минусом по пятибалльной системе оценок. Когда знакомые и родственники после иномарок садятся не редко ухмыляются, что: «Тут дверями надо хлопать». Замок, который защёлкнуть одним пальцем очень тяжело мне не по душе. Поэтому всё же я решился установить механизм замка от ВАЗ-2109 и так называемые «бесшумные шоколадки» от ВАЗ-2170.

В общем, весь процесс переделки, не столь сложный, но кропотливый, требующий не мало времени.
Сейчас для тех, кто давно хотел, но не решался сделать подобное, постараюсь как можно подробнее всё описать. Я делал это для себя, а не для кого-то, поэтому делал с душой и на совесть, и потратил немало времени, а именно на всё около 10 дней. Может быть, кто-то и сделает быстрее, а мне нужен был результат, а не скорость.

И так, с начала. Конечно же о немаловажном, о цене вопроса.
— 4 бесшумных шоколадки от ВАЗ-2170 (приора), они с белой пластмассой, ставятся с завода и служат дольше тех, которые на базаре продают с чёрным пластиком в замке. – 600р. – комплект
— 2 передних механизма замка от ВАЗ-2109 – 150р. Шт. – 300р.
— 2 механизма замка задних дверей ВАЗ-2109 – 160р. Шт. – 320р.
— 4 пластмасски от тяги наружной ручки ВАЗ-2109 – 20р. Шт. – 80р.
— 4 болта М8х70 – 4 врезные гайки – 2 винта М5х10 4 шайбы и 2 гайки М5 для привода на внутри салонную ручку задних дверей – копейки в счёт не берём.
— необходимо около 10 см силиконового шланга диаметром 10мм, у меня остался от дудок «фа-фа» — метр 80р.
Далее в моём случае: комплект наружных «евро-ручек Тюн-авто» — 1380р.
Два мотора (которые устанавливают с сигнализацией) – 120р. Шт. – 240р.
2 реле 30А – 100р.
10 метров провода, около 1м осталось – 200р.
2 кнопки от омывателя + кнопка переключатель – 120р.
Штрих с краской 202 – 100р.
«Эпоксилин» на основе сухой сварки – 100р.
Чёрный герметик – 100р.
Изолента – 10р.

Может, у кого нет, ножовки по металлу, молотка, плоского и круглого напильника, отвёртки и пассатиж, получится больше затрат. К счастью у меня всё это было.

Начал я с водительской двери.

Проточив место для механизма нового замка, и закрепив его в двери вместе с «шоколадкой», обнаружил, что «шоколадка» упирается при закрытии в стойку. В итоге место крепления замка углубил, как видно на фото сверху. При помощь деревянного брусочка и молотка.
Затем, установил снова замок, закрыл дверь, наметив место будущему болту в стойке. Изначально предполагал установить бесшумные болты от этих замков, но обнаружил, что в стойке закрепить их не реально. Пластина в стойке для регулировки стандартного замка в этом месте обычная жестянка. И по убеждениям многих резьбу там ни как не нарезать! Поэтому приобрёл болты М8х70 и врезные гайки. У врезных гаек, усики загнул обратно, а болты брал с запасом, лишнее отрезав. Просверлил насквозь стойку и затянул болт при помощи гайки. Держится отлично! На болт с герметиком одел силиконовый шланг оставшийся от дудок «фа-фа». Получился в итоге практически такой же болт по конструкции, как и бесшумный. Тем более что теперь в случае износа этого кусочка шланга на болту, его очень легко и быстро можно заменить.

Далее по тягам привода замка. Тяга внутренней ручки осталась родной, она длиннее чем надо теперь примерно на 0,5-1см, незначительно, ни чего не резал, а просто слегка её изогнул и всё отлично. Тяги фиксаторов, другими словами кнопки, решил убрать на всех дверях. На передних они около 4 см длиннее необходимого, а на задних дверях этой тяги наоборот не хватает до замка около 4см, но и направление механизма фиксатора на задних дверях становится под другим углом, об этом чуть позже. А смысла в этих торчащих кнопках я не вижу. Во первых они брякают в пластмассе обшивки дверей, а во вторых при установке сигнализации мне посоветовали лишний раз их принудительно не дёргать, т.к. это влияет на срок службы мотора привода от сигнализации. Ни когда ими не пользовался, поэтому не стал заморачиваться а просто удалил, соединив мотор напрямую с механизмом.
Тягу личинки я пока до сих пор не подключил, но это не проблема её нужно от стандартной укоротить на 2см, продолжив резьбу и слегка изогнуть.
А основная головоломка возникает при данной переделке в том, как изменить движение тяги наружной ручки с направления вверх на направление вниз. Попытался я переделать обычную ручку, прикрепив к ней железочку, но эта железочка стала упираться в опущенное стекло. Рассчитывать геометрию, что-то вытачивать не загорелся желанием. А пошёл и приобрёл себе «евро-ручки». Всё что с ними требуется, это ручки с правой стороны установить на левую и наоборот. В итоге движение тяги изменяется противоположно и ни во что не упирается. Родная тяга от наружной ручки намного короче чем нужно, новую сделал из тяги от внутренней ручки, оставшейся с задних дверей. Разрезав её ровно пополам и от каждой части убрав ещё около 2см получаем две необходимые тяги для наружных ручек передних дверей.

Читайте также:  Установка датчика давления масла на ауди

И по всем замкам. Между механизмом замка и шоколадкой, чтобы было эстетичнее, сделал это с внутренней стороны. По форме шоколадки вырезал прокладки из линолеума, т.к. резины под рукой не было. Но и он подошёл))) Причина заключается в том, что видимо там где эти замки предназначены устанавливаться железо толще, а может заводские проставки идут, точно не знаю не буду врать. Но штырь от шоколадки при установленном замке упирается в механизмы тяг и замок начинает подклинивать. Укорачивать этот штырь не стал, а решил проблему вышеописанным методом.

Ну вот в принципе и всё по установке замков на передние двери. Далее о задних.

В начале я забыл указать ещё что перед установкой механизм замка следует немного доработать, объясню на примере механизма замка задних дверей, т.к. всё одинаково:

На рисунке салатовыми кружками выделены, те части которые требуют изменений. В общем этот флажок сверху отпиливаем, он не нужен. А из механизма тяги внутренней ручки выбиваем штифт и растачиваем пластинку за этим механизмом. На всё четырёх механизмах замка. В итоге получится вот так:

Стрелками указаны места изменений. На место штифта из механизма тяги внутренней ручки на задних дверях я установил винт М5х10 и закрепил гайками тягу от мотора. А на передних дверях туда закрепилась стандартная тяга внутри салонной ручки. Чтобы ни чего не мешало для её хода на передних дверях и винт легко установить на задних, как раз для этого растачивается пластина за этим механизмом. Ещё как видно на фото, пружинку от механизма тяги внутренней ручки я отсоединил. На передних дверях так легче открываются двери изнутри. А на задних с ней мотор не справляется. Поэтому и её снимаем на всех замках.

Далее также размечаем дверь. И вытачиваем в ней лишнее под замок:

Тут я делал ещё и отверстие для предохранителя открывания двери из салона, как это предусмотрено на ВАЗ-2109 и всём переднеприводном семействе. Но в итоге всё это замазал. Т.к. этот предохранитель не потребуется в будущем. Далее объясню почему, а пока. Место крепления задних замков также необходимо будет углубить, т.к. проблема идентична с передними.
Как указано выше, тяги от фиксатора тут не хватает примерно на 4 см. Наращивать её не решил. Во первых заранее решил убрать эти фиксаторы (кнопки), а во вторых движение механизма фиксатора, теперь совершенно под другим углом. Раньше это было горизонтально, теперь практически вертикально.

На фото показано движение тяг. На последнем фото, салатовым цветом обозначено место крепления до недавнего времени мотора привода тяги фиксатора. Его пришлось переместить вниз и установить совершенно под другим углом из-за указанной выше причины. Практически на его место, только слегка со смещением от горизонтального положения установил мотор привода тяги внутренней ручки. На фото выделенные красным моторы, верхний на открывание двери из салона, нижний запирания замка. Тяги этих моторов пересекаются но это не влияет ни каким образом на их работу!

С замками задних дверей задача выдалась повеселей из-за того, что болт не так легко вставить, как в передних дверях, в стойку. Тут болт вставлял из багажника. Раньше ни когда не думал, что в промежутке между задним крылом и аркой так много места и вообще туда можно залезть.

Тяга наружной ручки изготавливается из второй оставшейся тяги внутренней ручки задней двери, по принципу, как на передние двери, тут она короче, подгоняется всё также на глаз. Вообще сперва установил я внутри салонную ручку отпирания двери, изготовив тягу из тросика оставшегося стеклоподъёмника, после установки передних ЭСП. Стандартной тяги тут не хватило бы сантиметров на 7-10. Но вообще решил сделать привод мотором из-за того, что на переднем приводе, где эти замки устанавливаются, внутри салонные ручки расположены сверху, а на классике снизу. И тяга от этой ручки хоть и работала, но тянула совершенно не под тем углом, как следует. Этому можно убедиться по фото посмотрев, как расположен мотор и как движется механизм, и где место крепления внутри салонной ручки. + для моторов протянул от прикуривателя, на минусе сделал переключатель, который хорошо расположился возле ручника на бороде торпеды. Далее на каждый замок по реле 30А, кнопки взял самые обыкновенные, на этих изображён омыватель, позже естественно его сотру.

Читайте также:  Установка и обслуживание вендинговых аппаратов

Отверстие от ручки в обшивке двери на время заклеил плёнкой. В будущем планирую установить другие карты, поэтому такой «портак» не особо беспокоит. А кнопка хорошо вписалась в верхнее крепление ручки. Как видно на фото, они у меня мягкие, чуть увеличил отверстие и установил туда кнопку, затем для прочности и эстетичности промазал это место чёрным герметиком.

Т.к. теперь открытие задних дверей блокируется переключателем находящимся у меня под рукой, необходимость в предохранителе выполняющем эту функцию в механизме замка пропала. Поэтому его и все оставшиеся отверстия от крепления предыдущих замков замазал «Эпоксилином» и закрасил штрихом. Получилось всё красиво.

По установке всё. Но не указал самого главного, то, на что уходит большая часть времени. Регулировка замка делается в момент установки. А именно закрепил замок, закрыл, посмотрел в каком направлении его нужно сместить. Затем снял, проточил необходимое пространство в железе двери, заново установил. И так до полного идеала. Можно потратить весь день, как получится.

Вообще не на секунду не жалею, ни того времени, ни средств, что потратил, на это дело. Результатом очень доволен и не только я. Теперь нет того грохота от замка, а дверь можно закрыть одним пальцем. Единственный неприятный момент, теперь всем нужно говорить, что: «Здесь дверями не нужно хлопать». Хотя, как посмотреть, не такой уж он неприятный, ведь этого я и добивался)))

Желаю, удачи всем, кто хочет установить такие замки на классику! Здесь я привёл все моменты возникающие с установкой. Надеюсь, Вам это поможет.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка бесшумных замков в ваз 2106 (передние двери)

Для большинства владельцев классики это полезная запись. На драйве столько бестолковых тем про бесшумные замки на классику. Либо я плохо искал, либо здесь нет подробного отчета по установке замков от 2108 на классику, зато записей типа «я установил замки от 08, я в восторге всем советую» тут более чем достаточно. Поэтому попробую сейчас описать подробно, как поставить замки от 2108 в 2106. И так для установки замков было куплено: бесшумные замки, механизм замка двери ВАЗ-2108-09, фиксатор замка двери газель, болты крепления замков и фиксатора замка, тяга с пластмасской, которая одевается на шарик открывания двери снаружи.
Ну вроде бы все, это только на две передние двери всё по 2 шт.
Начал с установки самого замка, здесь не было никаких трудностей, снял старый замок, рассверлил нижнее левое отверстие, прикинул шоколадку, чтобы ровно стояла и проточил напильником второе отверстие, далее проточил овал под шток.

Дальше начал подгонять шоколадку, надо сточить или спилить по фаске, которая на шоколадке, так как на фото

Я сначала спилил только выступающий металл, но этого оказалось мало, при неполно открытой задней двери, замок задевал о заднюю дверь.
Прежде чем установить замок нужно сточить болты, чтобы они не торчали и замять маленько дверь, это делается для того, чтобы стойку сильно не мять, ну об этом чуть позже.

Следующим шагом дверь облагораживается, ненужные дырки шпаклюются и закрашиваются, но т.к я затягиваю авто в пленку, я заклеил.

Дальше переходим к установке фиксатора замка. Снимаем фиксатор от старого замка, пилим стойку и вытаскиваем от туда пластину куда прикручивался старый фиксатор и её крепление.

Отмечаем центр болта фиксатора с помощью маленького карандаша, на который намотана изолента и вставленного в замок.

Так как я не нашел в продаже ответной части от фиксатора замка, сделал её сам из металлической пластинки.
Болты надо укоротить, чтобы не упирались в стойку.

Сверлим отверстия крепления немного больше, чтобы можно было регулировать. И прежде чем устанавливать фиксатор, надо маленько «подрихтовать» стойку до тех пор пока фиксатор не перестанет задевать об дверь.

Потом опять все облагораживаем

Всё, замок установлен, дверь закрывается. Теперь делаем флажок на ручку, с ним мне пришлось повозиться. Поэтому я начертил образец этого замка и прилагаю его в этой записи в файле pdf, который можно открыть программой Adobe Reader и распечатать его, перед печатью поставить галку «реальный размер», после распечатывания размер будет точный, проверено.
Файл PDF

По этому чертежу сделать флажок из 1,5-2 мм металлической пластинки. Должен получиться такой флажок,

закрепил его на ручке болтиком на 4. В файле pdf есть размеры изгиба тяги открывания двери снаружи. Изгибаем тягу по размерам, отрезаем лишнее и плющим конец с помощью молотка, сверлим в нем отверстие на 4.2 и прикручиваем болтом на 4 к флажку, можно еще гайку накрутить, чтобы наверняка не открутилось.
На 14 фото показано какой рычажок что делает.

Устанавливаем ручку на место, вставляем тягу на нужный нам рычаг, теперь наша дверь открывается снаружи. Начинаем делать так, чтобы дверь можно было открывать и закрывать ключом. Для этого берем тягу, которая у нас осталась от старого замка и изгибаем её до нужного нам размера, на фото видно как её надо согнуть.

Читайте также:  Установка знаков граница земельного участка

Так как дверь у меня из салона открывается с кнопки, пришлось отпилить небольшую часть от замка и, просверлив отверстие в указанном месте на фото, вставил в это отверстие тягу подсоединенную к 2 активаторам «сатурн»

Кнопок откр/закр. дверей на передних дверях у меня тоже нет, активатор сигнализации накинул на прямую на рычажок, который отвечает за открывание и запирание двери, на следующем фото видно все тяги.

Направляющую для стекла убрал, с электростеклаподъемниками она не нужна.
Следует ещё обратить внимание на болты крепления шоколадки к замку, чтобы они не упирались в механизм.
Ну вот вроде бы и всё, всем удачи в доработках ваза))!

Смотрите также

Метки: бесшумные замки в ваз 2106, бесшумные замки на классику, замки от ваз 2108 в ваз 2106

Комментарии 35

все по правильному никак все, а за место двух активаторов можно один усиленный

Я пробовал, одного мало. У меня усиленные стоят «сатурн» 8 кг. Только они сейчас в ценнике поднялись в два раза 500 р за штуку.

странно у меня стоят только не помню 8 или 10, но до этого обычные были тоже тянули просто иногда не до конца )

спасибо за статью! добавил в закладки

Ответная часть фиксатора, как в стойку попадает?

Ставил такие, только в инете итак достаточно таких мурзилок и описание не хуже. А так — эффект стоит затрат) мне понравилось)

Человек же старался) пусть больше будет этих «мурзилок» плохо не будет)

По полкам ё.п.т! Только результат стоит ли затрат?

Очень хорошо расписал и выложил, красава!

Когда то такое делал на копейке только я пружинку снимал на внутреннем замке, чтобы легче открывались.

респект! точно написал про: «я установил замки от 08, я в восторге всем советую»

реально молодец.Действительно расписал хорошо, я сам с этим сталкивался и нехватка инфы сыграла со мной злую шутку

А кто нибудь задумался о жесткости кузова? И о том, что если вдруг кузов уставший или уже вареный, то такие замки способствуют провисанию дверных петель, трещинам на стойках, постоянному разбиванию скобы замка. Делал машину, у нее первые полгода все было отлично, потом верхняя петля двери провисать начала… сначала регулировали замок, пока дверь не уперлась в среднюю стойку рамкой… потом меняли петли. Классический замок держит дверь, как третья точка опоры. этот замок не держит ничего, в силу того, что ваз 09-го семейства жестче, ему это не требуется, вот и инженеры сделали вот такие классные «бесшумные» замки. А классика очень слабая в этом плане, особенно не свежая.
Чтоб классические замки хорошо закрывали, есть небольшие хитрости, которые после пары дней работы(на все 4 двери) закрываются и открываются, как на современных, новых машинах. И оно не ограничивается отпиливанием пружинок, удалением упоров и смазкой… 🙂

Интересно, а подробнее можно про эти доработки?

Пока секрет фирмы 🙂 все очень просто на самом деле.

Ну расскажи, ну чо ты 😀
Я никому!

Пока секрет фирмы 🙂 все очень просто на самом деле.

мне бы тоже интересно было почитать.

А кто нибудь задумался о жесткости кузова? И о том, что если вдруг кузов уставший или уже вареный, то такие замки способствуют провисанию дверных петель, трещинам на стойках, постоянному разбиванию скобы замка. Делал машину, у нее первые полгода все было отлично, потом верхняя петля двери провисать начала… сначала регулировали замок, пока дверь не уперлась в среднюю стойку рамкой… потом меняли петли. Классический замок держит дверь, как третья точка опоры. этот замок не держит ничего, в силу того, что ваз 09-го семейства жестче, ему это не требуется, вот и инженеры сделали вот такие классные «бесшумные» замки. А классика очень слабая в этом плане, особенно не свежая.
Чтоб классические замки хорошо закрывали, есть небольшие хитрости, которые после пары дней работы(на все 4 двери) закрываются и открываются, как на современных, новых машинах. И оно не ограничивается отпиливанием пружинок, удалением упоров и смазкой… 🙂

Тут уже все от нетерпения сгорают, опиши доработки, чё за секреты такие.Я думаю многие спасибо тебе скажут, если толк в них будит.

руку пожать за проделанное. но, 🙂 всегда наверно есть НО :), хорошо отрегулированные классические замки, закрываются на 5+. 🙂

Но все равно громко, у меня задние хорошо отрегулированы, но они даже открываются громче чем передние закрываются))

ну может быть :))) у меня просто шумки два слоя, плюс подиумы, динамики. двери немного аж просели :))))) поэтому закрываются офигенно 🙂

Молодец! Но мне кажется это сложная система, не все так смогут)

мне 17, и я смог разобраться, ничего в принципе сложного нет)

а у тебя что на каждую дверь по два мотора на замки стоят?

на открывание двери да, один не осветляет

Тоже это буду делать…По факту видно будет что да как.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector