Меню Рубрики

Установка дверного замка в багажник

Opel Ascona Kolkhoz Punk › Бортжурнал › Установка центрального замка в двери и багажник.

Решил поставить сей девайс ибо надоело вертение ключом и перегибание спины через сидения, а багажник открывать только на выключенном зажигании.
Родной центральный замок был «кастрирован» кем-то из бывших хозяев, сами замки в дверях стояли(в трёх), а вот проводов и блока(как и пульта) не было.
Купил обычный комплект центральных замков, главное требование было наличие пультов с кнопкой открытия багажника, плюс ещё один двухпроводной для багажника(соленоид брать не стал так-как замок у меня довольно мягкий и большой силы прилагать для открытия не требовалось).
В передние двери ничего не выдумывал и поставил на место родных, только провода поменял т.к. открытие-закрытие происходит наоборот.На задние двери поставил напрямую к тяге, по мне это самое удачное место(родные как-то непродумано стояли через тяги лишние).Порадовал комплект тяг, планок и всяких соединений от китайцев, не ожидал от них хорошего честно сказать.
С багажником дело было подольше(на все двери часа три потратил, а на багажник часов пять с перекусом).Как сделать саму систему открытия решил быстро(как только замок снял и разобрал), На фото видно, просверлил сверху сердечник(в который входит язычёк замка) и вставил туда шпильку без резьбы(валялась думал выкинуть), загнул под углом.На неё прекрутил соеденитель тяг(из комплекта), в котором просверлил отверстие, вместо болта зажимного, куда потом вставил тягу от самого замка.Замок установил в полост

ь крышки багажника, там даже отверстия под шурупы оказались.Вобщем на фото всё видно.
А вот с электрикой открытия багажника повозился, раньше не сталкивался с этим.На чертеже нарисовано-розовый провод (+ 10А), ну я думаю раз это плюс значит и провод от него прокину, а массу с кузова возле замка возьму.Да хрен там, не открывается он.Начал гуглить и понял что это просто управляющий провод, он только сигнал положительный подаёт.Нашол схему подключения через два пятиконтатных реле, спаял, подключаю-не работает, бля…Погуглил ещё и нашол сайт со схемами и способами подключения автомобильных реле, оказалось нужен только один на четыре контакта-ЕСТЬ ТАКОЙ, УРА!Управляющий на замок оказался минусовой, вести к замку пришлось два провода, а не один как я думал.
Короче всё провёл, всё работает, какое СЧАСТЬЕ!
Личинку замка решил не ломать и просто убрал его, на его место пока поставил резиновую заглушку с кузова девятки.
Вот фото, если кого что конкретно заинтересует, пишите, подскажу чем могу.

источник

Лада 2107 Chuck Norris was here ;P › Бортжурнал › Замена замков в дверях и багажнике

Замененные раньше не оригинальные замки-вкладыши в дверях и багажнике давно проржавели, потеряли свой товарный вид и вообще прошлой зимой я с ними намучался.

На авторынке были приобретены оригинальные замочки на ВАЗ классику за с 2-мя ключиками и заводской пломбой в комплекте, все промазаны смазкой, в общем внушают доверие, комплект из 3-х замков обошелся в 450 рублей :-)))

Разбор дверей процесс весьма простой, главное не пытаться усердно сковырнуть весь пластик ломая его, а просто аккуратно надавливать и выводить из пазов в нужных местах (касается ручек стеклоподъемников) :-)) Весь процесс занял чуть более чем 15 минут в расслабленном темпе под хорошую музыку =))

В итоге получаем очень даже хороший хромированный замочек, хорошо смазанный и хорошо выполняющий свою функцию:

Но история не была бы такой увлекательной и интересной если бы не было приключений с замком багажника (я их ждал.) =))

Замок крепится на двух гайках (ключ на 10), разбирается в итоге получается 2 основные составляющие:

Замок-вкладышь заменяем, надеваем на его пластиковый конец колпачек (точно канавкой к «лицевой» стороне замка) собираем в обратном порядке и радуемся жизни. Но первый раз мы собрали и у нас не закрывался багажник (не схватывал замок), разобрали перевернули и надели тот самый колпачек правильно все собрали снова и наслаждаемся прекрасной работой нового замка :-))

Надеюсь то что я сделал хоть поможет мне зимой не ловить лишних проблем из-за незакрываемости отдельных дверей, как было прошлой зимой + с новенькими хромированными замками и машина стала выглядеть повеселей, все таки на 3 ржавых пятна на машине меньше xD Ставим плюсы кому помогло и было полезно, комментируем :-))

источник

Лада Калина Универсал Калинищ › Бортжурнал › Активатор багажника в Калину.

Дошли руки до багажника с кнопки! Идея дистанционного открытия багажника, как на всех нормальных машинах, на калину уже заложена изначально с завода, но не реализована до конца. Спасибо АвтоВАЗ. Даже в старых электро схемах есть активатор в багажнике, а на ключе красуется кнопка открывания задка!
Вообще возится с личинкой замка и ключом мне порядком осточертело. В морозе замок примерзает, размораживатель быстро высыхает, сам ключ то и дело постоянно застревает в личинке замка.
За все сразу не схватиться — поэтому все делалось поэтапно. Проводка для активатора уже проложена в пятую дверь заводом. Место под крепление активатора имеется, но оно предназначено для замка старого типа. У меня замок нового типа, который пошел после 2010 года, поэтому пришлось крепить активатор параллельно тяги открытия замка.

Читайте также:  Установка заготовок по центровым отверстиями

Принцип работы центрального замка основан у меня на новом алгоритме работы электро пакета — багажник срабатывает только от кнопок постановки на охрану и открытия багажника на брелке.

Первый этап: Установка привода замка. 15.02.10.
Активатор был куплен еще года два назад за 150р, так и лежал пылился. StarLine SL2 прилагает усилие в 4.5 кг, так что тягу он толкает на раз. В комплекте было все не обходимое для крепления: балка на которой держится активатор, рычаг толкающий тягу и крепеж тяги и рычага. Нужно было только найти пару винтов, шайб и гаек для крепления, т.к штатные не подходили. Механизм пришлось рассверлить, так как он не пролезал через резьбу тяги замка. Тяга сниматься с пластикового фиксатора и через нее надевается механизм крепления. В задке изнутри на втором слое металла были просверлены два отверстия под крепление балки. Провода соединил друг с другом и изолировал изо лентой. Выступ рычага толкающего тягу, за крепежом тяги и рычага — 6 мм. Если привод ходит в другую сторону меняем полюса поменяв провода местами. На этом этапе я могу открывать багажник не используя личинки замка, только нужно подтягивать вверх рукой задок при открытии пока имеется лишний зубец замка.

Второй этап: Пилим лишний металл 17.02.15.
Замок задка как и двери имеет два зуба. Лишний зуб (которого нет в замках Приор и Калин 2) не даст открыть багажник, так как тот откроется и просто встанет на эту позицию, которая называется «не открыто не закрыто». Что-бы открыть таким способом задок, нужно сразу подхватывать дверь после срабатывания активатора. Закрытая на ключ личинка замка не даст открыть дверцу если после срабатывания активатора не подхватить ее. Толку от такого замка никакого, поэтому криворукие инженеры АВТОваза решили отказаться от него в последующем. Нужен либо распил замка, либо докупка приоро-замка, который стоит не меньше 500р и еще помимо другого ключа требует монтаж демонтаж. (Винты к слову закручены внеземной силой, так-что обычной отверткой не открутить.)Я решил пилить замок болгаркой и заодно пару винтов крепления моторчика к балке которые оказались излишне длинными. Зуб спиливается легко, я держал дверь и крюк — отец пилил. Сначала пилим основной большой зуб, потом когда спилите увидите торчащий малый — справа, его тоже под снос. Закрывать открытый проем от искр не пришлось, все летело вниз. На этом этапе багажник теперь не блокируется лишним зубцом и его не нужно подхватывать после открытия задка.

Третий этап: Установка кнопки в приборную панель и проводка 18.02.16. Помимо ключа, багажник можно открывать с кнопки в салоне. Ключ не сможет открывать багажник если машина заведена, да и сидя в машине легче нажать на кнопку чем на ключе. Нужно достать любую кнопку, установить, и провести проводку для нее. Я как и многие купил от 10ки. Нашел ее на рынке за 50р, в магазинах например Би-Би она стоит 90р. Кнопку закрепил под модулем управления освещением. Измеряем штангенциркулем ширину внутренней части кнопки. Отверстие лучше всего делать перовым сверлом на 22 мм. Вставляем кнопку и она фиксируется там своими зубчиками, если сидит не плотно можно заточить посадочное место надфилем. От кнопки идут три контакта, используем только два (нижний и боковой) иначе импульс к задку не идет. От одного проводим провод к кузову (болт с массой), второй проводим к блоку управления сигнализацией — он находится под задним-левым сидением, под обшивкой. Нам нужен 13-контакт на этом блоке (правый нижний) — он пустует, туда и вставляем второй провод от кнопки, сделав импровизированную клемму. Для 13-го разъема, подключения активатора сзади и накидной провод от массы для кнопки — делались из жести, а так же использовался паяльник. Для подсоединения к кнопке использовались разъемы типа «мама» купленные за 10р, так что ее можно отсоединить в любой момент если снимать крышку предохранителей. Провод кстати я провел заранее, пока было время (16.02.16), под правым порогом.

источник

Установка центрального замка на багажник автомобиля

Абсолютно любой автомобиль можно сделать комфортным и удобным в использовании. И неважно, какого он года выпуска. Помимо первостепенных задач, таких, как установка сигнализации и дополнительной защиты от угона, вы можете также поставить центральный замок на багажник, чтобы открывать его автоматически. Как это сделать и с чего начать вам поможет инструкция в коробке и некоторые рекомендации, указанные ниже. Электрозамки на четыре двери, сигнализацию и замки на коробку передач обычно ставят в первую очередь. До оставшихся модификаций доходят самые стойкие автолюбители. Но зачем же останавливаться на достигнутом. Если вы справились с самостоятельным монтажом вышеперечисленных устройств, то и установка, к примеру, электрозамка пятой двери не доставит вам больших неудобств.

Подготовка к работе

Для того чтобы реализовать запланированную модернизацию багажника вашего автомобиля, купите набор устройства. При покупке проверьте части комплекта на наличие и исправность, а также инструкцию и гарантийный талон. Чтобы детальнее разобрать установку и подключение, нам придется взять для примера какую-то конкретную марку устройства. Попробуем выполнить монтаж электрозамка фирмы Кармега, а конкретнее его версию ТЛС122. В него входят:

  • Привод в сборке с крепежом;
  • Узел крепления троса;
  • Три провода с клеммами, один из них с предохранителем;
  • Инструкция.
Читайте также:  Установка воздушного клапана на полотенцесушитель

Но только с одними запчастями работу нам не выполнить, поэтому готовим весь необходимый инструмент. Заранее разберитесь с принципом работы мультиметра, он поможет нам выполнить правильное подключение электрики. Также из особых подручных средств может пригодиться дрель со сверлами. Маленькая хитрость — сразу же подготовьте твердосплавное сверло, только им можно будет легко и быстро сделать нужные отверстия в замке. Ну и еще кое-что по мелочи:

  • Гофрированные трубки;
  • Черная термоустойчивая изолента;
  • Плоскогубцы;
  • Крестовые отвертки;
  • Клипсы для крепежа обшивки;
  • Дополнительный провод в цвет проводки автомобиля;
  • Стяжки и хомуты.

Важно! При монтаже проводов и переходе на крышу багажника обязательно используйте защитные гофрированные трубки. Они защитят провода от перетирания.

Монтаж своими руками

Давайте для начала демонтируем элементы, которые будут мешать в работе. В первую очередь снимем обшивку с багажника. В зависимости от того как вы поведете провода вглубь салона автомобиля, снимите либо нижние пороги дверей, либо верхние части обшивки и планки. Не забывайте о том, что провода будут находиться в защитных трубках, а для них понадобится более широкое пространство.

Теперь снимите дополнительную обшивку замка багажника, а сам замок переведите в закрытое состояние. Багажник остается открытым. Вот теперь мы можем переходить к монтажу элементов. В первую очередь необходимо установить крепеж троса, который впоследствии будет подключен к самому замку. Его мы размещаем на тяге замка. После этого в любой свободной полости багажника закрепляем соленоид, он же привод, для его установки используем крепеж из набора устройства.

Важно! Не подвергайте трос привода замка изгибам и переломам!

Далее трос привода мы закрепляем на том самом кронштейне крепления. Если вы обнаружите его излишки, смело отрезайте ненужный остаток. Мы установили все необходимые элементы и можем переходить к работе с проводкой.

Подключение электрики

Перед непосредственным подключением следует ознакомиться со схемой. Обнаружить ее можно в инструкции либо воспользуйтесь схемой, приведенной ниже. Не забудьте о том, что на период прокладки проводов нужно снять аккумулятор. Верните его на место, когда все будет готово к проверке работоспособности системы.

В нашем комплекте три провода: красный, черный и зеленый. Все они уже находятся в комплекте с клеммами, а красный еще и с предохранителем. Также в комплекте должна присутствовать кнопка управления устройством. Итак, берем зеленый провод и тянем его от привода в салон машины к той самой кнопке. Теперь нам нужно надежно подсоединиться к «массе» автомобиля. Сделать это можно как в багажнике, так и во внутри авто — зависит от того, достаточно ли будет напряжения для устройства. В багажнике это может быть провод от дворника пятой двери, в салоне вы найдете его на реле управления центральным замком или блоке управления сигнализацией. Для этого используем черный провод. Если провод придется удлинять, место соединения пройдите паяльником, перемотайте изолирующей лентой. Последней манипуляцией будет установка предохранителя на замок.

Результат работы

После полной установки и подключения устройства и перед тем, как возвращать авто в прежний вид, выполните проверку правильности работы опции. При открытом багажнике еще раз убедитесь, что замок работает исправно. В первую очередь привод не должен мешать работе самого замка, если вы столкнулись с этой проблемой, соленоид (привод) и трос нужно будет сместить на нужное расстояние. Есть еще некоторые моменты, с которыми вы можете столкнуться. Например, устройству не хватает тяги для перехода в режим «заперто». Эту ситуацию можно исправить, попробовав установить дополнительную пружину к приводу.

Если не поможет, что вряд ли, то придется покупать новый, более мощный активатор. Также бывают случаи, когда замок нуждается в регулировке. Например, вы, выполняя монтаж электропривода, повредили или сместили сам замок, что бывает, когда он некрепко установлен или отверстие под него слишком большое. Решается легко. Либо вы вооружаетесь дрелью и переустанавливаете его, либо находите другие способы сместить устройство. Работа простая, но длительная. При демонтаже замка придется снимать и электропривод. Ну и последний момент, о котором хотелось бы напомнить.

Если на автомобиле стоит противоугонное устройство, способ подключения к нему должен быть описан в инструкции сигнализации. Он будет разниться, поэтому не делайте все по шаблону, а ищите метод, подходящий именно вашему типу противоугонки. Суть подключения будет заключаться в поиске верных свободных контактов на блоке управления опцией, контакты должны быть нужной полярности.

Монтаж электрозамка багажника на ВАЗ

источник

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Установка электропривода багажника с электропакетом ЛЮКС (Актуатор багажника)

Давно собирался установить привод, чтоб быть на 100% уверенным что не забуду закрыть багажник. Или что смогу его открыть после мойки авто, когда на улице -25, а мойщик толком не продул личинку.

Постараюсь как можно подробнее дать описание всего процесса.
Сразу скажу, что электропакет «Люкс» имеет свои особенности, а я поставил перед собой задачу: открытие с заводского брелока, открытие с кнопки, открытие с доп. сигнализации.

Читайте также:  Установка автоматического парковочного барьера

Сразу хочу предупредить, данная ниже схема подключения предназначена для электропакета с новым алгоритмом работы электрозамка багажника, который начал появляться с конца 2010г. выпуска Калин
Соответственно для Калин ранее 2010 г. выпуска эта схема не подойдет!

0. Подготовка. Выбор электропривода замка.

Особого выбора на рынке нет (3-4 модели), и грубо говоря электропривода деляться на стандартные с боковым расположением двигателя (по 130-150р) и усиленные (250-300р). Одним из последних является SATURN MS-200 (250р).

Многие советуют брать «родной» Приоровский электродвигатель. По этому поводу могу сказать, что на него были жалобы в плане надежности. Да и еще плюс ко всему придется искать комплект для установки, и вероятнее всего вы купите обычный привод только из-за этого комплекта, что в общей сумме станет в 1.5-2 раза дороже, но не факт, что лучше.

Теперь перечислю заранее что нам понадобиться одновременно приобрести с приводом:
— Держатель предохранителя — 1 шт. (предохранитель к нему 15А) (40р)
— Клемы «мама» широкие — 12-15 шт. (15*2р=30р)
— Кнопка открывания багажника — 1 шт. (пойдет от 2110) (60р)
— Колодка для 4-5 контактного реле — 2 шт. (2*30р=60р)
— Реле 4-контактное НР — 2 шт. (пойдет любое российское автомобильное 4х контактное) (2*50р=100р)
— Трубка термоусадочная (20р/метр)
— Диод (подойдет любой на 2…5 Ампер) (15р)
— Провода, изолента (бесплатно — вроде у всех есть)

Прочитал много инструкций по установке привода, но почему то все пропускают в описание этот этап, а ведь тут тоже есть своя особенность.

1.1. Снимаем пластиковую накладку двери багажника.
Изначально отворачиваем ручку закрытия багажника. Панель держится: на 6 клипсах, 2 болтах ручки закрытия багажника и нижней частью на пластиковых зацепах. Для снятия, панель стоит оттягивать чуть ниже верхних углов (со стороны стекла). И не в коем случае не пытаться тянуть снизу – оторвете зацепы и панель будет постоянно дребезжать. Так же советую не потерять резиновые накладки, они хоть и приклеены, а у меня отвалились при разборе.
На фото отмечены места расположения клипс, зацепов и накладок:

1.2 Отворачиваем крепление замка.
Многие сталкиваются с проблемой снятия замка. Начинают использовать ударную отвертку и др. способы. Я рекомендую отворачивать с помощью большой трещотки с установленной на нее насадкой под крестовую отвертку.

1.3 Отсоединяем колодку замка от проводки, вынимаем замок и уносим для доработки.

Для того, чтобы замок закрывался на 1 щелчок нам необходимо срезать лишний «зуб». Очень важно не отрезать лишнего. А если отрезали лишнего, то расскажу как исправить.

Для правильной траектории посмотрим на Приоровский замок (справа),
нам нужно срезать только выступ, которым он закрывается на 1 щелчок. Режем по красной линии:

В моем случае установка будет производится на электропакет «Люкс». Я хочу: открывание с заводского брелока, открывание с кнопки, открывание с доп.сигнализации. Электропакет имеет свои ограничения, и самое нехорошее из них, нельзя открыть багажник при работающем двигателе, и еще при некоторых условиях (включен обогрев стекла и др.)!

Есть конечно же похожая схема, но она реализована на реле с 2мя группами переключающихся контактов:

Конечно если вам не нужна эта кнопка с заводского брелока, и не охота заморачиваться с проводкой, то можно реализовать на 1 реле:

4. Предварительная сборка схемы.

Далее собираем по схеме. Колодки можно предварительно склеить между собой.
И у нас должно получиться примерно что-то подобное:

Конечно кто-то скажет, что можно не использовать предохранитель, т.к. +12 к которым мы будем подключаться и так уже имеют свой предохранитель 25 А в монтажном блоке .
Но я предпочту, чтобы в случае ошибки монтажа, или плохой изоляции врезок — сгорел предохранитель установленный перед схемой, а не общий на весь электропакет. Кстати не забудьте сразу туда его воткнуть, а то потом будите гадать почему ничего не работает. Кто-то на ладакалинофоруме производил замеры электроприводов на холостом ходу и предположил, что при нагрузке SATURN будет потреблять порядка 10.5 А, поверим ему и поставим с запасом предохранитель на 15 А.

С установкой диода следует не забывать про полярность (на схеме отображено). Желательно, пропаять соединение провода с диодом и как следует заизолировать диод от массы!

В итоге схема полностью готова, и нам останется при окончательной установке только сделать врезку в 4 провода (наглядно в п.6.)

5. Установка электропривода.

Опять же способов установить привод существует множество, я расскажу как мне кажется наиболее удачный и простой, без дополнительного сверления посадочных мест.

Прикрутим привод на планку, и вставим одну сторону планки на болт корпуса двигателя стеклоочистителя. А другую сторону я притянул к технологическому отверстию на ребре жесткости, предварительно подложив под планку 2 гайки (толщину гаек выбираем таким образом чтоб планка расположилась параллельно тяги замка.).

Соответственно, откусываем лишнее от тяги, и прикручиваем ее идущим в комплекте креплением к тяге замка, предварительно выставив шток привода в «начальное» положение (гофра сжата).

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector