Меню Рубрики

Установка дверных коробок из двп

Материалы для установки межкомнатной двери своими руками, советы по работе

Установка межкомнатной двери своими руками является лучшим вариантом, чем дорогое обслуживание профессионалов. В процессе работы станет понятно, что это не сложное дело, которое требует всего-навсего обычного выполнения инструкций. Но перед началом проведения работ стоит произвести правильный выбор двери при покупке. Далее будут рассмотрены варианты, отличающиеся материалом и ценой.

Пожалуй, важнейшей характеристикой при выборе «калитки» является используемый материал и метод изготовления. Это важный момент, так как от него и будет зависеть долгосрочность и надежность. Существует несколько основных используемых материалов для создания качественной продукции.

ДВП материал

Данный вариант состоит из обычного каркаса, изготовленного из дерева и покрытого лакированным материалом ДВП. Правильная технология работ с продукцией такого вида не имеет каких либо особенных действий и устанавливается, как и другие аналоги. Чуть ниже будет предложена пошаговая инструкция по монтажу.

Одним из основных плюсов ДВП материала, конечно же, можно назвать стоимость, которая намного дешевле остальных вариантов. Благодаря такой цене этот тип продукции пользуется огромной популярностью, имеют большое разнообразие по формам и оформлению, а так же купить его можно абсолютно в любом мебельном салоне. Сейчас сложно найти варианты для покупки дешевле 2 тысяч рублей из-за сложного экономического состояния экономики, но, тем не менее, дешевле варианта не найти. Кроме цены имеется еще один плюс – небольшой вес товара, позволяющий транспортировать его без каких либо затруднений. Кроме этого вес не только играет роль при покупке, но и при установке. Так один человек может без проблем установить приобретение на петли, что весьма легко.

Теперь перейдем к минусам, которых тоже немало и на них стоит обратить внимание. Первый из минусов – полная нетерпимость к влаге, приводящая к расслойке и разрушению материала. Из-за такого свойства данную продукцию использовать советуется исключительно в сухих помещениях, не имеющих повышенной влажности и хорошо вентилируемых. Кроме этого присутствует возможность нанесения повреждений на дверь, так как особой прочностью она не обладает. Последний минус – плохо изолирует шум, что может привести к дискомфорту. Все это стоит учесть перед покупкой!

МДФ материал

Двери, при изготовлении которых использовали более надежные материалы, такие как МДФ, имеют более высокую прочность, но и повышенную стоимость по сравнению с ДВП вариантом. Можно сказать, что с МДФ соотношение цены и качество оптимальное для большинства покупателей. Они не обладают повышенной чувствительности к влаге и неплохо препятствуют проникновению шума. Прочность тоже намного выше и надежнее своего более дешевого каркасного аналога. Стоят они в два раза дороже.

Натуральное дерево

Как правило, натуральное дерево как материал для изготовления продукции делается при помощи дорогой древесины, что придает надежность и красоту изготовлению. Так эти двери могут стать, чуть ли не украшением для всей комнаты, так как в некоторых случаях используют дорогое красное дерево. Такой материал придаст эстетическую ценность любому помещению. Он хорошо подойдет для использования в зданиях, имеющих свой стиль, особенно в классическом варианте.

Данный список отражает далеко не весь широкий спектр выбора материалов, таких как сталь, металлопластик, частичное использование стекол. Больше о них можно узнать в специализированных статьях, где подробно разбираются все характеристики.

Варианты дверной коробки

Установка межкомнатной двери своими руками включает в себя монтаж основы, использующей в качестве крепления петли. Также разновидность коробов служит неплохой добавкой к оформлению комнат. Этих причин достаточно, чтобы задуматься о правильном выборе дверной коробки. Коробки имеют несколько основных видов:

  1. Коробка, для создания которой используют необработанную древесину.
  2. Коробка, в основу которой входит ДВП материал.
  3. Дверная коробка, имеющая особые формы, методы изготовления, а также может быть покрыта лаком.

Дверная коробка из необработанной древесины

Коробка для крепления, изготовленная из необработанной древесины, по сути, является обычным куском дерева, предварительно просушенным и защищенным от воздействия влаги. Как правило, такие коробки не имеют особо высоких цен и по стоимости сравниваются с ДВП аналогами.

Из-за густой и дешевой обработки такая продукция не отличается особой прочностью. Но, не смотря на такую перспективу и необходимость дополнительных отделочных работ после установки, их покупают куда чаще, чем ДВП вариант, который вообще ничего не стоит поломать.

Дверная коробка из ДВП

Это самый дешевый и ненадежный вариант. По сути, эти коробки сделаны из бумаги, спрессованной большим давлением. Хоть на вид такой вариант может казаться неплохим, с хорошим оформлением и невысокой ценой, но не стоит забывать о воздействии внешних факторов, имеющих возможность легко разрушить такую конструкцию. К примеру, можно привести прочность обычной ДВП планки, которая может поломаться даже от своего веса, если взяться за нее с двух сторон не придерживая середину.

Установка такой конструкции не только может быть напрасной, так как нет гарантий в долгой службе, но еще будет сложной из-за высокой хрупкости. А если в планах есть монтаж тяжелых древесных конструкций, то вообще не факт что она хоть в чем-то послужит.

Короб из дерева, имеющий ламинированное покрытие может нести в себе декоративные свойства. Ко всему остальному сам материал довольно плотный, поэтому несет дополнительную защиту от посторонних шумов. При покупке такого вида товара необходимо внимательно осматривать ламинированный слой и его качество нанесения на поверхность, так как некоторые варианты используют в качестве покрытия тонкий бумажный материал, который очень скоро повреждается.

Если же предпочитаете самостоятельно красить, лакировать коробку, то это правильное решение, так как в большинстве случаев качественная работа своими руками куда ценнее стандартного ламинирования с использованием тонкой и ненадежной бумаги. Но лучшим из возможных вариантов покрытия коробки является отделка поверхности пластиком.

Технология монтажа

При качественном ремонте, кроме самих дверей и коробки стоит приобрести дополнительные комплекты наличников, позволяющие лучше оформить все строение, а также доборную планку. Но не всегда есть острая необходимость в покупке этих материалов. В случаях, когда проход не имеет больших размеров, нет много лишнего пространства, то о таких облагораживающих работах лучше не думать. В любом случае все станет понятно после установки в проем коробки и самой конструкции, тогда точно можно увидеть необходимость в дополнительных работах.

Чтобы провести монтаж, нужно иметь в доме следующий инструмент и заготовки:

  • Сверла по дереву разных диаметров;
  • Буры, использующиеся на твердых поверхностях, таких как бетон;
  • Ручная пила;
  • Шурупы и специальные небольшие дюбели;
  • Пена для монтажа;
  • Крестовая насадка, надеваемая на дрель и используемая для закрутки шурупов;
Читайте также:  Установке и регулировке vanos

Дверная коробка из дерева не особо отличается от ДВП и ее установку можно так же проводить, как и с более дешевым аналогом. Деревянный вариант вообще лучше из всех устанавливается и эксплуатируется, в этом ему помогает высокая прочность материала и к работе с ним не нужна инструкция.

Как установить и закрепить дверную коробку

Для лучшего понимания принципа роботы всегда лучше использовать иллюстрации или видео, в которых все конкретно можно увидеть своими глазами, чтобы в дальнейшем самостоятельно произвести всю работу. Кроме того при желании для каждого вида дверей можно использовать схемы, значительно облегчающие процесс сборки.

Перейдем к самой установке. Для начала нужно заготовить немаленький запас саморезов, так как ими прикрепляется дверная коробка к основе. После закрепления следует все оставшееся пространство задуть при помощи монтажной пены. Вот и закончен монтаж коробки для двери, состоял он всего из двух простых действия.

Следует отметить, что если ваша дверь не имеет подъема или порожка перед коробкой для крепления двери, то внизу не должно быть и поперечной планки. Получается сама конструкция похожа на букву П, не имеющую снизу черточки. Это избавит от лишних неудобств, которые могла бы вызвать планка или порожек. Если для ремонта была использована дверная коробка, собранная из ДВП материала, то практически всегда на ней уже есть установленные крепежные петли. Не стоит забывать проследить о наличии отверстий для установки замков и ручек.

Коробка для крепления двери, устанавливаемая без нижней планки, и начальные работы перед монтажом самой двери

Для начала нужно собрать коробку из брусков и крепежных элементов. Необходимо помнить при скреплении всех частей короба о необходимых размерах вашего дверного проема, который иногда может отличаться немного от остальных стандартных размеров в связи с разными условиями. Да и сама заводская сборка специально оставляет запас на 6 -7 см, который стоит обрезать. После проделанной работы на закрепленные петли надеваются двери, проводится проба и при необходимости они смазываются машинным маслом для придания плавного хода дверям.

источник

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Читайте также:  Установка ejabberd на свой сервер

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Читайте также:  Установка град для гта

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Смотрите видео “Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками”:


Источник-Построй дом сам.

источник