Меню Рубрики

Установка дверных коробок к профилю

Установка двери, если вокруг коробки только оцинкованный профиль.

Моя эпопея с ремонтом продолжается Криворуких вьетнамцев, накосячившив с установкой дверей — выгнал нафиг. Испорченные и изцарапанные коробки отковырял и выкинул. Заказал новые. Кстати, горе-ремонтники помимо того, что не измерили проем (дверь не входила), установили двери не положив ламинат, криво наклеили наличники, НО ЕЩЕ и прикрутили верхнюю часть коробки саморезами к оцинкованному профилю, образующему дверной проем.

Теперь собственно вопрос. Теоретически — КАК теперь будет делаться установка новых коробок, ЕСЛИ дверной проем (буква П) целиком сделан из оцинкованного профиля. Т.е. ни деревянной доски, ни стены — нет. Как крепить теперь коробку, к чему. Или одних только жидких гвоздей хватит для надежного крепления ее?

soft4you написал :
Как крепить теперь коробку, к чему. Или одних только жидких гвоздей хватит для надежного крепления ее?

soft4you написал :
.е. ни деревянной доски, ни стены — нет. Как крепить теперь коробку, к чему. Или одних только жидких гвоздей хватит для надежного крепления ее?

Саморезы в потай ,через петли и ответку, в профиль.
Потом пена.

soft4you написал :
Криворуких вьетнамцев, накосячившив с установкой дверей — выгнал нафиг

Неужели нельзя было пригласить специалиста с прямыми руками .

нужно было в процессе сборки стены внутрь профиля заложить бруски это придало бы жесткости и саморезы ,которыми крепилась коробка,хорошо держали бы . а теперь закрепить как говорит ВЛАД + пена и заморезы сильно не затягивайте профиль начнет выгибаться еще чуть чуть и саморез сорвется с резьбы. еще совет прогрунтуйте профиль бетоноконтактом адгезия с пеной в разы лучше будет!

..не надо там ни саморезов, ни брусков и тем более Бетоконтакта

Почему. обоснуйте пожалуйста.

vadim d написал :
Почему. обоснуйте пожалуйста.

..потому, что это лишнее. Это всеравно, что на дверное полотно шесть петель навесить

Палецкий написал :
..потому, что это лишнее. Это всеравно, что на дверное полотно шесть петель навесить

+1. все вышеупомянутые дополнения, нужны только так, как психологический эффэкт

И все же запасливый строитель есть правильный строитель, берете бруски 50 тые по см 40 длиной и делаете рез болгаркой в профиле в р-оне петель и защелки, Н — образный рез и запихиваете туда брусок заминаете обратно части оттопыренных частей профиля и укрепляете брус саморезами можно на сквозь перегородки, дверь крепите в трех местах потом пените (зазоры легче выставить правильные, так).

стоп стоп стоп. или я не в теме или чет я не понимаю. был вопрос[

soft4you написал :
Как крепить теперь коробку, к чему.

на который вроде я ответил на мой взгляд логично.. потом вижу вижу ответ

Палецкий написал :
..не надо там ни саморезов, ни брусков и тем более Бетоконтакта

так! Что все это может навредить. при демонтаже дверей заметил что пена от металопрофиля
отходит легче чем от другой основы ! не всегда конечно ! исходя из этого я и посоветовал профиль про грунтовать. ведь эта процедура явно вреда не насет! и мой совет не является обязательным действием для других мастеров» как хотят пусть так и ставят ни кому ни чего не навязываю. а лишь дает возможность разобратся в сути вопроса человеку который пострадал от не качественных услуг. Да я согласен что при определенных условиях поставить дверь на пену не составит особого труда и будет она стоят долгие летА!! но человек должен зать многие пути решения проблем и потом выбрать себе самый оптимальный!

Палецкий написал :
Это всеравно, что на дверное полотно шесть петель навесить

Да а причем здесь жесткоть или прочность, как вам угодно,крепления полотна к коробке если речь идет о креплении коробки к СТЕНЕ. С уважением Вадим.

источник

Установка двери в перегородку из гипсокартона: подробное описание работ

Суть задачи

Установка двери в перегородку из гипсокартона по этапам работ практически не отличается от стандартной установки межкомнатной двери. Однако есть три специфических момента, о которых поговорим, прежде всего.

Во-первых, в этом виде работ, есть прямая связь веса двери и типа гипсокартонной перегородки. Поясняю. Стандартная перегородка из гипсокартона на металлическом каркасе в дверном проеме которой, установлены спаренные профили или профили усиленные брусом, рассчитаны на установку двери не тяжелее 25 кг. Как сделать правильный дверной проём в перегородке тут.

Для установки более тяжелых дверей, в дверной проем гипсокартонной перегородки, нужно ставить специальные профили UA. Об этом я писал тут.

Во-вторых, дверной проём в каркасе перегородки должен быть усилен специальным образом. Смотрим фото. Кроме усиления профилей брусом, к которым будет крепиться коробка, рядом с ними ставятся дополнительные профили на расстоянии 20-30 см. Именно к этом профилям нужно крепить поперечины каркаса, освободив от крепления профили для установки двери.

Следовательно, установка двери в перегородку из гипсокартона должна делаться в подготовленную, заранее распланированную перегородку, а дверной проём должен быть оборудован специально под вес устанавливаемой двери.

В-третьих, ширина коробки и ширина перегородки. Здесь сразу замечу, дверная коробка ставится заподлицо с поверхностью одной стороны перегородки уже обшитой гипсокартоном и желательно, подготовленной под чистовую отделку. Если перегородка шире коробки, то не закрытый коробкой проём зашивается полоской гипсокартона и отделывается или закрывается дверным добором.

Установка двери в перегородку из гипсокартона усиленную брусом

Итак, задача №1. Ставим дверь в перегородку, профили проёма которой усилены деревянным брусом.

  • Куплена дверь межкомнатная, её вес менее 25 кг.
  • Сделана, перегородка гипсокартона с усиленным проёмом для двери деревянным брусом.

Важно! Ширина подготовленного дверного проёма должна быть больше ширины устанавливаемой коробки на 2-3 см, для заполнения пеной расстояния между коробкой двери и профилем.

Дверная коробка должна крепиться не только на монтажную пену, но и на саморезы по 2 штуки в вертикальные стойки дверной коробки.

Этапы установки двери в перегородку

  • Разметка двери, петель, коробки;
  • Сборка коробки на полу;
  • Врезка петель;
  • Врезка замка;
  • Примерка двери с коробкой;
  • Установка коробки;
  • Навеска полотна;
  • Установка замка;
  • Установка наличников.
  • Разметка двери, петель, коробки;
  • Сборка коробки на полу;
  • Врезка петель;
  • Врезка замка;
  • Примерка двери с коробкой;
  • Установка коробки;
  • Навеска полотна;
  • Установка замка;
  • Установка наличников.

Разметка двери, петель, коробки

Разметка производится на полу или столе. Заключается разметка в сборе коробки вокруг уложенного полотна. Разметкой углов запила коробки, промеров высоты вертикальных стоек коробки по высоте проёма.

Важно , чтобы между полотном и коробкой остались зазоры 3-5 мм.

Если чистовой пол еще не уложен, при разметке высоты стоек коробки нужно учесть высоту чистового пола. Например, у вас будет паркетная доска интернет магазин всегда может сказать её толщину. Рассчитайте толщину чистового пола и учтите её при установке стоек.

Это делать не обязательно, так как при отделке пола, коробку можно подрезать на нужную высоту чистовой отделки пола.

Сборка коробки на полу

  • Если коробка не в сборе, углы вертикальных стоек и горизонтальной стойки подрезаются под 45˚ с соблюдением разметки.
  • В стойках коробки после разметки по месту, сверлятся отверстия под саморезы крепления коробки. В отверстиях делается пазы для утопления головок саморезов. Потом они закрываются декоративными крышками.
  • Дверная коробка собирается вокруг дверного полотна. Сделанная ранее разметка не позволит играть размерами, поэтому разметку следует проводить особенно тщательно. Я о зазорах между коробкой и полотном в 3-5 мм.
Читайте также:  Установку интернет без смс

После сборки коробки делается разметка петель.

Врезка петель

Дверные петли бывают левосторонние (открывается от себя левой рукой) и правосторонние. Выбора зависит от вашей планировки.

По конструкции петли бывают съемные и не съемные. Первые позволяют снимать и навешивать дверное полотно после установки коробки. Вторые, собираются на полотне двери и прикручиваются на установленную коробку вместе с полотном (нужен подручный).

Врезка петель заключается в выдалбливании паза под петли как в коробке, так и в полотне.

  • Сначала петли размечаются. Расстояние установки петель от низа и верха полотна не менее 20 см.
  • После разметки карандашом, облицовка двери прорезается столярным или малярным ножом. После паз выдалбливается острой стамеской и молотком. Глубина паза должна точно соответствовать толщине петли.
  • Разъемные петли сразу прикручиваются к полотну и коробке.
  • Неразъемные прикручиваются только к полотну.

Врезка замка

Врезка замка производится как отдельно на дверное полотно, так и после установки двери.

Примерка двери с коробкой

Собранная коробка с установленным полотном примеряется к дверному проему.

Коробка с полотном выставляется по месту. С помощью распорок из оргалита или фанеры, коробка закрепляется в дверном проеме. В работе активно используется строительный уровень-линейка.

Установка коробки

Распорки вынимаются, запоминаются и коробка вынимается из проёма. Полотно снимается и теперь отдельная коробка, заново с теми же прокладками, устанавливается в проём.

После всех промеров уровней коробки она крепится саморезами к профилям (брускам) гипсокартонной перегородки.

Расстояния между коробкой и профилей, по 1-1,5 см с каждой стороны, заполняются пеной. Учтите, пена расширяется на 20-25 %. Прокладки вынимаются, и тоже заполняется пеной.

Примечание. Так как коробка была закреплена саморезами, то ставить распорки внутри коробки, от распирания пеной, не нужно.

Навеска полотна

После застывания пены, навешивается дверное полотно.

Установка замка

Ставится замок или ручка защелка на место.

Установка наличников

Если отделочные работы не закончены, полотно закрывается пленкой или снимается. Коробка закрывается бумажным скотчем. Пена вокруг коробки подрезается.

Установка наличников и доборов делается после завершения всех отделочных работ. Если ширина коробки шире дверной коробки, видимый профиль можно закрыть полосой из гипсократона.

Задача №2, Установка двери в перегородку с профилями UA и дверью 25-50-100 кг в следующей статье.

Выводы

В этой статье я показал, как установить не тяжелую межкомнатную дверь перегородку из гипсокартона. Соблюдение этапов работ и аккуратность позволят сделать эту работу своими руками.

источник

Установка дверной коробки в проём ГКЛ перегородки

Я сейчас расскажу, как собираюсь это сделать, а вы уж меня, где нужно поправите, посоветуете как лучше.

Рекомендации Кнауфа по установке дверной коробки:

8.5. Дверные коробки должны устанавливаться одновременно с монтажом каркаса перегородок, для чего необходимо:

  • по обе стороны дверной коробки монтируют опорные стоечные профили, усиленные профилем или деревянным бруском перемычку над проёмом и промежуточные стойки. Выполнить установку дверных коробок;
  • в зависимости от конструкции дверной коробки и рекомендуемого способа её установки закрепить коробку к стойкам;
  • смонтировать перемычку над проёмом из направляющего профиля и закрепить её шурупами;
  • установить промежуточные стойки над дверной коробкой.

Ну, короче, ребята явно не парились над нюансами, когда это писали.

У меня дверная коробка – деревянная, дверь – массив, примерно 25 кг весом.

Дверной проём должен быть сам по себе, то есть в случае чего демонтаж дверной коробки может быть произведён без ущерба для самой перегородки. У Кнауфа, я так понял, перегородку нужно будет маленько курочить. Следовательно дверной проём нужно полностью оформлять до установки коробки, а не в процессе её установки;

Боковые стойки у проёма будут состоять из двух стоечных профилей с деревянным бруском внутри (а не или-или, как у Кнауфа). Брусок в столярке закажу из сухой сосны или в магазине погляжу клееный массив, ну, в общем, чтобы не повело. Это с одной стороны — для жёсткости, а с другой стороны — к дереву удобнее крепить коробку (см. ниже);

  • Дверной проём по идее должен получиться ровным, поэтому коробку можно крепить многими способами – только на пену; только на саморезы; несущая стойка коробки (там где петли) на саморезы, противоположная ей — на пену и саморезы (выбираем оставшийся зазор); обе стойки на пену и саморезы. Долго ломал голову и выбрал последний способ. Подробнее:
  • Между коробкой и проёмом оставляется зазор под пену, сама коробка крепится саморезами к боковым стойкам проёма (к брускам между профилей) через деревянные проставки (функциональный аналог клиньев), толщиной в этот зазор – по 3 штуки на стойку. Сначала крепится несущая стойка коробки. Для стойки с другой стороны высота проставок точно подгоняется под оставшийся зазор. После проверки правильности установки оставшийся зазор запенивается.

    Что это мне даёт по сравнению с другими способами? Самое главное – не нужно ловить доли миллиметра или как-то изгаляться, чтобы прикрепить коробку непосредственно к стойкам. Монтаж коробки могу сделать когда мне удобно, а не только во время возведения перегородки (привет, Кнауф). В случае чего легко можно произвести демонтаж. Ну и используем демпфирующие и клеящие свойства пены, для более надёжного крепления коробки.

    Ещё одно сомнение осталось – нужно ли дополнительно крепить к полу и потолку стойки проёма? Или хватит крепления к направляющему профилю? Да так-то я бы прикрепил без разговоров что бы не мучиться, только плиты перекрытия больно уж тонкие – 10 см всего и бетон к тому же не слишком бетонистый. Чё-та стремновато его много бурить – как бы у соседей потолок не осыпался.

    ИЗВИНИТЕ, ЧТО Я ВМЕШИВАЮСЬ, А МОЖНО КАК ТО ПОКОРОЧЕ И ПОЯСНЕЕ СФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ ? Вот чеслово, ничего не поняла

    1. Дверной проём должен быть сам по себе, то есть в случае чего демонтаж дверной коробки может быть произведён без ущерба для самой перегородки. У Кнауфа, я так понял, перегородку нужно будет маленько курочить. Следовательно дверной проём нужно полностью оформлять до установки коробки, а не в процессе её установки;

    Конечно, дверной проем оформляется во время монтажа перегородки, вот только способы установки дверной коробки и навеска дверного полотна делается после.
    Если Вы хотите сохранить внешний вид коробки в процессе штукатурных работ, ее лучше крепить после основных «мокрых» работ.
    Я дверную коробку на пену не сажаю. В процессе монтажа дверного проема, с учетом уже купленной двери, я делаю проем, обрамляя его снаружи доской (черновая коробка), которую регулирую по имеющейся двери с дверной коробкой. То есть при помощи подручных материалов(шурупов, клиньев и пены) выравнаваю черновую коробку по уровню под размер купленной двери с коробкой. Затем все это дело штукатурится и получается готовый проем, в который закрепляется дверь с коробкой на уголки, которые в свою очередь закрываются наличником. В итоге имеем: не пачкаем уже отделанную дверную коробку шпатлевкой или краской, дверь вместе с коробкой легко демонтируется не повреждаясь.

    Specky написал :
    Ещё одно сомнение осталось – нужно ли дополнительно крепить к полу и потолку стойки проёма? Или хватит крепления к направляющему профилю? Да так-то я бы прикрепил без разговоров что бы не мучиться, только плиты перекрытия больно уж тонкие – 10 см всего и бетон к тому же не слишком бетонистый. Чё-та стремновато его много бурить – как бы у соседей потолок не осыпался.

    Я креплю стойки к направляющим. К полу и потолку не совсем понял, как Вы хотите закрепить стойки проема? Проем оформляется во время монтажа перегородки и стойки не связаны с полом и потолком.

    Читайте также:  Установка и настройка джойстика

    Боковины проёма проще всего сделать в виде распорок в пол-потолок из бруса сечением примерно 60х60 мм. Брус можно изготовить самостоятельно переклеем из нескольких кусков. За заготовку пойдёт «евробрус» 30х60 мм (не знаю, есть ли у вас такой, у меня в продаже имеется именно под таким названием); 60 мм замечательно стыкуются по размеру с металлическими профилями. Переклей в 2-3 слоя позволит решить проблему нужной длинны — за счет смещения стыков в разных слоях, проблему коробления бруса — можно порезать начальную заготовку покороче, убирая поводки, + сам по себе переклей будет стабильнее держать размеры.
    В образовавшиеся боковины легко ставится коробка (монтажный зазор надо оставлять 10-15 мм по бокам) — на саморезы и пену. Зашивку боков проёма ГКЛ можно выполнить в любой момент, а вот зашивку верха предпочтительнее после монтажа дверной коробки.

    тупая блонди написал :
    ИЗВИНИТЕ, ЧТО Я ВМЕШИВАЮСЬ, А МОЖНО КАК ТО ПОКОРОЧЕ И ПОЯСНЕЕ СФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ ? Вот чеслово, ничего не поняла

    Не извиню! Римейков ей, видите ли. большое количество.

    penelopa написал :
    Конечно, дверной проем оформляется во время монтажа перегородки.

    Вовсе даже не конечно — Кнауф предлагает монтировать коробку ДО навески ГКЛ на профили.

    penelopa написал :
    Я дверную коробку на пену не сажаю. В процессе монтажа дверного проема.

    Хе-хе, как-то у Вас не модно – без пены, фальшкоробка. Но отсутствие заглушек саморезов на стойках коробки – есть плюс. Но без пены и на уголки – по жёсткости проигрывает с пеной и на саморезы. А вообще идея хорошая, тут надо мне обмозговать всё хорошенько.

    penelopa написал :
    Я креплю стойки к направляющим. К полу и потолку не совсем понял.

    Что я имею в виду можно посмотреть на прикреплённом рисуночке из альбома чертежей Кнауф. Просто я видел в магазине такие уголки продают – оцинкованные, с монтажными отверстиями, ребром жёсткости — одна полка уголка крепится к перекрытию, другая — к стойке. Причём стойки и к направляющим профилям крепятся и дополнительно к этим уголкам. А стойки проёма в моей схеме состояти из двух стоечных профилей с брусом внутри, то есть уголки фактически крепятся через профиль к брусу. Если бы не поганые плиты и не спрашивал бы, приделал да и всё.

    Specky написал :
    Что я имею в виду можно посмотреть на прикреплённом рисуночке из альбома чертежей Кнауф. Просто я видел в магазине такие уголки продают – оцинкованные, с монтажными отверстиями, ребром жёсткости — одна полка уголка крепится к перекрытию, другая — к стойке. Причём стойки и к направляющим профилям крепятся и дополнительно к этим уголкам. А стойки проёма в моей схеме состояти из двух стоечных профилей с брусом внутри, то есть уголки фактически крепятся через профиль к брусу. Если бы не поганые плиты и не спрашивал бы, приделал да и всё.

    Так и я про это. Зачем Вам дополнительные уголки, когда стойка и направляющая соединяются саморезом через ГКЛ? Там достаточная жесткость обеспечивается. Тем более каркас дверного проема обрамляется дополнительными стойками.

    Specky написал :
    Вовсе даже не конечно — Кнауф предлагает монтировать коробку ДО навески ГКЛ на профили.

    Ну не надо во всем копировать Кнауф. Кнауф рекомендует устанавливать дверной проем одновременно с монтажем дверного каркаса. Но что Вам мешает установить черновую коробку? Вы и от технологии не отступаете, и дверь устанавливаете после «мокрых работ» Впрочем, я об этом уже писал. Насчет надежности крепления коробки двери к черновой коробке. У меня зазор получается 2-3мм между ними. Пену туда не задуешь, да и не вижу смысла. Все нормально держится.

    Брус оказывается внутри перегородки, то есть за спинкой стоечного профиля? Крепится как-то к перекрытиям?

    penelopa написал :
    Зачем Вам дополнительные уголки, когда стойка и направляющая соединяются саморезом через ГКЛ? Там достаточная жесткость обеспечивается. Тем более каркас дверного проема обрамляется дополнительными стойками.

    Объясняю. Для меня профиль – это такая хлипкая жестянка, которая легко гнётся пальцами. А поскольку опыта возведения перегородок у меня нет, на сколько оно всё будет крепко мне не ведомо, то возникает естественное желание как-то подстраховаться.

    penelopa написал :
    Ну не надо во всем копировать Кнауф.

    Так и я про это Но тут со всеми этими черновыми коробками может незадачка получиться. Длина перегородки по моим расчётам должна выйти 129 см. Из них: 80 см (ширина полотна) + 2*3 см (толщина коробки) + 2*5 см (боковые стойки проёма) + 2*5 см крайние стойки перегородки + 15 см (для выключателя, чтобы он уж не совсем впритык к наличнику стоял) = 121 см. Остаётся 8 см на всё остальное – зазоры между полотном и коробкой, между коробкой и проёмом. Толщина бруса черновой коробки сантиметра 4 будет?

    Брус оказывается внутри перегородки, то есть за спинкой стоечного профиля? Крепится как-то к перекрытиям?***

    Стоечный профиль не используется вообще, его роль полностью исполняет переклееный брус.
    Сам брус ставится враспор в пол и потолок, крепится к плитам перекрытия снизу/сверху.

    Specky написал :
    Длина перегородки по моим расчётам должна выйти 129 см.

    Упс. Нормальная у вас перегородка;((. Вы хотите дверь поставить именно посередине? Может проще к одной из опорных поверхностей прикрепит деревянный брус на 60мм, а уже от другой городить из металлопрофиля маленькую стенку? Шириной примерно 370мм.

    Нет, там не так всё – см. рисунки. Длиннее стенку делать – это либо жилую площадь уменьшать, либо проход зауживать.

    Тогда опять не ясно – у Вас брус получается Уже профилей. Как его зашивать ГКЛ? Наличник-то его не закроет. А на весу край листа оставить – как-то не кузяво.

    Читайте также:  Установка газовой пружины на hammerli 900

    Пробежался вчерась по центровым магазинам, где можно найти сухой брус. Имеются только 40х40, 50х50, 70х50 и сращенная шпунтовка 80х28. Склеить без строгания не выйдет. В столярку ещё сходить надо. Но там явно дороже выйдет, чем в магазине. Но зато идеально отфугованные брусочки.

    Всё-таки думаю остановиться на конструкции стоек из двух профилей, сложенных в короб, а между ними поместить брус и всё это дело стянуть саморезами.

    ***Тогда опять не ясно – у Вас брус получается Уже профилей.***

    Почему уже? 60 мм ширины бруса вполне соответствуют 60 мм ширины 60-го профиля.
    Набор склейки уходит вглубь, а не по толщине стены.

    ***Имеются только 40х40, 50х50, 70х50 и сращенная шпунтовка 80х28. Склеить без строгания не выйдет.***

    Тогда я бы склеил вдвое брус 50х50, и для набора толщины 60 мм дополнил 10-мм рейкой (можно не сплошной).
    Без строгания отдельными кусками склеить вполне можно, уверяю вас. Главное чтобы куски были правильной геометрии, пусть даже длинной по 50-60 см. Для доп. прочности их можно стянуть между собой саморезами.

    Specky написал :
    Всё-таки думаю остановиться на конструкции стоек из двух профилей, сложенных в короб, а между ними поместить брус и всё это дело стянуть саморезами.

    ИМХО, вы собираетесь строить дзот). Это все равно, что закрывать стеклянные банки чугунными крышками. У Вас же будет перегородка, которая состоит из направляющих и стоек, которые закреплены к потолку, полу и стенам. Затем все это обшивается с двух сторон ГКЛ толшиной 12,5мм. Куда еще большая жесткость для двери 25кг?
    Судя по чертежу, у Вас стенка явно не 129см. Или Вы рассматриваете только среднюю часть?

    Specky написал :
    Толщина бруса черновой коробки сантиметра 4 будет?

    Толщина бруса черновой коробки 4 см достаточна.

    Зачем использовать профиль, если он имеет недостаточную жесткость? Не проще ли ставить каркас перегородки только из бруса? Кстати, я себе так и сделал, брус для стояков 100х50, крепление через уголки в пол и потолок.

    Ох, ё-маё, тут мне наотвечали, а я упустил

    Короче, стойки как планировал, так и сделал: два профиля (ПС и ПН), а между ними брус 70х50. Время изготовления такой стойки совсем даже небольшое оказалось – только брус подровнять как можно лучше в двух взаимно перпендикулярных плоскостях – внутрь проёма и со стороны петель. Этими плоскостями брус к профилю прилегает, к ним же крепится коробка (в зависимости от способа – на саморезах с клиньями или на уголках). Остальные стороны можно не трогать – всё равно там зазор. Я ровнял с помощью электрорубанка-китёзы, контролировал 2 м правилом и уголком.

    В столярке брус были готовы подогнать, фугованный, но 2,20 м длиной, а это мне не подходит. Сухой брус только в одном месте был и там я ещё полчаса из кучи выбирал парочку более-менее ровных, без сучков и прочих неблагонадёжных мест. И не такие уж они сухие на ощупь оказались. Правда это может оттого, что холодно на складе было. Дома полежали, вроде распил сухой, опилки тоже лёгкие – дунешь, летают только так. Правда, тут я не спец. Но волокна очень ровные, повести не должно.

    Цена такой стойки вышла около 300 руб. за каждую. Плюс ещё два оцинкованных уголка по 20 руб. для крепления к полу и потолку. Ужас, короче.

    Сейчас вентилирую вопрос о возможности сращивания древесины в домашних условиях. А то невозможно так жить! Тут постоянно выкидывают на помойку старые рамы оконные, дверные косяки и т.п. когда ставят пластиковые окна, новые двери и т.д. Я смотрел – там отличная деревяшка попадается, сухая, ровная, без дефектов. Вот бы научиться из них брусья делать! У меня ещё знакомец занимается установкой окон, так что проблем с полуфабрикатом при необходимости не было бы. Ну да ладно, это отдельная тема будет.

    penelopa написал :
    ИМХО, вы собираетесь строить дзот.

    Знаете поговорку – лучше перебдеть, чем перебз. 🙂 Эти затраты в общей стоимости перегородки не такие уж великие, а мне спокойней будет:

    penelopa написал :
    Судя по чертежу, у Вас стенка явно не 129см. Или Вы рассматриваете только среднюю часть?

    Да, речь идёт только про среднюю часть. Боковушки по 60 см – как раз максимальное расстояние между стойками и точно под размер плит минеральной ваты.

    Mikahail написал :
    Зачем использовать профиль, если он имеет недостаточную жесткость? Не проще ли ставить каркас перегородки только из бруса? Кстати, я себе так и сделал, брус для стояков 100х50, крепление через уголки в пол и потолок.

    Почему это профиль имеет недостаточную жёсткость? Речь лишь идёт о стойках дверного проёма. И брус кроме всего прочего ещё там нужен, что бы коробку можно было закрепить саморезами. А в стенку, полностью из деревянного каркаса я не верю, хоть у Кнауфа и есть такой вариант перегородки. Нет, она будет, конечно, стоять, даже крепко стоять. Но наблюдая за поведением деревянных дверей, дверец шкафов, оконных рам и т.п. в зависимости от сезона могу предположить, как эту стенку будет, стыки и швы все потрескаются. Под обоями может это и не так видно будет, но соответствовать требованиям Кнауф (табл. 28 Альбома чертежей) в течение всего года такой стенке не светит даже в самых счастливых снах. Ещё этот брус надо будет на чём-то везти, как-то на этаж поднимать, где-то в квартире складывать – куча денег, времени и сил. А я все свои профили (13 шт) легко на плече с магазина дотащил и небольшой кучкой вдоль стенки сложил – они друг в дружку входят. И потом, где же набраться такого ровного бруса? Я кучу сухого бруса перебрал, свежий завоз был, не остатки – они все кривые в той или иной степени. По сечению плюс-минус 5 мм (чаще, конечно, минус) – нормальное явление. И стоить он будет вряд ли дешевле профиля (мой брус стоил 75 руб. штука, 3 м длиной), а сухой фугованный брус 100х50 – так вообще, наверное, на вес золота. И отфуговать такой длины (у меня между перекрытиями 2,60 м примерно) не враз можно найти где.

    Теперь по делу. Эпопея с перегородкой, кажись, уже ближе к концу, чем к началу. Осталось решить пару мелких вопросов – определиться с шириной проёма и способом крепления коробки. Способ крепления скорее всего будет известен после окончания монтажа всей перегородки.

    А пока вопрос такой: хватит ли ширины проёма между стойками 89 см? 80 см (дверь) + 2 * 3 см (коробка) + около 1 см (зазоры между полотном и коробкой) = 87 см. То есть 2 см (по 1 см на сторону) на зазор между коробкой и проёмом под пену, крепёж уголков, клинья и т.п.

    источник