Меню Рубрики

Установка дверных проемов кнауф

Установка дверных проемов кнауф

Добро пожаловать в КНАУФ

Вы используете устаревший веб-обозреватель Пожалуйста, обновите свой веб-обозреватель или установите Google Chrome Frame , чтобы увидеть страницу.

ПЕРЕГОРОДКИ В ДВА СЛОЯ НА КАРКАСЕ

Шаг 1. Разметка

Для начала работы необходимо удалить мусор, грязь и пыль с рабочей поверхности.

Разметить положение перегородки на полу, стенах, потолке. Отметить места проемов (если требуется).

Шаг 2. Подготовка к монтажу каркаса

Приклеить на спинку стоечного и направляющего профилей, примыкающих к стенам полу и потолку, уплотнительную полиуретановую ленту КНАУФ‑Дихтунгсбанд.

Лента нужна для плотного примыкания к основанию и дополнительной звукоизоляции.

Шаг 3. Монтаж металлического каркаса

Смонтировать каркас из металлических профилей.

КНАУФ-профили стоечные (ПС) установить в КНАУФ-профили направляющие (ПН) вертикально с заданным шагом.

Шаг 4. Закрепление профилей просекателем

Закрепить стоечные профили просекателем.

Шаг 5. Обшивка каркаса первым слоем КНАУФ-листов с одной стороны

Обшить каркас КНАУФ-листами с одной стороны.

Шаг 6. Обшивка каркаса первым слоем КНАУФ-листов с другой стороны

Обшить каркас КНАУФ-листами с другой стороны.

Шаг 7. Нанесение грунтовки

Нанести грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд на стыки гипсокартона первого слоя.

Шаг 8. Заделка стыков

Зашпаклевать стыки первого слоя без армирующей ленты.

Шаг 9. Обшивка вторым слоем КНАУФ-листов

Обшить перегородку вторым слоем КНАУФ-листов с обеих сторон так, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого слоя.

При необходимости сделать отверстия для розеток и выключателей.

Шаг 10. Заделка стыков

Зашпаклевать стыки второго слоя с использованием армирующей ленты.

Академия КНАУФ

Сформированная сеть учебных площадок КНАУФ (учебные, консультационные и ресурсные центры), работающих по единым стандартам компании КНАУФ, в которых потребитель может получить кавыки работы с материалами и технологиями КНАУФ, консультации по применению продукции КНАУФ, доступ к актуальным учебно-методическим пособиям, нормативно-техническим документам, и итоге повысить свою компетентность и конкурентоспособность на рынке труда.

Этот сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить Вам лучший пользовательский опыт. Продолжая просматривать сайт, Вы соглашаетесь с нашим использованием cookie.
Конфиденциальность и политика cookie

При использовании функции «Поделиться» в социальных сетях Ваши персональные данные будут переданы в соответствующий сервис.
Активировать функцию «Поделиться»

источник

Установка дверной коробки в проём ГКЛ перегородки

Я сейчас расскажу, как собираюсь это сделать, а вы уж меня, где нужно поправите, посоветуете как лучше.

Рекомендации Кнауфа по установке дверной коробки:

8.5. Дверные коробки должны устанавливаться одновременно с монтажом каркаса перегородок, для чего необходимо:

  • по обе стороны дверной коробки монтируют опорные стоечные профили, усиленные профилем или деревянным бруском перемычку над проёмом и промежуточные стойки. Выполнить установку дверных коробок;
  • в зависимости от конструкции дверной коробки и рекомендуемого способа её установки закрепить коробку к стойкам;
  • смонтировать перемычку над проёмом из направляющего профиля и закрепить её шурупами;
  • установить промежуточные стойки над дверной коробкой.

Ну, короче, ребята явно не парились над нюансами, когда это писали.

У меня дверная коробка – деревянная, дверь – массив, примерно 25 кг весом.

Дверной проём должен быть сам по себе, то есть в случае чего демонтаж дверной коробки может быть произведён без ущерба для самой перегородки. У Кнауфа, я так понял, перегородку нужно будет маленько курочить. Следовательно дверной проём нужно полностью оформлять до установки коробки, а не в процессе её установки;

Боковые стойки у проёма будут состоять из двух стоечных профилей с деревянным бруском внутри (а не или-или, как у Кнауфа). Брусок в столярке закажу из сухой сосны или в магазине погляжу клееный массив, ну, в общем, чтобы не повело. Это с одной стороны — для жёсткости, а с другой стороны — к дереву удобнее крепить коробку (см. ниже);

  • Дверной проём по идее должен получиться ровным, поэтому коробку можно крепить многими способами – только на пену; только на саморезы; несущая стойка коробки (там где петли) на саморезы, противоположная ей — на пену и саморезы (выбираем оставшийся зазор); обе стойки на пену и саморезы. Долго ломал голову и выбрал последний способ. Подробнее:
  • Между коробкой и проёмом оставляется зазор под пену, сама коробка крепится саморезами к боковым стойкам проёма (к брускам между профилей) через деревянные проставки (функциональный аналог клиньев), толщиной в этот зазор – по 3 штуки на стойку. Сначала крепится несущая стойка коробки. Для стойки с другой стороны высота проставок точно подгоняется под оставшийся зазор. После проверки правильности установки оставшийся зазор запенивается.

    Что это мне даёт по сравнению с другими способами? Самое главное – не нужно ловить доли миллиметра или как-то изгаляться, чтобы прикрепить коробку непосредственно к стойкам. Монтаж коробки могу сделать когда мне удобно, а не только во время возведения перегородки (привет, Кнауф). В случае чего легко можно произвести демонтаж. Ну и используем демпфирующие и клеящие свойства пены, для более надёжного крепления коробки.

    Ещё одно сомнение осталось – нужно ли дополнительно крепить к полу и потолку стойки проёма? Или хватит крепления к направляющему профилю? Да так-то я бы прикрепил без разговоров что бы не мучиться, только плиты перекрытия больно уж тонкие – 10 см всего и бетон к тому же не слишком бетонистый. Чё-та стремновато его много бурить – как бы у соседей потолок не осыпался.

    Читайте также:  Установка газ баллона в багажник

    ИЗВИНИТЕ, ЧТО Я ВМЕШИВАЮСЬ, А МОЖНО КАК ТО ПОКОРОЧЕ И ПОЯСНЕЕ СФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ ? Вот чеслово, ничего не поняла

    1. Дверной проём должен быть сам по себе, то есть в случае чего демонтаж дверной коробки может быть произведён без ущерба для самой перегородки. У Кнауфа, я так понял, перегородку нужно будет маленько курочить. Следовательно дверной проём нужно полностью оформлять до установки коробки, а не в процессе её установки;

    Конечно, дверной проем оформляется во время монтажа перегородки, вот только способы установки дверной коробки и навеска дверного полотна делается после.
    Если Вы хотите сохранить внешний вид коробки в процессе штукатурных работ, ее лучше крепить после основных «мокрых» работ.
    Я дверную коробку на пену не сажаю. В процессе монтажа дверного проема, с учетом уже купленной двери, я делаю проем, обрамляя его снаружи доской (черновая коробка), которую регулирую по имеющейся двери с дверной коробкой. То есть при помощи подручных материалов(шурупов, клиньев и пены) выравнаваю черновую коробку по уровню под размер купленной двери с коробкой. Затем все это дело штукатурится и получается готовый проем, в который закрепляется дверь с коробкой на уголки, которые в свою очередь закрываются наличником. В итоге имеем: не пачкаем уже отделанную дверную коробку шпатлевкой или краской, дверь вместе с коробкой легко демонтируется не повреждаясь.

    Specky написал :
    Ещё одно сомнение осталось – нужно ли дополнительно крепить к полу и потолку стойки проёма? Или хватит крепления к направляющему профилю? Да так-то я бы прикрепил без разговоров что бы не мучиться, только плиты перекрытия больно уж тонкие – 10 см всего и бетон к тому же не слишком бетонистый. Чё-та стремновато его много бурить – как бы у соседей потолок не осыпался.

    Я креплю стойки к направляющим. К полу и потолку не совсем понял, как Вы хотите закрепить стойки проема? Проем оформляется во время монтажа перегородки и стойки не связаны с полом и потолком.

    Боковины проёма проще всего сделать в виде распорок в пол-потолок из бруса сечением примерно 60х60 мм. Брус можно изготовить самостоятельно переклеем из нескольких кусков. За заготовку пойдёт «евробрус» 30х60 мм (не знаю, есть ли у вас такой, у меня в продаже имеется именно под таким названием); 60 мм замечательно стыкуются по размеру с металлическими профилями. Переклей в 2-3 слоя позволит решить проблему нужной длинны — за счет смещения стыков в разных слоях, проблему коробления бруса — можно порезать начальную заготовку покороче, убирая поводки, + сам по себе переклей будет стабильнее держать размеры.
    В образовавшиеся боковины легко ставится коробка (монтажный зазор надо оставлять 10-15 мм по бокам) — на саморезы и пену. Зашивку боков проёма ГКЛ можно выполнить в любой момент, а вот зашивку верха предпочтительнее после монтажа дверной коробки.

    тупая блонди написал :
    ИЗВИНИТЕ, ЧТО Я ВМЕШИВАЮСЬ, А МОЖНО КАК ТО ПОКОРОЧЕ И ПОЯСНЕЕ СФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ ? Вот чеслово, ничего не поняла

    Не извиню! Римейков ей, видите ли. большое количество.

    penelopa написал :
    Конечно, дверной проем оформляется во время монтажа перегородки.

    Вовсе даже не конечно — Кнауф предлагает монтировать коробку ДО навески ГКЛ на профили.

    penelopa написал :
    Я дверную коробку на пену не сажаю. В процессе монтажа дверного проема.

    Хе-хе, как-то у Вас не модно – без пены, фальшкоробка. Но отсутствие заглушек саморезов на стойках коробки – есть плюс. Но без пены и на уголки – по жёсткости проигрывает с пеной и на саморезы. А вообще идея хорошая, тут надо мне обмозговать всё хорошенько.

    penelopa написал :
    Я креплю стойки к направляющим. К полу и потолку не совсем понял.

    Что я имею в виду можно посмотреть на прикреплённом рисуночке из альбома чертежей Кнауф. Просто я видел в магазине такие уголки продают – оцинкованные, с монтажными отверстиями, ребром жёсткости — одна полка уголка крепится к перекрытию, другая — к стойке. Причём стойки и к направляющим профилям крепятся и дополнительно к этим уголкам. А стойки проёма в моей схеме состояти из двух стоечных профилей с брусом внутри, то есть уголки фактически крепятся через профиль к брусу. Если бы не поганые плиты и не спрашивал бы, приделал да и всё.

    Specky написал :
    Что я имею в виду можно посмотреть на прикреплённом рисуночке из альбома чертежей Кнауф. Просто я видел в магазине такие уголки продают – оцинкованные, с монтажными отверстиями, ребром жёсткости — одна полка уголка крепится к перекрытию, другая — к стойке. Причём стойки и к направляющим профилям крепятся и дополнительно к этим уголкам. А стойки проёма в моей схеме состояти из двух стоечных профилей с брусом внутри, то есть уголки фактически крепятся через профиль к брусу. Если бы не поганые плиты и не спрашивал бы, приделал да и всё.

    Так и я про это. Зачем Вам дополнительные уголки, когда стойка и направляющая соединяются саморезом через ГКЛ? Там достаточная жесткость обеспечивается. Тем более каркас дверного проема обрамляется дополнительными стойками.

    Specky написал :
    Вовсе даже не конечно — Кнауф предлагает монтировать коробку ДО навески ГКЛ на профили.

    Ну не надо во всем копировать Кнауф. Кнауф рекомендует устанавливать дверной проем одновременно с монтажем дверного каркаса. Но что Вам мешает установить черновую коробку? Вы и от технологии не отступаете, и дверь устанавливаете после «мокрых работ» Впрочем, я об этом уже писал. Насчет надежности крепления коробки двери к черновой коробке. У меня зазор получается 2-3мм между ними. Пену туда не задуешь, да и не вижу смысла. Все нормально держится.

    Читайте также:  Установка бойлера в шкафу

    Брус оказывается внутри перегородки, то есть за спинкой стоечного профиля? Крепится как-то к перекрытиям?

    penelopa написал :
    Зачем Вам дополнительные уголки, когда стойка и направляющая соединяются саморезом через ГКЛ? Там достаточная жесткость обеспечивается. Тем более каркас дверного проема обрамляется дополнительными стойками.

    Объясняю. Для меня профиль – это такая хлипкая жестянка, которая легко гнётся пальцами. А поскольку опыта возведения перегородок у меня нет, на сколько оно всё будет крепко мне не ведомо, то возникает естественное желание как-то подстраховаться.

    penelopa написал :
    Ну не надо во всем копировать Кнауф.

    Так и я про это Но тут со всеми этими черновыми коробками может незадачка получиться. Длина перегородки по моим расчётам должна выйти 129 см. Из них: 80 см (ширина полотна) + 2*3 см (толщина коробки) + 2*5 см (боковые стойки проёма) + 2*5 см крайние стойки перегородки + 15 см (для выключателя, чтобы он уж не совсем впритык к наличнику стоял) = 121 см. Остаётся 8 см на всё остальное – зазоры между полотном и коробкой, между коробкой и проёмом. Толщина бруса черновой коробки сантиметра 4 будет?

    Брус оказывается внутри перегородки, то есть за спинкой стоечного профиля? Крепится как-то к перекрытиям?***

    Стоечный профиль не используется вообще, его роль полностью исполняет переклееный брус.
    Сам брус ставится враспор в пол и потолок, крепится к плитам перекрытия снизу/сверху.

    Specky написал :
    Длина перегородки по моим расчётам должна выйти 129 см.

    Упс. Нормальная у вас перегородка;((. Вы хотите дверь поставить именно посередине? Может проще к одной из опорных поверхностей прикрепит деревянный брус на 60мм, а уже от другой городить из металлопрофиля маленькую стенку? Шириной примерно 370мм.

    Нет, там не так всё – см. рисунки. Длиннее стенку делать – это либо жилую площадь уменьшать, либо проход зауживать.

    Тогда опять не ясно – у Вас брус получается Уже профилей. Как его зашивать ГКЛ? Наличник-то его не закроет. А на весу край листа оставить – как-то не кузяво.

    Пробежался вчерась по центровым магазинам, где можно найти сухой брус. Имеются только 40х40, 50х50, 70х50 и сращенная шпунтовка 80х28. Склеить без строгания не выйдет. В столярку ещё сходить надо. Но там явно дороже выйдет, чем в магазине. Но зато идеально отфугованные брусочки.

    Всё-таки думаю остановиться на конструкции стоек из двух профилей, сложенных в короб, а между ними поместить брус и всё это дело стянуть саморезами.

    ***Тогда опять не ясно – у Вас брус получается Уже профилей.***

    Почему уже? 60 мм ширины бруса вполне соответствуют 60 мм ширины 60-го профиля.
    Набор склейки уходит вглубь, а не по толщине стены.

    ***Имеются только 40х40, 50х50, 70х50 и сращенная шпунтовка 80х28. Склеить без строгания не выйдет.***

    Тогда я бы склеил вдвое брус 50х50, и для набора толщины 60 мм дополнил 10-мм рейкой (можно не сплошной).
    Без строгания отдельными кусками склеить вполне можно, уверяю вас. Главное чтобы куски были правильной геометрии, пусть даже длинной по 50-60 см. Для доп. прочности их можно стянуть между собой саморезами.

    Specky написал :
    Всё-таки думаю остановиться на конструкции стоек из двух профилей, сложенных в короб, а между ними поместить брус и всё это дело стянуть саморезами.

    ИМХО, вы собираетесь строить дзот). Это все равно, что закрывать стеклянные банки чугунными крышками. У Вас же будет перегородка, которая состоит из направляющих и стоек, которые закреплены к потолку, полу и стенам. Затем все это обшивается с двух сторон ГКЛ толшиной 12,5мм. Куда еще большая жесткость для двери 25кг?
    Судя по чертежу, у Вас стенка явно не 129см. Или Вы рассматриваете только среднюю часть?

    Specky написал :
    Толщина бруса черновой коробки сантиметра 4 будет?

    Толщина бруса черновой коробки 4 см достаточна.

    Зачем использовать профиль, если он имеет недостаточную жесткость? Не проще ли ставить каркас перегородки только из бруса? Кстати, я себе так и сделал, брус для стояков 100х50, крепление через уголки в пол и потолок.

    Читайте также:  Установка активного сабвуфера к штатной магнитоле

    Ох, ё-маё, тут мне наотвечали, а я упустил

    Короче, стойки как планировал, так и сделал: два профиля (ПС и ПН), а между ними брус 70х50. Время изготовления такой стойки совсем даже небольшое оказалось – только брус подровнять как можно лучше в двух взаимно перпендикулярных плоскостях – внутрь проёма и со стороны петель. Этими плоскостями брус к профилю прилегает, к ним же крепится коробка (в зависимости от способа – на саморезах с клиньями или на уголках). Остальные стороны можно не трогать – всё равно там зазор. Я ровнял с помощью электрорубанка-китёзы, контролировал 2 м правилом и уголком.

    В столярке брус были готовы подогнать, фугованный, но 2,20 м длиной, а это мне не подходит. Сухой брус только в одном месте был и там я ещё полчаса из кучи выбирал парочку более-менее ровных, без сучков и прочих неблагонадёжных мест. И не такие уж они сухие на ощупь оказались. Правда это может оттого, что холодно на складе было. Дома полежали, вроде распил сухой, опилки тоже лёгкие – дунешь, летают только так. Правда, тут я не спец. Но волокна очень ровные, повести не должно.

    Цена такой стойки вышла около 300 руб. за каждую. Плюс ещё два оцинкованных уголка по 20 руб. для крепления к полу и потолку. Ужас, короче.

    Сейчас вентилирую вопрос о возможности сращивания древесины в домашних условиях. А то невозможно так жить! Тут постоянно выкидывают на помойку старые рамы оконные, дверные косяки и т.п. когда ставят пластиковые окна, новые двери и т.д. Я смотрел – там отличная деревяшка попадается, сухая, ровная, без дефектов. Вот бы научиться из них брусья делать! У меня ещё знакомец занимается установкой окон, так что проблем с полуфабрикатом при необходимости не было бы. Ну да ладно, это отдельная тема будет.

    penelopa написал :
    ИМХО, вы собираетесь строить дзот.

    Знаете поговорку – лучше перебдеть, чем перебз. 🙂 Эти затраты в общей стоимости перегородки не такие уж великие, а мне спокойней будет:

    penelopa написал :
    Судя по чертежу, у Вас стенка явно не 129см. Или Вы рассматриваете только среднюю часть?

    Да, речь идёт только про среднюю часть. Боковушки по 60 см – как раз максимальное расстояние между стойками и точно под размер плит минеральной ваты.

    Mikahail написал :
    Зачем использовать профиль, если он имеет недостаточную жесткость? Не проще ли ставить каркас перегородки только из бруса? Кстати, я себе так и сделал, брус для стояков 100х50, крепление через уголки в пол и потолок.

    Почему это профиль имеет недостаточную жёсткость? Речь лишь идёт о стойках дверного проёма. И брус кроме всего прочего ещё там нужен, что бы коробку можно было закрепить саморезами. А в стенку, полностью из деревянного каркаса я не верю, хоть у Кнауфа и есть такой вариант перегородки. Нет, она будет, конечно, стоять, даже крепко стоять. Но наблюдая за поведением деревянных дверей, дверец шкафов, оконных рам и т.п. в зависимости от сезона могу предположить, как эту стенку будет, стыки и швы все потрескаются. Под обоями может это и не так видно будет, но соответствовать требованиям Кнауф (табл. 28 Альбома чертежей) в течение всего года такой стенке не светит даже в самых счастливых снах. Ещё этот брус надо будет на чём-то везти, как-то на этаж поднимать, где-то в квартире складывать – куча денег, времени и сил. А я все свои профили (13 шт) легко на плече с магазина дотащил и небольшой кучкой вдоль стенки сложил – они друг в дружку входят. И потом, где же набраться такого ровного бруса? Я кучу сухого бруса перебрал, свежий завоз был, не остатки – они все кривые в той или иной степени. По сечению плюс-минус 5 мм (чаще, конечно, минус) – нормальное явление. И стоить он будет вряд ли дешевле профиля (мой брус стоил 75 руб. штука, 3 м длиной), а сухой фугованный брус 100х50 – так вообще, наверное, на вес золота. И отфуговать такой длины (у меня между перекрытиями 2,60 м примерно) не враз можно найти где.

    Теперь по делу. Эпопея с перегородкой, кажись, уже ближе к концу, чем к началу. Осталось решить пару мелких вопросов – определиться с шириной проёма и способом крепления коробки. Способ крепления скорее всего будет известен после окончания монтажа всей перегородки.

    А пока вопрос такой: хватит ли ширины проёма между стойками 89 см? 80 см (дверь) + 2 * 3 см (коробка) + около 1 см (зазоры между полотном и коробкой) = 87 см. То есть 2 см (по 1 см на сторону) на зазор между коробкой и проёмом под пену, крепёж уголков, клинья и т.п.

    источник

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector