Меню Рубрики

Установка дверных ручек бмв

BMW 5 series Touring Träumwagen → M52B30 › Бортжурнал › Поломка и замена дверной ручки

Неоднократно читал о том, что на e39 ломается внешняя ручка открывания двери. Чаще всего происходит это зимой, когда дверь примерзает к уплотнителю, но бывают и исключения.

Позапрошлым летом аналогичная участь постигла и водительскую ручку моего авто. Произошло это буквально в один день: когда я открыл дверь в первый раз, ручка не зашла на своё место, во второй раз она просто осталась в моих руках.

Насколько я выяснил, такая поломка происходит восновном на дорестайловых авто 1995-1999 годов выпуска, дверные ручки которых сделаны из сплава наподобие силумина, который устает и трескается/ломается в местах постоянных нагрузок.

Эта проблема значительно реже проявляется (если вообще имеет место быть) на рестайловых авто после 2001 года, лепестки ручек которых (как выяснилось далее, и сами ручки) сделаны из прочного пластика.

Когда выдался свободный вечер, я засел в Интернет искать информацию: s/кто виноват и что делать/s как быть и куда бежать / что искать, на сколько попадать и как менять.

Признаюсь, материала много, но он совсем не систематизирован: кто-то описывает снятие ручки, кто-то совместимость, кто-то просто опыт. При этом качественных фото я так и не нашел.

Ну что же, попробую составить максимально подобно: Инструкция по замене ручки BMW 5 E39.

Описываю последовательно свои вопросы и ссылки на ответы.

1. Подходит ли ручка от e38 на e39 — частично, только верхний лепесток (который ломается)
2. Подходит ли задняя ручка e39 на перед — ручки и лепестки полностью взаимозаменяемы
3. Подходит ли ручка от британца на европейца — ручки полностью идентичны, отличаются только отверстием для ключа
4. Подходит ли рестайловая ручка на дорестайл — да, и наоборот, ручки и лепестки полностью взаимозаменяемы
5. Какова цена на ручку на разборках — от 10$ до 40$ в зависимости от страны и жадности разборщика
6. Как поменять дверную ручку BMW 5 E39 — здесь остановимся подробнее.

Как я выяснил, в любом случае лучше всего покупать рестайловую ручку, так как они значительно надежнее силуминовых!
При этом крайне желательно искать в цвет, дабы не тратиться на перекраску. Мне в этом плане повезло, так как авто в моем цвете (303 cosmosschwarz-metallic) не редкость.

Благодаря ToxaBmw из славного города Харькова, у которого я ранее брал себе салон, рестайловая ручка в нужном цвете в кратчайшие сроки была у меня. Отдельая благодарность Антону — человек держит своё слово, рекомендую! По цене не скажу, т.к. брал гамузом.

Мне попалась рестайловая ручка без отверстия (левая пер/зад Англия, или левая зад Европа) в моем или ну очень похожем цвете.

Для того, чтобы её вынуть нам не понадобятся пресловутые инструменты, хватит одной только плоской отвертки!

Как снять внешнюю дверную ручку БМВ Е39

1. Снимаем пыле/влагозащитную крышку

2. Нажимаем на металлическую рельсу

3. Вытягиваем ручку сначала снизу, затем сверху

Решил поступить разумно: поставить донорский пластиковый лепесток на свою водительскую ручку, так как из всех четырех она максимально нагружена.

Как заменить внешнюю дверную ручку БМВ Е39

1. Разжимаем пружину с помощью узкогубцев (на дорестайле пружина оказалась золотистой, на рестайле — серебристой)

2. Вынимаем штырь без применения силы и инструмента

3. Меняем местами лепестки

Как поставить ручку двери BMW 5 E39

1. Вставляем ручку в открытом состоянии

2. Цепляем рельсу и тянем её на себя, используя металлический штырь

3. Ставим пыле/влагозащитную крышку

Еще одно наблюдение: краска на пластиковой ручке держится значительно лучше, нежели на металлической, поэтому, если есть такая возможность, лучше полностью поставить рестайл.

Буду рад, если эта статья пошла кому-то на пользу. Если будут вопросы — рад ответить.
В статье много повторений для облегчения индексирования.

источник

BMW 5 series E39 за 140 000 рублей › Бортжурнал › Снятие и установка наружной ручки двери BMW E39

Говорят, что такое с водительскими ручками часто случается у BMW E39.

Сегодня заменил. Ездил долго без ручки, не было времени или были более важные задачи. Спасибо voffkarostov , он мне недавно активировал опцию открытия окон при удержании кнопки открытия на ключе. Стало немного удобно проникать в автомобиль. Обращайтесь. Рекомендую. Также voffkarostov отключил мне омыватель фар, чтобы снизить расход омывающей жидкости. Я сейчас езжу без бампера и для меня это актуально. Дополнительно: сбросил oil service, перевёл приборку на английский язык (долго думал об отказе немецкого языка, может быть верну назад, чтобы была своя атмосфера), добавил моргание при открытии с ключа и сопровождение звуковым сигналом. Почему-то у меня моргала аварийкой только при закрытии и звуком об этом не сигнализировала. INPA одним словом и voffkarostov .

Читайте также:  Установка кондиционера на металлическом балконе

Снятие и установка наружной ручки двери

Снять и установить наружную ручку двери BMW E39 можно без снятия облицовки двери. Только для этого нужно 2 специальных инструмента BMW и опыт. Конечно же, спец. инструмента BMW и опыта у меня не было.

Поэтому снятие облицовки двери случилось. Всё просто. Я сделал это без изучения руководства. Почти как на E34. Если всё таки страшно и хотите почитать (что похвально), то вот инструкция по снятию облицовки двери на BMW E39. Рекомендую этот ресурс, всё систематизированно, удобно, есть интересная справочная информация.

1. Снимите козырек на конце двери.

2. Снимите облицовку двери.
3. Изготовьте самостоятельно крючок из проволоки Ø 2 мм. Конец отогните под прямым углом, х = 5 мм.

4. Вставьте крючок вместо инструмента 513201 через монтажное отверстие в торце двери в ушко стопорной пластины.
5. Сместите до упора вперед стопорную пластину с крючком.
6. Поднимите планку (1) стопорной пластины (2) отверткой под стопорной лапкой. В этом положении сместите стопорную пластину с крючком (3) вперед так, чтобы вырезы в стопорной пластине освободили наружную ручку двери. На сопроводительной иллюстрации показано положение стопорной пластины при снятой наружной ручке. 3 — крючок вошел в ушко стопорной пластины.

источник

BMW X5 3.0d Maritime edition › Бортжурнал › Ремонт ручки двери BMW E53 — решаем вопрос по красоте

Про эту особенность кузова е53 читал еще до покупки. Во время покупки все ручки исправно работали. Но наступила зима и… имеем что имеем, а именно стыдобушка и позорное открывание двери с заднего сиденья

Прочитал множество вариантов ремонта — подваривание, проволка, стяжки, стальные пластины… Какие-то вполне жизнеспособны и надежны, какие-то очень временные, какие-то невероятно трудозатратны, но все они при этом выглядят колхозно

Захотелось сделать что-то прям легкое в установке, долговечное, надежное, без вмешательства в конструкцию оригинальной ручки

Долго пытался найти хоть какое-то свободное место для усиления оригинальной конструкции, но разумеется без работы напильником, его не оказалось. Все на своих местах, все пазы и выступы функциональные, зацепиться практически не за что, но… В месте для пружины возвращающей механизм ручки в исходное место есть зазор несколкьо мм., его и решил использовать для ремонтного кольца, ничего напильником пилить не понадобилось

Теперь надо придумать как это кольцо закрепить на корпусе ручки, так чтобы оно правильно работало и жестко было спозиционированно относительно вала, опять же без какого-то спец оборудования, сварки, сверления, нарезания резьб и прочего. И о чудо в корпусе есть отверстие под демпферную резинку (для демпфирования упора ручки при открывании двери), которое почему-то не задействовано (а задействовано отверстие на демпфирование при отпускании ручки). Отлично его и буду использовать для крепления кронштейна удерживающего кольцо

Теперь вопрос как надежно соединить кольцо с кронштейном, для этого надо понять есть ли зазор между корпусом ручки и дверью. Опытным путем определил что зазор там есть в несколько миллимов, попробую использовать эти миллиметры

Короче… долгими мучениями, замерами, расчетами, примерками, опытами, спустя неделю!))) сделал модель кронштейна

Напечатал на 3D принтере несколько прототипов, проверил соответствие всех размеров, вроде все хорошо.

Долго думал какой металл для этого использовать, алюминий и латунь… боязно, в виду их относительной не прочности, сталь ржавеет, может так и проржаветь однажды)), из материалов с которыми работает мой завод осталась только нержавейка, из нее и заказал

Деталь достаточно сложная, нет ни одного размера кратного миллиметру, все размеры имеют десятые)), кроме того углы также измеряются с точностью до десятых долей градуса, короче, как мне пояснили на заводе, изготовление возможно только на станке с ЧПУ. Ценник соответственно зарядили тоже хороший за такую очень небольшую деталь. Получилось конечно дороже чем самый дешевый Китай, установка которого означает ожидание скорой кончины, стресс, нервы, поломанные судьбы тех кто тянул ручку на себя, а не вверх))), но дешевле чем оригинал, который так же не вечен, а этот кронштейн, я надеюсь, поставлю раз и навсегда. В общем как будет готово, поставлю, отпишу по результату

Пока кронштейн в производстве, ездить как-то надо, вязальная проволка в деле )))

источник

BMW 6 series (E63) «Южанка» › Бортжурнал › Comfort Access: Установка ручек, часть 1

Установку комфортного доступа я решил разбить на две части. Точнее даже на три: установку левой ручки, потом правой, ну и затем уже всех антенн.

Сегодня расскажу про установку ручек (точнее оснований ручек, но для простоты пусть будут просто ручки) дверей с датчиками для комфортного доступа. Само действо прошло ещё во время майских праздников, так что рассказываю по памяти. В посте будут фотографии как одной, так и другой стороны, все операции практически идентичны и там и там. Помимо обычного инструмента и отвёрток (включая всевозможные Torx), потребуется строительный фен с регулировкой температуры, в моём случае это DeWALT D26414 за 70 с копейками €, традиционный набор съёмников панелей салона, динамический ключ с диапазоном 5—25 Нм. Также уже должны быть подготовлены новые жгуты для ручек и сами ручки. Не забываем также про новые пистоны для дверей и т. п. детали.

Читайте также:  Установка принтера epson stylus cx3900

Процедура замены основания ручки вообще не самая простая, но прежде чем начинать, нужно ознакомиться с инструкцией из TIS. В инструкции описана процедура снятия основания с личинкой замка и самим замком, т. е. левой двери в нашем случае. Для правой двери снимать замок не потребуется, вот и вся разница. Самое главное, что нужно учесть, что если написано, что надо снимать всё, значит надо снимать всё. На авось рассчитывать не приходиться, даже если кажется, что вот оно вот щас пролезет. Не-а, не пролезет. Даже не пытайтесь.

0) Отключаем аккумулятор (обязательно);
1) Снимаем обшивку двери;
2) Отклеиваем шумоизоляцию. Целиком, т. к. нужен доступ ко всему, что есть в двери;
3) Снимаем стекло (совсем);
4) Откручиваем заднюю направляющую стеклоподъёмника, тем самым освобождая доступ к замку и ручке;
5) Снимаем замок (только водительская дверь);
6) Снимаем наружную ручку, накладку и наконец вытаскиваем основание для замены.

Сборка, соответственно, в обратном порядке. Потребуется регулировать стекло и замок. Далее более подробно:

Тут в общем-то всё просто, как описано в инструкции, так и нужно следовать. Желательно опустить до упора стекло перед процедурой (пока подключен аккумулятор).

Самая грязная часть. Шумка двери из вспененного материала приклеена на так называемый бутиловый шнур, что-то вроде битума. Для того, чтобы эту шумку снять, нужно потихоньку нагревать этот шнур и отводить обшивку. Сдуру я грел его на 220 градусах и не только отклеил шумку, но ещё и её перегрел, в результате она скукожилась местами или пошла морщинами. Реально мне кажется хватит температуры в 120 градусов, т. к. рабочий диапазон у шнура примерно на сотне заканчивается. В любом случае, нужно терпение и «Нежнее, Виктор, нежнее!». Если не быть нежнее, придётся заказывать новую шумку (ожидаю уже) и шнур. Клеить по новой потом.

Кстати, есть пара болячек у этой шумки, в одном месте она имеет свойство отслаиваться и вода, попадающая через уплотнитель стекла, начинает проливаться в дверь прямо на плафон подсветки земли. Вот это место:

При сборке нужно обратить особое внимание на это. Шнур тут покрыт грязью, его нужно «взболтать» прежде чем клеить.

Сам по себе шнур после остывания не сильно пачкается, достаточно легко смывается с рук, этакая очень жидкая и липкая резина, но не грязь. В идеале его надо заменить, но отмывать от двери долго и нудно, тем более в любом случае потребуется ещё и новая шумоизоляция.

В инструкции требуют снимать оба молдинга шахты стекла, наружный и внутренний. По опыту могу сказать, что достаточно снять только внутренний, стекло пройдёт без особых проблем. Но внутренний молдинг представляет собой единое целое, молдинг и уплотнитель задней части двери, снимается весьма геморройно (как и надевается), причём надо постараться не повредить его, т. к. он недёшев. Можно упираться пластиковым съёмником в верхнюю кромку стекла и поддевать уплотнитель.

Далее нужно будет поднять стекло до уровня, когда будет видно винт крепления сквозь отверстие (в инструкции написано, насколько надо поднять). Само собой для этих процедур нужно подключить блок управления стеклоподъёмниками и аккумулятор. Конечно же вы тут же получите ошибку по подушке, но её потом нужно будет просто стереть. С самим стеклом надо крайне аккуратно обходится, новое тоже стоит ощутимых денег 🙂

Перед откручиванием болта стекла желательно пометить маркером, на какой позиции стояла регулировочная гребёнка (стекло опирается на подвижную платформу-гребёнку с выступами, регулирующими наклон стекла), чтобы сократить время регулировки в последствии.

Перед установкой стекло надо помыть, ибо вековая грязища при затягивании болта стекла будет весьма мерзко хрустеть с риском превратить стекло в кучку маленьких стекляшек. Да, не забывайте пользоваться динамическим ключом, это важно.

Откручивание направляющей стеклоподъёмника

Направляющую держит три болта M6 (голова на 10), два на нижнем торце двери под чёрной квадратной крышечкой, один болт сверху. Перед откручиванием желательно пометить маркером положение нижних болтов в пазах. Потом направляющую нужно аккуратно сложить, не сгибая сильно тросики и опустить в низ двери:

При установке также не забываем динамический ключ.

Снятие замка (только водительская дверь)

Далее можно приступать к снятию замка. Нужно открутить и освободить доводчик (три гайки, при наличии), потом три винта самого замка. Чтобы вытащить сам замок, нужно высвободить из него якорь личинки путём её проворачивания жалом ключа. В какой-то момент якорь высвободится из отверстия в замке. Также у замка есть уплотнитель, который очень легко рвётся, поэтому тоже нужно быть очень аккуратным.

Читайте также:  Установка двухтарифного счетчика отзывы

При установке замка назад без специальной приблуды можно опираться на следы от винтов и дорожек из грязи у уплотнителя, чтобы поставить так, как он стоял до этого.

Сначала снимаем внешюю ручку, затем основание. От себя добавлю, что на основании ручки в районе личинки установлена П-образная скоба с защёлками, которая держит личинку в основании, а также скоба одновременно является креплением основания к двери.

Если следовать инструкции, нужно отгибать защёлки на этой скобе, но они весьма нежные, поэтому лучше сдвинуть эту скобу вперёд по ходу движения. Т. к. пластиковые уголки скобы находятся в небольшом углублении, чтобы приподнять эти уголки, можно упереться большой широкой шлицевой отвёрткой в бортик отверстия для сенсора комфортного доступа. Также нужно избегать перекосов при движении скобы, поочерёдно двигая отверткой от один уголок, то другой. Скобу нужно сдвигать до тех пор, пока она не выйдет за пределы паза для личинки. Это касается ручек обеих дверей, неважно, водительская или пассажирская, скоба установлена и там и там.

Само основание крепит всего один винт Torx, но на водительской двери у него есть стопорная гайка, поэтому целиком вы его не выкрутите. Видимо, это такая защита от угона, на знаю. Так или иначе, надо будет туда-сюда двигать основание, высвобождая его по частям из пазов в двери.

Для сравнения основание ручки с сенсором и без:

В старой ручке уже подраный тросик, который уже следовало поменять на новый, т. к. ручка начала хрустеть при открытии. Вовремя, в общем.

Как можно заметить, все посадочные места под сенсоры есть, но на деле оказывается, что сенсор намертво приклеен, скорее всего токопроводящим клеем, так что оставлять свои основания и переклеивать датчики у вас скорее всего не получится.

Перед установкой нового основания ручки желательно отмыть дверь от грязи, как снаружи, так и внутри:

Установку нужно проводить предельно аккуратно, чтобы не сломать сенсор прикосновения к личинке, он крайне нежный. После установки примерьте накладку родную накладку и ручку, проверьте зазоры между накладкой и ручкой в районе личинки и в районе прилегания ручки двери. У меня с этим возникли трудности и я никак не мог поставить правильно ручку, чтобы не было больших зазоров и чтобы ручка не оттопыривалась.

Дошло до того, что я разобрал полностью основания ручек (старое и новое) и переставлял все движущиейся части, постоянно устанавливая накладки и ручки в основания, но всё время получал одно и тоже: в новом основании ручка держится криво, а в старом нормально.

Подгибал кронштейн-маятник ручки и так и сяк, даже перестарался, что он треснул слегка и стал гнутым, но зазоры не выставил никак. На зазоры я потратил добрых 4 (!) дня, пока в один прекрасный момент супруга не предложила поменять последнюю оставшуюся подвижную часть в основании — переднее крепление ручки, петлю по сути. Её конструкция даже не предполагала того, что её можно как-то погнуть или что-то с ней не так, но тем не менее, после установки старой петли ручка наконец легла так, как должна. Фух! Правда, пришлось ещё и заменить новый, но уже погнутый и треснувший маятник, он был не при делах. При перестановке нужно не забыть переставить магнитик сенсора:

Ручку я собрал в конце-концов, не забыв все механизмы смазать. Хотя перед этим подумывал даже переставлять сенсоры, но меня вовремя остановили.

Теперь нам необходимо внедрить новый кусок жгута в нашу старую проводку. Сперва нужно отсоединить разъём двери, открутив болт на 8 и вынув из кузова весь разъём. Чтобы отсоединить штекер двери, нужно плавно вытянуть чёрную вставку, обхватывающую весь разъём. Там даже есть полукруглые вырезы под пальцы, чтобы ухватиться за скобу, на месте будет понятно. Затем надо просунуть штекер двери сквозь отверстие и вытащить наружу, для удобства работы с ним:

Где-то ближе к углу двери жгут прихвачен стяжкой и пластиковым держателем (примерно таким). Нужно аккуратно на ощупь откусить стяжку, вынув её из держателя вместе со жгутом, но сам держатель при этом должен остаться в двери. Потом при установке стянуть жгут аналогичной стяжкой (стандартная 4,8 мм).

Далее нужно разобрать разъём, вытащить из гофры, отогнуть защёлки планок с контактами и их из колпачка. Разрезать защитную трубку жгута я не стал, а просто слегка развёл волокна и воткнул туда три провода нового жгута, выведя к планкам с контактами.

источник