Установка двигателя 1gz волгу

ГАЗ 31 029 JZ параход › Бортжурнал › Свап 1JZ в Волгу — 3: правильная установка ВУТ и перенос педального узла

Известная всем сваперам засада — катастрофический недостаток места с левой стороны при установке JZ с его жабообразным впускным коллектором. Проблемы и пути их решения:

1. Мешающаяся укосина.
2. Не лезет ВУТ

1. Укосину пришлось подрезать наполовину. Совсем убирать ее не вариант, если кузов уже без укосин, то ок, ну а если нет, то срезать ее под ноль означает в перспективе получить отвалившуюся морду. Поскольку волга изначально рассчитывалась под более мощный и тяжелый двигатель, а потом уже что-то не срослось и в нее пихнули ЗМЗ-402, можно предположить, что укосина имеет хороший запас прочности, и можно отхватить от нее кусок без особых последствий.

2. С ВУТом обычно дела обстоят более грустно. Штатная волговская баклуша не лезет вообще никак, поэтому обычно либо уродуют т.н. «курицу», ставя это искромсанное сваркой и болгаркой чудовище под углом к моторному щиту — на мой взгляд, это полное днище; либо корячат ВУТ от субару, при этом он наполовину торчит в колесную арку через дыру брызговика, к тому же лепят его без курицы прямо на моторный щит, прогибающийся при каждом торможении, что вообще ни в какие ворота не лезет. Не хотел бы я увидеть такого горе-сваппера в зеркале заднего вида.

Еще есть вариант переноса педали тормоза на место педали сцепления, но мне на этой машине надо будет на работу ездить, а не в цирке выступать.

У меня достаточно давно стоит ВУТ от фирмы «автодетальсервис» (АДС). Он меньше штатного, у него больше усилие торможения, по эффективности торможения он на уровне субаровских и прочих поделок, с одним «но» — встает на штатное место без всяких переделок, т.к. это сертифицированный для волги узел, а не косорукий колхоз с контрактных помоек, объем ГТЦ которых просто не рассчитан на волговские тормозные цилиндры.

И ах да, диаметр этого ВУТа почти на 2 см меньше субаровского. Идеальный кандидат для свапа.

Но без переделки курицы даже этот ВУТ не лезет. Ставить его под углом — не наш вариант. Пилить подкрыльник — тоже не выход. Поэтому было принято решение о переносе педали тормоза с полным сохранением заводской кинематики узла, т.е.

— не изуродованная курица;
— установка перпендикулярно моторному щиту;
— сохранение кронштейна со стороны педального узла, без этого кронштейна начнет гулять моторный щит.

Чтобы все влезло, достаточно сдвинуть педальный узел влево миллиметров на 30. Если изогнуть уши кронштейна в обратную сторону, то как раз примерно такое расстояние и получается:

Изгибать эти уши чертовски неудобно, поэтому надо быть аккуратным, чтобы не надломить металл по линии изгиба, что чревато отвалом ушей при первом же хорошем торможении.

Затем необходимо изменить конфигурацию отверстий в моторном щите, чтобы можно было перенести влево и курицу с ВУТом, но при этом не отхватить лишнего. Также, нужно просверлить 4 отверстия, смещенных влево относительно штатных на те же 3 см:

источник

ГАЗ 31 Бешенный Бобр › Бортжурнал › Контрактный двигатель 1GZ-GE или 1GZ-GTE

Собственно вопрос. Загорелся поставить в Волгу японодвижок. Нашёл предложение 105 купить с 1JZ-GE. Но проблема в том, что оформлять легально не получается да и зима…гнать её к нам 1400 км. Может проще приобрести движок и самому поставить. Кто где посоветует брать двигатель и какой лучше ставить. Первый атмосферник, второй с турбо.
Кстати в чем разница между 1JZ-GE и 2JZ-GE ?
Спасибо за советы.

ГАЗ 31 2000, двигатель бензиновый 2.3 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

ГАЗ 3102 Волга, 2005

ГАЗ 3110 Волга, 1999

ГАЗ 3102 Волга, 2007

ГАЗ 3110 Волга, 1998

Смотрите также

Комментарии 57

Посмотри БЖ моей волги, я там подробненько затраты описал, будет над чем задуматься

А над чем там задуматься? То что ты приобрел двигатель и потом приобретал недостающие запчасти.
Что бы избежать гемороя с поиском запчастей, лучше взять распил и не мучиться. Помимо двигателя, коробки, косы, можно взять много других запчастей. Тот же салон, ВУТ, тормоза и т.д.

Я имел ввиду задуматься что лучше купить готовую или делать самому

Посмотри БЖ моей волги, я там подробненько затраты описал, будет над чем задуматься

Лучше делать самому. Я уже взял готовую волгу с 1jz и постоянно ее доделываю. Летом хочу взять распила с 1jz—gte и стоить самому но другую волгу.

Я тоже считаю что лучше чем сам не сделает никто

Ну это правильно. Сам себе хозяин и сам все решаешь и делаешь.

Читайте также:  Установка переднеприводного двигателя на классику

Посмотри БЖ моей волги, я там подробненько затраты описал, будет над чем задуматься

Посмотрел, почитал.ничего страшного не увидел:))))

1jz — 2.5 литра, 200 л.с.
2jz — 3 литра, 260 л.с.
Оба двигатели хороши. Тебе решать.

2jz 230 кобыл вот посмотри www.drive2.ru/b/643315/ и тем более есть ввтиай и ноу ввтиай у них мощность тоже разная

Приветствую. Я бы посоветовал вам взять полностью авто распил, без документов. Будет на много проше свапить волгу. Чем взять просто двиг и коробу с косой. Плюс распила в том что, там все уже есть, и не надо искать запчасти недостающие. Бери распил, а оставщиеся запчасти можешь потом продать.

Узнавал…с Владивостока к нам двигатель прислать, стоит 10 000…сколько же будет стоить распил…Да и сам распил то подороже будет.

Не спорю, распил будет дороже. Но потом не надо будет бегать искать запчасти. Если потратить 100000 на двигатель, а на распил 200000. Да немного переплатишь, но все равно будет выгодно взять распил. Ну это мое мнение, а так тебе решать.

Волга конечно получится гораздо резвее. Плюс немаловажный момент, это какой-никакой эксклюзив) Но есть некоторые моменты, которые начинающие сваперы не принимают во внимание.
1) После свапа мотора и появления табуна узкоглазых лошадок под капотом необходимо задуматься о тормозах и устойчивости в поворотах. Дополнительные расходы и проведенные часы в гараже (если конечно он имеется) на установку/модернизацию тормозов, стабилизаторов и т.д.
2) Расход горючки. Вероятнее всего меня назовут кощунственным злодеем, что я считаю потребляемый бензин в «машине для души». Если машина выходного дня, то хоть 3UZ-FE с нагнетателем. Но если планируется использовать машину на каждый день, то такая зажигалка будет кушать соответственно после каждой тапки в пол.
3) Расходы на «ТО». Естественно после 402 и 406 моторов цена на катушки-датчики-свечи-масло-фильтры увеличится. Конечно мне сделают замечания, что «ДАЭТОЖЕИНОМАРОШНЫЕЗАПЧАСТИ» и «ДАНАНИХМИЛЛИОНАРДКИЛАМЕТРОВМОЖНОНАМОТАТЬ». Может и проедут достаточно, но принимать во внимание возможные затраты всё же стоит.
4) Риск купить низкокачественный мотор/коробас. На том же japancar моторы продают с якобы пробегом 100000км. Вот хоть убейте, НЕ ВЕРЮ. Верить ли Вам — личное дело каждого. Но сколько пробегает «новенький мотор» — одному черту известно.
Я и сам очень долгое время задумывался, да даже до сих пор задумываюсь, свапнуть япономотор. Но это явно будет постоянный обитатель гаража, за редкими выездами покрасоваться.
У меня всё. Уважаемые драйвовчане, прошу прислушаться, а не кидаться тапками и ссаными тряпками. Это всего лишь мнение, и оно может отличаться от Вашего. Всем Мир 😉

У меня родные тормоза на удивление очень хорошие.Чуть даванул и становится как вкопанная. Если будет не хватать…переделаю. Расход горючки вообще не смущает. Я и сейчас в Волгу 95 заливаю.даже если ещё полбака есть.лью через день:))) чисто не заправляю, а доливаю тому что там ещё есть много:)) Если что, то могу сесть на Форда и поехать куда надо. Ну а время есть свободное и возможности есть:))) Были бы сомнения .не задумывался бы. Просто нравится заниматься доделками и передедками.

Значит вперед!) К достижениям. Подписываюсь

источник

ГАЗ 31 029 JZ параход › Бортжурнал › Свап 1JZ в Волгу — 4: охлаждение

Театр начинается с виселицы вешалки, а охлаждение — с радиатора. Первоначально в планах было оставить родной радиатор старого образца, с пробкой в верхнем бачке, поскольку он был практически новый, медный и трехрядный. Но расположение патрубков было очень уж неудобным, как, впрочем, и у всех остальных волговских радиаторах. Если с трубой поверху еще можно было как-то смириться, но на нижнем патрубке получался такой адский кандибобер, что смотреть на это было страшно. За перепайку патрубков запросили совсем уж нескромную сумму, да и сказали по секрету, что даже если распаивать все к чертям и паять эти патрубки твердым латунным припоем, все равно это будут сопли, на долгую жизнь которых лучше не рассчитывать.

Некоторые ставят иномарочные радиаторы от того же марка, селики и т.п., под которые приходится кромсать всю морду вплоть до лонжеронов. Такого колхоза мне не надо, т.к. одной из первоочередных задач ставилось максимальное использование отечественных узлов и минимальное вмешательство в конструкцию кузова.

Была обозначена цель поисков — радиатор от газели с дизелем «штаер», который подходит по габаритам и имеет подходящее для джейзета расположение патрубков, с каталожным номером 3302.1301.01035. После поездки по магазинам совершенно случайно было обнаружено искомое, а вообще этот радиатор дефицит.

По бокам на нем я наклеил резинки, чтобы радиатор бачками не терся об металл телевизора. И самое главное — этот радиатор практически идеально входит внутрь телевизора, таким образом его можно сдвинуть вперед, и между радиатором и двигателем остается достаточно места для установки спаренного вентилятора от нивы.

Старые крепления радиатора были срезаны, оставлен лишь маленький полусантиметровый уголок с одной стороны. Также, была спилена проушина для кривого стартера. На джее японские конструкторы просчитались, и, к сожалению, возможность его запуска с заводной ручки не предусмотрена.

Затем из уголка и кронштейна от тоетоподушки двигателя была сколхожена загадочная конструкция держателя радиатора. Этот кронштейн словно специально разрабатывали по форме поперечной трубы на волге.

Для охлаждения АКПП применено довольно стандартное решение — волговский масляный радиатор. Хотелось бы сделать теплообменник с тосолом, причем не в радиаторе, а по малому кругу охлаждения, да еще бы и с масляным термостатом, чтобы в мороз коробка подогревалась, а в жару охлаждалась, но пока пусть будет так.

Читайте также:  Установка двигателя nissan td27 на уаз

Изнутри, как уже сказал, теперь достаточно места для установки вентилятора. Это не может не радовать, т.к. я категорически против установки вентилятора перед радиатором — в выключенном состоянии они уменьшают его эффективность, выступая в роли картонки, и за счет летящих в них говн гораздо быстрее выходят из строя. Сам же радиатор закреплен снизу — стойками, которые входят в поперечный уголок, а сверху — уголками, которые прикручены к телевизору.

При изменении полярности питания нивовские вентиляторы вращаются в обратную сторону и создают поток в нужном направлении. Они были закреплены на радиаторе при помощи металлических пластин.

После чего весь этот бутерброд был торжественно водружен на свое постоянное место жительства.

Настал черед подбора патрубков, которые хотелось сделать целыми, а не из говна и палок кусков с многочисленными хомутами. У меня как-то рвался патрубок радиатора вдали от дома, практически в чистом поле, ощущения, доложу вам, непередаваемые, особенно когда весь имеющийся тосол за несколько секунд выливается на землю. Не хотелось бы повторять этот опыт, так что в итоге были куплены два патрубка, которые практически идеально встали на свои места.

Левый патрубок уже разрезан, чтобы вставить в него тройник, но в магазине он продается еще целым. С чего именно он, уже не помню, то ли волга, то ли газель, в общем из газовского магазина. Правый патрубок — верхний от ваз 2110, его нужно лишь немного укоротить.

Также, в нижний патрубок был врезан доработанный патрубок с датчиком включения вентилятора. Доработка заключалась в том, что в него была вварена трубка для шланга, идущего на расширительный бачок.

По своему опыту могу сказать, что врезка датчика вентилятора в верхний патрубок — ошибочное решение, т.к. вентилятор должен включаться лишь в случаях, когда радиатор самостоятельно не в состоянии справиться со снижением температуры охлаждающей жидкости. Заливка системы охлаждения (как и любой другой подобной системы — отопительной, например) должна производиться в нижней точке, чтобы не допустить воздушных пробок.

В данном же случае мы имеем джейзет с нижним термостатом, отсекающим нижний патрубок радиатора, поэтому система не будет заполнена окончательно до тех пор, пока двигатель хотя бы раз не прогреется до открытия термостата. У меня на 402 стоял термостат от нивы-шевроле, работающий по точно такому же принципу. Так что заливка в указанной точке не лучшее решение — сначала наполняется радиатор, и лишь потом через его верхний патрубок ОЖ начинает переливаться в двигатель, но во-первых, другого адекватного решения просто нет, и во-вторых — эта проблема возникает лишь при первоначальном заполнении сухой системы, а потом работает как надо.

Далее — печка. Обычно на нее пускают два шланга — выход с блока и забор на помпу, а для выключения печки ставят кран, отсекающий поток жидкости. Это неправильное решение, которое приводит к перегреву последних цилиндров, возле которых образуется мертвая зона с пониженной циркуляцией. Правильно сделать так, чтобы при отключенной печке поток ОЖ не прерывался, а шел в обход радиатора печки на помпу. Так сделано на последних 31105, только вот примененный там электрический кран стал уже притчей во языцах. Мне не западло включить печку из-под капота осенью и выключить ее там же весной, так что было принято решение ставить шаровый водопроводный кран, как отлично зарекомендовавший себя по надежности вариант. Но кран не простой, а т.н. «трехходовой», который имеет три входа/выхода и умеет переключать поток между ними.

Поскольку система работает на антифризе и сливать жидкость после каждой поездки нет необходимости, нижний патрубок печки должен быть входом, а верхний — выходом, во избежание воздушных пробок. Также, потребовался тройник.

источник

nonneg › Блог › Инфа по свапу JZ в Волгу

В данный момент №1 в моем рейтинге подходов к свапу JZ в волгу занимает установка волги на раму крауна в кузове S140 (S130 Тоже подойдет, но они старше и нужный движок найти труднее)

На драйве есть пока единственный такой автомобиль www.drive2.ru/cars/gaz/24/2402/jass-rs/

UPD: вторая рамная волга: www.drive2.ru/cars/gaz/24…ov/3/journal/877731/#post рама самодельная, но идея примерно та же =)

UPD2: www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/yura525/ Волга на базе BMW
UPD3: www.drive2.ru/r/gaz/1314674/ 24 на базе лексуса GS
да и вообще с момента написания статьи куча машин на драйве появилась

Для справки: Toyota Crown в кузове S140 (и старше)имеет несущую раму, на которую установлена вся подвеска (в т.ч. упорные площадки амортизаторов)

Но не всё так шоколадно, как может показаться

Колесная база:
Волга — 2800 мм
Краун — 2730 мм

как ни крути, а раму придется наращивать по длине, это самое геморройное, т.к. скорее всего в итоге придется раму к волге тупо приварить, а не делать съемную.

Рулевое управление:
На Крауне конструкция рулевого аналогична волге — редуктор, маятник, трапеция. Ввиду преимущественной праворульности Краунов найти оригинальный редуктор под левый руль — та ещё задачка. Поэтому, например, в 2402 ребята использовали редуктор от мерседеса E240

Пол:
Пол придётся варить крауновский или изготавливать свой.

Читайте также:  Газовая установка турбированный двигатель

Топливный бак
От замены бака уже не отвертишься, т.к. ему уже не останется места под полом багажника

Ну ладно, хватит минусов, т.к. плюсов гораааздо больше:

— жесткость кузова, как это ни печально, но волга весьма пластилиновый автомобиль — рама даст жесткость
— двигатель — уже гарантированно влезет любой, устанавливаемый на крауны (т.е. 1JZ и 2JZ и UZ и пр.)
— задняя независимая подвеска,

— нормальные штатные тормоза
— тонны тюнячки, которую можно без колхоза повесить в режиме болт-он
— тойотовский стандартный глушак
— колёс хоть -опой жуй, на любой вкус и цвет
Бюджет постройки 2402 по прикидкам автора вышел примерно 900 т.р. до состояния «надо еще покрасить и сделать салон»

Посчитаем и наш:
— Волга — уже есть
— Краун битый на ходу — 60-100 руб. (в данный момент на auto.ru висит объява за почти целый S140 с трамблерным 1JZ в 180 л.с. просят 85 т.р.)
— доп запчасти, ремонт или свап двигателя — 100 руб.
— работа — бесценно

по итогу делая своими руками можно в 200-300 т.р. получить автомобиль с приличными характеристиками, который можно тюнить до посинения без изобретания велосипеда каждый раз.

Вот как-то так. Надеюсь этот опус кого-то подтолкнёт в правильном направлении.

Ниже просто инфа, надёрганная из разных источников.

Смотри, что бы при покупке были в комплекте такие мелочи, как:
щуп АКПП
мозги(естественно)
штаны — приемные трубы
лапы креплений движка с подушками
подушка АКПП
трубки охлаждения масла АКПП не резанные
Шланги ГУРа
Все фишки от мозга
Коса Акпп не резанная от основной
Целостность датчиков и фишек уточни(мне прислали с обломленой фишкой клапана VVTi

коммутатор (TOYOTA JZX100 1JZ-GE 89621-30030 IGNITER)
подушки двигателя
если брать тойотовские гидравлические опоры то необходимо учитывать запас на их сжатие 1,5 см.
подушка АКПП
АКПП
Корпус возд.фильтра + резонатор
Кардан

Радиатор
— на 5VZ-FE Техносервис ставил 16400-58740 Toyota Dyna / Toyota Toyoace
— от газели со штайером 3302.1301.010-35 — удобен для JZ т.к. вход выход перевернуты — верхний слева, нижний справа по ходу движения
— от Toyota Cami — влезает меж родных лонжеронов, но от мотора на 1,5 литра…

стандартный ГАЗ-3110: 3110.1301010 649×446
Примерно подходящие по размерам:
16400-7A070 Celica 94-99 3S-GE 645x350x24
16400-74790 CarinaE 92-98 3S-FE 660x325x16 (фактическая ширина на 4 см больше)
у яповских радиаторов указана высота без бачков.

Охлаждение акпп
33493-44010, цена 3700 руб. — теплообменник Toyota Ipsum
90445-17069, цена 200 руб. — масл.шланг
Берешь один шланг напорной магистрали, который идет в секцию охлаждения ATF (в передний радиатор), разрезаешь и врезаешь туда этот теплообменник. Соответственно, сначала нужно прикинуть, куда встанет теплообмениик, как пойдут шланги масляные, чтобы все влезло и всего хватило. Родные шланги напорной магистрали имеют внутренний диаметр 12 мм, трубки теплообменника 10мм. Но шланчик тойотовский очень мягкий и легко одевается на переходник. Для соединения родного шланга и тойотовского просто использовал латунную трубку (из сантехники) на 12 мм. Обжал хомутами Norma. Ничего не бежит, все держит хорошо. Далее покупаешь шланги тосольные на 14 (внутренний диаметр), их подсоединяешь к теплообменнику и к малому контуру системы охлаждения (антифриз). Ну вот и все!

Вакуумник+ГТЦ
NISSAN PRIMERA RP12 QR25DD
Вакуумник от двух литровой, турбовой субару Форестер, года выпуска с 1997 до 2002.

Вариант 1: Отрезать переднюю часть (которая в коробку) от тойоты и приваривать, вымеряя необходимую длину к родному кардану.
+ подвесной остаётся на штатном месте
— вероятность необходимости балансировать у спецов очень велика
— волговский кардан жидковат для JZ
— сложно измерить и изготовить

Вариант 2: Передняя часть кардана и подвесной — тойота, задняя часть — телескопический от УАЗа (бывают разной длины, можно подобрать подходящий) Соединяются через переходную пластину, которую можно изготовить у токаря
+ простота изготовления
+ при точном изготовлении переходной пластины и некотором везении — не придётся балансировать
— подвесной нужно переносить

Селектор
4АКПП — прямые PRND2L
5АКПП — приборки и селекторы лесенкой

Лесенка: lexus gs300 JZS161
это копия тойота аристо, только руль слева, стало быть ручка кпп под правую руку, ну а мотор и коробка вовсе одинаковые, тяга у КПП расположена по правому борту коробки, этот селектор изогнут под нее и находится чуть ближе к водителю, надписи слева от селектора, она удобней.

Прямой PRND2L: Camry XV30
84722 33100e0 8472233100b1
такой же селектор, такой же трос, на коробку колхозите кронштейн троса, далее трос цепляете на рычаг, который прикручен к акпп (который ходит вперед назад). по месту удлиняем или укорачиваем длину рычага, что бы совпадали деления на селекторе.
не раз так делали на различных автомобилях при установке инородных моторов.

Щиток приборов
83800-22230-A — CRESTA JZX100 PRND2L
83800-22112 — JZX100/ CHASER лесенка
Optitron JZX100
простой JZS151 a/t 96г

ГУР
для трамблерного двигателя:
Волговский шланг от ГУР подходит без переделок т.е. просто вкручивается в насос гура тойоты и все (невероятно но факт!). А обратка просто через штуцер на хомут.

Прочее
Схемы для спидометра/тахометра:
pavlyay

«датчик от дизельной кресты» называется 83320-80256

лямбда зонд. 1JZ-GE датчик Bosch 0 258 006 537.

погружной насос Вектор в старый бак
406.1008070-10 продают b2motor.ru/

расширительный бачок от газели — встаёт на укосину лонжерона

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector