Установка двигателя хундай солярис

Снятие и установка двигателя Hyundai Solaris

Инструменты:

  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм
  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 12 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 14 мм
  • Плоскогубцы
  • Два домкрата телескопических
  • Кран для снятия двигателя

Детали и расходники:

  • Емкость для слива масла
  • Емкость для слива охлаждающей жидкости
  • Моторное масло
  • Охлаждающая жидкость
  • Двигатель

Работу проводим при необходимости ремонта двигателя или его замены.

Из-за особенностей конструкции автомобиля, снять двигатель удобно в сборе с коробкой передач.

Операции выполняем на смотровой канаве.

1. Сбрасываем давление топлива в системе питания двигателя, как описано здесь.

2. Отсоединяем от топливной рампы фланец трубки подвода топлива, как описано здесь.

3. Снимаем воздушный фильтр, как описано здесь.

4. Снимаем аккумуляторную батарею, как описано здесь, и ее площадку, как описано здесь.

5. Сливаем из двигателя масло, как описано здесь.

6. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость, как описано здесь.

7. Отсоединяем фланец промежуточной трубы системы выпуска отработавших газов от фланца катколлектора, как описано здесь.

8. Снимаем приводы передних колес, как описано здесь.

На фото показан, привод левого колеса.

9. Снимаем заднюю опору силового агрегата, как описано здесь.

10. Снимаем передний бампер, как описано здесь.

11. Отсоединяем от насоса гидроусилителя рулевого управления трубки наливной и нагнетательной магистралей, как описано здесь.

12. Накидным ключом «на 14» отворачиваем болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления, который также крепит наконечник провода «массы» к головке блока цилиндров двигателя, как описано здесь.

13. Отсоединяем от дроссельного узла шланг подвода воздуха, как описано здесь.

14. Сжав пассатижами, концы хомута крепления шлангов системы вентиляции картера, сдвигаем хомуты по шлангу и снимаем шланги со штуцеров головки блока цилиндров.

15. Нажав фиксатор колодки переднего жгута проводов, отсоединяем колодку от колодки жгута проводов катушек зажигания.

16. Отсоединяем шланги системы охлаждения от патрубков радиатора отопителя.

17. Снимаем радиатор системы охлаждения, как описано здесь, и конденсатор кондиционера, как описано здесь.

18. Отсоединяем от компрессора кондиционера трубки подвода и отвода хладагента, как описано здесь.

19. Перед снятием рамки радиатора необходимо отсоединить трос привода замка капота, закрепленный на верхней поперечине рамки, как описано здесь.

20. Выводим держатель переднего жгута проводов из отверстия рамки радиатора.

21. Ключом «на 12» отворачиваем с каждой стороны рамки по два болта ее крепления к лонжеронам, и снимаем рамку радиатора.

22. Отсоединяем наконечники и колодки переднего жгута проводов от стартера, как описано здесь, и генератора, как описано здесь.

23. Отсоединяем колодки переднего жгута проводов от форсунок, как описано здесь.

24. Отсоединяем колодку жгута проводов блока управления дроссельной заслонкой, как описано здесь.

25. Отсоединяем колодки переднего жгута проводов электромагнитной муфты компрессора кондиционера, как описано здесь.

26. Отсоединяем колодки жгута проводов клапанов продувки адсорбера, как описано здесь, системы изменения фаз газораспределения, как описано здесь.

27. Отсоединяем колодки жгута проводов датчика положения коленчатого вала, как описано здесь.

28. Отсоединяем колодки жгута проводов датчика положения распределительного вала, как описано здесь.

29. Отсоединяем колодки жгута проводов датчика абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, как описано здесь.

30. Отсоединяем колодки жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости, как описано здесь.

Читайте также:  Vag com базовые установки двигателя

31. Отсоединяем колодки жгута проводов датчика детонации, как описано здесь.

32. Отсоединяем колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода, как описано здесь.

33. Отсоединяем колодки жгута проводов датчика сигнализатора недостаточного давления масла, как описано здесь.

Стрелкой показано место крепления масленного фильтра.

34. Отсоединяем колодки жгута проводов датчика давления рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления, как описано здесь.

35. Отсоединяем колодки жгута проводов датчика скорости автомобиля, как описано здесь.

36. Отсоединяем колодки жгута проводов датчика выключателя света заднего хода, как описано здесь.

37. Отсоединяем наконечники тросов включения и выбора передач от рычагов механизма переключения передач, как описано здесь.

38. Отсоединяем от коробки передач кронштейн тросов управления коробкой передач и наконечник провода «массы», как описано здесь.

39. Отсоединяем рабочий цилиндр сцепления от коробки передач, не разъединяя гидропривод сцепления, как описано здесь.

40. Снимаем правою опору двигателя, как описано здесь.

Поднимаем на домкратах переднюю часть автомобиля до тех пор, пока шпильки кронштейна двигателя не выйдут из отверстий кронштейна правой опоры силового агрегата.​

41. Придерживая силовой агрегат от падения лебёдкой или краном, снимаем его из моторного отсека.

При этом необходимо контролировать – все ли шланги, трубки и провода отсоединены от силового агрегата и отведены в сторону. Отвернув болты крепления картера коробки передач к блоку цилиндров, снимаем коробку передач, как описано здесь.

42. Собираем и устанавливаем силовой агрегат в обратной последовательности.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

источник

Снятие и установка двигателя Hyundai Solaris

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуется домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, это позволит извлечь из-под автомобиля двигатель, опущенный на пол гаража.

Двигатель очень тяжелый, поэтому рекомендуем снимать его с помощниками.

При снятии и установке двигателя, имеющего большую массу, применяйте только полностью исправные грузоподъемные механизмы, рассчитанные на соответствующую нагрузку, и особенно тщательно контролируйте правильность и надежность присоединения тросов, траверс и т.п. к транспортным проушинам двигателя.

1. Для удобства работы снимите капот (см. Снятие и установка капота ).

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя ).

3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи ).

4. Слейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости ).

5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов ).

6. Снимите корпус воздушного фильтра (см. Снятие и установка корпуса воздушного фильтра ).

7. Снимите брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговика двигателя ).

8. Отсоедините катколлектор от головки блока цилиндров (см. Снятие и установка катколлектора ).

9. Снимите приводы передних колес (см. Снятие и установка приводов передних колес ).

10. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора (см. Снятие и установка генератора ).

11. Выверните болты крепления компрессора кондиционера. Не отсоединяя трубопроводы от компрессора, отведите его в сторону и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).

12. Отверните гайки шпилек крепления фланца топливопровода к фланцу топливной рампы…

14. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.

15. Снимите рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя от него трубопровод (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления ), отведите его в сторону и закрепите любым способом.

Читайте также:  Установка дизельного двигателя на 2111

16. Отсоедините от коробки передач тросы управления (см. Снятие и установка механической коробки передач ; Снятие и установка автоматической коробки передач ).

17. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов датчиков системы управления двигателем (см. Система управления двигателем ).

18. Отсоедините шланги от штуцеров впускной трубы.

19. Отсоедините от двигателя и коробки передач наконечники «массовых» проводов.

20. Отсоедините все фиксаторы крепления жгута проводов от кронштейнов силового агрегата.

21. Отсоедините шланг от штуцера электромагнитного клапана продувки адсорбера.

22. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за транспортные проушины и натяните стропы.

23. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от силового агрегата.

24. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.

25. Извлеките двигатель из-под автомобиля.

26. Установите двигатель и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

  • перед установкой силового агрегата очистите метчиком от ржавчины резьбовые отверстия крепления его опор;
  • обязательно замените новой прокладку катколлектора;
  • при подсоединении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися элементами силового агрегата.

После установки двигателя выполните следующие операции.

1. Залейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости ).

2. Залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач ; Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматическую коробку передач ).

3. Пустите двигатель и проверьте, нет ли утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.

источник

Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia

Много споров идет о надежности и долговечности моторов популярнейших у нас моделей Kia Rio и Hyundai Solaris. «За рулем» разобрался, где миф, а где правда.

Применяемость

Поскольку двигатели второго поколения изменились несильно относительно первого, расскажем о конструкции в целом.

Конструкция двигателя серии Gamma

Двигатель бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами.

В верхней части головки блока цилиндров установлены два распределительных вала. Один вал приводит впускные клапаны газораспределительного механизма, а другой — выпускные. Особенностью конструкции распределительного вала является то, что кулачки напрессованы на трубчатый вал. Клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала через цилиндрические толкатели. Привод распределительных валов — цепью от звездочки на носке коленчатого вала. Использован гидромеханический натяжитель цепи. На двигателях разных поколений применяется система регулирования фаз газораспределения, то есть изменения момента открытия и закрытия клапанов. У двигателей поколения Gamma I происходило изменение положения распределительного вала впускных клапанов, а на втором поколении — на обоих распределительных валах.

Система питания двигателя — распределенный впрыск топлива. На каждой свече установлена индивидуальная катушка зажигания.

Мифы и реальность

1. Двигатели делают в КНР, а потому качество не очень. Двигатели действительно изготавливают в Китае, но важнее то, что производство моторов налажено на заводе Hyundai Motor Co, а потому качество гарантирует известный корейский производитель. Обратите внимание, что даже некоторые премиальные автомобили, например, модели Volvo, собирают в Китае, включая их флагман S90.

2. Блок цилиндров двигателя алюминиевый, одноразовый и неремонтопригодный. На самом деле конструкция блока цилиндров позволяет заменить гильзы на новые тонкостенные чугунные, так что методом перегильзовки двигатель можно ремонтировать несколько раз. Причем цена такого ремонта зачастую сопоставима со стоимостью восстановления двигателя с чугунным блоком, при условии, что поршни оставляют прежние (а такая возможность в ряде случаев есть).

Читайте также:  Установка защита двигателя альфеко

3. Коленчатый вал имеет конструкцию всего с четырьмя противовесами, а потому изгибается сильнее, чем, например, у вазовских «поперечных» движков. Да, с точки зрения конструирования двигателя корейский вал испытывает большие нагрузки, но практика ремонта таких двигателей с большими пробегами показывает, что износ коренных и шатунных шеек обычно минимален, и дело ограничивается установкой новых номинальных вкладышей.

4. Ресурс двигателя — 180 000 км, после чего мотор можно выкидывать. Практика показывает, что при хорошем уходе некоторые моторы проходят 400 000 и более километров. Только рекомендую менять почаще моторное масло — раз в 7500 — 10 000 км, заливать топливо на брендовых заправках и не допускать перегревов двигателя.

5. Облегченные и укороченные поршни быстро начинают болтаться в цилиндрах. Да, конечно, конструкция поршней не такая, как у «миллионников» восьмидесятых и девяностых годов прошлого века, но сравнительно недорогой ремонт с заменой поршней и колец, а также дефектовкой и ремонтом ГБЦ на пробеге в 200 000 км позволяет значительно продлить ресурс мотора.

6. Цепной привод ГРМ не особенно надежен. До пробега 150 000–200 000 км цепь обычно ходит без особых нареканий при хорошем масле и спокойном стиле езды. Многорядная зубчатая цепь служит очень неплохо и порой звездочки изнашиваются сильнее, чем цепь.

7. Отсутствие гидрокомпенсаторов создает массу проблем владельцу. Согласно регламенту технического обслуживания, регулировку клапанов следует проводить не реже, чем через 90 000 км пробега. Реальная потребность в регулировке обычно наступает несколько позже указанного срока. Другое дело — двигатели, эксплуатируемые на газе. Здесь за зазорами действительно нужно следить более тщательно. А вообще, экономия на гидрокомпенсаторах — действительно минус этого мотора. И, что самое обидное, у предка, двигателя G4EC Hyundai Accent первого поколения, гидрокомпенсаторы были.

8. Фазовращатели имеют ненадежную конструкцию. На самом деле нарекания на фазовращатели носят единичный характер, да и то только при несвоевременной замене масла либо при его низком качестве.

9. Шумная работа мотора, особенно заметная на холостом ходу. Да, присутствует характерное «стрекотание» топливных форсунок, не особенно приятное уху, но это единственный громкий звук, издаваемый исправным мотором.

10. Разрушение керамического блока каталитического нейтрализатора выводит из строя поршневую группу мотора. Керамический блок любого каталитического нейтрализатора в наших условиях эксплуатации действительно не особо долговечен. Если нейтрализатор размещен достаточно далеко от мотора, то опасности для последнего нет. Такую компоновку применяют некоторые автопроизводители (например, Renault), но не Hyundai. При выкрашивании кусочки керамики нейтрализатора действительно могут попадать в цилиндры и повреждать рабочие поверхности. Разрушению способствуют:

  • Накопление несгоревшего топлива в керамическом блоке из-за перебоев в зажигании.
  • Механическое повреждение участка системы выпуска и резкие термические удары при преодолении луж.
  • Использование низкокачественного топлива и большого количества присадок к топливу.

Реальные недостатки двигателя Hyundai 1.6

Большинство из перечисленных недостатков не имеют под собой реальных оснований. Их вполне можно считать мифами. Реальных же просчетов в конструкции двигателя Hyundai не так много. Это необходимость регулировки клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов и неподходящее расположение каталитического нейтрализатора для российских условий эксплуатации.

Выводы

Двигатели рабочим объемом 1,6 л концерна Hyundai/Kia с распределенным впрыском топлива являются одними из самых беспроблемных на отечественном рынке. Более надежными можно считать только моторы, разработанные в прошлом веке. Например, К4М концерна Renault. Но характеристики моторов тех времен заметно скромнее.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector