Установка двигателя коробки раздатки на уаз

УАЗ 2206 TD › Бортжурнал › Установка КПП и РК от Nissan Patroll 160

Вопрос установки нормальной кпп на Уаз мучил меня давно. Была у меня и синхронная кпп и полусинхра, но выбивание передач и постоянная течь масла из всех щелей это непобедимая болезнь всех уазовских коробок. В грязи особенно радовали выбивания пониженной под нагрузкой, в тех местах где останавливаться категорически нельзя. С установкой дизеля проблемы только усугубились, начали выбивать передачи, да и очень не хватало пятой скорости.

Сначала хотел скрестить Фордовскую кпп и раздатку уаз, ну или на крайний случай установить раздатку от газ 69. С одной стороны не нужно морочится с переходными пластинами и сцеплением, сразу получаем могучую пониженную. С другой стороны кпп от Форда очень длинная а солидный возраст раздатки от газика осложняет поиск запчастей.

Так бы я и катался наверно на стандартной кпп, но наткнулся на на Драйве на тему про установку кпп с рк от Патрола в 469-го. Вариант мне очень понравился, и в скором времени ко мне приехала коробка и раздатка от Nissan Patroll 160 с двигателем SD33.
По началу испытал культурный шок. Агрегат был 81-го года выпуска, но почему-то ни один сальник или прокладка не текли, на шестернях выработки я не разглядел, хотя разглядывал очень долго, ну и общая монументальность конструкции очень порадовала.

Технические данные тут не выкладываю, кому интересно могут спросить у Гугла.

Попытка установки №1- неудачная
Начали с замеров. Лазил с рулеткой вокруг коробки недели 2, длинны первичного вала хватало впритык, но всё таки хватало. Еще мешала крышка первичного вала, но планировали подточить кожух сцепления в том месте.

Так как диаметр подшипника коленвала Ниссан на 1 мм меньше чем диаметр подшипника уаз (у меня установлен как раз такой), выточили втулку на первичный вал, чтоб не менять подшипник в коленвале. Диаметр выжимного у ниссана тоже меньше уазовского. Раз сцепление оставалось от газели, то и выжимной оставили от нее, выточив втулку на крышку первичного вала.

Переходную плиту сделали из 8мм железа. Для центровки кожуха сцепления, пластины и кпп использовали чуть переточенную оправку, оставшуюся от установки дизеля.
Когда сняли родную коробку с уаза и начали примерять кожух сцепления на коробку ниссан, выяснилось что кожух придется распилить чуть ли не пополам, чтоб коробка встала на место. Понятное дело что кожух просто не выдержит нагрузки после такой операции.
Сначала даже расстроился, что установка не возможна.

Попытка установки №2- удачная
Опять полез под машину с рулеткой. Высчитал что максимальное расстояние от плоскости кпп до плоскости колокола сцепления, при котором первичный вал полностью входит в шлицы диска сцепления, составляет 14мм. Но толщина крышки первичного вала составляет 25мм.

Решено было переделать крышку первичного вала. Для этого с нее срезали отлив напротив подшипника промежуточного вала, образовавшееся отверстие заварили заплаткой из 1мм железа. Болты крепления переделали под потай.

Переходную плиту изготовили из 14мм пластины. Два центральных болта крепления пришлось делать так же впотай, иначе они упирались в кожух сцепления.

На этот раз удалось всё собрать без хирургического вмешательства в кожух сцепления.

Со сцеплением всё просто. Достаточно взять ведомый диск от Патрола с двигателем SD33 или от Террано с TD27, по диаметру они идентичны с уазовским, стоявшим до этого (240 мм).

Отдельно расскажу про механизм переключения передач. Изначально на кпп был рычаг переключения передач как на 469-м уазе. Это хорошо если ставить ее в козлика. В буханке это очередная головоломка. Выручили коллеги уазоводы из России. Списался на уазбуке, договорился об обмене своей крышки с рычагами на крышку под переключение тросами от грузовичка nissan atlas. Крышки взаимозаменяемые, поэтому проблем с установкой не возникло. Но без напилинга конечно же не обошлось))). Крышка была от праворульной машины, и тросы приходили к ней с другой стороны. Рычаг переключения передач установили на капоте, и протянуть тросы на правую сторону никак не получалось, мешал двигатель. Решили проблему просто переставив рычаги крышки на другую сторону. И еще изготовили тягу к рычагу выбора передач, чтоб лишний раз не загибать трос под 90 градусов. Далее на фото крышку будет видно.

Устанавливаемая кпп значительно выше уазовской, да еще и механизм переключения у нее вверху. Чтоб она влезла пришлось снять поперечину на которой висела родная кпп и вырезать люк в полу. Люк сильно облегчил установку кпп, так как можно было устанавливать ее с помощью лебедки, а при весе больше 120 кг это наверно единственный удобный способ.

К раме приварили новые крепления изготовленные из уазовских креплений. Подушки взяли тоже уазовские. Расстояние от земли до самой нижней точки кпп 330мм ( у патрола 250мм), получилось чуть ниже чем родная, но машина экспедицинно-прогулочная и в глубокие говны ездить не будет, поэтому этого расстояния должно хватать.

Карданы пришлось резать. Задний получился 620мм а передний 820мм. Выход заднего моста у этой коробки на одном уровне с передним и угол заднего кардана получился не очень большим, должен жить нормально.

Ручник подключили просто удлинив его тягу. Порадовало то, что даже не отрегулированный он держит намного лучше чем уазовский.

Вот вроде и всё, процесс установки завершен, сейчас проходят полевые испытания.

Еще раз убедился, что с помощью болгарки и сварки на Уаз можно установить что угодно))).

Читайте также:  Установка подогрева двигателя sr20de

источник

ГАЗ-69: Установка двигателя ГАЗ-21, раздатки и КПП УАЗ-469

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

Основной его плюс — это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых — это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.

1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

3. Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

4. Переоборудование ГАЗ-69

Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.

Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.

Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.

Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.

Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.

Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.

Читайте также:  Установка турбокомпрессора на двигатель газель

Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.

Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.

Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.

После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.

Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.

Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.

Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.

5. Впечатления от модернизации машины

После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.

Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.

Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.

На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.

Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.

Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.

Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?

источник

ГАЗ Газель Самосвал, пневмо, 4×4 › Бортжурнал › рассказ про установку понижайки

Времени никак не было рассказать об установки раздатки от газ 66 .

В общем всё началось с того, что я в очередной раз спалил сцепление ( керамическое ) и запорол корзину ( корзина уже и так была подпорчена, а я её окончательно запорол )

Вот собственно первопричина :

Сцепление я поменял . Корзину поставил такую же ТУРБО ЗМЗ, а диск решил поставить от штаера — слуит он столько же, сколько и керамика ( недолго ), а стоит в 3 раза дешевле, а раз не видно разницы — то зачем платить больше ? Корзину купил за 2300, диск за 1500 .

Дальше поменял поперечную балку рамы ( которая стоит над концом КПП ) — купил новую за 1300 рублей .

Потом заварил трещину в раме … Больно она мне уж глаз мозолила — уже года 3 как . год назад я её подваривал, а она пошла рядом со сварным швом — в этот раз наложил накладочку с косыми краями — вроде как должно держать .

Мне моя периодичность замены сцепления что-то не очень нравилась, ведь труд то по замене сцепления не малый ( не путайте с вашими машинами, у меня на коробке гидравлика стоит и у меня не всё так просто — мне сцепление поменять это дня 2 надо ) .

В общем было решено уже давно ставить понижайку . В качестве понижайки была выбрана раздаточная коробка от газ 66 . Почему именно она ?
Во первых потому что до меня это уже делали — а это очень немаловажно . Делал это до меня мужчина из Казахстана Сергей Шпиев . Вот его тема на форуме :
www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=38179
А во вторых такая понижайка меня по всем параметрам устраивала : она надёжная как танк ( я думаю она ни одну газель переживёт — ломаться там абсолютно нечему ) ; она имеет оптимальные для меня передаточные числа — на пониженной делит скорость ровно на 2, а вторая у неё прямая скорость ; имеется отключаемый выход на передний мост ( что немаловажно для последующей постройки джипа ) ; она не такая шумная, как газелевская раздатка … В общем по совокупности всех этих качеств была выбрана именно раздатка от газ 66 . Купил я её за 10 000 рублей новую, с хранения .

Читайте также:  Установка датчика уровня масла двигателя

Первым этапом были изготовлены переходные шайбы под газелевские карданы ( первым делом — потому что поиски трезвого токаря это дело долгое и может продолжаться бесконечно долго, поэтому я этими переходными пластинами решил озаботиться с самого начала ) :

Потом была изготовлена поперечина :

Потом я прикинул раздатку к поперечине :

В качестве крепежа использовал 16-тую шпильку шайбы и гайки купленные в метизах — самый простой вариант . Подушки и втулки РК родные с магазина . Толщина швеллера такая, что у одной подушки надо обрезать бортик, чтобы подушки плотно зажимали швеллер . Втулку соответственно тоже надо обрезать на 3 мм .

Потом я решил посмотреть как это всё в пространстве будет выглядеть, вместе с карданами, понабрал деревянных брусочков, вемерял расстояние, высоту, наложил брусочков, положил поперечину ( у меня высота фланца раздатки точно соответствует высоте подвесного подшипника — долго вымерял ) поставил передний кардан ( родной газелевский от газели 4х4, начал ставить задний родной кардан и офигел :

Позже понял что родная РК не только удолбищна по всем своим характеристикам, она ещё и стоит по удолбищному, фиг знает как, и карданы к ней идут фиг знает под какими углами …

Выход был найден — купил кардан от УАЗА за 2740 рублей . Вот каталожный номер :

После закрепил поперечину на уголки карданными болтиками . Думал сначала использовать мои любимые карданные болтики от газона ( газ 3307 ) у меня на них вся машина собрана, но в мою маленькую дрельку сверло на 12 не входило, поэтому ограничился газелевскими карданными болтами ( будет время заменю конечно — газелевские карданные болты — это несерьёзно ) .

К стати гидрораспределитель пришлось снимать со своего насиженного места ( равно как и тягу к нему ) а тягу на КОМ пришлось переделывать .

Теперь тяга на КОМ полностью закреплена на КПП . Раньше центр тяги был привязан к кабине — что не совсем правильно .

Стандартные карданные болты были коротки для фланцев РК с переходными плитами — были использованы карданные болты от моей самой любимой машинки — от мазика :

После того как всё встало — настало время тяг .С тягами я справился быстро . Вырвал совершенно ненужный рычаг ручника ( у меня гидроручник по левую руку читать о гидроручке можно тут : www.drive2.ru/cars/gaz/ga…/288230376153129899/#post ) и в оразовавшеся отверстие вставил все 2 новых тяги . 2 тяги на РК представляют собой простые рычаги, а вот третья тяга на гидрораспределитель — это такая хитрая кочерга которая вращается вокруг своей оси ( в трубочке ) и при вращении давит на гидрораспределитель :

Дальше надо было что-то делать с глушителем … Без глушителя ездить конечно приятно, машина становится на дороге куда заметнее, но решил всё же поставить, чтобы не пугать детей …

С этим пришлось повозиться … из глушителя у меня вообще ничего стандартного нет уже давно . Приёмная труба ( штаны ) от волги газ 3110 обрезанные по минимуму, дальше пошёл обрезанный по минимуму стандартный газелевский резонатор, дальше труба от газ 2705, дальше стандартный газелевский глушитель и переделанный под него крепёж :

Дальше была первая поездка после которой я отлёжывался 2 дня . было выявлено следующие недостатки :

Жар от глушителя и от двигателя задувало в кабину через открытый люк для рычагов … причём очень ощутимо так задувало — сейчас закрыл дырку резинкой — вроде полегчало .

Самый короткий кардан ( родной газелевский ) оказался конченным — он вибрирует очень сильно и от вибрации воет коробка передач ( она и так у меня подвывала, а с этим карданом стало просто невыносимо ) пока временно примотал скотчем к кардану 2 больших шайбы ( типа балансира) выть стало заметно меньше, но всё равно недопустимо сильно . В самое ближайшее время поставлю в кпп нов подшипники ( уже купил ) и буду что-то решать с карданом … Что-пока не знаю, с удовольствием выслушал бы ваши мнения . Варианты : купить новый ( дорого 5400 рублей и непонятно за что ? для сравнения задний кардан на газель стоит 7800 рублей, я поставил кардан от уаза за 2700 рублей — карданы газели необоснованно дорогие ) ; собрать из УАЗовского кардана ( около 2700 рублей за кардан плюс менять концевик кардана на концевик от газели ) ; попробовать укоротить какой-нибудь кардан ( далеко не факт, что получится, а кардан который буду укорачивать — гарантированно испорчу ) ; свозить на балансировку ( позвонл в одну контору спросил что да как — назвали цену в 3700 рублей — они там что укурились что ли ? легче уж новый купить ) . выслушал бы ваши варинаты по этому поводу … потому как с карданом всё равно что-то делать просто необходимо …

На бездорожье я король … по палить сцепление — можно смело забыть …

В пробках я король — про вечный стоп-старт можно забыть — поставил себе первую пониженную и едешь спокойно . трогаться никаких усилий — бросил сцепление- она поехала …

Трогаться можно без проблем с любым грузом в любой подъём … раньше с 3-мя тоннами груза приходилось напрягаться в пробке на проспекте славы под витебским проспектом … тронуться в ту горочку было сложновато, а теперь всё равно .

В общем переделка стоила тех денег и времени что я потратил .

Ещё о трудностях — подтекало масло из-под гайки фланца РК — намазал герметиком и закрутил на герметик 0 теперь идеально сухо :

В один пост влазит только 20 фотографий, посмотреть другие фотографии можно в постах ниже …

Если кто даст дельный совет — что делать с карданом буду при много благодарен, а о как-то отдавать 5400 за 50 см кардан — не о чтобы дорого, просто необоснованная цена, при том что такой же кардан на УАЗ стоит 2700 …

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector