Меню Рубрики

Установка двигателя на газ 69а

Двигатель ВАЗ 1,7л под капотом ГАЗ 69. Что в итоге получилось

Замена двигателя на более современный – обычное явление для легендарных советских внедорожников ГАЗ 69. Среди доживших до наших дней можно найти машины как с доступными, но идеологически верными «волговскими» ЗМЗ, так и с разнообразными моторами от иностранной техники, от экономичных немецких турбодизелей до бензиновых японских V6 и даже V8. У 99,9% доработанных 69-х новый мотор имеет как минимум такой же объём, как у родного «нижнеклапанника» – 2,1л.

ГАЗ 69, о котором пойдёт речь в этой статье – тот самый 0,01%, под капотом которого по прихоти владельца оказался малолитражный мотор объёмом всего 1,7л! В конце статьи мы попробуем рассчитать, может ли относительно тяжёлый рамный внедорожник без проблем передвигаться с откровенно «легковым» двигателем. Второй необычный факт об этом автомобиле – с момента своего выпуска в 1969 году и по сей день жертва европейского «даунсайзинга» обитает в Венгрии:

Свою трудовую карьеру этот 50-летний 69-й начал в Венгерской народной армии. В середине 90-х годов, когда в Венгрии начались распродажи старой армейской техники, неплохо сохранившийся внедорожник (в России про такие пишут «с консервации») приобрёл местный фанат советских автомобилей, в гараже которого уже прописались пара Жигулей и «ранняя» Нива:

В середине 2000-х владелец решился на капитальное обновление своего 69-го. Раму и кузов ждали пескоструйная обработка, локальные сварочные работы и окраска современными материалами. Для кузова выбрали более актуальный для прогулочного автомобиля белоснежный цвет; «кожзамом» того же цвета перешили оригинальные сиденья. Самым заметным отступлением от аутентичности стали современные оранжевые указатели поворота и тент из серого пвх-материала:

Система полного привода с мостами и раздаточной коробкой (а она, напомним, у ГАЗ 69 соединяется с коробкой передач промежуточным валом) остались «родными», а вот тихоходный 52-сильный мотор и трёхступенчатая коробка передач в качестве эксперимента уступили место менее объёмному (1,7 л против 2,1 л у оригинального двигателя) 79-сильному двс от Нивы в паре с 4-ступенчатой механикой от ВАЗ 2101! Основные причины отказа от старого двигателя – прожорливость (по документации контрольный расход составляет 14 л на 100 км) и слишком низкая степень сжатия 6,5 (против 9,3 у двигателя ВАЗ) по советский 66-й бензин. С такими характеристиками на дорогом высокооктановом европейском топливе далеко не уедешь:

Ещё одно преимущество двигателя ВАЗ – меньшая масса, по разным данным разница составляет внушительные 90-100 кг! 4-цилиндровый двигатель ГАЗ 69 с нижним расположением клапанов ведёт свою родословную от довоенных 6-цилиндровых моторов ГАЗ-11 и с небольшими отличиями впервые появился на ГАЗ М20 в 1946 году; блок цилиндров чугунный, головка блока алюминиевая; диаметр цилиндров 82 мм и ход поршня 100 мм, рабочий объём 2,12 л. С карбюратором К-22Д этот мотор выдаёт 52 л.с. при 3600 об/мин и 127 Нм крутящего момента при 2000 об/мин коленчатого вала. Верхневальный верхнеклапанный мотор ВАЗ 21213 при рабочем объёме 1,69 л выдаёт те же 127 Нм момента, только при 3200 об/мин, и 79 л.с. при 5200 об/мин; как и у горьковского двигателя, блок цилиндров чугунный, а головка блока отлита из алюминия; ход поршня 80 мм, диаметр цилиндра 82 мм:

Чтобы рассчитать, насколько успешно двигатель от лёгкой Нивы сможет «тянуть» рамный ГАЗ 69, мы построили простейшую динамическую характеристику. Горизонтальная ось – скорость, с которой движется автомобиль; вертикальная ось – динамический фактор, показывающий отношение избыточной силы тяги к весу автомобиля (формулы расчёт можно найти в любом учебнике по расчёту автомобилей). По этой характеристике можно легко сравнить тяговые возможности автомобилей разных конструкций, выяснить максимальную скорость при движении по ровной дороге и максимально возможный коэффициент сопротивления движению или уклон дороги, преодолеваемый на каждой передаче.

Для расчёта динамической характеристики с двигателем ГАЗ использовались следующие данные: полная масса 2175 кг, коэффициент 0,56 и площадь лобового сопротивления 3 м кв., максимальная мощность 38,2 кВт при 3600 об/мин, повышающая передача раздаточной коробки 1,15; передаточные числа КПП 3,115/1,772/1,00 и главной передачи 5,125; размер шин 6,5х16. При стандартном коэффициенте сопротивления ровной дороги, к примеру, 0,02 максимальная скорость по графику составит примерно обещанные заводом 90 км/ч:

Динамическую характеристику с тольяттинским двигателем мы построили с коробкой 2101 и для сравнения с 5-ступенчатой кпп 2105. Использованные данные: полная масса 2085 кг, коэффициент лобового сопротивления 0,56 и площадь лобового сопротивления 3 м кв., максимальная мощность 58 кВт при 5200 об/мин, передаточное число повышающей передачи раздаточной коробки 1,15; передаточные числа 4-ступенчатой КПП 3,753/2,303/1,493/1 и 5-ступенчатой КПП 3,667/2,1/1,361/1/0,82; главная передача 5,125; колёса на этом ГАЗ 69 чуть больше стандартных, от УАЗ 469, размер шин 215/90R15. Как вы можете видеть на графиках, за счёт больших передаточных чисел у вазовских КПП (в этом кпп 2101 предпочтительнее) запас тяги на первых передачах с двигателем от Нивы у ГАЗ 69 даже больше, чем с родным двигателем! Максимальная скорость также возросла примерно до 105 км/ч, причём она достигается на 4 передаче, а 5-я понадобилась бы только для снижения оборотов коленвала на ровной дороге и средних скоростях:

источник

ГАЗ 69 › Бортжурнал › ГАЗ-69, установка УМЗ-417

С небольшим редактированием перенес свою статью сюда, мало ли кому пригодится.

Как я устанавливал на свой ГАЗон двигатель УМЗ-417.

Когда то я сам столкнулся с подобной проблемой и читая некоторые посты решил поделиться своим опытом.

В свое время я искал себе «Буханку» и не подумывал о приобретении ГАЗ-69. Я не рыбак и не охотник, но из-за моих увлечений и работы мне нужна была машина с большим салоном типа микроавтобуса и что бы эта машина могла бы проехать везде, или почти везде. «Буханка» подходила мне больше всего — относительно не дорого, хорошая проходимость, ремонтопригодна «на коленке» и наличие запчастей почти везде.
Но однажды мой друг вез меня мимо своей работы и решил показать свое приобретение. Было это в середине декабря. Когда мы подъехали и он ткнул пальцем на сугроб около забора, я просто обалдел. Силуэт сугроба меня поразил. После продолжительной работы лопатами и метлами из под снега появилось это чудо и я был окончательно сражен. После недолгих, но настойчивых уговоров друг сдался и я стал счастливым владельцем этого чудо-автомобиля. Авто был в полном оригинале и соответственно из-за возраста были видны последствия холодного хранения (под навесом, но на улице), хотя не такие страшные. А именно сгнивший и усохшийся тент и, что меня поразило еще больше, всего два места с гнильцой – задние нижние углы кузова, да и то только от того, что были подмяты и там постоянно лежала грязь. Вся остальная жестянка была в идеальном состоянии.

Так как машина была на ходу, а морозы были в ту зиму серьезные, я решил сделать жесткую крышу. К сожалению денег осталось мало и по этому решено было временно крышу делать из подручных дешевых средств, но с двумя самыми главными условиями – не портить переделками конструкцию машины и чтобы крышу можно было легко снять. Крыша была сделана из оцинковки и уголка 30х30. А как говорится у нас в стране – нет ничего более постоянного, чем временное. Крыша получилась страшненькая и неказистая, проездил я с ней полтора года. В последствии из той же оцинковки 0.5мм, стального профиля 20х20х1мм, двух слоев 10мм пенополиэтилена ППЭ (строительная пенка) и оргалита, обшитого кавролином крыша была переделана на более симпатичную и универсальную, которую можно увидеть на фотках в альбоме.

Поездив год на ГАЗ-69 понял, что оригинал конечно хорошо, но на нем по современным дорогам с современными требованиями безопасности ездить просто опасно, а выезжать на такой машине по праздникам, а в остальное время сдувать с нее пыль в мои планы не входило (прошу не обижаться любителей раритетов – каждому свое). Машина должна жить, а не стоять памятником, иначе она умирает, превращается в мумию (ИМХО). Да и движок, мягко говоря, немного не устраивал – мощности – 50 л/с на почти полторы тонны массы автомобиля, расход 17-19 литров при скорости 50-60 км/ч (не буду же я ездить 35-40 км/ч, как сказано в книжке – самый экономичный режим), динамики никакой…

Надо что то делать. Поиски и рассуждения об оптимальном и простом в исполнении варианта привели к единственному выводу – двигатели, устанавливаемые на УАЗы. Остановился на них только из-за того, что буржуйские дизеля конечно хорошо, но дорого, да и переделок достаточно много, при чем серьезных. Готовых, устраивавших меня решений по замене двигателя я не нашел, а опыта в подобных действах у меня не было, да и не было доступа к станочной базе. Гараж у меня хоть и капитальный, но тоже под автосервис не оборудован – свет да небольшая смотровая канава (которая, кстати, не потребовалась при установке двигателя). С техникой я возился и раньше, но так глобально не заморачивался никогда. Зная, что наша промышленность в отличии от буржуйской не идет по методу изобретения, а идет проще – метод унификации, меня это немного успокаивало, но только совсем чуть-чуть, точнее даже теплилась надежда. Железный занавес делает свое доброе дело (в нашем случае). Представьте: едите вы на танке, тут Вас подбивают. Вам и экипажу повезло – остались живы, но танк нет… И тут, о чудо, рядом стоит подбитый грузовик. Подбежали к нему, сняли нужную железяку, поставили на свой танк и дальше поехали 😀 . Здорово.

Короче, развесил везде объявы типа: «куплю двигатель ЗМЗ/УМЗ 402-417 не дорого, можно под переборку с документами». Буквально через неделю был выбор из нескольких штук. Посидев, почесав репу, выбрал УМЗ-417 под переборку. Поехал, купил, переоформил мотор на себя, перебрал. Ну что, думаю, с Богом…
Кстати, капиталка мотора УМЗ-417 своими силами обошлась очень дешево, а так как делал для себя, значит качественно. По сути получился практически новый двигатель по малой цене. Покупка мотора, полностью все новые запчасти двигателя (практически я оставил только голый блок и голову), затраты на шлифовку головки блока, уложился в 12 тыс рублей. Для сравнения: новый УМЗ-417 на тот момент стоил 31 тыс рублей.

И так, теперь о главном. Как оказалось, все переделки оказались достаточно относительно просты. Все работы я делал в одиночку без помощи кого либо. Просто во время моих работ с машиной все друзья были на работе (график у меня такой), да и азарт взял – справлюсь ли. Теперь я могу сказать гордо – Я ЭТО СДЕЛАЛ… ОДИН! Все работы заняли ровно месяц и то только из-за того, что я это делал первый раз, посмотреть было негде – придумывать и доходить до всего нужно было самому, да и поиск нужных запчастей и периодическое отсутствие денег занимали время. Да еще и зима была, а гараж то холодный. Я даже газовую тепловую пушку для этого купил. Если ВСЁ есть и руки не из задницы растут, то чистого времени все работы займут неделю, максимум полторы неторопливого аккуратного труда.

Читайте также:  И установка двигателя и многое другое

Все юридические и финансовые вопросы оставляю на Вас. Так же прошу не критиковать всех тех, кто делал по другому, но не буду возражать, если кто дополнит или скажет как лучше сделать те, или иные вещи.

Скажу сразу, что у меня задача была такая: установить двигатель УМЗ-417 и оставить родную коробку и раздатку. Так же установить вакуумный усилитель тормозов и «верхние» педали. С наружи машина должна иметь оригинальный внешний вид, или по крайней мере в оригинальный вид можно привести машину в течении дня.

К сожалению на момент переделок цифровой фотоаппарат у меня умер, а взять было негде, по этому попытаюсь объяснить понятно. Предупреждаю сразу — на дополнительные вопросы отвечу, на глупые – спрашивайте в соседних гаражах. Все представленные фото сделаны гораздо позже на дешевенькую Нокию, так что не обессудьте.

Из инструмента понадобились: набор гаечных ключей и головок, дрель, болгарка, наждак, молоток, монтировка. Желателен сварочник, но потом я обошелся и без него (лениво было переделывать). Для удобства нужна приспособа для вывешивания движка (гусь или тельфер). У меня для этого использовалось бревно перекрытия крыши гаража с привязанными к нему роликами и ручная лебедка. Так, как я работал один, а двигатель весит более 150 кг (М-20 под 200 кг) несмотря на ручную пятисот килограммовую лебедку я навязал полиспаст (2 ролика сверху и 2 снизу), чтоб было удобнее.

Далее — что касаемо двигателя М-20, буду уточнять, все остальное будет относиться к УМЗ-417. Так же извиняюсь за периодическую тавтологию (повторы слов/фраз при составлении предложений). Делаю это намеренно для уточнения и для тех, кто мало сталкивался с подобными работами.

Для начала разобрал весь моторный отсек. Снял все, в том числе и проводку, ее сделал заново по собственной схеме.

В первую очередь на колоколе просверлил два отверстия под 3-ю точку опоры аналогично отверстиям на колоколе М-20. После этого туда сделал усилительную пластину из железной полоски шириной 20мм и толщиной 3мм. Длину не помню – от края отверстий еще по 10-15мм в стороны, это не критично. Пластина нужна во избежании разрушения колокола, т.к. колокол силуминовый и стенка его тоньше, чем у колокола М-20, к тому же у М-20 колокол чугунный. Ставится пластина изнутри колокола под болты крепления третьей точки опоры. Так как плоскости колокола с наружи и внутри не параллельны, усилительную пластину нужно на наждаке сточить немного на клин (начнете делать – поймете где и как). Нужно, чтобы нижняя часть усилительной пластины ровно прилегала к колоколу, а верхняя ее часть была параллельна нижней (посадочной) плоскости колокола. Для удобства на усилительную пластину сверху нужно наварить гайки, чтоб болты крепления 3-ей точки не вставлять сверху, а закручивать снизу. Я сначала так сделал (наварил гайки), но потом не нашел подходящих болтов и пошел другим путем. Гайки спиливать не стал, а просто сделал другую пластину, но без гаек. Из-за этого в гайках пришлось сверлить отверстия под контровочную проволоку.

Для крепления 3-ей точки я взял болты головки блока цилиндров от классики и подобрал к ним гайки. У этих болтов есть преимущество – они каленые, но к тому же не хрупкие – тянутся. Мало того, у них широкая шляпка и небольшая головка. Гайки желательно найти такие, чтоб «размер ключа» был возможно больше. Требуется это для того, чтобы в гранях просверлить отверстия 1-1,5мм диаметром под контровочную проволоку. Отверстие сверлится перпендикулярно направления резьбы под «стыком» двух соседних граней (стыков граней на гайке 6, думаю так понятней). Таких отверстий для удобства желательно просверлить два на противоположных гранях, а лучше три – через грань. Гайки с таким видом контровки применяются в авиации. Это удобно, т.к. не нужно сверлить отверстие в болте (как под корончатую гайку) и можно контровать гайку в любом месте расположения на болте.

В головке болтов тоже просверлил отверстие 1,5мм, но сквозное поперек головки и ОБЯЗАТЕЛЬНО края нужно зенкануть — снять фаску отверстия (в гайках то же). Отверстия нужны для контровки, а зенковка – чтоб контровочную проволоку не срезало. По длине болты подрЕзать можно будет потом, при окончательном монтаже. Болты через усилительную пластину вставляются сверху (изнутри колокола), а гайки закручиваются снизу рамы, так будет удобней в этом варианте крепления (без приваренных гаек к пластине).

Использовать самоконтрящиеся гайки… не знаю, это на ваш страх и риск – мне бы не хотелось потерять болты крепления третьей точки, да еще чтоб они в корзину влетели…

Теперь, когда отверстия под 3-ю точку в колоколе готовы, прикручиваем колокол на устанавливаемый мотор, но сцепление и стартер не ставим, об этом позже. Приготовьтесь, двигатель придется несколько раз опускать – поднимать (для подгонки).

Вывесив двигатель подкатил под него машину. Плавно опуская установил двигатель на 3-ю точку, вставил болты крепления (не прикручивая). Подушка 3-ей точки использовалась родная. Далее при всех подгонках 3-я точка опоры ВСЕГДА должна наживляться, иначе можете промахнуться.

Двигатель удобней для подгонки вывешивать так, чтоб он был немного наклонен назад.

После этого плавно опуская отцентровал двигатель с помощью рулетки и прикинул место крепления передних опор. Лапы двигателя оказались сзади от родных посадочных мест на раме примерно на 10см справа (по ходу) и примерно на 8см! слева. То, что с лева место под подушку находится немного позади правой, я узнал, когда сделал две одинаковые переходные пластины 🙁 . Мой косяк, поторопился, пришлось одну пластину переделывать 🙂 .

Приопустив двигатель (3-я точка опоры обязательно наживлена и центровка двигателя делается каждый раз), прикинул требуемый размер переходной пластины. После этого взял обыкновенную плотную картонку от обувной коробки и вырезал из нее шаблон. Примерил его. После этого взял кусок железа толщиной 8мм и вырезал из него две переходные пластины под опоры двигателя. Поднял двигатель, приложил пластины к местам крепления родных подушек на раме и наметил крепежные отверстия пластины к раме (на место родных передних подушек), просверлил отверстия и прикрутил пластины. Опять опустил двигатель, проверил — пластины стоят прям под лапами опор двигателя.

После этого начал устанавливать подушки передних опор. Я выбрал волговские, но это не принципиально. (Принципиально оказалось другое: из-за разности углов крепления подушек на раме и угла опорных лап двигателя для УАЗа у меня через 7000км пробега стало с регулярной периодичностью рвать подушки. Пришлось ставить опорные лапы от Газели с 402-ым движком, у них угол более острый и совпадает с углом на раме. За одно и подушки поставил от Газели — они по креплениям подходят, но чуть побольше, по этому переходные пластины переделывать не надо.) На приопущенном двигателе я подставил подушки и наметил их крепежные отверстия к переходным пластинам. Учтите, что подушки стоят под углом, а двигатель опускается вертикально, по этому при примерке не торопитесь с подгонкой, учтите смещение отверстий крепления лап опор и деформацию подушек. После установки передних подушек наживляем на них двигатель.

источник

Какой мотор можно поставить на газ 69

Двигатель ГАЗ 69 – легенда 50-60-х

Двигатель ГАЗ 69 — это легендарный автомобиль Горьковского автомобильного завода, который положил начало не менее легендарной серии автомобилей УАЗ, по кличке «Бобик», которые особенной популярностью пользовалась милиция СССР, а позже стран СНГ. Мотор легендарного «Козлика», именно такое народное название имел 69-й Газик, имел довольно простую конструкцию и был достаточно выносливым.

Технические характеристики

Что касается технических характеристик, то они весьма типичные для времени, в котором был разработан силовой агрегат.

Если учитывать, что движок родом из 50-х годов 20 столетия, да еще и в СССР, то конечно он был карбюраторным. Кроме этого, максимальная скорость, которую мог выдать была 90 км/час.

Хотя, мало кто, способен похвастаться, что развивал такую скорость, ведь на 3-х ступенчатой КПП было довольно тяжело это сделать.

Автомобиль имел четырехцилиндровый рядный двигатель, который, внешним видом больше похожий на уменьшенную версию тракторного мотора. Но, по сути, оно так и было. Если говорить о соотношении расход — мощность, то это тот случай, когда все печально.

Рассмотрим, основные технические характеристики, которыми обладает двигатель ГАЗ 69:

Наименование Характеристика
Марка ГАЗ
Модель 69
Объем двигателя 2,1 литра (2120 см куб)
Мощность 55 л.с.
Расположение Рядный
Расход 14 литра на каждые 100 км пробега
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Диаметр поршня 82 мм
Ход поршня 100 мм
Охлаждение Жидкостное
Топливо Бензин (ГБО — как дополнительное оборудование)
Крутящий момент 127 Нм
Карбюратор К-22Д
Клапанный механизм Нижнего расположения
Порядок работы цилиндров 1-2-4-3

Силовой агрегат имел двухфазную очистку масла. Вначале масло проходило фильтрующий элемент грубой очистки масла, а затем фильтр тонкой очистки масла. В первом случае, это был отстойник с металлическими сетками, а во втором — сменный картонный элемент.

Тюнинг мотора

Конечно, 69-й Газик считает безнадежно устаревшей моделью, и только любители ретро автомобилей и тюнинга воскрешают легендарные автомобили. Так, чтобы провести тюнинг мотора многие специалисты тюнинг-ателье скажут, что стоит выбросить силовой агрегат полностью. Но, как показала практика, русский человек может сделать все, было бы желание.

Как и во всех случаях, со старыми советскими автомобилями, тюнинг можно сделать только механический. Поэтому, к переборке мотора стоит подойти отвественно. Единственный нюанс, который останавливает многих автолюбителей, которые хотят доработать мотор — это отсутствие запасных частей.

Если речь пойдет, о полной доработке мотора, то потребуются знакомый токарь и фрезеровщик, поскольку большинство внутренних деталей придется вытачивать по новой. Остальную часть можно переделать с уже существующего ассортимента запасных частей к другим автомобилям.

Технология доработки ничем не отличается от остальных двигателей. Разве, что нижнее расположение клапанного механизма. Но, это тоже не проблема, поскольку в данном случае, двигатель похож на силовые агрегаты МТЗ и ГАЗ-52.

Ретро выставки

ГАЗ 69 с его легендарным двигателем можно встретить в музеях ретро автомобилей, а также на ретро выставках.

Как показала практика, находится много автомобилистов, которые не только переделывают (проводят тюнинг) двигателю, но и возвращают его к заводскому состоянию.

Самый первый автомобиль ГАЗ 69 с оригинальным двигателем можно найти в музеи истории компании ГАЗ, где машина занимает почетное место среди других легенд.

Вывод

Автомобиль ГАЗ 69 со своим двигателем стал целой эпохой автомобилестроение СССР. По сегодняшний день, на дорогах можно увидеть, как не спеша едет этот легендарный автомобиль. Находятся любители этого транспортного средства, которые проводят не только тюнинг внешней части, но и двигателя.

Читайте также:  Установка тутаевского двигателя на к 700

ГАЗ-69 ДВС и КПП с РК от УАЗа | Ремонт и эксплуатация грузовиков

Расказывая о модеринизации ГАЗ -69 нельзя не рассказать о двигателе. Двигатель М-20 был бесспорно тяговитым и обладал бесспорными преимуществами, однако имел и недостатки. К главным надо отнести то что моторесурс у него был небольшой и если он проходил тысяч 60,то это считалось неплохим пробегом.

Второй недостаток у него появился после того как в серию пошел УАЗ-469 Б. Новый УАЗ был намного динамичней и комфортабельней. И потому большая часть ездоков стала оснащать ГАЗ-69 Уазовскими и волговскими моторами. Однако среди приверженцев более мощных моторов были и неравнодушные к двигателю с УАЗ-450.

За счет того что у него ставились поршня с диаметром 88 мм, мощность его достигала 62 л, сил и для многих была достаточная. Нашел себе такой блок цилиндров и я. Но опять неудача найти в то время поршня и кольца к нему было настоящей удачей. Но удача эта меня не посетила.

Надо сказать что единственный раз в сборе я случайно увидел такой редкий двигатель в металлоломе. И после такой встречи меня стали немного интересовать реставраторы старой техники, где и как они находят такие эксклюзивные вещи для меня навсегда останется загадкой.

Был в союзе еще один двигатель за которым гонялись любители козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше чем волговский. Это был польский двигатель с НЫсы или ЖУКА. В своей родословной этот двигатель имел корни мотора М-20 но был поляками модеринизирован при старой размерности двигателя и переделан в верхнеклапанный.

При мощности двигателя уже в 70 л. Сил он на низах тянул как чумовой и при езде натяг у него не было конкурентов. Исходя из всего этого реальным претендентом для меня стал Волговский мотор от 21 модели. Само сабой разумеющее вся эта история происходила на порядочном временном отрезке.

Надо еще отметить что в тоже приблизительно время мне попалась интересная статейка о модеренизации производственных процессов и в ней делался вывод о модереницации производственных цехов.Говоря более простым языком в ней говорилось о том что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла так как это не приведет к увеличению выпуска всем предприятием.

Прочитав это и немного осмыслив мне стало понятно , что если в моем случае ставить более мощный двигатель то по всем правилам надо тогда ставить также и КПП и РК УАЗаа. Вот только тогда я получу максимальную выгоду от всей переделки. Говоря еще проще в результате переделки у меня получится современный УАЗ только в овечьей шкуре.

Конечно могут многие возразить, зачем так много мороки надо было просто немного форсировать двигатель М-20 и все будет в шоколаде. Прийдя с армии пытались немного форсировать родной двигатель. Для этого фрезеровали головку цилиндров с тем расчетом чтоб клапана не упирались в головку.

Выпресовывали напрвляющие выпускных клапанов, точили направляющие с расчетом на более толстую ножку клапана с Пазовского двигателя. Выпускные клапана Пазовского двигателя были редкие с натриевым наполнителем, то есть не горели даже от 76 бензина. Затем шарошили гнезда и притирали клапана.

Как итог клапана перестали гореть, двигатель заметно прибавил в тяге и по прямой дороге он разгонял автомобиль до 110 км/час. Но к сожалению прошел такой агрегат около пятнадцати тысяч км и вода пошла в поддон. Вскрытие показало что блок двигателя лопнул (на каком цилиндре не помню уж) от выхлопного клапана к гильзе цилиндров. Блок цилиндров восстановлению не подлежал.

Но этот эксперимент навсегда отбил у меня охоту заниматься форсировкой моторов. Правда чтоб не грешить против истины скажу что раз в копеечный мотор засовывал троечный вал, правда со спец заводскими шатунами. Вот жигулевский двигатель ходил.

Но опять отвлекся. Потихоньку нашел КПП УАЗ четырехступенчатаю и затем через непродолжительное время и раздаточную коробку от буханки. Правда пластину между КПП и РК не смог найти от 469.но нашел от буханки. Она была немного уже УАЗовской.

Также нашел четыре подушки крепления двигателя УАЗ или ГАЗ-51 они были практически одинаковые и спокойно неторопясь стал комплектовать всем необходимым. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя.

Одним словом все скомплектовал и ждал только отказа какого нибудь агрегата.

Через какое то время что то сломалось и я не стал латать тришкин кафтан. Пришлось вытащить двигатель КПП и раздаточную коробку. Сначала начал устанавливать Волговский двигатель. Задней частью закрепил его на поперечине двигателя а вот под переднюю часть пришлось вваривать кронштейны к раме используя заранее заготовленные пластины.

Состыковать КПП с РК. Для того чтоб это сделать пришлось кузов откручивать и подымать мм на 200. После того как закрепил КПП с раздаточной коробкой приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки. После того как закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место и с дальнейшим расчетом на снятие КПП и РК без снятия кузова. Когда кузов установил на место, то пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать. Так как его невозможно было родным поставить на место .Он не влазил между рамой и кожухом маховика.

Затем настала очередь карданного вала. Родной задний карданный вал я найти не мог, поэтому пришлось выкручиваться по месту. Просто брал два карданных вала, с непременным условием чтоб в одном была нормально рабочая шлицевая часть. Затем вымерял расстояние между флянцами моста и РК. И с этим расчетом резал их как получалось почти пополам.

Затем брал два уголка тридцатка приблизительно и эти остатки карданов зажимал в уголки в тисы. Уголки у меня выполняли роль центров.Затем ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданы так чтоб они были в одной плоскости.

Затем сварщик прихватыва кардан снизу, а затем сверху, после этого отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. И опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Затем кардан из тисков извлекали и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон, а затем уже капитально на второй шов.

Пластины балансировачные не отрывал. Первый раз было не обычно и страшновато. Но кардан не бил и не гудел и таким образом я сваривал карданные валы и на УАЗе и на Волге лет наверное 10, а может и больше.

После постановки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. А также придумывать различные крышки чтоб закрыть полики. Старые все пришлось переделать.

Передний кардан нашел от буханки, но он как известно с утоньшением, поэтому его пришлось укорачивать в токарном станке. Выхлопную трубу ставил от 469 но с какими то переделками небольшими.

Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз чтоб не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробке. Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗике 469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Немного пришлось перегибать тяги управлением газа.

А также соединение водяных патрубков двигателя и радиатора.Да бензомагистраль от бака к карбюратора проводил по левой стороне рамы. Воздушный фильтр ставил от УАЗа. Вот и все остальные переделки.

После ремонта выехал и та же машина стала иной. Надо сказать что резина осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16 она по уже новой УАЗовской и полегче. Поэтому пользоваться первой скоростью смысла особого не было. Со второй передачи он легко трогался. 80 км/час машина шла очень легко, стали заметно ниже шумы трансмиссии.

Если нажать Газ в пол то машина 120 км/час разгонялась, но шума было порядочно. Если ехать не сильно нажимая на газ. То около 15 литров она съедала на 100 км.

Единственное по грязи он не стала более тяговитой, то есть при плохих дорожных условиях если резко нажать на газ, то из под колес вылетало практически все что было, а вот так в натяг как с прежним мотором глохнет а ползет, нет такого от него не дождешься.

Но на твердых дорогах большая мощность двигателя и лучший подбор четырехступенчатой коробки позволял двигаться на много быстрее. Но стал замечать что молодые солдатики при певой возможности лезли во второй ряд с большим желанием обогнать со старта от светофора. Ну иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях. И сначала как не станно всегда отрывался вперед.

То есть старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469. Помогала мне не только более легкая резина и легкий вес старого Козла, но и то что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора. Но это было давно, сейчас ЗМЗ-409 не оставит шансов на победу. А может поставить 409 и еще раз попробовать?

Военный Газ-69 дизель, размеры и технические характеристики авто

Газ-69 один из тех легковых автомобилей Горьковского завода, который был оснащён полным приводом. Производство автомобиля продолжалось на протяжении 20 лет. Транспорт получился качественным, имел необычные конструкционные решения. Ничего подобного в будущем не создавалось, а Газ-69 запомнился надолго автолюбителям.

История Газ-69

Первый опытный образец легкового Газ-69 4х4 появился в 1948 году. На конвейерное производство он поступил через 5 лет, пройдя все необходимые тесты. Проектированием занималась команда опытных инженеров. Первоначально его называли «Труженик», но затем в народе закрепилось прозвище «Козлик».

В основе 69-го лежал Газ-67, который получил множество положительных отзывов после войны. Некоторые узлы и конструкционные решения были взяты с транспортов других заводов. В отличие от 67-го, эту машину использовали не для военных целей.

Через несколько лет после начала производства на Газ-69 появился спрос заграницей. В скором времени он поставлялся во многие страны и не уступал по популярности джипам Land Rover. В 1957 году в Румынии начали производить этот транспорт, а в 1962 году — в Северной Корее.

Некоторые машины используют до сих пор. Они несут верную и бесперебойную службу более 50 лет. После развала СССР на дорогах общего пользования появилось больше Газ-69, так как была сокращена армия, а многие военные экземпляры были распроданы из консервации.

Технические характеристики

Транспорт проектировали для быстрого передвижения по бездорожью. Рама Газ-69 производилась из листовой стали. Цельнометаллический кузов был упрощённым, на него было установлено основание для установки тента. Тент вместе с основанием можно быстро снимать и перевозить с собой. Для дополнительного удобства на кузов были установлены крепления для лопаты, топора и носилок.

Читайте также:  Установка подогревателя двигателя лестар

На раму установлены оба моста Газ-69 и мотор. Надёжность конструкции обеспечивается благодаря шести рамным усилителям. Для торможения необходимо приложить некоторые усилия, так как усилителя нет.

Двигатель Газ-69 имеет четыре цилиндра: объём составляет 2,12 литров, мотор развивает 55 лошадиных сил при 3600 оборотах в минуту. Для заправки используется бензин А-66, Газ-69 дизель нет. Максимальная скорость — 90 километров в час.

Техническое вмешательство позволяет устранить ограничитель скорости, после чего максимальная становится 100-110 километров в час, однако при этом сильно сокращает рабочий ресурс мотора. Расход составляет 12 литров на 100 километров.

Два бака на 75 литров позволяют пройти более 1000 километров без дозаправки.

Некоторые конструкционные решения позволили упростить строение и продлить срок службы. Раздатка Газ-69 лишена прямой передачи. Благодаря этому были снижена нагрузка на «активные» детали трансмиссии. Блокировка дифференциалов была упразднена, так как она не оказывала особого влияния на проходимость авто.

Коробка Газ-69 механическая, имеет 3 передачи и одну заднюю. Конструкция подвески не обеспечивает комфортной езды по прямым городским дорогам: изначально транспорт планировали для передвижения по сельской местности и бездорожью.

Дворники расположены не снизу, а сверху. Преодоление препятствий обеспечивается за счёт большого дорожного просвета, размеров крыльев и бамперов и маленького веса авто. В конструкции нет ГУРа, но это не влияет на удобство руления: не требуется применения особых усилий, рулевое колесо легко крутится и слушается водителя.

Тюнинг авто своими руками

В стандартном виде сейчас Газ-69 встретить, практически, невозможно. Если такой транспорт встречается на дорогах города, то нём явно видны следы тюнинга.

Ходовая часть

Чтобы увеличить проходимость внедорожника, требуется улучшить ходовую часть. В случае с «козликом» применим варианты с лифтингом подвески и установкой больших колёс.

Сделать подвеску высокой можно с помощью длинных серьг или проставкой между мостами и рессорами. Проводя тюнинг ходовки, нужно не забывать о слабой устойчивости внедорожника. Проведение лифтинга увеличивает шансы перевернуться по время езды.

Изменение дизайна

Не один тюнинг не обходится без изменения стиля авто. На Газ-69 можно установить лебёдку, чтобы вытаскивать забуксовавшие машины. В таком случае, потребуется использование ударных бамперов. Дополнят общую картину покраска защитной краской и установка широкопрофильных колёс.

Мотор

Оставлять заводской силовой агрегат нет смысла — он уже стар, часто ломается. Запчасти на него найти очень трудно, какие-то невозможно вовсе. Поэтому владельцы устанавливают самые разные двигатели — от БМВ или от УАЗ. При работе со вторыми можно сократить расходы на установку и дальнейшее обслуживание.

Какой можно сделать вывод?

За всё время выпуска этого авто было выпущено около 600 тысяч машин. Многие из них продолжают работать в наши дни. Большую популярность транспорт завоевал благодаря высокой надёжности, простой конструкции и дешёвому обслуживанию. Большой популярностью пользуется в сельском хозяйстве и развлекательной езде по бездорожью.

Газ 69 — покоритель российского бездорожья

Автомобиль ГАЗ 69 с уверенностью можно назвать автомобилем-легендой и довольно серьезным внедорожником. Его разработка и выпуск на рынок длились около 20 лет. За это время на свет появилось более 600 тысяч таких машин. Встретить ГАЗ 69 на дороге можно и сегодня. Некоторые из них даже находятся в неплохом техническом состоянии и берут призы за участие в кроссах и соревнованиях.

Особенности ГАЗ 69

«Фишка» автомобиля – довольно простая конструкция, благодаря чему выполнить ремонт ГАЗ 69 можно практически в каждом гараже. Все очень просто: мотор, рессоры, 2 моста и понижающая передача на «раздатке». Многие запчасти были проверены на других моделях машин.

Так как заказчиком ГАЗ 69 было Министерство обороны Советского Союза, его кузов изготавливался только в полевой версии – с брезентовой крышей. В то время выпускалось два варианта авто:

  • 4-дверный «командирский»;
  • 2-дверный «грузопассажирский», оснащенный двумя передними креслами и двумя лавками сзади.

Двигатель ГАЗ 69. Мощность двигателя данного автомобиля составляет 55 л. с., объем – 2,12, тяга при 2000 об/мин – 127 Нм. Он может развивать скорость не более 90 км/ч.

Для подключения передних ступиц используется рычаг раздаточной коробки, применять который для этой цели можно не останавливаясь и не выжимая сцепление. А вот для включения понижающей передачи, лучше остановится. Сцепление вообще неприхотливое, здесь механический привод его выключения, сцеплению раз на тысячу км. нужна смазка для рычагов и выжимного подшипника.

Устройство ГАЗ 69 имеет еще одну интересную особенность. Это отсутствие межосевого дифференциала.

Мосты и рессоры ГАЗ 69. Подвеска на продольных рессорах данного авто без проблем выдерживает не только дороги, но и любое бездорожье. Она замечательно могла бы справиться с буксировкой прицепа весом 850 кг. Однако при этом скорость составляла бы всего 40 км/ч.

Задние рессоры машины довольно жесткие благодаря большой толщине, для отсутствия скрипа их нужно смазывать специальной смазкой для рессор. Амортизаторы рычажного типа, требуют заливки жидкости каждые 6000 км.

Тормозная система ГАЗ 69. Тормозная система автомобиля состоит из 4 рабочих барабанов и 1 контура гидропривода. Усилитель отсутствует. Вал раздаточной коробки оснащен еще одним, пятым тормозным барабаном, благодаря которому возмещается недостаток надежности. Специалисты рекомендуют через 12 тыс. км пробега целиком разбирать и промывать тормозную систему.

Технические характеристики

Основные технические характеристики автомобиля ГАЗ 69:

  • длина – 3850 мм;
  • ширина по кузову – 1730 мм;
  • высота по тенту с нагрузкой – 1920 мм, без нагрузки – 2030 мм;
  • максимальная скорость – 90 км/час;
  • мощность – 55 л.с.;
  • объем двигателя – 2120 см/куб;
  • колесная формула – 4х4;
  • средний расход топлива – 18 л/100 км;
  • снаряженная масса – 1525 кг, полная – 2175 кг.

Достоинства и недостатки ГАЗ 69

В настоящее время ГАЗ 69 часто используется в кроссах и триалах. Как утверждают его владельцы, авто хорошо подходит для соревнований на бездорожье и внегородской езды. Проходимость ГАЗ 69 при любых условиях всегда остается на высшем уровне. Он отлично справляется со снежными заносами, скоплениями грязи и крутыми подъемами. Кроме того, машина имеет мощную тягу.

Владельцы также отмечают следующие плюсы данного автомобиля:

  • простота и надежность;
  • прочная стальная рама;
  • неприхотливость в обслуживании;
  • все колеса на газ 69 оборудованы приводом;
  • универсальность машины.

Конечно, кроме плюсов данная марка авто имеет и свои минусы, среди которых владельцы данного творения часто отмечают:

  • небольшой салон;
  • большой расход топлива;
  • сильный шум и вибрации;
  • трудно найти оригинальные запчасти.

Однако, несмотря на все эти недостатки, владельцы ГАЗ 69 не спешат с ним расставаться, особенно те, которым приходится часто ездить по бездорожью.

Какой двигатель можно поставить на ГАЗ 69 — аргументы против штрафов гаи и гибдд

Какой двигатель можно поставить на ГАЗ 69

Главная > Внедорожник. > Какой двигатель можно поставить на ГАЗ 69

У меня стоит все родное кроме мостов.

Так найди «родные» мосты и будет у тебя интересный, комплектный автомобиль. А переделаешь — ещё одна машина пропадёт, а их так мало осталось!

можно поставить от газона-53

можно от волги ГАЗ-24. но нужно крепёж переделывать.а от ГАЗ-53 не реально.

Если мне память не изменяет двигатель ЗМЗ53 на 8 горшков.

:-$ Санёк попробуй воткнуть под капот —ЯМЗ-238НМ на 263 лошадки 😀 (Y) (B)

😉 Санёк ещё проще Д-6 легче …можно на каждое колесо.|-)

Я поставил в 1990м году двигатель от ГАЗ-24, коробку УАЗ(4-х скоростную) и оба моста тоже от ГАЗ-24.Очень хорошо получилось, никакой вибрации и т.д. Машина стала скоростной и очень экономной.До сих пор бегает!

Николай, современный ЯМЗ-238 вытягивает 310 лошадок.

Я поставил в 1990м году двигатель от ГАЗ-24, коробку УАЗ(4-хскоростную) и оба моста тоже от ГАЗ-24.Очень хорошо получилось, никакойвибрации и т.д. Машина стала скоростной и очень экономной.

До сих порбегает!И что в результате? ГАЗ-24 с кузовом ГАЗ-69!? Преимущества ГАЗ-69 — повышенная проходимость, а ГАЗ-24 — комфорт. У симбиоза неудобный кузов и один ведущий мост. По-моему глупое решение.

ГАЗ-24 на двух мостах был бы интереснее.

На Газ-69 подойдут движки семейства УАЗ, 417,421 и тд…но можно воткнуть и дизеля впрочем если хотите узнать побольше вам на сайт www.gaz69.ru там все давно уже обсуждалось и масса установленных движков,но Вам нужно определиться для каких целей нужен автомобиль…

Вас ждет полный курс советов против штрафов гаи

Вас ждет полный курс против беззакония гибдд

Никогда не стоит забывать о том, что ваше портмоне – э то отличный способ для инспектора ГИБДД поднажиться. А открыть его очень легко – при помощи вашей неосведомленности в отношении своих прав и обязанностей инспектора. Если вы знаете аргументы против ГИБДД, знаете, как правильно ответить инспектору, ваш кошелек останется нетронутым.

Чаще всего бывает так, что водителя останавливает инспектор, просит предъявить документы, сообщает о нарушении, руководствуясь статьей такой-то. Далее вам озвучивается сумма штрафа, после чего инспектор незамедлительно спрашивает: что будем делать? Конечно, вы растерялись и решили не накалять ситуацию и оплатить штраф.

Вы отдали деньги, инспектор что-то черканул в своем блокноте и сообщил, что вы можете ехать. Вы уезжаете. Поздравляем, вы просто положили свои деньги инспектору в карман. Если даже вы решили заплатить штраф, вы должны получить после его уплаты постановление-квитанцию установленного образца согласно статье 32.3 КоАП.

Какой Двигатель Можно Поставить На Волгу

Какой двигатель можно поставить на ГАЗ 69 — против гаи и гибдд

Основная > Джип. > Какой двигатель можно поставить на ГАЗ 69

У меня стоит все родное не считая мостов.

Так найди «родные» мосты и будет у тебя увлекательный, комплектный автомобиль. Установить дизельный двигатель на ГАЗель какой дизельный двигатель можно на газ. А переделаешь — ещё одна машина пропадёт, а их так не достаточно осталось!

можно поставить от газона-53

можно от волги ГАЗ-24. но необходимо крепёж переделывать.а от ГАЗ-53 не реально.

Если мне память не изменяет двигатель ЗМЗ53 на 8 горшков.

:- Санёк попробуй вставить под капот ЯМЗ-238НМ на 263 лошади

Какой Двигатель Поставить На Газ 24

Какой двигатель можно поставить на ГАЗ 69 — против гаи и гибдд

Основная > Джип. > Какой двигатель можно поставить на ГАЗ 69

У меня стоит все родное не считая мостов.

Так найди «родные» мосты и будет у тебя увлекательный, комплектный автомобиль. А переделаешь — ещё одна машина пропадёт, а их так не достаточно осталось!

можно поставить от газона-53

можно от волги ГАЗ-24. но необходимо крепёж переделывать.а от ГАЗ-53 не реально.

Если мне память не изменяет двигатель ЗМЗ53 на 8 горшков.

:- Санёк попробуй вставить под капот ЯМЗ-238НМ на 263 лошади

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector