Установка двигателя на питбайк

Лада 2101 by Ne1R › Бортжурнал › Проект Пушка Обзор первого турбо Питбайка JMC

Друзья! Срочная новость! Посмотри сам и расскажи друзьям 😉 !

Кто посмотрел, и остались вопросы — расскажу подробнее:

Многие наверняка видели на ютубе ролик, где на питбайк прикрутили закись азота. Мне идея понравилась, а вот реализация нет… никто на питбайке не ездил, просто в гараже вкрутили форсунку и пустили газ чисто попробовать, и посмотреть что будет… мне такой подход не понравился, я решил пойти дальше!

Я не первый год катаюсь на питбайках, профессионально выступая в чемпионате по мотокроссу. Проще говоря давно в теме, и знаю в них все от и до. Но помимо этого, у меня и жигули))) Причем турбированные, на которых я также выступаю в соревнованиях по дрифту не первый год (этот бортовик как раз про нее)

Вот так и родилась идея совместить эти два направления, и в строжайшей секретности я начал этот проект! Первый в России турбированный питбайк jmc 110s с двигателем yx160 turbo!

Был куплен б/у питбайк, сразу полностью разобрал все до винтика, покрасил, и при сборке начал делать кастом!

Вот тут мне и пригодился весь многолетний опыт постройки турбо жигулей, по сути все тоже самое, только проще, меньше, легче))) и быстрее!

Купил с аукциона контрактную турбину ihi vq29 от дайхатсу мира. Это внутри японская бензиновая трех цилиндровая машинка, с объемом двигателя 650 кубов. В самый раз, одна из самых маленьких турбин, и при этом не дорогая.

Пока она ко мне ехала, я покрасил раму и крышки от купленного на авито двигателя 160 кубов. Цвет ядовито салатовый с золотыми блестками! Установка и сборка прошла легко и быстро, а как приехала улитка- я начал изобретать)))

Конечно совсем без помощи не обошлось, и я не могу их не поблагодарить)))
1. Миша vk.com/morozov999 из Лаборатории Скорости изготовил мне фланцы на горячую часть турбины из 5мм стали, а также подарил трубку ЕГР от тойота ланд круизер 200 2015 года, из которой идеально получился впускной патрубок. К слову- на турбину она прикрутилась болт-он !
2. а Алексей vk.com/matushinborodagarage приварил аргоном ее к родному впуску, предварительно повернув вбок. Сам я аргоном варить не умею…
3. Спасибо моим друзьям jazzmoto.ru и vk.com/ggfilms1 за этот ролик и возможность поделиться им с Вами, и конечно же за лучшие питбайки JMC 🙂

Теперь подробнее о постройке:

Выпускной коллектор я сварил сам из двух родных труб, а из остатков пустил трубу от даунпайпа к родному глушителю. Все это покрасил термо устойчивой краской и замотал в термо ленту! Даже родной щиток глушителя прикрутил)

Доп. опора была изготовлена из кронштейна переднего бампера от ваз 2101, которая была в запасе и почти точно встала по отверстиям. притянул от турбины к раме.

Подачу и слив масла можно было сделать за 1 час, просто прикрутив все шланги на хомуты, но я пошел не простым путем, захотел как на копейке армированные. да вот только никто не делает их с сечением 8, везде от 10 и выше. поэтому переварил родные трубки под больший диаметр, а сами шланги изготовили в тех.коме на варшавке по 600р/шт. Банджо-болты на масляный радиатор взял от тормозных суппортов ваз 2101, только рассверлил отверстия под большее проходное сечение

Так как питание у нас карбюраторное — дуть в карб не имеет смысла, да и все забугорные ролики с ютуба показали что ни у кого давление выше 0 и не поднимается))) то есть тупо бутафория! а вот наддув смесью тема годная, к тому же вроде как применялась даже на лада вфтс!

Прикрутил родной карб микуни vm26 перед турбиной через переходник. Размеры карба и входа турбины полностью совпали) Трос газа дотянулся, шланг подачи топлива удлиннил.
В самом конце установил датчик буста фирмы jom (германия), купленный в Ваг тюнинге по акции за 2 тыс. рублей)))

Итого: Турбировать питбайк мне обошлось в 15 тыс. рублей и ровно неделю по времени, не считая сам питбайк, купленный за 30 тысяч. и двигатель 160 кубов вместо 110, который я обменял почти без потерь)

Байк завелся с первого раза на родном карбе! ничего не взорвалось, холостой ход ровный. Турбина очень маленькая и дует почти с холостых)))) поэтому вполне ожидаемо сильное обеднение смеси… Так как на моем карбюраторе подсос выполнен в виде воздушной заслонки — тут он пока работает в виде рестриктора, ограничивая поток воздуха.

Как едет? Едет! пока не ракета, подхват очень резкий но сразу идет слышимая детонация… по наддуву на месте разгазовывается до 0.2, что норма так как нет нагрузки. На ходу максимум пока надувал 0.5 бар! но это прям на грани…

В следующей серии я настрою правильно карбюратор, подберу жиклеры и буду поднимать давление турбины до тех пор, пока не смогу улететь на нем в стратосферу!

Читайте также:  Двигатель газ 402 установка коленвала

Мои странички в соц.сетях: страничка вконтакте и страничка инстаграмм Тут все выкладывается чуть пораньше 😉

источник

На что нужно обратить внимание при выборе и покупке питбайка? Моё мнение.

Купить питбайк себе или своим детям сегодня может позволить практически каждый работающий человек, цены на эту технику на уровне хорошего велосипеда (от 50 до 150 тысяч рублей за новый питбайк). Этим и объясняется высокая популярность этой двухколесной техники начального уровня. Питбайки являются «школьной партой» для желающих в будущем связать свою жизнь с мотоциклами. И все же, хоть питбайки и являются по бОльшей части простыми и недорогими мопедами с небольшими техническими отличиями, покупать их с «закрытыми глазами» не стоит. Можно купить питбайк , который развалится за один сезон, а можно, примерно за те же деньги, купить надежный питбайк , который прослужит достаточно долго. По каким же критериям подбирать и покупать себе питбайк , чтобы ездить и радоваться?

Для начала, нужно понимать, что питбайк — это двухколесное транспортное средство, хоть и не имеет допуска для эксплуатации на ДОПах. Как и любой другой мотоцикл, питбайк состоит из основных и важных узлов: двигатель, рама, подвеска, колеса, резина, доп. оборудование. От качества и надежности всех отдельных узлов складывается общее качество и долговечность питбайка . Поэтому, самый дешевый питбайк по умолчанию не может быть качественным, но и дорогой этого качества не гарантирует. Нужно правильно расставлять акценты при выборе пита.

Двигатели на всех недорогих питбайках практически одинаковые — это одноцилиндровые 4-х тактные бензиновые моторы воздушного или воздушо-маслянного охлаждения YX , объемом от 125 до 150 куб. см. Есть еще моторы от ZS, которые устанавливают на питбайки, объемом 190 куб. см. и 250 куб. см. Но скорее это исключение чем правило, и недорогими они точно не будут. Да и по надежности к 190-му мотору есть очень много вопросов!

Естественно, что чем меньше объем, тем дешевле мотор, а значит и питбайк в целом. Питбайки с 125-ми моторами — это в основном мопеды начального уровня, мощность самая маленькая, но и ресурс из-за меньших нагрузок повыше. Такой питбайк лучше покупать девушкам, подросткам или совсем начинающим байкерам. Более опытным лучше посмотреть на питбайки со 140 и 150-ми моторами . Они более мощные, резвые, но и более дорогие, да и ресурс у них будет поменьше.

Вообще, если говорить о ресурсе двигателей питбайков , то он примерно составляет 150-200 моточасов. Затем, скорее всего, придется менять ЦПГ. Ресурс сильно зависит от условий эксплуатации, периодичности обслуживания и качества применяемого масла. Залив в хороший мотор дешевое и низкокачественное масло, можно свести ресурс всего к нескольким часам.

Следующим важным узлом любого питбайка является рама. Рама — это основной «хребет» мопеда, который несет на себе мотор, подвеску, бак да и еще седока. Если с моторами ошибиться трудно, то с рамой очень даже легко! Стоит отметить, что рама и подвеска накладывают ограничения на рост и вес байкера. Основная масса питбайков рассчитана на рост до 175см и вес до 100кг. Если с бОльшим ростом ездить еще можно, «скрючившись», то с бОльшим весом уже критично. Дешевые питбайки обычно строятся на низкокачественных рамах их стальных труб, которые под интенсивной нагрузкой либо лопаются по сварным швам, либо просто гнутся.

Подвеска питбайка может быть как самой простой, так и самой навороченной, от именитых брендов, с регулировками сжатия и отбоя. Большинству все эти регулировки ни к чему, для покатушек вокруг дачи или по ближайшему лесу они ничего не дадут. Регулировки нужны лишь спортсменам, которые участвуют в соревнованиях, для всех остальных — дорогие понты. Чем проще, тем лучше и надежнее. Это касается и прогрессии в задней подвеске . Иметь ее конечно круто, но нужно понимать, что помимо цены, прогрессия добавляет хлопот по чистке, промывке и смазке после каждой покатушки. Оно Вам нужно?

Что можно сказать про колеса? Есть подешевле со стальными ободами, и есть с алюминиевыми, естественно подороже. Обычно алюминиевые колеса дополнительно снабжают фрезерованными ступицами , стальные же на обычных алюминиевых литых. Что лучше? Стоит ли переплачивать? Опять же, за фрезерованный алюминий стоит переплачивать лишь спортсменам, где каждый грамм на счету. Обычным райдерам это не так важно. Только если похвастаться перед друзьями или эстетам, которые готовы платить за красоту. Стоит отметить также, что стальные обода можно выправить, если погнул, алюминиевые же только на замену.

Отдельно стоит затронуть тему резины. Все недорогие питбайки оснащаются китайской резиной YuangXing, которой вполне достаточно для любительских покатушек. Более продвинутым стоит посмотреть на шины для питбайков Michelin Kenda, Metzeler .

Далее уже стоит обращать внимание на навесное оборудование: руль, рычаги, пластик, фара, приборная панель или счетчик моточасов, цепь, тормоза и т.д. В двух строках всё не опишешь. Скажу лишь свое мнение, что для меня наиболее важно, а от чего бы я отказался, чтобы снизить цену. Наиболее важным для меня является прочность руля, защита рычагов сцепления и тормоза на руле , счетчик моточасов , качественный карбюратор , качественные тросики сцепления и газа, буксатор на заднем колесе, электростартер.

Читайте также:  Предпусковой подогреватель двигателя eberspacher установка

Отказался бы от алюминиевых колес и фрезерованных алюминиевых деталей, за которые не стоит переплачивать, от приборной панели, от замка зажигания, от светотехники, от регулируемой подвески, от прогрессии в задней подвеске, от. Но это касаемо лично меня, моих предпочтений. Для меня важнее мощность двигателя , общая надежность и простота основных узлов (рама, двигатель, подвеска), вес, ну и цена за все это. Переплачивать за блестящие детали, за светодиоды в фаре, за «дешевые понты» я не хочу.

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод: перед покупкой питбайка необходимо определиться со своими приоритетами и бюджетом. В итоге, хороший и надежный питбайк можно купить за 70-80 тысяч, хотя есть аппараты и в два раза дороже. Когда понимаешь, что конкретно для тебя важно и за какую цену — выбирать будет проще, а покупка будет радовать Вас много сезонов!

Купить недорого с бесплатной доставкой расходники и запасные части для питбайка , а так же недорогую мотоэкипировку можно в интернет-магазине Алиэкспресс . Огромный выбор и разумные цены!

Подписывайтесь на канал и ставьте ЛАЙК! Спасибо за внимание!

источник

Купил б/у питбайк BSE 140. Делюсь своим опытом владения этим мопедом.

Моим первым двух колесным транспортом с бензиновым мотором стал питбайк BSE 140 . После 40 лет желание попробовать себя в мотоциклетной теме стало проявляться все сильнее и после некоторых раздумий решил начать именно с питбайка. На это было несколько причин: отсутствие на тот момент водительских прав с открытой категорией А, соответственно кататься я мог только вне ДОП, а питбай для этого отлично подходит, относительная низкая мощность, небольшие габариты и вес минимизируют риск «убиться» новичку по неопытности. Ну и ключевым фактором стала стоимотсь мопеда . Покупать было решено б/у вариант, поэтому выделенный бюджет составлял около 50 тысяч рублей. Если бы мне не понравилось кататься, то не много потеряв, я всегда мог бы его легко перепродать.

После недолгих поисков, я нашел подходящий для меня вариант — питбайк BSE 140E, которым пару сезонов владел школьник для покатушек на даче. В целом питбайк был хорошем состоянии. Это уже сейчас, имея некоторый опыт владения мотоциклом, я бы обратил внимание на кучу «косяков» и постарался бы сбить цену. На тот же момент — завелся, едет, беру!)))

Покупка была совершена в августе, до конца сезона успел немного освоиться и покататься по окресностям. При подготовке к следующему сезону я уже полностью перебрал мопед. Выяснилось, что не работает электростартер не из-за проблем с проводкой, как утверждал продавец, а по причине износа щеток в самом стартере. Поиск подходящих щеток в городе результата не дал, поэтому было принято решение заказать на Алиэкспресс. Ценник, конечно «конский», но деваться было некуда, а самое главное, после установки новых щеток электростартер заработал!

Свет штатной фары меня абсолютно не устраивал, поэтому было решено установить два светодиодных прожектора по 18 Вт на руль и подключить их к цепи фары. Саму фару, я понятное дело, отключил. Штатный генератор слаб и не потянул бы столько нагрузки. Прожекторы закрепил на защиту рук обычными водопроводными хомутами из нержавейки. Результат превзошел все ожидания! В темное время суток света оказалось вполне достаточно, да и днем яркий свет пожекторов обращал внимание пешеходов, велосипедистов и водителей, выполняя роль ДХО. По ДОПам я практически не ездил, но и на поселковых, лесных и полевых дорожках бывают и машины и люди.

Счетчик моточасов так же было решено заменить на полноценную приборную панель с аналоговым тахометром и цифровым спидометром. Считывание оборотов двигателя осуществлялось со свечного провода, а скорость измераялась магнитным датчиком на переднем колесе. Получилось весьма доборотно. Понятное дело, что передачу и уровень топлива в баке приборка не показывала, но был одометр, по показаниям которого, можно было прикидыать запас хода. Ну и часы на приборке были удобным дополнением.

Вот так по немногу я приводил мопед в приемлимый для себя вид. Было много еще чего по мелочи: заменил ручку газа на новую кородкоходку, поменял грипсы, цепь, ступичные подшипники в колесах, воздушный фильтр, аккумулятор на гелевый, покрышки, несколько раз менял заднюю камеру. В общем скучно не было — то катаешься, то доводишь до ума. Кто согласен — ставим ЛАЙК!

Но самой большой проблемой для меня в начале сезона были плавающие обороты двигателя. Никак не мог добиться ровной работы мотора. Никакие регулировки карбюратора результата не давали. Мотор то захлебывался, то чихал в карбюратор, то обороты поднимались до небес. Несколько раз разобрав и прочистив его, я пришел к выводу, что пациент скорее мертв, чем жив! Резиновые прокладки были изношены или утеряны, на дроссельной заслонке была ощутимая выработка из-за пыли, фаски на винтах и жиклерах сорваны, некоторые открутить уже было невозможно. Было принято решение купить новый карб. С завода на мопеде был установлен карбюратор Mikuni VM26, и чтобы не усложнять себе жизнь, заказал такой же на Алиэкспресс. Заказ пришел за 3-4 недели, распаковал, установил и о ЧУДО! Мотор заработал ровно, появились устойчивый холостой ход, тяга. В общем радости моей не было предела))) На видео можно посмотреть и распаковку и результат)

Читайте также:  Установка двигателя бмв 520 е34

В общем, в таком виде я, покатавшись сезон, продал питбайк своему товарищу, который на нем откатал еще два сезона, делая обычное ТО. Впечатления от владения питбайком только положительные! Сейчас жалею, что продал. Очень надежный и выносливый мопед!

Ссылки на все мои покупки на Алиэкспресс для питбайка, Вы можете увидеть в моей подборке.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайки! Спасибо за внимание!

источник

Двигатели: обзор, ремонт, тюнинг

Какие бывают двигатели 250сс на китайских мотоциклах (маркировка 250сс) и чем они отличаются.

Сегодня расскажем о браке который может привести к гибели нижнего подшипника шатуна и поршневой на моторе 150-5.

Сегодня расскажем о браке который может привести к гибели нижнего подшипника шатуна на моторах с масляным фильтром, так же повышенный износ пальца шатуна и поршня с цилиндром.

Для мощности двух и четырехтактных двигателей гоночных машин, соотношение ход поршня/диаметр цилиндра имеет исключительно большое значение. Разберемся, почему.

Итак, причина течи из-под звезды может быть только одна. Это умерший сальник вторичного вала. Снимаем крышку генератора и перед вами звезда.

Эта информационная статья создана для тех, кто владеет двигателем YX 140 на вторичном сцепление. Хоть система выжима на 140, 150, 160, 150-5 схожа, проблема возникает только на 140 моторах. Собственно проблема заключается в том, что сцепление вдруг может перестать выжиматься, или наоборот, зажмется в одном положение, при этом на движение рычага сцепления никак не реагирует.
В таких ситуациях сразу скидываем крышку сцепления и находим выжимной грибок и со 100% уверенностью обнаруживаем, что он стоит в неподвижном состоянии.

Незнание устройства двигателей и его деталей, их взаимодействия между собой при ремонте «опытным» школьником, превращается в одну сплошную боль. Но еще большая боль — собирать мотор после того, как такие «мастера» приложили руку.

Рассмотрим, какие «веселые» моменты вас могут ждать и как сделать все максимально правильно .

Рано или поздно, каждый из нас сталкивается с проблемой течи из под заглушки копирного вала . Зачастую, это происходит из-за отвратительного качества китайской резины, которая очень быстро теряет свою эластичность и становится дубовой. Вследствие чего заглушка может выпасть или же начать пропускать огромное количество масла наружу .

Наконец то удалось поработать не с китайской копией кабовского мотора, а с вполне себе оригинальным мотором TAKEGAWAKAWASAKIKLX 110. Есть ли отличия от обычного питовского мотора? ЕСТЬ! И очень весомые!

Речь пойдет о двигателе, который стал родоначальником, всех питбайковских моторов, а именно двигателе HondaSuperCUB.
Двигатель хоть и 50 сс, но практически не отличается от 125 мотора на первичном сцеплении, А уж с моторами на полуавтомате, полный аналог.

МопЭд приехал с жалобами на шелестение сцепления, но как оказалось, мотор просто лил изо всех щелей, маслом, поэтому шелест -то и был. Масла было минимум. Очевидно текла прокладка крышки сцепления, и сливная пробка, по после того, как мотор был запущен, снова появилась лужа масла, но уже в другом месте.

Мотор yx 150 Eбыл приобретен мной еще 3 года назад, когда они только-только начинали появляться. С тех пор прошло не мало времени, и не мало пройдено моточасов. Мотор прошлепал порядка 250 часов. За это время не раз менялись поршень и кольца, ГБЦ же и ЦПГ оставались неизменными.

Владельцы двигателей со стартером, примерно через год сталкиваются с одной и той же проблемой – проскальзыванием обгонной муфты стартера. Проскальзывание происходит по нескольким причинам, с которыми сейчас и ознакомимся.

История началась весьма мирно, мотор в очередной раз перебирался, производилась плановая деффектовка, и замена расходных материалов. Сборка шла в плановом режиме, но когда дело дошло до настройки зазоров клапанов произошли не очень понятные мне на тот момент вещи.

И так, хоть конструктивно картеры моторов 150, 140, и 125 отличаются, проблема у них в принципе одна, и чаще она встречается именно на 150 моторах. Речь идет сальнике, который установлен на приводной звезде от стартера к обгонной муфте.

Беда пришла откуда не ждали. В четвертый раз снималась головка и поршневая для планового обслуживания. Все прекрасно ,только вот при сборке болт который стягивает между собой головку, цилиндр и картер нежданчиком стал крутится без усилия….

Наверняка все слышали истории об оторванных центрифугах, он же центробежный фильтр. Да, конечно, много случаев было именно из-за качества комплектующих, но помимо этого, в первую очередь главная причина – это ФИЛЬТР! А любой фильтр нуждается в обслуживании и своевременной чистке.

Уже много лет прошло с момента появления двигателя SuperCUB который, стал самым распространенным, самым успешным, и самым клонируемым двигателем в мире, его конструктивных копий десятки и десятки. При этом настоящая HondaSuperCUB до сих пор успешно производится и так же прекрасно продается концерном Honda.И вот удалось, увидеть и прикоснутся к настоящему КУБУ, да уже не тому первому, а весьма свежему аж 2013 года, но факт остается фактом НАСТОЯЩИЙ ХОНДОВСКИЙ СУПЕР КУБ!

Достаточно долго уже я использую карбюратор MIKUNIVM 24 на двигателе YX 150 E. До последнего времени все настройки велись на родном жиклере, который конкретно в моем карбюраторе был размерность 102.5.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector