Меню Рубрики

Установка двигателя на раму газель

Machine-Factory › Блог › №4 — Установка двигателя и подключение всех систем

Монтаж двигателя. Двигатель удобно ставить в блоке с АКПП при помощи “гуся”:

Будет проще выполнять это вдвоем, но одному можно справиться без проблем. В процессе опускания двигателя на балку, потихоньку приподнимайте АКПП (это поможет вставить шпильки подушек двигателя в отверстия в моторной балке). Балку АКПП лучше ставить после того как двигатель будет висеть на своей балке (чтобы в процессе установки АКПП не упиралась в свою балку). Если моторная электрическая коса выходит из задней части двигателя (если дроссель механический – то скорее всего она так будет выходить):

то обратите внимание чтобы в процессе установки двигателя она не повредилась, и легла под ВУТ (в дальнейшем ее удобно провести в салон через отверстие оставшееся от главного цилиндра сцепления). После установки двигателя убедитесь чтобы зазор между двигателем и кабиной был как минимум 1-1.5 см (ладонь должна проходить), особенно в районе крепления педали газа.

1) Топливная система. Подача топлива в двигатель проходит через “прямой” топливный штуцер. На двигателе он расположен снизу слева (по ходу движения – рядом со стартером):

“Обратный” штуцер торчит сверху слева, под впускным коллектором (его подключаем к топливному баку):

Соответствующим образом подключаете штуцеры к штатной топливной системе автомобиля при помощи качественных МБС (масло-бензо-стойких) шлангов Ф8 мм, и качественных хомутов:

Учтите, что в Газелях “регулятор давления топлива” (только если речь не идет про старые, в которых нет регулятора), который поддерживает давление топлива в топливной системе, находится в баке (в погружном модуле), а у большинства двигателей серии JZ-GE – он находится на двигателе. Поэтому газелевский РДТ необходимо беспощадно удалить:

провод который к нему идет можно аккуратно прихомутить к стойке погружного топливного модуля. Если же такое «кроилово» вам не по душе, то можно купить модуль бензонасоса без этого клапана (каталожный номер модуля — 7Д5.883.030) — в таком случае его трогать не придется. Соответственно тройник, который стоит на напорной топливной магистрали в районе топливного фильтра тоже подлежит удалению:

Читайте также:  Установка дизельного двигателя на hummer

После удаления тройника, топливные магистрали подключаем следующим образом (стрелки показывают направление движения топлива):
:

В случае, если ваш двигатель оснащен ДМРВ (датчик массового расхода воздуха):

вместо ДТВ (датчик температуры воздуха):

то подключение топливной системы будет проще (потому что у таких комплектаций на двигателе не стоит РДТ). Будет необходимо только подключить напорную (“прямую”) топливную магистраль, а “обратки” у такого двигателя нет. То есть вам не надо удалять родной газелевский РДТ в модуле топливного насоса, удалять тройник возле топливного фильтра тоже нет необходимости.

2) Патрубки печки. Выходящий из JZ-та штуцер на печку находится между крышками распредвалов, сзади двигателя. Входящий штуцер (от печки обратно в двигатель) – сзади справа, рядом с выпускным коллектором:

Подключаем их к штатной печки, через штатный клапан:

Используем шланг Ф18 мм. Обращаю внимание на то, что шланги удобнее надеть на двигатель до того как его установят в машине.

3) Выпускная система – самая сложная часть (не считая электрики). Полный кастом. Я рекомендую оставить штатный глушитель. Если родной двигатель был ЗМЗ – то придется перевесить кронштейны глушителя с левого лонжерона на правый (в раме есть необходимые отверстия) — это для того чтобы выхлопная трасса шла по одной стороне автомобиля. Так же для всех необходимо докупить: гофру на выхлоп Ф60 мм, фланец коллектора выпускного JZ (их несколько видов бывает, тоже можно у нас заказать. Либо использовать тот что пришел с двигателем, если у вас такой SWAP-комплект), тройник (так называемый «y-pipe»):

Вооружаемся сварочным аппаратом, болгаркой, хорошим собеседником (радио тоже пойдет) и куем победу, используя штатную приемную трубу. Если в выпускном коллекторе не стоял лямбда зонд, то необходимо вварить гайку под него в вашу кастомную приемную трубу.

4) Карданный вал. С карданом есть варианты, но на мой взгляд самый грамотный такой. Берем кусок кардана от Тойоты, кардан от Газели и везем это в специализированную контору (почти в каждом городе есть конторы которые занимаются балансировкой кардана). Там говорим что хотим, чтобы вместо шлицевой части Газели, на кардане оказалась шлицевая часть от Тойоты. Таким образом все карданные расходники остаются штатные, в отличие от тойотовских, которых не найти (во всяком случае я их не смог найти). Штатный кардан Газели нормально все это воспринимает и живет не меньше, чем со штатным двигателем. Перед этим всем, конечно, необходимо примерить эти детали на машине – что бы убедится, что на вашей конфигурации это возможно (всякое бывало). Как правило, конторе необходимо под корень удалить родную шлицевую и приварить новую, таким образом, чтобы габаритная длинна кардана не изменилась.

Читайте также:  Установка тнвд на двигателе isuzu

5) Система впуска + мелочи. ВУТ подключаем к штатному штуцеру во впускном коллекторе (ближе к концу двигателя, в ресивере, «смотрит» в сторону выпускного коллектора):

при помощи МБС шланга Ф10 мм. Если этого штуцера нет, то необходимо его вварить или врезать. Воздушный фильтр подключаем к двигателю при помощи трубы Ф70 мм, если короб воздушного фильтра старого образца:

К этой трубе привариваем штуцер для ВКГ — его соединяем МБС шлангом Ф14 мм с правой крышкой распредвала:

и сверлим отверстие для ДТВ (датчика температуры воздуха). В трубу вставляем ДТВ через резиновые прокладки. На некоторых двигателях (как правило более старых) еще необходимо вварить штуцер Ф8 для воздушного канала в обход дросселя, которым управляет клапан стоящий на напорной магистрали ГУРа. Если короб газелевского воздушного фильтра нового образца (с таким фильтром двигатель работает бодрее) – то все эти отверстия (ВКГ и пр.) можно сделать в пластиковой трубе-фланце (если она достаточной длины, есть модификации с короткой трубой – в этом случаем покупаем в магазине длинную трубу-фланец):

источник

Machine-Factory › Блог › №2 — Подготовка Газели

1) Кабина. Необходимо замять кувалдой угол кабины в районе педали газа (как на фото – все, что помечено желтым маркером):

Чтобы не переусердствовать, педаль не снимаем (она в роли ограничителя). Заминаем вниз весь нижний стык кабины (тоже желтым помечен на фото):

Далее занимаемся подготовкой крепления радиатора к кабине. Этим можно заняться и после установки двигателя, но в таком случае будет неудобно работать (двигатель мешает). Здесь мы начинаем использовать детали нашего производства — сейчас это рамка радиатора:

Отпиливаем изнутри моторного отсека нижнюю правую (по ходу движения, т. е. со стороны пассажира) гайку крепления кронштейна радиатора и рассверливаем получившееся отверстие до 9 мм (фото сделано с готовой машины изнутри моторного отсека, на этом месте уже стоит болт М8):

Читайте также:  Установка тнвд двигатель 611

Крепим рамку радиатора (в сборе с радиатором) на получившееся нижнее правое крепление, а верхнее правое и так совпадает с отверстием в рамке. Отпиливаем лишний металл с телевизора, где он упирается в рамку в районе крепления левого демпфера радиатора (фото изнутри моторного отсека):

Намечаем, где будут 2 крепежных отверстия слева (в отличие от правых их придется сделать самостоятельно). Обращаю внимание, что смещение радиатора влево сделано неспроста, это необходимо для оптимального расположения верхнего патрубка радиатора.

2) Установка балки. Перед тем как спилить рамную поперечину, необходимо поставить новую балку двигателя – иначе лонжероны рамы разойдутся.

Отпиливаем стандартную рамную поперечину. Ставим нашу рамную поперечину на передний торец рамы:

Крепим к этой поперечине переднюю ветвь тормозной магистрали (таким же образом, как она крепилась стандартно).

3) Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Если устанавливается 2JZ, то необходимо перенести вакуумный усилитель тормозов вверх и вправо (если смотреть внутрь моторного отсека) на 20 мм. Иначе он будет упиратся в ресивер. Перед тем как перенести ВУТ на новые отверстия необходимо отпилить одну ножку проушины, которая крепится к педали тормоза (эту ножку не выкидывать – она будет использоваться как дистанционная шайба в этом же креплении). При сборке проушину крепим консольно (как на старых Газелях) к педали тормоза в отверстие педали, которое находится чуть выше того отверстия, которое использовалось до этого (куда показывает стрелка):

Должно получиться таким образом:

После того как ВУТ установлен на место, необходимо заново настроить концевой выключатель датчика включения стоп-сигналов:

Для этого крутим две пластиковые гайки под ключ на 19.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector