Меню Рубрики

Установка двигателя на раму скутер

Как снять двигатель с рамы скутера

Ставим скутер на центральную подставку, или в зависимости от модели скутера-снимаем нижний пластиковый поддон и подставляем под раму какой нибудь ящик.

Снимаем сиденье и подседельную емкость, снимаем трубку с сапуна, при необходимости снимаем и воздушный фильтр, откручиваем задние амортизаторы, в зависимости от модели скутера не всегда возникает необходимости снимать амортизаторы полностью, в моем случае я просто откручу нижние болты и подвяжу проволокой их к заднему брызговику.

На некоторых моделях скутеров, при снятия двигателя приходится дополнительно снимать задний брызговик.

Отсоединяем свечной колпачок, снимаем полностью карбюратор вместе с впускным коллектором, не забываем при этом закрыть впускной канал в головке.

Как потом подключить карбюратор к скутеру подробно написано в статье: Как поставить карбюратор на двигатель скутера

Откручиваем провод от стартера.

Откручиваем клемму массы от двигателя (отмечено стрелкой)

«Масса» может крепится и к крышке клапанов, смотря какая модель, в любом случае она должна подсоединятся к двигателю, так что-ищите.

Ищем разъем генератора в «бортовой сети».

Разнимаем штекеры и отводим жгут куда нибудь подальше.

Снимаем трос заднего тормоза.

Или задний тормозной суппорт.

Как снимается суппорт написано в статье: Замена тормозных колодок скутера

Не забываем снять хомут тормозного шланга (отмечен стрелкой).

Одной рукой придерживаем двигатель снизу, второй рукой вынимаем ось.

Выкатываем двигатель полностью из рамы.

В заключении небольшой совет: при обратной установке двигателя перед затяжкой гайки оси-нанесите на резьбу «синий» фиксатор резьбы.

Админ

Вам также может понравиться

Ремонт кикстартера на китайском скутере с двигателем 139QMB

Как поставить кольца на скутер

Ремонт двигателя 1E41QMB («цепной китаец») скутера Forsage

53 комментария к « Как снять двигатель с рамы скутера »

Я конечно дико извиняюсь, но это что, скутер с двумя тормозами, дисковым и барабанным ?
Фиксатор можно и не использовать, главное силу при крепеже двигателя не приминять, все таки сайлентблоки ведь. Почувствовали усилие, дальше не крутите, сила здесь не нужна.
Кстати, а почему так мало комментариев на сайте ? Сайт то кто-нибудь смотрит(посещает) ?

Я имею ввиду что на фото у заднего колеса сразу два тормаза нимают(дисковый и барабанный) .

Евгений , здесь фото разных моделей скутеров ( стараюсь максимально охватить тему ) , посещаемость конечно маленькая , около 500 человек в сутки — но , а что делать ? Сайт еще пока не набрал авторитета в глазах читателей , поэтому и мало комментариев — я так думаю .

Отличный сайт? Так и продолжайте я у вас постоялец.

Сергей, всегда рады вас видеть на сайте. Заходите по чаще, скоро на сайт будет добавлено большое количество материала, в том числе и по ремонту. Сейчас правда, есть небольшие технические проблемы с сайтом, но в скором времени постараюсь их устранить.

Спасибо большое за информацию.
Может подскажите что может быть?
Еду на скутере , он вдруг не с того ни с сего начал юзом тормозить и заглох. Крутишь стартером, звук какбудто железо друг об друга трёться, и поршня помойму не двигается. Посоветуйте что нибудь!

А что тут можно посоветовать? Скорей всего — двигатель вашего скутера попросту заклинил. Как вариант — заклинил задний редуктор. Надоть поставить скутер на центральную подставку, снять крышку вариатора, затем ремень и попробовать покрутить коленчатый вал двигателя и вал заднего редуктора. А далее, по методу исключения Вы легко поймете, что у Вас там на самом деле заклинило.

вопрос по поводу выпресовки сайлентблока. как я понимаю уши в которых стоят блоки дюралевые и их легко сломать. то есть лучше использовать импровизированный сьемник. у меня движек такой же как на фото 157QMJ и если не сложно то подскажите пожалуйста какого размера блоки следует приобрести? вообще сайт очень познавателен. много нового для себя тут узнал. если выложите статью как выпресовать подшипники из заднего колеса то будет просто великолепно.

Евгений, а разве в заднем колесе скутера есть подшипники? На передних колесах стоят, а вот на заднем. Первый раз про такое слышу.
На счет сайлентблоков: да, Вы правы — алюминиевые уши очень легко и просто сломать, особенно когда замена сайленблоков производится в пьяном угаре какими-нибудь колхозными бивнями. Размер сайлентблоков лучше заранее промерять на двигателе на котором собираетесь их менять, потому как — китайские производители скутеров не очень себя заботят о сохранение одинаковых размеров посадочных мест и других ответственных деталей.
На двигателях 157QMJ с которыми мне доводилось иметь дело — размер сайлентблоков соответствует таким значениям: 28х20х10, а вот какой размер сайлентблоков именно у Вашего двигателя я не в курсе.

Снял крышку вариатора, заднний редуктор двигается, каленвал тоже, вентилятор на генераторе также. Снял головку блока цилиндров цепь норм, кручу каленвал, цепь и клапана не двигаются, завтра буду дальше лезть.

Снял головку блока цилиндра, и ужаснулся Она вся в нагаре, и свеча как будто приварена, следствие богатой смеси . Скажите пожалуйста, головке всё, отжила?
Поршень вроде норм, только цепь почемуто не двигается. Какая этому может быть причина?
Заранее спасибо.

На счет цепи не скажу, так как мне отсюда не очень хорошо видно, что там к чему. Может шатун заклинил, а может и коренной подшипник… Головку тоже смотреть надо, но не думаю, что там обнаружатся серьезные поломки.

Шатун не мог, я коленвал кручу поршня двигается, а цепь недвигается. На головке в принцепе нагар можно убрать, только ,выпускной клапан весь чёрный.

А цепь случаем с звездочки не слетела?

Если в головке блока цилиндров, то нет я её сам снял, или когда стояла серовно каленвал крутится а цепь нет

Читайте также:  Двигатель спринтер установка зажигания

На головке — это понятно. Я имел ввиду — на звездочке коленчатого вала.

Незнаю, как туда хоть долезть?

Да очень просто: снимаете натяжитель цепи ГРМ, затем постель распредвала и смотрите, что там к чему. Можно в принципе посмотреть и не снимая детали — светите фонариком внутрь двигателя где проходит цепь ГРМ, там должно быть видно — спала цепь с звездочки или нет.

Спасибо, завтра утром гляну . Потом отпишусь благодарностью или вопросом.

Да , спасибо, вы правы , просто слетела цепь, её зажало между стенкой и звздочкой. Подскажите пожалуйста как её теперь надеть?
Да и я заметил, что на каленвале есть две звёздочки, я думаю надо надевать на крайнюю правую?

В этой статье есть подробный мануал по надеванию цепи ГРМ. Только внимательно следите, чтобы цепь хорошо оделась на звездочку, правую, левую или среднею — зависит от модели двигателя.

Спасибо, но как мне её вынуть из места где она застряла?

Это что теперь движок колоть?

Да, желательно разобрать двигатель и заменить цепь на новую. Я бы так и сделал, потому что цепь скорей всего искривилась и будет постоянно слетать с звездочки.

Спасибо, а чем можно очистить внутреннюю сторону головги блока цилиндров?

А с разбором двигателя у меня туговато, нету специальных приспособлений.

Я чищу обычной корд-щеткой — одеваю ее на дрель и понеслась… Но только работать корд-щеткой нужно очень аккуратно и стараться не елозит ей по плоскости прилегания ГБЦ иначе быть беде.

А у Вас какой двигатель? Если 139QMB или 157QMJ, то для их ремонта приспособления не очень то и нужны,за исключением съемника генератора.

Извините, но если честно то я незнаю, могу сказать что 80куб на нем

Где? Что-то я не понял, что Вы имеете ввиду по объемом?

Андрей, внутренюю часть ГБЦ, лучше очищать уничтожителем краски. Он прекрасно удаляет нагар. Я сам очищал нагар, использовал спрей для пробы.
Если кому то интересна тема — как удалть нагар с ГБЦ, то могу выложить тему по этому поводу. Правда это будет уже после закрытия мотосезона ). Как раз появиться ГБЦ с нагаром.

Спасибо вам всем за помощь, цеп надел без всяких разборок.
Сосед вооружившись отвёрткой и пальцев , надел цепь на место, сегодня вечером буду ставить мотор и заводить

Андрей, я подозреваю, что цепь на Вашем двигателе потеряла свою изначальную геометрию. Не спроста ведь она слетела со звездочки? Одеть то Вы ее одели, а кто даст гарантию, что она опять не слетит? И хорошо, если она у вас удачно слетит, а если неудачно? Погнет клапана и что тогда? Советую Вам разобрать двигатель и заменить цепь на новую, а там дело Ваше…

Админ:
цепь то мы надели, но теперь не заводиться, сперва искры небыло, но потом провод поправил, появилась.Кручу стартером. вдруг он перестал, и нажимаешь, звук такой- тк., нажимаешь, опять тк и всё.да и както с кикстартера подругому
звук идёт

Админ: Да и чем можно свечу на скутере выкрутить если нет специального ключа

Свечу лучше выкручивать специально предназначенным для этого ключом во избежании различных эксцессов…

Админ:
по поводу звука — выяснилось, что звук идёт из какойто квадратной штуки, к ней ещё несколько проводов подключаются, и стартер при этом недвигается. Незаводиться я думаю из за того что не поступает бензин в цилиндр, проверяли свечу и прокаливали, искра есть.Думаю со шприца налить в цилиндр бензина и попробовать завести.
Что можете посоветовать?

Попробуйте, авось заведется.

Андрей, а вы будете так постоянно прыскать бензин из шприца в цилиндр ? Лучше ищите неисправность, а прыскать куда то бензин, это только временно.

@ Админ:
Пробовал кик стартером, дернулся и всё, и что меня удивило ,пошёл дымок из карба. Я думаю проблема в том что непоступает смесь в цилиндр. Вынимаю свечу сухая, но когда выжимешь ручку газа до упора несколько раз идёт впрыск, но при попытке завести бензин не поступает в цилиндр , а вытекает в воздухан. Что можете посоветовать?

Да и раньше я заметил ,что когда движок холодный заводится с кикстартера с пол пинка , а когда горячий ,, то можно тыркать долго, но иногда если очень резко то заводится, но со стартера когда хочешь- пол оборота и готово. От чего это может быть?
p.s. Извините что так задаю много вопросов, но их столько накопилось, а знающих людей в моей местности мало

Ответьте пожалуйста.

Скажите пожалуйста, из за чего бензин идёт не в цилиндр, а в воздухан.

Андрей, а вы тут не единственный, у кого проблемы со скутерами и мотоциклами, и адми за всеми уследить не может.
Походу что вы запутались совсем в ремонте, и по этому я вам советую начать с осмотра скутера. И не просто осмотра, а внимательного осмотра. Есть, кстати, таблицы по неисправностям скутеров. Может их для начала освоите.

Клапан впускной не держит или фазы газораспределения стоят неправильно.

Евгений:
Извините конечно, но я написал эти посты 3 дня назад, и судя по комментариям за прошедшие 3 дня, админ заходил и отвечал людям, и не один раз.
По поводу ремонта, я устранил, одну неполадку, следом за ней вылезла другая, снимая двигатель, я снял карб, и не трогал ничего из него, а после сборки выяснилось, что появилась проблемма ,указанная выше.

Админ:
Не знаю, газораспределительный механизм, я настраивал всоответствии с вашими статьями. Покапаясь в интернете, я прочитал что может быть виновата мембрана. Правда ли это?

Читайте также:  Установка подогрев двигателя на ниссан альмера

Нет. Смотрите клапана и проверьте еще раз правильность установки фаз газораспределения

Админ:
Ладно , спасибо большое, будет время сделаю, а сейчас думаю альфа спорт нинзя брать 110куб, Это проще будет, а то скутеру уже 8 лет, что нибудь другое поломается

Помогите. вчера упала гайка в генератор я завел услышал шум и заглушил ,розобрал достал и собрал но теперь он не заводится

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

источник

Как снять двигатель со скутера

Снятие двигателя скутера необходимо в ряде случаев, когда добраться к деталям силового агрегата, заменить их, произвести ремонт невозможно. В зависимости от марки скутера, некоторые модели позволяют проводить те операции, где в других моделях без демонтажа просто не обойтись.

Например, на скутерах Honda с вертикальным двигателем, замена поршневой производится без выкатывания двигателя, в то время как на скутерах Yamaha это просто необходимость. Рассмотрим поэтапно, как правильно снять двигатель скутера:

  1. Установите скутер на центральную опору. Под центральную часть рамы подложите дополнительный упор, например, несколько деревянных брусков.
  2. Снимите сиденье скутера и подседельную емкость. В некоторых случаях может понадобиться снять боковой пластик. Это обеспечит нам доступ к топливной магистрали и электрическим соединениям бортовой сети.
  3. Отсоедините отрицательную клемму от вывода аккумулятора.
  4. Обработайте крепежные элементы, которые будут демонтироваться, проникающей смазкой, например, WD-40. Это позволит открутить даже заржавевшие болты крепления амортизатора и силового агрегата.
  5. Отсоединяем все топливные магистрали, соединяющие раму с двигателем. Магистрали бензина и масла можно заглушить подходящим по размеру болтиком.
  6. Аналогичным образом отсоединяем контакты электрооборудования. Как правило, все электрические соединения между рабой и двигателем выполнены в виде разъемных элементов.
  7. Далее нам нужно отсоединить тросик газа от карбюратора скутера. Для этого, откручиваем винт и извлекаем дроссельную заслонку вместе с дозирующей иглой. Отверстие в карбюраторе закрываем подходящей по размеру ветошью.
  8. Накидным ключом необходимо отсоединить тросик заднего барабанного тормоза. Тросик убрать в сторону. Если скутер оборудован дисковым тормозом, снимаем весь суппорт в сборе.
  9. Находим клемму соединения массы двигателя и откручиваем ее.

10. Откручиваем болт крепления амортизатора. Не важно, верхнее ухо высвобождать или нижнее, смотрим, где удобнее.

11. Еще раз необходимо убедиться, что кроме оси либо гаек крепления двигателя скутера к раме его больше ничего не удерживает. После этого, откручиваем соединение силового агрегата и после извлечения болтов либо оси, силовой агрегат у нас в руках. При этом, рама должна уверенно стоять на предварительно подготовленной опоре из деревянных брусков.

После проведения ремонта, установка двигателя скутера на место проводится в последовательности обратной разборке с соблюдением всех правил. Как правило, в демонтаже силового агрегата нет ничего сложного, если вы однажды сделаете это, в следующий раз данная процедура покажется вам очень простой.

источник

balamut_service

ремонтник велосипедов

* hotroad – изначально убогий автомобиль, доработанный путем установки двигателя, многократно превосходящего по мощности штатный.

** swap — это когда в непотребную развалюху вкрячивают мотор от хорошей машины.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с установкой 150-кубового китайского мотора в раму 50-кубового китайского скутера. Ценность материала в том, что рассказано не только о том, что нужно делать, но и о том, чего делать не нужно.

Выражаясь языком Эзопа, чтоб и рыбку съесть и … (дальше цитировать не буду — сами знаете). А говоря прямо, хозяин сего аппарата захотел ездить с ветерком на скутере, в документах которого черным по белому написано – 49,9 ccm и точка. Дескать, вот вам рама с номером, вот документы и ничего не знаю! Конечно, опытный глаз всегда отличит «кубатуру» от 139QMB, например, по крышке вариатора, но то ведь глаз — аппарат несертифицированный, — а то документ! А на самом моторе ничего не написано, площадка под номер девственно чиста: доказывайте, гражданин начальник!

Около 40 тыс. рублей сам мопед, около 17 тыс. рублей «голый» мотор, 1,5 тыс. рублей карбюратор, 0,5 тыс. рублей корпус воздушного фильтра, 2 тыс. рублей выхлопная система, 1 тыс. рублей колесо б/у от Honda Lead (почти подходит, требуется лишь подобрать шайбы для регулировки «вылета»). Дополнительно был приобретен 3-фазный генератор и «реле зарядки», так как планировалась установка ксенона. Плюс скромное вознаграждение за проделанные работы по установке всего перечисленного.

Подбивая итог окончательно, понимаешь, что данная затея имеет смысл только при наличии документов, подтверждающих 50-кубовость мопеда, в противном случае дешевле сразу купить «кубатуру».

Основная и, пожалуй, единственная техническая сложность данного мероприятия заключается в том, что крепления моторов совершенно разные. 139QMB подвешивается на кронштейнах спереди и внизу картера, 152QMB и аналоги – на кронштейнах посередине и сверху. Кроме того, на 139-ом центральная подножка крепится к картеру, «кубатура» для крепления подножки не предназначена, и подножка должна быть установлена на раме.

Итак, задача: переоснастить раму так, чтобы в нужном месте появились крепления для мотора. При наличии сварки задача не кажется невыполнимой, единственная (но зато какая!) сложность – соблюсти высокую точность, разместив мотор так, чтобы оба колеса скутера находились в одной плоскости и без каких-либо угловых отклонений.

Любому опытному ремонтнику скутеров известно, что мотор никогда не навешивается прямиком на раму, как это бывает, например, у мотоциклов или автомобилей. Всегда присутствует какой-нибудь промежуточный подвес. Его назначение совершенно очевидно – развязать двигатель и раму по вибрациям. Такой кронштейн, в том или ином виде, обязательно придется воспроизвести. Если вы решите упростить себе задачу, как изначально сделал это я, то на некоторых режимах работы мотора получите сильную вибрацию всего скутера, и вам придется все переделывать, чем собственно сейчас и займемся.

Читайте также:  Установка защиты двигателя фольксвагена

Мопед Honling с установленным на него мотором 152QMB. Крышка вариатора выдает кубатуру любому посвященному, но, во-первых, таких на самом деле немного, во-вторых, есть документы, подтверждающие полтосность, в-третьих, есть честный 50-кубовый мопед «Хаябон» с точно таким же на вид мотором!

Мотор смонтирован прямо на раму, поэтому при скорости 30-60 км/ч мопед сильно вибрирует. Крепление мотора нужно изменить, а это означает, что почти всю работу по его установке придется проделывать заново.

Чтобы подвесить мотор ровно, я использовал такую методику: выверил примерное положение, при котором двигатель встает в раму и не задевает за нее при работе подвески, проверил взаиморасположение амортизатора и корпуса воздушного фильтра (ВАЖНО. ), а дальше установил распорку-трубу на оси креплений мотора. Далее оставалось точно выверить перпендикулярность этой распорки всем требуемым плоскостям симметрии рамы, приварить ее, приварить раскосы, вырезать центральную часть, установить «уши» для подвеса мотора, еще раз все выверить, проварить, почистить, покрасить. Одним словом, скоро сказка сказывается, а ушло на все это около недели времени.

Но это у лириков, а у нас у физиков «численный метод половинного интервала». То есть, сделав неправильное приближение, например, слишком жесткий подвес, делаем второе неправильное приближение, например, слишком мягкий подвес (чем сейчас и займемся), делим пополам и попадаем точно в яблочко!

Для подвешивания двигателя будем использовать детали изношенных амортизаторов маятниковой вилки.

Вот эти скобы подойдут вот сюда…

…но только после некоторой доработки

На этот раз будет как-то так.
Обратите внимание: наличие старой версии подвеса позволяет не заботиться о выверении положения мотора, достаточно закрепить движок в старом подвесе, а новый делать «вокруг»!

Соединяем левый и правый кронштейны перемычкой и… убеждаемся, что мотор болтается в новом подвесе «как сопля на проводе». Ехать на таком скутере будет невозможно, избыточная поворачивоемость будет запредельной. Несколько попыток избавить крепление от излишней податливости (мотор должен легко «ходить» вперед-назад, но сопротивляться отклонению влево-вправо) сводились к замене некоторых резинок на жесткое крепление, а так же к созданию дополнительной точки крепления всей поперечины с той или иной конфигурацией. Все напрасно…

В процессе творчества часто случаются моменты, когда попытки улучшить/исправить ранее сделанное лишь вгоняют в депрессию. Это значит, что наступил благословенный момент взять в руки болгарку и начать все с чистого листа!

Итак, для придания подвесу жесткости в поперечном направлении максимально разнесем точки крепления промежуточного кронштейна. Собственно, как и сделано на заводских кубатурных скутерах…

Чтобы снова не выставлять положение мотора, все элементы конструкции будут выполняться строго параллельно-перпендикулярно той трубе-распорке, которая выверялась с самого начала.

Промежуточный кронштейн будет висеть во втулках крепления заднего стабилизатора поперечной устойчивости от тойоты камри – они самые маленькие из тех, что нашлись в мастерской.

Втулочки будут закреплены по краям «уголка». Один цельный длинный уголок нужен для того, чтобы все было параллельно-перпендикулярно, мешающие мотору центральные части конструкции будут вырезаны после монтажа на раму.

Из стальной полосы я выгнул вот такие кронштейны

Приварил их на «уголок», приварил к ним ушки под стяжные болты

Первый и образующий элемент промежуточного кронштейна. Использована водопроводная труба, в торцы которой забиты гайки с прессшайбами (прессшайба, упираясь в торец трубы, не допускает перекоса гайки), гайки обварены по кругу.

Прилаживаем на раму и прихватываем сваркой. ВАЖНО: в процессе прилаживания нужно проконтролировать плотность прилегания «уголка» к трубам кронштейна. Если он ложится полками на сварные швы или распорки – удалить препятствие и добиться прилегания полок непосредственно к трубкам кронштейна, иначе будет криво.

Прикладываем вторую часть промежуточного кронштейна. Как ее сделать, думаю понятно: пригодились «уши» амортизаторов, использована труба, в роли стапеля — сам мотор.

Прихватываем одно к другому парой сварных точек и, подвесив мотор, проверяем, — все ли ровно. Вместо измерительного стенда — идеально ровный уголок: вон он под задним колесом торчит. Его нужно аккуратно прижать к переднему и заднему колесам, тогда станет понятно, лежат ли они в одной плоскости. Сейчас уголок использован лишь для контроля, а вот при создании первой версии крепления, когда требовалось точно выставить положение мотора, я использовал пару двухметровых правил (они жестче уголка), несильно стянутых струбцинами.

Теперь, когда геометрия задана, и все срослось, как следует провариваем все предварительные сборки

После проваривания вырезаем центральную часть, мешающую впускному тракту.

Теперь надо выгнуть дугу для усиления кронштейна, приварить ее и подумать о том, как ограничить вращение кронштейна в сайлентблоках. Я решил использовать для этого резинку крепления выхлопной системы от какого-то автомобиля.

Вот такая вот получилась загогулина…

Все покрашено, в сайлентблоки от камри загнаны металлические втулки (иначе как затянуть болты?), и собрано.

Короткая версия подножки от 139QMB поставлена на пол под рамой, прямо в том месте, где сохранились «рога» от штатной системы крепления родного двигателя. Левое «ухо» подножки лежит в одной плоскости с консолью рамы и соединяется простой ровной пластиной с двумя отверстиями.

Правую пластину выгибаем «по месту».

Когда все выгнуто и опробовано, усиливаем правое крепление дополнительной перемычкой на раму.
А теперь «котики». Выглянув на улицу, обнаружил такую вот красоту! К чему это я? Ах да: готовь сани летом, а скутер зимой!

Теперь нужно сделать ограничитель угла откидывания подножки. С левой стороны он будет выглядеть так.

Наводим порядок в мастерской. Готово!

источник