Установка двигателя омеги на вектру

kal9mba › Блог › Opel Omega B V6 X25XE. Заклинил двигатель. Часть 1

Заклинил ДВС на Omega B X25XE

Ну поехали.
Договорились, что он привезет б/у мотор, такой же x25xe. Машину притащили вечером, а с утра мы с dark1804 приступили к разборке.
Задача: снять старый, поставить «новый» б/у мотор.
Из опыта разборки электрики опеля и прочего… Куча разъемов, с одинаковыми коннекторами, но это еще пол беды, эти разъемы расположены рядом, т.е. перепутать их местами — раз плюнуть. Сначала отмечали их маркером, в итоге плюнули: ну как нибудь разберемся когда дело дойдет до сборки, заодно изучим досконально что к чему))) Та же история с вакуумными трубками, их полным полно, половина из них уже еле держится, вобщем мрак…

Итого различий:
-выпускные коллекторы
-подушки крепления ДВС
-впускной коллектор+топливная рампа
-маслоподдон (на омеге плоский из двух частей, на вектре обычный)
-крышки-пыльники ремня ГРМ (на омеге на крышке кабельканал под проводку)
-маховики

Откручиваем подушки двигателя, теперь надо открутить болты крепления гидротрансформатора АКПП от маховика через специальное окошко. Т.е. дело в следующем: вращаем ДВС, болт появляется в окошке, откручиваем, дальше проворачиваем и т.д. а у нас МОТОР ЗАКЛИНИЛ, НЕ ПРОВЕРНУТЬ))) выдергивать с гидротрансформатором и сливать жидкость АКПП очень не хотелось… Поэтому было принято решение снять поддон и открутить заклинивший шатун. Какие мы были наивные, когда думали что там просто вкладыш провернуло. Начали откручивать поддон, тут же обнаружили огромную трещину поддона прямо под подрамником. Сняли первую крышку поддона, все в металлической стружке с маслом, как серебрянка))) в поддоне лежит кусок шатуна, дальше виднеются прочие вывалившиеся запчасти.

Подробности на видео. Заранее прошу прощения за ненормативную лексику, без этих заклинаний было бы очень трудно осуществлять ремонт)))

Итог разборки (все фото не влезли, еще один пост об этом):
-оборвано 2 шатуна
-1 поршень провернуло в цилиндре, на юбке трещина, поршень деформирован — измят
-вкладыш приварился к коленвалу, балансир коленвала измяло оборванным шатуном
-шатуном пробило поддон
-дырка в блоке. Причем зеркало цилиндров не задето, состояние хорошее.
-клин двигатель словил из-за вставшего поперек оломанного шатуна

Отсоединили гидротрансформатор, сняли двигатель.

Смотрите также

Комментарии 20

Кто знает вес этого движка ?

Все тоже самое было, только дважды с дрифтом на разных машинах . СПАСИБ .

Вам продали мотор c25xe с вектры а/калибры. На всех вектрах б с завода алюминиевые крышки, алюминиевый поддон. топливная рампа на вектре б и омеге б похожи, отличаются только изгибами штуцеров. а волнообразная рампа на c25xe.

Читайте также:  Установка подогревателя на двигатель 2zr

Мда, а потом продастся )
Ценник перекидки мотора в таком бомж — варианте какой?

бомж или не бомж ремонт, на цену особо не влияет)) разве что клапанные крышки не снимали, а так все равно перекидывали навесное, коллекторы, рампу, поддон и тд
В среднем ценник 15-20к на такой ремонт

А кто сказал что мотор с Верки?)

с разборки брали, и по коллекторам, опорам видно было что расположение мотора поперечное было))

прикольно) просто насколько знаю эти моторы были с алюминьками вместо пластика)))клапанки

не видел. есть один клиент на вектре с х25хе, там тоже пластиковые крышки. один только момент: поддон масляный у него алюминиевый, а у нас на доноре был жестянка

)))))Как раз таки на 2.5 на верках были алюминь а на омегах пластик ))))и все омегаводы ищут крышки с верки алюминь)))))разные заводы сборки)

После снятия поддона. там много было грязи и отложений? У меня еще родная прокладка стоит, машине 16 лет. При заводке на сильном морозе с утра, лампочка давления масла долго горит (10 сек.). Обычно же гаснет быстро. У меня вопрос: Это от масла, от грязи в поддоне, от маслонасоса или масляный фильтр? Масло использую 5W40 синтетика. Спасибо.

Привет! После снятия поддона, из-за того, что разбило коленвал и провернуло вкладыш там все было в мелкой стружке, как в серебрянке, сетка маслоприемника забита была грязью.
в твоем случае, можно действовать последовательно (либо совмещать):
проверить уровень масла. ездить на минимуме очень не рекомендую, лучше держать масло ближе к отметке максимум.
0. в идеале необходимо замерить давление масла в двигателе, сравнить его с эталонными значениями для мотора. Обычно это никто не делает, поэтому можно начать действовать методом исключения
1. замена масла и фильтра
если лампа аварийного давления все также гаснет через 10 сек., то
2. снимаешь поддон, затем маслоприемник (он сразу же как снимешь поддон, на 3 болтах крепится). чистишь сетку маслопиемника, чистишь поддон

Основная проблема заключается в том, чтобы точно определить из-за чего не хватает давления масла:
либо это отложения и забитые каналы
либо это износ маслонасоса
или все вместе взятое

Если лампа горит только в мороз в первый запуск, то начинай с 1 пункта меняй масло и фильтр, либо сразу чисти поддон и сетку маслоприемника + замена масла. Думаю, что проблема уйдет.
Можешь на свой страх и риск залить промывку перед заменой масла, тут мнения у каждого свои на этот счет. Но тогда лучше после промывки сразу поддон снять и почистить все, потому что если отложений много вся грязь в поддон стечет и точно сетку забьет. Если я промываю двигатель, то использую ZIC Flush, этой промывке доверяю. Но использую ее только когда очень грязный двигатель. Сальники и резинки после нее не текут.

Читайте также:  Установка двигателя фольксваген на уаз

источник

Opel Omega (Ласточка) › Бортжурнал › капиталка двигателя

Доброго времени суток! Очень давно не писал, по той причине, что все работы которые производил, были мелкими и не видел смысла рассказывать сдесь о них! начну сегодняшний розказ о том, как спонтанно, я попал на капитальный ремонт двигателя, в очень не подходящий момент! с момента покупки машины, я знал, вернее догадывался, что моиму движку приходит по чучуть капец! Каждые 1000 км я заливал примерно 600-700 грам масла! причем было очень странно, потому что, уровень падал почти до минимума и там останавливался, можно было и так ездить, но мне не давала эта мысль покоя и я старался держать так, как книжка пишет! и вот 20 августа пришло время заменить масло, посмотреть, как вообще себя чувствует машинка, так как я собирался ехать в Одессу, на учебу, приехал к другу на сто, поменяли масло, посмотрели к ходовой, все супер и я на радостях что потратил 250 грн назамену масла и больше ничего делать не нужно, уехал с сто! покатался два дня и вечером 21 августа ничего не предвещало беды, попили кофе, с ребятами в городе, и решили поехать покататься, завожу машину, отежаю 20 метров на первой передаче и слышу что с машиной что то не то, подумал что коробка, потому что, звук был только на первой, вторая все нормально, снова на первую, машину вообще начило колбасить, троит, понял что не коробка, проехав еще 40 метров, понял что дальше нормально не поедим! немного постояв подумав что делать, решили ехать на сто и с утра мастер посмотрит! отогнали на сто, это было настояшие мучение, постоянно глохла, оставили ее там, у меня в голове 300 вариантов что это может быть, и с этими мыслями, поехал домой! с утра проснулся и быстро на Сто, сразу же давай мерять компресию, 1ц — 12.5, 2ц — 12, 3ц — 0, 4ц — 0, все понятно значит прогорела прокладка блока, между 3 и 4 цылиндром, я розстроеный просто капец, понимаю что на деньги попал и не малые, к тому же через неделю нужно ехать, подщитываем сколько приблезительно ремонт и мне говорят цену 1500 грн. потому что голову нужно шлифовать и за одно поменять сальники клапанов, все прокладки и т.д. когда сняли голову, увидели что на 2 цылиндре, кольцо обломилось и сделало канавку на целиндре, мне говорят, что мол, можно и так собрать, но это не на долго и жор масла останется прежний, бюджетный выход это перегильзовать 2 целиндр под 0 ремонт, так как двигатель еще никто не делал, до меня, и подкинуть кольца и сумма ремонта поднялась до 6000 грн. но при условии что остальные целиндры нормальные и в них нет выроботки и нет елипсов! когда рассмотрели все остальные, поняли что нужна полная капиталка! и сказали сумму в районе 12000 грн. и это за неделю к отезду! я в шоке полном, но ничего не поделаешь, нужно значит нужно, закатал рукава и стал помагать, что бы успеть за неделю сделать! и так блок на расточку под 1-й ремонт, голову на шлифовку, и конечно все на мойку, (для Винничан, все это делал на башне) все запчасти, брал в очень хорошем магазине, СВ-авто, цены очень адекватные, только вот верхнюю прокладку поддонна, брал в мотор детале, так как только там знали, что на двигатель x20xev, идет прокладка от y22xe, вернее по всем каталогам она пробиваеться на этот движок! а на x20xev пробиваеться прокладка как на вектре б, но так как расположение двигателя другое, то и поддон другой! и так о ценах и запчастях:

Читайте также:  Установка защиты двигателя тойота камри

1) за розточку мойку и шлифовку — 1435 грн.
2) вклад. шатун. — 125грн.
3) вклад корен. — 215грн.
4) прокладка головы — 123грн.
5) проклад.клапан.кр. — 109грн.
6) проклад впуск.колектора — 20грн.
7) проклад выпус.колектора — 45грн.
8) прокладка поддона нижняя — 110грн.
9) прокладка поддона верхняя — 240грн.
10) сальник коленвала перед — 37грн.
11) сальник коленвала задний — 90грн.
12) сальник распредвала 2шт. — 40грн.
13) сальники клапанов 16шт. — 64грн.
14) ролик 2шт. — 200грн.
15) натяжной ролик — 245грн.
16) ремень грм — 125грн.
17) поршневая группа фирмы махле — 1680 грн.
18) фильтр масло — 20грн.
19) фильтр воздуш. — 105грн.
20) антифриз концентрат и вода дис. — 210 грн.
21) герметик viktor reinz — 50 грн
22) масло Finke 10w40 5л. — 235 грн.

и так же попутно заменил:
23) масляный насос — 610 грн.
24) диск сцепления люк — 522 грн.
за роботу заплатил 5000 грн.

вся сумма робот получилась — 12000 грн или 1500 у.е.

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector