Меню Рубрики

Установка двигателя от переднего привода на классику

Aleksei-Bur › Блог › Установка двигателя 2112 в Классику

Лазил по инету и на ваз.ее увидел давно интересующий вопрос по свапу двигла 2112 на классику. Думаю этот вопрос интересовал не одного меня, такшто делюсь со всеми )

Итак, ставим на Жигули двигатель 2112. Опустим этапы переделки печки, ветрозащиты или ещё чего. Сейчас мы говорим исключительно об инсталляции самого мотора.

Крепеж мотора 2112 такой же, как и родного жигулевского мотора за исключением того факта, что правое крепление подушки придется рассверлить до 8мм. Но сам мотор смещен в сторону моторного щита, поэтому придется вырезать моторный щит. Удобней всего это делать газорезкой. Болгаркой достаточно опасно в виду наличия усилителей и прочих двойных листов металла. Не забудьте учесть то, что мотор будет двигаться на опорах, поэтому необходимо сделать запас по ширине окна.
На фотографиях окно недостаточно высокое, к сожалению иных фотографий уж нет.

Поддон придется немного переварить – ребро жесткости будет упираться в балку
Повозиться нужно будет и с коленвалом. Дело в том, что одной из опор первичного вала кпп 2101 является подшипник в торце коленвала. Без него сцепление и кпп быстро разобьются. В коленвале «переднеприводных» моторов оного нет. Придется доустановить. К счастью, заготовка коленвалов всех вазов, видимо, одинаковая, поэтому подшипник коленвала 2101 ставится в коленвал 2110 или 2108 или любой другой без особого напряга. Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала так, чтобы подшипник в итоге выступал на то же расстояние, что и родная бобышка.

Стартер. Стартер остается старый, только вот маховик придется модернизировать. Берем маховик, берем новый венец от маховика 2101 и несем токарю. Все, что нам нужно это перепрессовать венец с другой стороны, нежели он стоит на переднеприводных авто.

КПП. Кпп стыкуется без проблем, кроме верхнего левого уха, оно не совпадает на несколько сантиметров. Можно переварить колокол, через пластину ставить, а можно так оставить. Лично я оставил на 3-х болтах. Практика показывает, что все ездит замечательно и в самых жестких условиях.
Сцепление. Сцепление ставится 2112, с выжимным подшипником 2110 через проставку — переходник. Рабочий цилиндр сцепления и вилка остаются штатными. Чертеж переходника приложен в файле в формате автокада.

Система охлаждения на ваше усмотрение, в любом случае магистрали будут все самодельные и разные, в зависимости от использованного радиатора. Я использовал радиатор от BMW E30 325
Система выпуска. Тут кто как горазд. У меня самопальный выпускной коллектор под турбину, хоть и предназначенный для комплектации в зубиле. А в целом придется родные жигулевские штаны переделывать, а ещё лучше изготовить выпуск с нуля.

Привод акселератора. Я использовал педаль от ВАЗ 1118, с тросом газа 2110.
Бензонасос внешний.
По сути мотор ставится за один день с пивом. Проводка двигателя и прочее проблем не составляют если с инжектором вы знакомы.
Вот такая компоновка мотора в итоге получается.

Описано все вкратце, но это самое важное, и ничего особенного там нет. Кто берется за такую работу, я надеюсь, представит себе объем работ и подойдет во всеоружии и не повторит моих косяков и ошибок. Можно, кстати, перенести маслоналивную горловину – а то неудобно. Возможны нюансы при резке моторного щита в зависимости от марки машины. Как выяснилось на практике, ориентироваться по ребрам жесткости даже в пределах одного семейства не получается. Так же возможны проблемы при использовании нестандартного ГТЦ и вакуумного усилителя тормозов.

При установке нештатного ресивера, в частности типа «огнетушитель», придется переваривать крепление дроссельной заслонки – с вероятностью 99% она упрется в шкив впускного распредвала. Как вариант – удлинять резинки. На фотографии видно, что упирается сектор газа дросселя.

источник

Лада 2105 Чемпионка 🏆 › Бортжурнал › Большой FAQ по установке инжектора на классику. (подойдет и для переднего привода)

Всем привет, мою личку заваливают вопросами по переделке архаичной карбюраторной системы питания двигателя в более современную инжекторную систему. Поэтому я решил посвятить эту запись частым вопросам и проблемам возникающим во время установки инжектора. Для начала опишу пару правил без которых данную работу лучше доверить знающему человеку.

1. Наличие прямых рук, трезвой головы и желания что бы эта вся хрень заработала.
2. Нужно хоть немного понимать работу двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС), знать без чего он не сможет работать.
3. На уровне 10-го класса трудов знать как прочитать схему.
4. Уметь держать в руках паяльник (на всякий случай), если не умеешь научиться. И всегда помнить скрутки это не есть хорошо.

Прочитав правила и разложив перед собой приобретенный комплект инжектора, еще не поздно передумать. Ну а если обратного пути нет, то прочитать внимательно мой FAQ и при наличии вопросов не стесняться спрашивать, почему не заводится двигатель или не жужжит бензонасос 🙂
И так поехали.

В: Хочу поставить инжектор, не знаю с чего начать. Подскажи.
О: Начинать нужно с изучения информации в интернете по установке электронной системы впрыска топлива. Такой инфы валом, тут вам помогут такие ссылки как Гуугле, Яндексенама и т.д. 🙂

Читайте также:  406 двигатель зажигание установка валов

В: В какую сумму можно уложиться?
О: Все зависать от того какие железки будут купленны новые или б/у. Если покупать все новое то я думаю до 20 тысяч придется выложить. Если найти разборку и снимать с битой машины, то вполне реально уложиться и в 10 тысяч рублей. Цены очень приблизительные и на них не стоит равняться.

В: Что мне нужно купить?
О: Приблизительный список я начеркаю, но он может быть не полный.
1. ЭБУ (январь 5.1, 7.2, М73) зависит от проводки. Самое главное что бы штекер в проводке совпадал со штекером в мозгах, остальное можно подправить прошивкой.
2. Подкапотная инжекторная проводка, так называемая коса. От инжекторной семерки, нивы или шеви нивы. Отличаются нивавская и семерочная проводка тем что на нивовской есть штекера для 2-х дополнительных датчиков которых нет в семерке. Но на нивапроводке возможно придется что то удлинять. Поэтому решать вам.
3. ГБЦ инжекторная. Если будет стоять спорт ресивер, то не нужна.
4. Ресивер
5. Дроссельная заслонка
6. Бак с бензонасосом или выносной насос типа волга.
7. Магистраль обратки.
8. Шкив коленвала
9. Передняя крышка двигателя под крепление датчика положения коленвала.
10. Форсунки
11. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
12. Регулятор холостого хода (РХХ)
13. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
14. Датчик температуры охлаждающей жидкости
15. Датчик положения коленчатого вала
16. Тройник антифризных патрубков под датчик охлаждающей жидкости.
17. Воздушные патрубки, дросель — ДМРВ, ДМРВ — воздушный фильтр
18. Воздушный фильтр.
19. Педаль газа + тросик к ней.
20. Заглушка трамблера.
21. Заглушка бензонасоса.
22. Лапочка неисправности (чек)
23. Катушка зажигания
24. Высоковольтные провода + свечи
Список возможно не полный.

В: Какой ресивер мне поставить?
О: Ресивер либо заводской, тогда понадобиться замена ГБЦ. Либо тюнинг ресивер типа формаш. Тогда можно обойтись без замены ГБЦ. Холодной сваркой просто замазать 2 канала охлаждающей жидкости которые находятся рядом с шпильками.

В: Подойдут ли форсунки с десятки?
О: Форсунки подойдут от любого автомобиля семейства лада. Так же можно поставить волговские форсунки, но для этого придется редактировать программу ЭБУ.

В: Обязательно нужна магистраль обратки в бензобак?
О: Да она обязательно нужна, можно сделать из обычной карбюраторной магистрали если нет инжекторной под рукой.

В: Не могу найти инжекторный бензобак, что делать.
О: Можно обойтись родным бензобаком, только его придется немного доработать. Нужно встать еще одну трубку в крышку на которой крепится поплавок, данная трубка будет играть роль обратки. Если оставили сток бак, то ставим выносной волговский бензонасос.

FAQ буду постоянно дополнять, рассмотрю еще много вопросов, а сейчас пора спать завтра на работу, всем мир!

Непонятные моменты будем обсуждать в комментариях а не у меня в личных сообщениях!

источник

Лада 2106 › Бортжурнал › Установка ДВС 21083 Инжектор в Классику(Кадр 1 дубль 1)

В общем намучившись от грохота цепей и карбюратора, решил установить двигатель 21083 на свой жигуль.Почему не шеснарь?Очень дорого у нас в городе просят за него на разборках.
Из плюсов:
+Более тихий и приемистый мотор
+Инжектор
+Куча возможностей для тюнинга в отличии от классического Двс, да и можно потом на него накинуть шеснарь
+Инжекторный мотор 21083 мощнее чем классический инжекторный мотор.
Минусы:
-Кроить, пилить, сверлить, подгонять и т.д. и т.п.
Для начала разбираем двигатель и несём коленчатый вал к токарю, чтобы он врезал классический подшипник под первичный вал кпп (Фотка не моя но смысл тот же.Фоток было много, но долго не подходив к цифровику мои родители решили что мои фотографии не нужны и занимают много места на флешке, просто их стёрли конечно же не спросив у меня.Ну да ладно продолжим):

Корзину и диск сцепления я оставил стандартное классическое прикручивается всё на штатные места без проблем.

Далее надо было думать что делать с выжимным изготавливать на него проставку или нет.Решил не делать,
просто в кпп стоит литой болт с шаром для опоры вилки сцепления.

Далее опоры крепления подушек и сами подушки:
С правой стороны шпильки остаются родные только одну дырку крепления опоры придётся рассверлить побольше.
А вот с левой стороны шпильки толще, рассверливаем все 4 дырки крепления опоры, в связи с тем что у меня такое шпильки в блоке отсутствовали пришлось купить болты с мелкой резьбой всё прикручиваем к блоку.Теперь надо установить блок на место, измерив подушки двигателя от Нивы и обычные решил оставить обычные т.к. по высоте они одинаковые.А нам надо сделать повыше мотор чтобы поддон не упирался в балку и не пришлось ничего переваривать.И опять нам на помощь приходят шайбы ГБЦ, подкладываем их под опоры.

Установив блок на место и попробовав прикрутить стартер, опять не получилось, теперь этот %бан»ый стартер упирается в венец. Да бл@, снимать по десять раз мотор не хотелось примерно померив подложив под болты стартера шайбы и вуаля теперь всё крутится, всё работает.

Читайте также:  Установка двигателя на лапах

Вот блок установил на место далее головка, но это уже совсем другая история…

Лада 2106 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 76 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2106, 1996

Лада 2106, 1988

Лада 2106, 2000

Лада 2106, 1995

Смотрите также

Комментарии 20

Тож собираю такую хрень ток на карбе, прошу совет че с выхлопом делать ? Хочу субару саунд но ска как я не знаю

Коллектор субару саунд 1.6 по месту переварить нижнюю часть.Он подойдет разницы нет.

Я открою вам тайну, на авто вазе была выпущена ограниченная партия шестерок с 83 карбюраторными моторами 21068
Если интересно, загугли!)))

Так где такой двигатель найти?И трамблёр опять же стоит сбоку как и у классического двс только со своим расположением.Где искать ремень для него?Просто обычный восьмой не поставишь из за трамблёра или щит резать.

Это ещё в планах, под инжектор веть много чего нужно с проводкай ты чо делал, это наверно надо бак под насос покупать ты как вабще делал

Бак надо.непогружной насос недолго проработал.а инж по схеме подключал.

Как на с чёт экономии топлива какой расход, хочу тоже поставить тока карбюраторный с инжекторам замарочек много чо вабще покупал

По расходу то смотря как ездить, у меня литра на 3 л по городу меньше было.А по поводу карбюратора куда трамблёр девать будешь?Дыру в шите долбить?С инжектором проще да и цена на двигатели вместе с навесным разница в две три тысячи будет.Да и сам инж. жрёт меньше.

Есть вопрос, с оформлением как? И видел на драйве проставки под классический маховик.

С оформлением не знаю, да и в проставках смысла не вижу

с проставкой двс уходит вперёд, нет необходимости точить колено и маховик. не надо долбить моторный щит и резать картер.

Колено надо полюбому точить под подшипник, с проставкой он или без неё, потому что у классика коробок подшипник опора первички, без него всё р»зъеб»т.А мотор и без проставки выдвинуть можно, коробку чуть ближе передвинуть.

проставка ставится между 08 коленом и классическим маховиком, и проставочки между блоком и коробкой. на драйве ставили 16 клапанный на шевика, в поиковике драйва посмотри.

млин, брат, на кой черт тебе этот мотор))) Без обид. Какой у него потенциал? у него не объема ни мяса в голове под запил нету, единственное что можно сделать это гбц 16 в, советую сделать это побыстрее, купи голову от приоры можно новую, валы и вперед. Сам мотор 21083 по моему ни о чем, делаю такой вывод потому что в данный момент езжу на 2114, 1,5 л. На шахе же у меня стоит 1,8 л. от лады надежды. Вот у него есть потенциал, и каналы есть куда точить и объем хороший, а у 21083 хз где потенциал, только в замене головы, ну и какая у него мощность 80-82 л.с. Даже у шахи карбюраторной на карбе вебер и 93 бензине было 80 л.с. Пока эко нормы новые не ввели Россия-83. Кстати у шахи при той же мощности хороший момент с низов, и даже турбину можно на классико мотор инжевый без доработок ставить. А так плюсую за проделанную работу и советую больше не морочиться с этим двигателем пока не созреешь на замену гбц, и если пора будет низ капиталить, то можно поставить коленвал от 1,6 мотора с поршнями со см ещенным пальцем, будет 1,6 л хотя бы. Или облегченную поршню поставишь приоровскую. Что еще с этим мотором сделать хз)) Я бы на твоем месте воткнул 1,8 от надежды, закорячил на него вал позлее и инжектор с рессивером и выхлопом четким. Что я впринципе и сделаю со своим рано или поздно. Только вал оставлю такой же 780 окб.

Спасибо за совет.Что имею из того и делаю.В планах конечно шеснарь, но у нас тут даже головки дороговато стоят.Как говориться жду подходящего момента.А так пока точу каналы ГБЦ потренироваться тоже надо, в планах поставить ресивер побольше, валик позлее ну и выхлоп.

на картюнинге есть статья где сравнивали ВСХ у мотора 21126 и карбовый 21083 с хорошим гражданским тюнингом, 21083 выиграл и по моменту и по мощности и по ровности планки этих показателей, было около 160 момента и 109 л.с вроде

источник

Лада 2105 16V turbo ПРОЕКТ ЗАКРЫТ › Бортжурнал › УСТАНОВКА 16V В классику…ПОЛНАЯ ИНФА ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНЯЙТЕ СПРАШИВАЙТЕ ОТПИШУСЬ!

Итак информации уже очень много пре много…но все равно я лично столкнулся с большими проблемами все думают что легко а нет…я могу описать и полностью скинуть установку 16V в мою 2105 затем проводка и прочее…возмоности установки штатного рессивера(временно) какие провода куда…ибо что как…в лобщем полностью.ЕСЛИ НУЖНА ИНФА ДАННАЯ ТО ПИШИТЕ Я НАПИШУ…Просто времени нет в гараже пока сессия…Жду коментариев!

Читайте также:  Установка подогрева двигателя 220в на фольксваген

ИТак как я понял нужна инфа…
1. Был приобретен двигатель 16 клапанный от модели 21120.
2. Разобран полностью заменены клапана, поршни вкладыши.
3. коленчатый вал и маховик отдали под проточку.
4. Вал родной от 21120 проточен под подшибник. чертежи нашел тут главное точить аккуратно не зацепить масленный канал.
5. Маховик тоже родной от 21120 сточен с двух сторон установлен венец от классики и проточен на ширину класического венца. Для чего это сделано?! В отличие от класики у ПП стартер стоит на коробке то есть на 180 градусов развернут. далее при протачивании мы предусматриваем то, что стартер ВСТАЕТ БЕЗ ПРОСТАВКИ в 10мм про которую пишут.
6.все собираем.
7. Подушки ставьте от нивы они повыше. то что надо переваривать поддон полная чушь. на нивовских подушках блок встает и слегка трет об балку(без головы и нагрузки) я слегка одним ударом монтировки подмял поддон и все норм при установленной голове между поддоном и балкой проходит 2 пальца.
8. сцепление ставьте от 2112 надежнее можно и класическое подходит все без вопросов. но я предусмотрителен и под шток вилки вставил 3 мм шайбу (шайба от тормозного шланга кто менял тормозную систему знают эту шайбу)
9. для пущей уверенности колено от ПП имеет конусный вход а класическое прямое.поэтому чтобы так сказать иметь запас по сцеплению аккуратно болгаркой спиливаем 5мм как раз уходящие в конус с первичного вала тем самым получаем такое же расстояние что при стыковке штатного мотора( можно и не делать это а установить шайбу описанную в пункте 8) но для надежности и запаса хода сцепления я это сделал.
10.Итак у меня 21053. РЕЗАТЬ моторный щит не нужно. достаточно его замять посильнее. и главное выкрутить с головки блока с тыльной стороны 2 шпильки под термостат. голова встает. НО! рядом есть датчик так датчик упирается в сварной шов моторного отсека.я решил вопрос просто я просто загнул данный шов вниз до упора. Ура голова встала.
11. Система охлаждения.

12.Электрика ЭТО отдельная тема. бензонасос. на 16 клапанниках стоят рампы с обраткой. 2 варианта. 1. тащить вторую магистраль в бак. ставить электробензонасос от инжекторной класики целиком с баком или вываривать и вваривать под инж.2. ставить электробензонасос от волги (говорят он можнее) а обратку поставить на тройник перед бензонасосом( я так делать буду).
13.Если кто то видел инжекторную классику то видели где и как стоят мозги и релюхи с предохранителями. если нет рассказываю. под блоком предохранителей есть технологическое круглое отверстие Ф этак 50мм заглушенный резинкой вот выбиваем резинку протягиваем мозги. блок релюшек вешаем на нижнюючасть балки к торпеде на ушки. а мозги крепим 1. просто на шурупы к моторному щиту либо идем на рынок и прикупаем кронштейн крепления для ЭБУ в классику цена вопроса 300р.(я выбираю второй вариант красиво и бардачек сохраняю)
14. сами провода. датчиков всего 6. начнем. 1. датчик положения коленчатого вала. крепится рядом с коленом. 2. датчик фаз крепится справой стороны на 2 болта на 10 (он такой с прорезью) и шестерня распредвала имеет внутри кольцо с прорезью вот данное кольцо встает в прорезь а отверстие служит так сказать мертвой точкой. 3.4. датчик положения дросельной заслонки и ХХ. крепится на самом дроселе. ну обьяснять дальше смысла нет даже я понял как их ставить. 5. датчик детонации ставится на блоке между 2 и 3 цилиндром просто на болт. 6. датчик воздуха( можно без него ставится на впуске перед дроселем).
15. ДАтчики лямбьа зонд и прочее при прошывки можно выставить 1 как параметр.
16. еще нужен датчик скорости( но говорят и без него работает) он ставится на коробке а к нему прикручивается трос если у вас тандартная приборка у меня она электронная ГАмма кто слышал тот поймет. и ведется провода на мозги.
17. все проводку соединяем.
18. зажигание итак есть 2 вида от катушки 2 контактная или божья искра 4 катушки ставятся прям на свечи( у меня второй вариант) сразу исключаем пробой ВВ проводов на божьей искре есть холостая искра. что очень помогает. что ставить решать вам.
19. впуск и рессивер родной встает без проблем ставить тюненные надо с обратной установкой дроселя ибо дросель будет упираться в моторный отсек. на сайте турбо тема есть такие. про стандартный рессивер я просто поставил выпуск от инж класики вынул ток на 180 градусов немного хомутами поджал провода блока предохоранителей и все пролезло даж акб переносить не пришлось.
20. Выпуск. тиоже 2 варианта. 1. варить самому. 2. купить готовый вариант у Стингера под 16в на классику. Я еще не решил.

Снизу все фотографии. системы охлаждения путрубок от головки как выглядит и варить(фото не мои) остальные фото сделаю скину!позже!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector