Установка двигателя таврия 2108

мотор с ВАЗ-2108

Re:мотор с ВАЗ-2108 > хочу поставить на Таврию мотор от ВАЗ-2108.Мотор в сборе.
> Подскажите пожалуйста какие могут быть проблемы с установкой.

Что для этого понадобиться ещё менять дополнительно к мотору.

== Менять придется дополнительно

1) коробку (на 4 ст.). Стандартная 5ст встает только при дополнительной переделке кузова.
2) Полуоси (внешние гранаты можешь оставить, все остальное — другое)
3) Кулису
4) «Штаны» глушителя
5) Боковой кронштейн крепления двигателя точно, насчет нижних — не уверен, но скорее всего тоже. Подушки там от 2108.
+ переваривать крепеж батареи и варить крепеж запаски в багажнике.

Детали пп 1-5 в продаже отсутсвуют вообще и шанс найти их новыми равен 0. Это и есть основная проблема в такой переделке.

> А ещё мне сказали ,что в ГАИ могут не зарегистрировать .

==Скорее всего эта проблема так иди иначе преодолима. По крайней мере мне она видится менее существенной.

Не совсем так То, что Вы перечислили, при покупке гнилой/битой Таврии 1122 уходит на второй план, но проблема кроется в другом:

1) коробку нужно ставить только 5-ступку, 4 ступени это фигня.
для этого нужно немного вырезать левый «брызговик». При этом в нем же необходимо вварить трубку для крепления левой опоры двигателя

> 2) Полуоси (внешние гранаты можешь оставить, все остальное — другое)- меняются только внутренние гранаты на штатные «восьмерочные»

> 3) Кулису — тут нужно немного помудрить с вырезанием «окошка для 08 ручки переключения

> 4) «Штаны» глушителя — есть такая проблемка, но она тоже решаема при наличии заботливых рук и сварки. Лучше переделать всю систему выпуска с введением дополнительных опор резонатора и «гофры»

> 5) под все крепления двигателя нужно вваривать или вставлять усилительные пластины. Лучше изготовить совершенно другие крепления, потому как заводская подвеска двигателя на 1122 напоминает неумную кустарщину и позволяет двигателю «колбаситься с большой амплитудой», что нехорошо ни для двигателя ни для кузова.
6) небольших переделок потребует также система охлаждения, тросы сцепления, газа и «подсоса».
7) штатная «кастрюля» воздушного фильтра не подойдет ни от ЗАЗ1102 ни от ВАЗ2108.

8)> + переваривать крепеж батареи и варить крепеж запаски в багажнике( или за водительским сиденьем, как делал я).

ВОПРОС . Помогите по опорам двигателя на 1122 . ПЛИЗ!!

Щас у меня он вообще висит на 3 без верхней колбасится так что просто ужас !!

На каждой ямке чтото вмоторном отсеке как кувалдой бъет !

источник

«восьмое» сердце «таврии»: против и за

«ВОСЬМОЕ» СЕРДЦЕ «ТАВРИИ»: ПРОТИВ И ЗА

«ВОСЬМОЕ» СЕРДЦЕ «ТАВРИИ»: ПРОТИВ И ЗА

Некоторые владельцы «таврий» желают заменить изношенный мелитопольский двигатель МеМЗ-245 на двигатель VAZ 2108.

Насколько сложна такая замена и стоит ли овчинка выделки? Этот вопрос корреспондент ЗР Леонид САПОЖНИКОВ задал главному конструктору

— Начнем с того, — сказал Юрий Иванович, — что для подобной замены нужно разрешение нашего завода, иначе в органах ГАИ ее не зарегистрируют.

— Вы имеете в виду ГАИ Украины или России?

— Это общее положение, сохранившееся со времен СССР. Россияне часто обращаются к нам за такими разрешениями, особенно владельцы старых «запорожцев».

— А они-то на что меняют свой «воздушник»?

— На что только не меняют! От двигателя «Москвича-412» до дизеля «Шкода», который устанавливался на рефрижераторах «Алка» для привода компрессора холодильной установки. К выдаче каждого разрешения мы подходим индивидуально и очень осторожно — ведь завод берет на себя ответственность за то, что может случиться в дальнейшем с этим автомобилем.

— Но приведенные вами примеры — это чистая самодеятельность владельцев, а мы говорим о замене, имеющей солидный прецедент: в 1994 году «АвтоЗАЗ» выпустил примерно 5 тысяч «таврий» с силовыми агрегатами VAZ 2108.

— Такая замена требует многочисленных и довольно сложных переделок передней части автомобиля, которые едва ли могут быть надежно выполнены в условиях гаража. Давайте рассмотрим их по порядку.

Прежде всего, у вазовского силового агрегата совершенно другая система подвески. Поэтому все места его крепления в моторном отсеке — новые. Необходимы специальные кронштейны. Меняется и конструкция переднего бруса, усиливаются лонжероны и т.д.

— У «таврий» с силовым агрегатом VAZ 2108, как правило, четырехступенчатая коробка. Пятиступенчатой укомплектовали от силы 500 автомобилей. Чем это вызвано?

— Установка пятиступенчатой коробки требует дополнительного пространства, изменения конфигурации реактивных тяг и конструкции левого лонжерона. У нас этим занимался экспериментальный цех, но не от хорошей жизни. Сборочному производству остро не хватало силовых агрегатов и приходилось пускать в дело те, что были.

При замене силового агрегата МеМЗ-245 на VAZ 2108 под капотом не остается места для запасного колеса, и оно уходит в багажное отделение. Там его по требованиям безопасности необходимо надежно закрепить с помощью нового кронштейна.

Аккумуляторная батарея сначала нашла себе новое место на правом брызговике. Но специально отштампованное «гнездо» становилось помехой при крайнем ходе переднего колеса вверх, а, кроме того, клеммы оказались в критической близости от внутренней поверхности капота. Поэтому площадку крепления аккумулятора с ее традиционного места перенесли немного выше и ближе к водителю (сейчас она находится над коробкой). Но такое решение затрудняет установку вакуумного усилителя, и это очень серьезный недостаток автомобиля, получившего значительно более динамичный и мощный двигатель. Словом, если бы поставки вазовских силовых агрегатов были постоянными, автомобиль имел бы совершенно другое конструктивное решение.

В щитке приборов надо установить дополнительный резистор и диод, иначе водитель не будет получать правильную информацию о зарядке вазовского генератора. В спидометре меняются шестерни редуктора, ведь они рассчитаны под передаточные отношения мелитопольской коробки. Ну и, конечно, должен быть полностью изменен передний жгут проводов.

В системе охлаждения подлежат замене некоторые шланги: двигатель другой, а радиатор-то прежний.

Теперь о приводах колес. У нас было несколько вариантов их переделки. Сначала, разрезав полуось «Таврии» и полуось VAZ 2108, соединяли две разноименные половинки определенной переходной деталью — так называемой «трубой». Сейчас готовим у себя на заводе производство собственных шарниров равных угловых скоростей и уже можем катать специальную полуось с внешним концом под «таврический» ШРУС и с внутренним (со стороны коробки) — под вазовский.

Это сложная переделка, и я не могу себе представить, как ее качественно выполнить в условиях гаража. Первый вариант, с «трубой», казалось бы, проще, но отрезанные половинки надо очень точно состыковать и правильно сварить (электрозаклепками в специальной среде), не ошибившись в длине. Если полуось будет короче, то при определенных режимах движения возможно ее выдергивание из корпуса ШРУСа, а если длиннее — удары в корпус шарнира могут разрушить его. Стук при этом жуткий, будто бьют кувалдой.

Читайте также:  Автозапуск двигателя продажа установка

Не годятся штатные приводы сцепления и заслонок- дроссельной и воздушной: нужны другие тросы и другие элементы крепления.

— Я все жду, когда же будут «штаны».

— Приемную трубу выхлопной системы, по сути, надо изготовить заново. И довольно точно, чтобы правильно состыковать с коллектором, а то из него будут выламываться шпильки и т.п.

Но давайте закончим с приводами. Механизм управления переключением передач тоже не остается неизменным: устанавливается вазовская кулиса с валом другой длины. При этом место расположения кулисы значительно смещается и в туннеле пола приходится вырезать новое отверстие под ее установку.

В общем, я бы не рекомендовал и даже считаю невозможной такую замену силового агрегата в условиях гаража.

— А занимаются ли этим фирменные СТО «АвтоЗАЗа»?

— Нет. Комплекта документации для СТО под эту переделку не существует. Да и массового спроса на подобную услугу не наблюдается.

— Возможна ли такая переделка у вас на заводе?

— Мы, конечно, могли бы ее делать в экспериментальном цехе управления главного конструктора, но возникает много трудных организационно-правовых вопросов. Если клиент из России, то как ему уладить отношения с таможней? Ведь он фактически приезжает на Украину на одном автомобиле, а выезжает на другом. Или взять маркировку. На кузове «Таврии» с вазовским силовым агрегатом должен быть соответствующий индекс: у трехдверной — 1122, а у пятидверной «Даны„- 1125. И ГАИ не поймет, увидев прежние обозначения: 1102 или 1105.

Следующий вопрос — комплектующие. В принципе, клиент может привезти их с собой. Но при этом опять же возникнут вопросы на таможне, а кроме того, он просто не достанет многочисленные переходные детали. Более реален другой вариант, когда все необходимое для замены покупаем мы. Но боюсь, что ехать к нам из России для такой замены будет экономически невыгодно. Ориентировочно комплект узлов и деталей, включая силовой агрегат, плюс работа обойдутся клиенту в 2200–2500 долларов. И это без учета таможенных расходов.

— Ваш рассказ не заражает оптимизмом желающих заменить МеМЗ-245. Но, допустим, наш читатель все же решил это сделать, не испугавшись технических трудностей и затрат. Обязательно ли ему гнать машину в Запорожье?

— Вообще говоря, необязательно. Мы можем разрешить такую замену заочно, но при одном непременном условии. Лицензированная комиссия, имеющая право производить автотехнические экспертизы ДТП, должна дать официальное заключение о том, что переделка выполнена надежно и данный автомобиль пригоден к эксплуатации.

Приходилось слышать, что трехдверную «Таврию» с силовым агрегатом VAZ 2108 кто-то из испытателей разгонял чуть ли не до 200 км/ч. Главный конструктор утверждает, что это байки: ее максимальная скорость не превышает ста пятидесяти. Дело в том, что мощность вазовского двигателя полностью реализовать на запорожском автомобиле не удается. Для этого надо было бы переделать коробку, пересчитав передаточные числа под диаметр колес «Таврии», ее нагрузки на переднюю ось и т. д. Лишние 12–15 лошадиных сил проявляют себя не сверхскоростью, а, скажем, возможностью без натуги тянуть тяжелый прицеп. Но наиболее ощутимо выигрывает машина в динамике, что обусловлено увеличением крутящего момента.

И в заключение еще одно авторитетное мнение. Директор автосборочного производства «АвтоЗАЗа» Вячеслав Агафонов водит «таврии» с разными силовыми агрегатами, в том числе с «восьмерочным». Последний, по его словам, хуже переносит бензин низкого качества и дает на «тавриях» более ощутимую вибрацию, чем родной МеМЗ-245. Хотя уровень шума коробки передач явно ниже.

Динамика машины, конечно, неплоха, но. любителей острой езды вполне устроит и новый мелитопольский силовой агрегат МеМЗ-301. О том, что это за мотор, мы расскажем в одном из ближайших номеров ЗР.

источник

ЗАЗ 968 ZLOЙ ZAZ ver. 2.0 › Бортжурнал › История про паровозик который смог!) # 3 установка двигателя ВАЗ 2111 в ЗАЗ

Привет Друзья!
Настал момент истины! Двигатель стоит на своем законном месте, никуда оттуда уходить не собирается и чувствует себя отлично! Как показывает опыт, сын ошибок трудных, делается всё не так уж и сложно, были бы мозги) Ну… Не ошибается тот, кто ничего не делает)
Своим блогом, хотим упростить жизнь тем, кто собрался ставить в ЗАЗ моторы от переднеприводного семейства ВАЗ. На ЗЛОм стоит двигатель 2111 1,5 инжектор от автомобиля ВАЗ 2115. Тот же восьмерочный двигатель, но и с нижектором)
Для тех, кто думает, что для этого нужен мотор, коробка и переходная плита — исключительно подробно)
Для СВАПа 2111 Вам полюбому понадобятся:
— сам мотор (можно без изменений)
— маховик 2110 (представляет собой маховик от классики ВАЗ, но с посадочными отверстиями 2109)
— венец маховика 2101-07 (снимаем старый — ставим новый, ничего особенного)
— сцепление 2101-07 (для этого то нам и нужен 2110 маховик, встает как родное)
— выжимной подшипник (из всем известного комплекта)
— переходная плита (дополняет собой комплект. Изначально предназначена для ЛуАЗ и Классического мотора)
— КПП ЗАЗ 968 40лс (30 лс не годится, она значительно меньше. да и самоубийство — не наш метод)
— стартер 2101-07
— токарь
— аргоновая сварка (если решите делать как я)
— простая сварка (отлично помогает при колхозинге деталей)
— комплект рук (а лучше 2)
— мало-мальский инструмент)
— мешок ништяков (в зависимости от Вашего выбора топливной системы и проводки)

Итак начнем!) Повторюсь: переходная плита, которую вы приобрели или собираетесь приобрести — предназначена для Жигулевского мотора, а значит несет в себе нюансы, вроде положения стартера, положения венца на маховике и прочих. Опытным путем и мозолью на мозге доказано, что это можно поставить с минимальными вмешательствами в конструкцию)

ПЛИТА Итак начнем с того, что установим плиту на двигатель. Если вдруг возникают вопросы по болтам, книга по ВАЗовским моторам к Вашим услугам) Там, где болты можно вкрутить насквозь, рекомендую использовать так же гайки и шайбы, а не ограничиваться резьбой, нарезанной в плите. Не забывайте, она дюралевая и по прочности почти такая же как сыр)

СТАРТЕР Далее следует установка стартера 2101-07. К выбору стартера так же советую отнестись внимательно. Они не все одинаковые! Купив стартер 2101 старого образца — утяжелите конструкцию и свою жизнь) Он гораздо больше современных стартеров на классику, а соответственно и колокол у него больше. Это нужно будет учесть при установке КПП.

МАХОВИК Немного про подготовку маховика к приключениям) В заводском виде маховик нам не подойдет по ряду причин:
1- В него упрется бендикс стартера, войдя в зацепление с венцом от силы на 1,5мм
2- стандартный венец стартера 2110 меньше на 1 зуб, чем венец 2101
Чтобы избежать потом проблем со стартером и не снимать двигатель — делаем это заранее. Заднюю стенку маховика (со стороны блока) необходимо проточить у токаря. В моем случае с маховика ушел 1 см лишнего чугуна. Убито сразу 2 зайца, и лишняя масса с маховика ушла, и бендикс не касается маховика и отлично входит в зацепление с венцом. Теперь про венец. Внешне различия между 2110 и 2101 венцами минимальное, но оно есть. Нагреваем венец 2110, стараясь не нагреть сам маховик и расширившись он отлично сползет со своего места) То же самое делаем с венцом 2101: нагреваем, надеваем на маховик, ждем охлаждения деталей и в бой) Теперь можно прикручивать деталь к мотору и ставить сцепление 2101. Так как выжимной у нас частично от 2101, то и сцепление нам нужно классическое. Десяточный маховик под эту процедуру подойдет идеально)

Читайте также:  Установка шагового двигателя на подачу

КПП Само собой здесь без изменений никак( Но ничего радикального) Начинаем с установки выжимного подшипника из комплекта. Он представляет собой обойму ЗАЗ и сам подшипник от классики. В коробке необходимо будет сделать вырез под колокол стартера и пару вырезов под болты стартера. Сразу предупрежу! Вырезы под стартерные болты делайте больше! На прочность это не повлияет никак. а вот пространства Вам даст нормально) Представьте, что у Вас сдох стартер… Придется коробку снимать, чтобы к одному болту крепления стартера подлезть… Обидно до жути( Так что смело по полтора-два сантиметра убираем. Теперь о тонкостях. Делая вырез под стартер мы лишаемся одной шпильки крепления коробки к коромыслу. Вспоминаем, что их всего 4 и немного колхозим коромысло. У нас остается шпилька для крепления РЦС. Её то мы за основу и возьмем. Переделать коромысло надо так, чтобы шпилек, на которых висит коробка и мотор (а они будь здоров сколько весят) стало больше трех) Тут поле для творчества, ваяйте как кому по-кайфу. Сам РЦС можно поставить сверху, прямо на коромысло. Есть в этом свои минусы — шток РЦС встает не параллельно самому цилиндру, что приводит к его ускоренному износу и уменьшает ресурс прокладок и пыльников. Тут можно придумать проставку, вопрос решаемый. У меня шток РЦС стоит раком, пока всё ок)

ДВИГАТЕЛЬ Здесь пределок не много, в основном это замена штатной алюминиевой рампы на рампу от ресивера 1,6, иначе рампа от 1,5 не встанет и упрется в коромысло.
Так же в коромысло упирается и патрубок охлаждения. Это та деталь, в которую вкручивается датчик температуры ОЖ. Ничего страшного нет) Снимаем патрубок и разворачиваем угол выхода на 90 градусов путем отрезания и приваривания аргоном. Теперь патрубок представляет из себя сквозную трубку и фланец, для крепления к мотору. Можно заморочиться и без аргона, тут у кого как с фантазией. С патрубка исчезла часть. в которую вворачивался датчик. Для таких случаев есть специальные патрубки, для установки датчика температуры ОЖ прямо в разрыв шланга. Они обычно из крашеного алюминия и достаточно мажорно выглядят. В общем без датчика не останетесь)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА Так как мы используем рампу от 1,6, об обратке из рампы можно забыть. Для этого есть 3 (может и больше) варианта решения: 1-Установка погружного насоса в родной бак; 2- установка инобака; 3-установка выносного насоса и регулятора давления топлива. У ЗЛОго установлен третий вариант. Насос стоит от Волги, регулятор стоит Tomei. Преимущества конструкции в минимуме геморроя, возможности настройки давления топлива в диапазоне от 0,5, до 6 КПа. давление видно на манометре) Да и выглядит злобно) Вся система стоит в залоне, насос на полу под задним диваном, клапан стоит на заднем подоконнике. Бензином не пахнет, ни во время работы насоса, ни во время стоянки. Минус — пока шумновато, но, думаю, если закрыть насос шумкой и установить на место задний диван — станет значительно комфортней. Давление выставлено по книжке — 3,8 КПа, можно менять за пару секунд)

ПРОВОДКА По сути родная проводка с ВАЗовской стыкуются всего парой проводов) Вся «Сила» в виде стартера и аккумулятора соединена старыми ЗАЗопроводами. Старые подкапотные реле Вам не понадобятся. Нужно реле стартера. которое можно использовать абсолютно любое. У меня Волговское, работает на ура) В точности всего не вспомню, но по книжке всё отлично собирается. Далее проводка мозгов и датчиков: К ним идут всего 3 провода (постоянный «+», «+» зажигания и масса) устанавливаем датчики по своим местам, находим на проводке белую фишку на 8 соединений. ищем там фишку с сине-красными проводами и подаем туда «+» зажигания. Постоянный «+» соединяем с толстым красным проводом на жгуте проводов ВАЗ (найти его проще всего в блоке предохранителей), а массу крепим на двигатель. Не будет лишним и подать массу от аккума и на кузов, и на мотор. Питание бензонасоса берем с серой клеммы, она там одна отдельная, не ошибетесь) У меня мозги и проводка Январь 5.1. релиз 71. У разных релизов мозгов — разная проводка! Не ошибитесь при выборе! Разные релизы могут не подойти друг другу!

Осталась одна часть, которую я не описал — это охлаждение) Свое охлаждение пока не сделал, но этому уже ничего не мешает. осталось перепробовать пару-тройку методов, выбрать лучший и ждите результата)

Если кому то этот блог поможет избежать наших ошибок и выведет из тупика, буду только рад) Мы в своем СВАПе использовали опыт очень многих людей, получили огромное множество полезных советов. за что им огромное СПАСИБО, теперь можем поделиться и своим опытом) Спасибо ВСЕМ небезучастным!)

Круто ж как, наконец то блог дописал!)
Мог не всё вспомнить, если что — спрашивайте)

источник

ЗАЗ 968 ZLOЙ ZAZ ver. 2.0 › Бортжурнал › История про паровозик который смог!) # 3 установка двигателя ВАЗ 2111 в ЗАЗ

Привет Друзья!
Настал момент истины! Двигатель стоит на своем законном месте, никуда оттуда уходить не собирается и чувствует себя отлично! Как показывает опыт, сын ошибок трудных, делается всё не так уж и сложно, были бы мозги) Ну… Не ошибается тот, кто ничего не делает)
Своим блогом, хотим упростить жизнь тем, кто собрался ставить в ЗАЗ моторы от переднеприводного семейства ВАЗ. На ЗЛОм стоит двигатель 2111 1,5 инжектор от автомобиля ВАЗ 2115. Тот же восьмерочный двигатель, но и с нижектором)
Для тех, кто думает, что для этого нужен мотор, коробка и переходная плита — исключительно подробно)
Для СВАПа 2111 Вам полюбому понадобятся:
— сам мотор (можно без изменений)
— маховик 2110 (представляет собой маховик от классики ВАЗ, но с посадочными отверстиями 2109)
— венец маховика 2101-07 (снимаем старый — ставим новый, ничего особенного)
— сцепление 2101-07 (для этого то нам и нужен 2110 маховик, встает как родное)
— выжимной подшипник (из всем известного комплекта)
— переходная плита (дополняет собой комплект. Изначально предназначена для ЛуАЗ и Классического мотора)
— КПП ЗАЗ 968 40лс (30 лс не годится, она значительно меньше. да и самоубийство — не наш метод)
— стартер 2101-07
— токарь
— аргоновая сварка (если решите делать как я)
— простая сварка (отлично помогает при колхозинге деталей)
— комплект рук (а лучше 2)
— мало-мальский инструмент)
— мешок ништяков (в зависимости от Вашего выбора топливной системы и проводки)

Читайте также:  Дизельный двигатель для газели установка

Итак начнем!) Повторюсь: переходная плита, которую вы приобрели или собираетесь приобрести — предназначена для Жигулевского мотора, а значит несет в себе нюансы, вроде положения стартера, положения венца на маховике и прочих. Опытным путем и мозолью на мозге доказано, что это можно поставить с минимальными вмешательствами в конструкцию)

ПЛИТА Итак начнем с того, что установим плиту на двигатель. Если вдруг возникают вопросы по болтам, книга по ВАЗовским моторам к Вашим услугам) Там, где болты можно вкрутить насквозь, рекомендую использовать так же гайки и шайбы, а не ограничиваться резьбой, нарезанной в плите. Не забывайте, она дюралевая и по прочности почти такая же как сыр)

СТАРТЕР Далее следует установка стартера 2101-07. К выбору стартера так же советую отнестись внимательно. Они не все одинаковые! Купив стартер 2101 старого образца — утяжелите конструкцию и свою жизнь) Он гораздо больше современных стартеров на классику, а соответственно и колокол у него больше. Это нужно будет учесть при установке КПП.

МАХОВИК Немного про подготовку маховика к приключениям) В заводском виде маховик нам не подойдет по ряду причин:
1- В него упрется бендикс стартера, войдя в зацепление с венцом от силы на 1,5мм
2- стандартный венец стартера 2110 меньше на 1 зуб, чем венец 2101
Чтобы избежать потом проблем со стартером и не снимать двигатель — делаем это заранее. Заднюю стенку маховика (со стороны блока) необходимо проточить у токаря. В моем случае с маховика ушел 1 см лишнего чугуна. Убито сразу 2 зайца, и лишняя масса с маховика ушла, и бендикс не касается маховика и отлично входит в зацепление с венцом. Теперь про венец. Внешне различия между 2110 и 2101 венцами минимальное, но оно есть. Нагреваем венец 2110, стараясь не нагреть сам маховик и расширившись он отлично сползет со своего места) То же самое делаем с венцом 2101: нагреваем, надеваем на маховик, ждем охлаждения деталей и в бой) Теперь можно прикручивать деталь к мотору и ставить сцепление 2101. Так как выжимной у нас частично от 2101, то и сцепление нам нужно классическое. Десяточный маховик под эту процедуру подойдет идеально)

КПП Само собой здесь без изменений никак( Но ничего радикального) Начинаем с установки выжимного подшипника из комплекта. Он представляет собой обойму ЗАЗ и сам подшипник от классики. В коробке необходимо будет сделать вырез под колокол стартера и пару вырезов под болты стартера. Сразу предупрежу! Вырезы под стартерные болты делайте больше! На прочность это не повлияет никак. а вот пространства Вам даст нормально) Представьте, что у Вас сдох стартер… Придется коробку снимать, чтобы к одному болту крепления стартера подлезть… Обидно до жути( Так что смело по полтора-два сантиметра убираем. Теперь о тонкостях. Делая вырез под стартер мы лишаемся одной шпильки крепления коробки к коромыслу. Вспоминаем, что их всего 4 и немного колхозим коромысло. У нас остается шпилька для крепления РЦС. Её то мы за основу и возьмем. Переделать коромысло надо так, чтобы шпилек, на которых висит коробка и мотор (а они будь здоров сколько весят) стало больше трех) Тут поле для творчества, ваяйте как кому по-кайфу. Сам РЦС можно поставить сверху, прямо на коромысло. Есть в этом свои минусы — шток РЦС встает не параллельно самому цилиндру, что приводит к его ускоренному износу и уменьшает ресурс прокладок и пыльников. Тут можно придумать проставку, вопрос решаемый. У меня шток РЦС стоит раком, пока всё ок)

ДВИГАТЕЛЬ Здесь пределок не много, в основном это замена штатной алюминиевой рампы на рампу от ресивера 1,6, иначе рампа от 1,5 не встанет и упрется в коромысло.
Так же в коромысло упирается и патрубок охлаждения. Это та деталь, в которую вкручивается датчик температуры ОЖ. Ничего страшного нет) Снимаем патрубок и разворачиваем угол выхода на 90 градусов путем отрезания и приваривания аргоном. Теперь патрубок представляет из себя сквозную трубку и фланец, для крепления к мотору. Можно заморочиться и без аргона, тут у кого как с фантазией. С патрубка исчезла часть. в которую вворачивался датчик. Для таких случаев есть специальные патрубки, для установки датчика температуры ОЖ прямо в разрыв шланга. Они обычно из крашеного алюминия и достаточно мажорно выглядят. В общем без датчика не останетесь)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА Так как мы используем рампу от 1,6, об обратке из рампы можно забыть. Для этого есть 3 (может и больше) варианта решения: 1-Установка погружного насоса в родной бак; 2- установка инобака; 3-установка выносного насоса и регулятора давления топлива. У ЗЛОго установлен третий вариант. Насос стоит от Волги, регулятор стоит Tomei. Преимущества конструкции в минимуме геморроя, возможности настройки давления топлива в диапазоне от 0,5, до 6 КПа. давление видно на манометре) Да и выглядит злобно) Вся система стоит в залоне, насос на полу под задним диваном, клапан стоит на заднем подоконнике. Бензином не пахнет, ни во время работы насоса, ни во время стоянки. Минус — пока шумновато, но, думаю, если закрыть насос шумкой и установить на место задний диван — станет значительно комфортней. Давление выставлено по книжке — 3,8 КПа, можно менять за пару секунд)

ПРОВОДКА По сути родная проводка с ВАЗовской стыкуются всего парой проводов) Вся «Сила» в виде стартера и аккумулятора соединена старыми ЗАЗопроводами. Старые подкапотные реле Вам не понадобятся. Нужно реле стартера. которое можно использовать абсолютно любое. У меня Волговское, работает на ура) В точности всего не вспомню, но по книжке всё отлично собирается. Далее проводка мозгов и датчиков: К ним идут всего 3 провода (постоянный «+», «+» зажигания и масса) устанавливаем датчики по своим местам, находим на проводке белую фишку на 8 соединений. ищем там фишку с сине-красными проводами и подаем туда «+» зажигания. Постоянный «+» соединяем с толстым красным проводом на жгуте проводов ВАЗ (найти его проще всего в блоке предохранителей), а массу крепим на двигатель. Не будет лишним и подать массу от аккума и на кузов, и на мотор. Питание бензонасоса берем с серой клеммы, она там одна отдельная, не ошибетесь) У меня мозги и проводка Январь 5.1. релиз 71. У разных релизов мозгов — разная проводка! Не ошибитесь при выборе! Разные релизы могут не подойти друг другу!

Осталась одна часть, которую я не описал — это охлаждение) Свое охлаждение пока не сделал, но этому уже ничего не мешает. осталось перепробовать пару-тройку методов, выбрать лучший и ждите результата)

Если кому то этот блог поможет избежать наших ошибок и выведет из тупика, буду только рад) Мы в своем СВАПе использовали опыт очень многих людей, получили огромное множество полезных советов. за что им огромное СПАСИБО, теперь можем поделиться и своим опытом) Спасибо ВСЕМ небезучастным!)

Круто ж как, наконец то блог дописал!)
Мог не всё вспомнить, если что — спрашивайте)

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector