Установка двигателя тойота корса

Toyota Corsa トヨタ・コルサ JDM › Бортжурнал › Свап. Начало. Toyota Corsa JDM

Всем привет. Давно не было записей, так как весь увяз в работе, а тут выпало целых три выходных. Ну и само собой решил заняться авто, а точнее подготовить к свапу.

Первым делом, снял губу, фары, пробитый радиатор, радиатор кондиционера, рамку телевизора.
Дальше началось самое интересное. Откатываем авто на яму. И смотрим что мы имеем. Снимаем тяги рычага переключения передач, откручиваем глушитель от выпускного коллектора. Затем догоняем что забыли про привода… Снимаем колесо, вытаскиваем шплинт, снимаем контр шайбу, откручиваем гайку, снимаем хомут с пыльника на приводе. Далее выкручиваем стойку со ступицы и скидываем шаровую. Аккуратно придерживая ступицу, что бы не оборвало тормозные шланги, вытягиваем на себя привод. Сразу оцениваем… Гранаты и шаровую под замену. Собираем все обратно в обратном порядке. Тоже самое проделываем другим колесом.
Разобравшись с приводами переходим дальше к коробке. Домкратом страхуем хвост что бы эта приблуда не упала на голову и откручиваем два болта на хвосте. Между делом, выкручиваем трос спидометра и снимаем фишку на датчик заднего хода. Коробка готова.

Переходим в моторный отсек скидываем скидываем кастрюлю (воздушный фильтр) и все фишки с карбюратора, две массы с блока и одну с коробки, и если не ошибаюсь то 2 плюса с блока… снимаем фишку со стартера, генератора и с датчика давления масла. Снимаем резиновые шланги с подачи топлива (их два, остальные ттрубки на тормоза) шланги с печки. Далее ключем на 14 откручиваем насос ГУРа (трубки снимать не стал, тупо не смог, так что так и висит). Добрались до подушек. Лучше откручивать не подушку а крепеж на блоке. Так будет проще выдергивать двигатель. С подушками разобрались. Снимаем крылья и капот дабы не разломать все к едрене фене. Вот вроде и готово. Но. Опускаем коробку с домкрата, снимаем трамблер таккак он упрется в кузов и домкратим снизу редуктор ведь он уперся в рулевую рейку, которая скидывается не пойми как … Горе японцы с маленькими рученками… Подкладывае под редуктор брусокда подлинее ипросто дергаем двигатель. Уменя он вылетел как по маслу вместе с коробкой. Но перед тем как все это вылезло меня раза три брал психоз… И вот на все про все ушло 10 часов и 4 руки.

С двигателем даже не знаю что делать. Отцепил его от коробки, она еще пригодиться. Состояние ужасное… Больше слов нет… Скорее всего уйдет на чермет.
Зимой ждем новый агрегат. Думаю ближе к весне начнет делать первые шаги.

источник

Двигатели Toyota Corsa

Corsa (она же – Tercel) стала первой переднеприводной моделью Toyota. Машина, насчитывающая несколько поколений, была очень популярна и выпускалась 22 года.

Первое поколение (1978-1982)

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

На внутреннем рынке первое поколение субкомпакта появилось в продаже в 1978 году. Именуемая в Америке Tercel, Corsa предлагалась с тремя силовыми установками: бензиновыми агрегатами 2A и 1A на 1.3 и 1.5 литров, соответственно, а также 1.5-литровым мотором под заводским номером – 3A.

Варианты трансмиссии были либо ручными с четырьмя или пятью скоростями, либо автоматическими – с тремя скоростями.

1A I4 (AL10)

Карбюраторный SOHC-двигатель 1A был в серийном производстве с 1978 по 1980 годы. Все варианты 1.5-литрового мотора имели ременной привод распредвала 8-клапанной ГБЦ. Двигатель 1A-C устанавливался на автомобили Corsa и Tercel.

1A
Объем, см3 1452
Мощность, л.с. 80
Ø цилиндра, мм 77.5
СС 9,0:1
ХП, мм 77
Модели Corsa; Tersel

2A I4 (AL11)

Мощность 1.3-литровых агрегатов линейки 2A составляла 65 л.с. SOHC-двигатели 2A комплектовались контактными и бесконтактными системами зажигания. Мотор производился с 1979 по 1989 годы.

2A
Объем, см3 1295
Мощность, л.с. 65
Ø цилиндра, мм 76
СС 9.3:1
ХП, мм 71.4
Модели Corolla; Corsa; Tercel

3A I4 (AL12)

Мощность 1.5-литровых SOHC-двигателей серии 3A, с контактными или бесконтактными системами зажигания, составляла 71 л.с. Двигатель производился с 1979 по 1989 годы.

3A
Объем, см3 1452
Мощность, л.с. 71
Ø цилиндра, мм 77.5
СС 9,0:1, 9.3:1
ХП, мм 77
Модели Corsa; Tersel

Второе поколение (1983-1986)

В 1982 году компания Toyota сделала рестайлинг Corsa, таким образом и появилось второе поколение модели. Инженеры добавили новые агрегаты, 6-ступенчатую КПП и полный привод.

2A-U (64, 75 л.с.)

Рядные четырехцилиндровые 1.3-литровые моторы OHC – 2A-U, мощностью 64 и 75 л.с., оснащались каталитическими нейтрализаторами и устанавливались только на автомобили для внутреннего рынка.

2A-U
Объем, см3 1295
Мощность, л.с. 64, 75
Ø цилиндра, мм 76
СС 09.03.2019
ХП, мм 71.4
Модели Corolla II; Tercel/Corsa

3A-U (70, 83 л.с.)

Мощность полуторалитровых SOHC ДВС 3A-U для Toyota Corsa составляла 70 и 83 л.с.

3A-U
Объем, см3 1452
Мощность, л.с. 70, 83
Ø цилиндра, мм 77.5
СС 09.03.2019
ХП, мм 77
Модели Carina; Corolla (II, Levin); Corsa; Sprinter (Carib, Trueno); Tercel

3A-HU (86 л.с.)

Четырехцилиндровый карбюраторный 1.5-литровый OHC-мотор 3A-HU – это версия базового двигателя 3A, но с каталитическим нейтрализатором.

3A-HU
Объем, см3 1452
Мощность, л.с. 86
Ø цилиндра, мм 77.5
СС 09.03.2019
ХП, мм 77
Модели Corolla II; Corsa

Третье поколение (1987-1990)

Toyota Corsa третьей генерации получила 12-клапанный агрегат, несколько новых бензиновых двигателей с объемами 1.5 литра, а также один турбированный дизельный мотор.

2E – 12-клапанный бензиновый OHC (I4) ДВС 1.3 л мощностью 73 л.с.

2E
Объем, см3 1295
Мощность, л.с. 65-75
Ø цилиндра, мм 73
СС 09.05.2019
ХП, мм 77.4
Модели Corolla (FX, II); Corsa; Sprinter; Tercel

3E (I4) – бензиновый 1.5-литровый SOHC-двигатель мощностью 79 л.с.

3E
Объем, см3 1456
Мощность, л.с. 79
Ø цилиндра, мм 73
СС 09.03.2019
ХП, мм 87
Модели Corolla (II); Corona; Corsa; Sprinter; Tercel

3E-E (I4) – рядный бензиновый агрегат 1.5 л, OHC (88 л.с.). Мотор оснащался электронной системой впрыска топлива.

3E-E
Объем, см3 1456
Мощность, л.с. 88
Ø цилиндра, мм 73
СС 09.03.2019
ХП, мм 87
Модели Corolla II; Corsa; Tercel

1N-T турбо

1N-T (рядный, I4, OHC) – полуторалитровый дизельный мотор (67 л.с.) с турбонаддувом и распределенным впрыском топлива.

1N-T
Объем, см3 1453
Мощность, л.с. 67
Ø цилиндра, мм 74
СС 22
ХП, мм 84.5-85
Модели Corolla II; Corsa; Tercel

Четвертое и пятое поколения (1991-2000)

Corsa четвертой генерации стала самой распространенной. Особенным в линейке новых моторов модели стал 1.5-литровый турбированный дизель, который начали ставить на машину лишь в 1994 году.

Toyota Corsa 5 сошла с конвейера в 1994 году и это была совершенно новая модель. В 2000 году эра Тойота Корса закончилась.

4E-FE (I4) – 1.3-литровый бензиновый DOHC-двигатель (100 л.с.).

4E-FE
Объем, см3 1331
Мощность, л.с. 75-100
Расход, л/100 км 3.9-8.8
Ø цилиндра, мм 71-74
СС 08.10.2019
ХП, мм 77.4
Модели Corolla (II); Corsa; Cynos; Sprinter; Starlet; Tercel
Ресурс, тыс. км 300+

Четырехцилиндровый бензиновый DOHC-агрегат 5E-FE 1.5 л и на Corsa развивал мощность в 105 л.с.

5E-FE
Объем, см3 1496
Мощность, л.с. 89-105
Расход, л/100 км 3.9-8.2
Ø цилиндра, мм 74
СС 09.10.2019
ХП, мм 87
Модели Caldina; Corolla (II); Corsa; Cynos; Raum; Sprinter; Tercel
Ресурс, тыс. км 300+

5E-FHE

5E-FHE (I4) – рядный, 16-клапанный, бензиновый DOHC-двигатель 1.5 л (115 л.с.).

5E-FHE
Объем, см3 1496
Мощность, л.с. 110-115
Расход, л/100 км 3.9-4.5
Ø цилиндра, мм 74
СС 10
ХП, мм 87
Модели Corolla II; Corsa; Cynos; Sera; Tercel
Ресурс, тыс. км 300+

Заключение

Характеристики силовых агрегатов Toyota Corsa впечатляют и сегодня, даже несмотря на то, что этой модели уже несколько десятков лет. Почему же выпуск столь практичного автомобиля прекратился, известно лишь в концерне Toyota. С другой стороны, это свидетельствует в пользу того, что японский производитель не останавливается на достигнутом.

источник

Toyota Corsa поджопник › Бортжурнал › Капиталка двигателя 4e-fe

Благодаря напутствию EvgenGeronimo , решился на капиталку, за что ему человеческое спасибо! До этого лет 5 назад капиталил волговский движок, больше опыта в этом небыло.
До капиталки расход дизельного ) масла вырос где то до 1 литра на 200км! Дым просто валил!

Решил с начало всё разобрать, отдефектовать, а затем уже покупать всё необходимое.
В результате всё оказалось не так уж и печально, заменил:
МСК, кольца, прокладку ГБЦ, вкладыши коленвала, прокладку крышки клапанов и свечные кольца, свечи.
Сальник распредвала ещё довольно эластичный — его менять не стал.
Коллектор выпускной не снимал, впускной посадил обратно на герметик.
В ходе капиталки промыл систему охлаждения (простой водой из под крана), помыл и почистил всё подкапотное пространство, покрасил выпускной коллектор и насос гура.
Сам капитальный ремонт двигателя — процедура не слишком сложная, но есть много нюансов, будь те бдительны — читайте мануал и прочую литературу в том числе и форумы.
Собрав движок попытался завести, но ничего не вышло. Проверил ещё раз всё, оказалось не подцепил шланг от МАР к впускному коллектору. Попытка номер два и движок слегка прочихавшись заводится, но горит ЧЕК, глушу проверяю ещё раз — фишка датчика температуры не подключена. Завожу в третий раз — ошибок нет, двигатель работает ровненько, хоть стакан с водичкой ставь. НО шумит. шумит сильнее чем до капиталки.
И тут я вспоминаю, что клапана то я забыл отрегулировать. Ох-ах.
Всё разбираю вновь. Выставляю ВМТ. Мерею — половина клапанов зажата. Вспоминаю что в процессе ремонта переворачивал ГБЦ и некоторые шайбы у меня высыпались, тогда я их засунул на авось и забыл.
В итоге прекидывания и бодбирания шайб оказалось зажатыми всего три клапана. В магазине сказали срок доставки шайб от 10 дней. Попытался шлифануть шайбы своими силами, а именно кругом от болгарки, камнем от наждака, наждачной бумагой — минут за 30 шлифанул всего на пару тысячных мм! шайбы сука калёные огого. Обзвонил кучу контор с поиском плоскошлифовального станка нашёл только двух которые согласились выполнить столь «дешёвую» работу на следующий день. Шлифовали естественно со стороны клапана.
Естественно забыл взвести шестерню распредвала — скорее всего от этого движок и работал шумно.
Взвёл на коленке с помощью ключа и отвертки, ни каких тисов не нужно.
Теперь двигатель работает как часики!
1000 км на обкатку — пока на старом масле (масло сливал в ведро потом цедил через тряпку в канистру )))
Без самообмана скажу, что приёмистость выросла, манёвры стало выполнять приятно.
Работой доволен. Всем рекомендую!
Уже проездил 800 км. Уровень масла держится, из выхлопной дыма, даже сизого — нет почти.

источник

4e-fe установка двигателя от Corsa/tercel/ в Corolla?

Опции темы
Поиск по теме

4e-fe установка двигателя от Corsa/tercel/ в Corolla?

День добрый, уважаемые форумчане. Собственно возник такой вопрос. Имеется залегший на дно 4e-fe (катушечный), хочу его заменить, но по приемлимой цене находятся двигателя только от Corsa. Что мне надо будет переделывать и заменять при такой замене?

опиши по подробней что да как.что у тебя стоит.и что хочеш поставить.и как понять залегший?

этож моряки.
у них залег на дно, значит «прощай вася».
эх, черноземье

а во владике такой вопрос можно в любом магазе обсудить, где продают «контракты»

4e думаю он и в африке 4e. Разница может быть в том, что на королле 4 подушки, а на корсах 3. Но думаю я что подушка которая на передней лыже крепится к коробке, а не к двигателю. Как вариант может различаться маховик, хотя врядли. И если и различается то свой переставить не проблема.

корпус маслонасоса отличается, если авто катушечный то надо также искать катушечный

ну в моем понятие залег. долго стоял и не зоводился.

Простите за скудность моего языка.
Стоял двигатель 4e-fe контрактный, надо менять блок цилиндров. Блок и двс, по цене примерно одинаковые. На разборках разводят руками. Коробки судя по всему одинаковые. ,
Хочу купить двс от корсы (тоже катушечный) и поставить себе.

Почему 5efe? Без проблем ли встанет? Опять же цена, я очень ограничен в средствах =(

А если установить катушечный? Встанет ведь без проблем?
P.S. я молод, поэтому могу задавать немножко глупые вопросы.

Как правило движки продаюся с мозгами и косой моторной.Встанет без проблем(это насчет вопроса о установке катушечного)
При разборах как правило есть аффилированные сервисы,загониш машину,тебе там перекинут двиг.
P.S.Если не секрет что конкретно с твоим двигом?

Последний раз редактировалось OldBoy333; 10.04.2016 в 16:30 .

если брать 5е, то смотреть чтобы по высоте проходило.
обратится надо например в автоджапан на нейбута 10а
у них серьезный подход к делу и качество высокое
п.с. старый ДВС куплю по договорной цене

Обратился в несколько сервисов, предлагают 5Е по цене свыше 40к., а мой бюджет чуть превышает 20к =(
Поэтому и хочу приобрести дешевый трамблерный двиг и воткнуть себе, да и мощности в трамблерах больше.

Первое поколение двигателя 4E-FE можно увидеть в Toyota Starlet GI, Toyota Soleil и Toyota Corolla выпуска с 1989-го по 1996-й(1994 ?) год. В этих моделях двигатель развивал 99 л.с. при 6600 оборотах в минуту и 117 Н · м при 5200 оборотах в минуту. Степень сжатия составляет 9,6:1. Он имеет много общего с двигателем 4E-FTE, такой же корпус дроссельной заслонки, немного увеличенный размер форсунок и т.д. (c)
http://toyota-engine.ru/engines/seriya-e

Последний раз редактировалось OldBoy333; 11.04.2016 в 16:40 .

источник

Капиталим 5E-FE На Toyota Corsa (фотоотчет)

Toyota Corsa

Не так давно начал делать капиталку на TOYOTA Corsa с движком 5E-FE. Так получилось что все снимал (ну почти все) на фото. Зачем это делал — сложно сказать, скорее всего для того чтобы попросить совета, чтобы было не скучно. 🙂

Предистория такова — купили машину у перекупов. Оказалась с запоротым движком. Незнаю что они туда залили перед продажей. Но после замены масла, на третий день после покупки, машина сошла с ума и начала жрать масло 1.5л. на 100км. Ужас. Пробег 320т. и я думаю что это родной пробег для 1996г.в. Решили капиталить, так как контрактный движок такого типа не найти достойный. Ну что из этого получиться — судить Вам!

Итак начнем наш фотоотчет. Сразу предупреждаю. Полез в двигатель сам. Так как считаю что руки у меня не из жо*ы. 🙂 Думаю справлюсь. И вот еще что — очень жду советов от вас и помощи. Так как опыт не особый имею.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Приехали в гараж
Далее, подготовили гараж для ремонта авто и загнали его туда. Собственно пихло:
Последовательность действий меня не интересовала. Желание было одно — снять ГБЦ! Вот и снимал тупо все что к ней прикреплялось. Снимаем крышку с проводами распределителя зажигания:
Снимаем воздушный фильтр и все примамбасы к нему. Ну, чтобы не мешали
Далее, снимаем сам распределитель зажигания, предварительно нанеся метки. Конечно слабо верится — что попаду с зажиганием при сборке, но все же. Надфилем нанес метки и снял эту балду.
По книжке написанно — снять уплот. кольцо. Нафига? Его там просто небыло. 🙂
Далее, самая *опа! Снимаем все ремни — Генератора, Гидроусилителя (подробности позже), ГРМ. Для начала генератор. Там нет ничего сложного. Ослабляем болт натяжителя, двигаем генератор и скидываем ремень.
А потом я начал мучаться с ремнем гидроусилителя. Надоел он мне и я решил отдохнуть немного от него и слить ОЖ. Вот собсно краник в радиаторе через который я сливал:
Сливать из БЛОКА я не стал, после снятия патрубков термостата — вылилось еще грам 500 ОЖ. Да и фиг с ней.
Потом решил снять крышку ремня ГРМ, намучался с нижними болтами — открутил верхние два — легко. А вот с нижними пришлось повозиться. 🙁 Сняли крышку, и что мы видим?
Ремень ГРМ срочно требует замены.
Теперь, судя по «книжке» нужно снять корпус термостата, предварительно отсоеденив все патрубки:
А вот и сам корпус термостата с побитой прокладкой:
Ну теперь принимаем решение снять выпускной коллектор. Для начла забрызгиваем все WDшкой для того чтобы откисли гайки.
Пока гайки откисают решил снять крышку ГБЦ. Ну потом и открутил все гайки выпускного коллектора. Кстати гайки все открутились легко.
Далее решил снять топливную рампу с форсункаим. Открутил все что ей мешало сняться и вытащил ее:
Продолжаем освобождение ГБЦ для снятия. Теперь откручиваем болты и гайки впускного коллектора и отводим его от ГБЦ. Снимать полностью я его пока не стал. Снятию ГБЦ он мне не мешал. Ну а там посмотрим.
Сняли наконец то ремень ГРМ. И вот теперь самое интересное — снятие гидроусилителя. Нужно открутиь все 4 болта которые крепят его к ГБЦ (т.е. его кронштейн) Но нужно предварительно ослабить его и снять ремень. Снял снизу защиту (пластиковую) и ослабил, подлезать очень сложно. Но при наличии хорошего инструмента вполне легко:
Коллектор (впускной) теперь нам не мешает:
Да больше ничего не мешает (кроме выпускного коллектора) для того чтобы снять ГБЦ. Зарание купил такую спец-головку для выкручивания болтов ГБЦ, 12-ти гранная звездочка на 10мм. Не ругайте люди! На 9мм. нету у нас в городе. Смотрели на меня как на дебила. Я спокойно открутил ей, забивая ее легкими удароми киянки и вот еще проблема — она короткая. И я ей не смог подлезть. 🙁
Пришлось выбить ее из штатного крепления к головке. Выбил, решил крутить ее просто маленькой головой на 10.
Выкрутил, повезло, может назад их и закручу. Там посмотрим. Кстати, предварительно снял распредвалы. Пометив все, откуда и что откручивал.

источник

Читайте также:  Уаз буханка установка японского двигателя
Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector