Меню Рубрики

Установка двигателя умз 4216 на уаз

Установка двигателя умз 4216 на уаз

Купил УМЗ-4216 со всем навесным оборудованием, ЭСУД. Для установки необходимо:

1. Открутить кронштейны двигателя и насос ГУР, поставить родные крепежи. НО от газелиного кронштейна останется одно резьбовое сквозное отверстие в блоке, его надо заглушить — иначе будет брызгать масло.
2. Снять поддон картера сцепления, открутить корзину, сделав метки для дальнейшей установки. Ведомый диск нужно будет заменить — не подходит по шлицам
3. Сделать отверстия и нарезать резьбу М12 на 1,5 для крепления КПП. Шпильки, установленные на колоколе, не подходят под нашу коробку, они длиннее. Я делал отверстия так: выкрутил шпильки с колокола нового двигателя и со старого колокола, приложил их плоскостями, ввернул в верхние отверстия болты, а через нижние отверстия сверлом на 9,5 сделал отверстия, снял колокол, нарезал резьбы, всё получилось точно.
4. Демонтировал тягу газа на кузове, катушку, добавочное сопротивление.
5. Установил двигатель на раму, при этом для удобства снимал передок. Выяснилось, что муфта вентилятора почти упирается в радиатор, капот упирается в РХХ, торчащие шпильки задней крышки ГБЦ упираются в кузов. Шпильки обрезал, РХХ не мешает, всё работает и нигде не цепляет.
6. Радиатор со шторками и масляным радиатором, который ещё не подключил, т.к. вывод на него используется под датчик давления масла.
7. Двойной вентилятор от Нивы стоит между мотором и радиатором, всё влезло и за муфту не цепляет. Провод, который шёл на муфту теперь идёт на реле, которое включает вентилятор. В системе получается два реле, если сделать иначе — через штатное реле в ЭСУД, тогда будет постоянно сгорать предохранитель 25 А, который рассчитан на включение муфты. Ставить больший предохранитель посчитал опасным.
8. Электробензонасос стоит выносной, он подключен после тройника баков, обратка выходит из рампы штатной рампы вместо золотника, входит перед бензонасосом. ЭБН расположен на месте крепления фильтра-отстойника, кронштейн сделан из уголка. Обратный клапан выносной, я его закрепил возле бензонасоса. Шланг разрежения получился длинный, ну и ладно. Просто рампу 4213 купить не смог, а время шло, пришлось сделать так. Все шланги обычные, всё выдерживают.
9. Все клапана были пережаты, нужно регулировать. Катушка выдавала ошибку — покупал новую.
10. Крышка помпы 4213, выводы на печку толстые, вкручивал штуцеры, купленные в сантехнике, всё через герметик, шланги вывел, отводящий через краник водопроводный, он по крайней мере не течёт, как российские для автомобилей. Проверен годами эксплуатации на Волге
11. В блоке управления отключены ДНД, Адсорбер, два датчика кислорода, температура вкл. вентилятора 90 (предложили на южпорту в конторке, занимающейся перепрошивкой) Не слушайте и ставьте ниже! Блок установлен на коробе АКБ, не самое лучшее место, но лучше придумать не смог.
12. Лампа диагностики — два провода (управление (-) и питание (+)) вывел на приборку.

Будьте осторожны — не пережмите провода! При перевозке прищемил один жгут.

Кто ставил, поддержите тему!

Если бы на 417 моторе была бы манжета, а не сальник, я бы лучше его перебрал и перевёл на 92 бензин, чем покупать эту помойку! Товарищи, не берите 4216 .

Хороший отчёт написал PROTECTOR, за что ему огромное спасибо!

Доброго дня! Как и обещал представляю подробный отчёт о установке УМЗ-4216 на УАЗ-39099.
Начнём:
1.Сцепление.Если у вас полносинхра или 5-ступка-оставляем всё как есть,если полу синхра меняем диск сцепления под большой первичный вал.Пересверливаем отверстие(фото-3) крепления опорного шара вилки сцепления,так как родное отверстие рассчитано под другую,усиленную вилку и РЦС для сцепы SAСHS или ZF .
2.Колокол.Выкручивам родные шпильки крепления КПП,вкручивам две верхних шпильки крепления КПП – УАЗ(они короче),стыкуем КПП с двигом,подтягиваем двумя верхними гайками,размечаем два нижних отверстия,просверливаем d-10,5 mm (не больше 10 мм на самом деле. см. таблицу отверстий под нарезание резьбы),нарезаем резьбу 12*1,5,вкручиваем две нижние шпильки(УАЗ)на резьбовой герметик,пытаемся состыковать двиг/КПП,получилось-отлично!Нет?Сверлом 14мм.,рассверливаем отверстия нижних точек крепления КПП и она на месте.(фото-3)
3.Термостат.Приобретаем корпус темостата 421.сверлим отверстие (см.фото-4)М-12*1,75 и вкручивам туда датчик тепературы,снятый с корпуса термостата 4216,датчик ТМ-100 вкручиваем в штатное отверстие,покупаем тройник(фото-13), ,термостат,две шпильки крепления оси коромысел,для крепления этого корпуса к ГБЦ вместо болтов.Вкручивам заглушку М-10*1 в водяной насос,
4.Изготавливаем кроштейн(фото-6) тяги дросселя(10-15мин),покупаем сам трос и педаль газа.(фото-12)
5.Выпуск.Оставляем настроенный коллектор ВЧ-50 и изготавливаем приёмную трубу сами или приобретаем выпускной коллектор 4213(фото-10) и используем приёмную трубу УАЗ.Оставлять один датчик кислорода или два ,или прошивать под Евро-0 ,решать вам.
6.Покупаем и устанавливам на раму датчик неровной дороги(фото-9).
7.Охлажение.Разбираем Эл.магнитную муфту вкл.вентилятора,с помощью токаря делаем из неё промежуточный ролик для ремня,иначе она(муфта) будет мешать обычному вентилятору охлаждения,если вы не будете устанавливать электрический.
8.Питание.Так как это Евро-3,то давление в системе питания около 4 атм.,регулятор давления встроен в погружной насос,поэтому,если вы не хотите покупать новый бак и погружной насос Евро-3,а использовать выносной насос как на ГАЗ-3110,вам нужно купить рампу форсунок 4213 с регулятором давления на ней(Евро-2) и обраткой.
Я купил новый бак и установил погружной насос Евро-3(Утёс) от………Лады-Приоры(фото-32) за 1300 руб.вместо УАЗовского за 3300руб.,минус в том, что пользоваться,теперь, могу только основным баком,но так как стоит ГБО,то это не критично.
Приобретаются пластиковые,топливные трубки с разъёмами «STAR»(фото-11) ,фильтр тонкой очистки с кронштейном,указатель уровня топлива 131.3806,он будет корректно работать с датчиком на насосе.
9.Проводка. В продаже есть все цветные схемы и современные разъёмы.
10.Вместо штуцера(фото-7) подачи в масляный радиатор установил датчик давления масла(358 ),предварительно удалив шарик обратного клапана,в штуцер(фото-8 ) слива из масляного радиатора(на поддоне),заглушку.
11.Воздушный фильтр(см.фото).
12.В приливе на ГБЦ (фото-5)просверливаем отверстие,нарезаем резьбу ,устанавливаем кран печки.
13.Пятиступка АДС, отлично становится с установочным комплектом.(фото-14,28,29)

Читайте также:  Установка вазовского двигателя на таврию

источник

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Новый УМЗ 4213(4216) на УАЗ 469. Особенности! Часть 1.

Смотрите также

Комментарии 18

Тоже озадачился сменой своего 409 на 4213 (4216), но мне тут подкинули, что движки, которые продаются на Авито и из Нижнего ценой 120-130 тр, это все самосборы из китайских зч, а нормальный с ценой от 160 тр, а это уже бюджетно, вот думаю как быть может бу востановить сразу с хорошими зч.

Любой российский мотор после покупки надо перебирать, тем более новый. На заводах допуски, погрешность просто не мыслимые!

Спасибо данному посту, я, видимо, отстал от жизни… уж и недумал, что УМЗ-421 до сих пор делают ))

Параллельно прочитал пару статей и нововведений на двигатель образца 56 года, улыбнуло следующее про тюнинг:
«Учитывая автомобили, использующие 421-й движок, атмосферный тюнинг здесь обсуждать нет ни малейшего смысла, поэтому речь пойдет о наддуве, но не о 35 гаррете на ковке, а спокойном городском турбо.
Итак, валы оставляем стандартные, поршневая стандартная, дорабатываем головку блока цилиндров, каналы, камеры сгорания, шлифуем, покупаем маленький 17-й Garrett с интеркулером, варим под него коллектор, покупаем форсунки Subaru 440 сс, выхлоп на 63 трубе прямоточный, настраиваем и получаем тракторный мотор, с невысокой мощностью, но с хорошим моментом».

Ах, да! Для адекватной современной езды нужен 8-ми ступенчатый автомат ))

Может на УАЗе нормально будет ходить, но на Газели это ад. Как бы не прокляли вы этот мотор в дальнейшем.

Для УАЗов в трофи это единственный вариант. Все остальное это импортные двигателя. Но это влечет за собой переход в другую категорию чего очень не хочется.

Сам поставил такой только б/у поставил 1 сезон катаю в брод по лобовик уже ходил прет в разы лудше 421 краба и контакты не чем не мазали. Нуда им еще раздатку порвали шестернни в труху. Так что окуратнее теперь с педалью газа. Теперь думаем иж техно понижайку брать.

вы сами цыфры написали. против математики не попреш. мнение субъективно.

целых 125 ишаков на 3 литра объема! круто…хоть бы от пазика поставили.

у меня на волге 4216.125 коников.Но… крутящий момен 240НМ уже на 2200 об.мин.Почти как дизель.силы у него хватает

поти…
форд транзит. 2.2 литра 125 кобыл. момент 350 на 1450. джампер прет лучьше…

у моего отца маршрутка транзит 2.2.едет не лучше не хуже чем моя газель бизнес 4216.но расход у транзита меньше на треть

источник

ГАЗ Соболь 4Х4 Zоболь › Бортжурнал › Замена двигателя УМЗ 42164 на ЗМЗ 405.24

Свершилось!
Свершилась одна из главных и серьёзных доработок Zобля — замена ДВС. К сожалению завод ГАЗ последнее время не комплектует свои автомобили нормальными бензиновыми движками, затыкая эту нишу «тюнингованым» УМЗ 4216, который хорош разве что на луне в невесомости, а т.к. я живу на земле, то мне он совсем не подходил, да и на роль двигателя для трэвэлбаса он никак не годится.
Накануне замены мне поступил звонок от менеджера Вадима, который продавал автомобиль в салоне, поинтересовался как авто, как дела, сказал что регулярно видит меня на трассе — приятно! Мы с ним ещё до покупки обговаривали замену ДВС и он давал контакты сотрудника в сервисе Луидор, который располагается в Нижнем Новгороде — куда я в конечном итоге и попал.
Подготовка к замене ДВС заняла некоторое время, а именно, что бы провести всё грамотно и по0букве закона, необходимо пройти ряд инстанций, а именно:
— Получить предварительное заключение о возможности произвести замену
Я выбрал контору, которая располагалось ближе всего — Трансдекра и заказал там
предварительное заключение, его дали без проблем, т.к.

Читайте также:  Двигатель мерседес 442 установка тнвд

Цена вопроса 3500р. срок исполнения несколько часов
— поехать в ГИБДД и заполнить бланк на внесение изменений в конструкцию авто
В местном гаи такой отдел работает всего 2 дня в неделю, всё свелось к проверке документов, фотографировании авто и получение предварительного разрешения
— произвести замену ДВС, получить паспорт ДВС и сертификаты на выполняемые работы
Все бамажки выдают после окончания работ, как отметил daddy-sp проследите, что бы на всех ксерокопиях стояла оригинальная синяя печать.
— Пройти ТО в оффорганах
Едем на станцию ТО и получаем заключение что авто годно к эксплуатации
— Получить заключение в той же конторе, что и раньше, о том что всё выполнено согласно букве закона
В той же Трансдекре получаем заключение о том что всё по-феншую — 3000р.
— Едем в ГИБДД и вносим изменения в ПТС/СТС
ну тут всё ясно.
Вот такой не сложный алгоритм и вы законный владелец нового ДВС, точнее автомобиля с новым ДВС.

Стартанул в НиНо в ночь на пятницу, т.к. запись была на 7.45 утра, что странно, т.к. сам салон открывается в 8, а сотрудник ответственный за оценку забираемого в зачет ДВС пришёл ещё чуть позже. Закатив на территорию удалось поспать часок, в ожидании начала работы организации, потом пошёл оформляться. Все сотрудники одеты в фирменный костюм, все вежливы и приветливы, только мужичек, которые огласил решение о том что забирает мой прежний ДВС УМЗ в зачет нового ЗМЗ был похож на типичного барыгу, что вносила некий резонанс. Ехал я туда изначально с задачей взаимозачета, а оказалось что решение принимает некий «ВасиличЬ», а не мастер приёмщик — это поднапрягло, но всё обошлось.
Записались, обсудили нюансы, сдал документы и… отчалил в музей ГАЗ, раз ЦАТЬ был в НиНо и ни разу не попадал до этого в музей. Посещение разочаровало… у такого автогиганта мог быть отличный музей, а не задрипанный уголок без конкретной экспозиции. После отправился на метро в центр, прогулялся по пустым улицам, позавтракал и забрёл в ближайший хостел спать, после обеда ехать обратно, а я уже как сутки не спавши.
После обеда решил набрать в сервис, уточнить как идут дела, надо отметить что мастер сам регулярно звонил и спрашивал/говорил что да как — прям ЕВРОСЕРВИС какой то, давно я такого не встречал в отечественном автопроме, ответили что авто готово, могу приезжать, отлично, на часах 16 час дня, хватаем таксомотр и мчим на другой конец города через пробки с дачниками, оформляемся — это ещё час и в 18 с копейками выстреливаем в сторону дома!
Дорога до дома прошла на автопилоте, т.к. выспаться нормально всё же не удалось, да и приключения в начале пути заставили немного понервничать.

Так что же в итоге получилось, а вот что:
Сам мотор 405.24 — та ещё солянка компонентов, в отличии от 409 мотора на который ставили катушки БОШ/БЕРУ, тут стоят отечественные — СОАТЭ, хорошо это или плохо, покажет время.
Все датчики отечественные, не бош — что печально, т.к. по-опыту владения Волгой все они глючат и крайне ненадёжны, будем менять. Дроссельный узел — континталь, а не бош как на 409, ДМРВ в замен ДАД, да и тот отечественный, опять же — МЕНЯТЬ на сименс или переводить авто на ДАД. ГЦС заменён на старого образца с медной магистралью, выхлоп теперь слева, и выполнен переход на старую нитку под средним карданом — коряво, придётся переделать.

Не обошлось и без ложки дёгтя, приключения начались практически сразу, выяснилось что родное сцепление сакс забрали вместе с мотором, а в замен установили оригинальное ЗМЗ — кто в теме понимает в чем разница, так же мастер сообщил что у них в период настройки электроники были многочисленые проблемы с ДМРВ, мол глючит он, авто работает странно, НО их диагност всё победил. Ок — выезжаю за ворота, навигатор говорит пробенька, объезжай через овраг… на Бешенцево, местные знаю этот участок с хорошим спуском и подъёмом, которые в непогоду становится ОТЛИЧНЫМ аттракционом для полноприводных авто — окай, говорю я и еду, дорожка мне понравилась 🙂

Читайте также:  Установка подогревателя двигателя 220в змз 406

Правда объехав через овраг, пришлось вернуться, т.к. позвонил мастер и сказал что я забыл у них свой СТС — вовремя, тем же оврагом поехал обратно, по приезду в сервис поправили глушитель, которые бился о кардан и отрегулировали педаль сцепления, т.к. выжима практически не было — ЗМЗ, *УЛЕ?!
Вроде всё и я трогаюсь в путь, правда не долго и не далеко, уже под Дзержинском авто начинает дёргаться и БК выдаёт множественные ошибки, там и концевик педали сцепления, которая болтается как говно, и ошибка дроссельного узла и ошибка ДМРВ — отлично… Звоню мастеру, мол Ээээ — ну да, мы знаем, это всё глючный ДМРВ, мы вас предупреждали — запипись… Предлагает сбросить ошибки сдёргиванием клеммы АКБ, сообщаю что у меня есть БК и я им сброшу ошибки, только вот что делать если опять появятся?! Ну тут или к нам, или к вам — в столице есть сервис Луидор, они по-гарантии всё поправят, только вот до него мне 400км пилить…
Возвращаться — точно не вариант, мне завтра в отпуск ехать, только вперёд!
Сбрасываю ошибки, трогаюсь, проезжаю несколько метром и опять — обороты стабильно 2000, на педаль газа не реагирует… звоню опять туда, предлагают эвакуацию в ночь, отказываюсь, беру телефон эвакуатора, на случай если не решу проблему в ближайшее время, а сам решаю покумекать — что за нах?!
Проштудировав инет на предмет номеров ошибок стало ясно — я далеко не первый, кто сталкивается с такой проблемой и все концы ведут к тому, что надо менять подкапотную проводку — зашибись… На профильном ресурсе был совет — скинуть фишку с датчика неровной дороги — пробую, ЧУДЕСА — авто поехало, правда выскочила ошибка по этому датчику, но не беда — ЕДЕТ ЖЕ, думаю что дома перепрошью ЭБУ и отключу этот датчик. Так я потолкался в 1.5 часовой пробке на выезд из НиНо и полетел домой, обкатка, скорость 90, за окном льёт дождик, ветродуй, но я еду и это хорошо, правда стал замечать что на подъёмах машина сильно тупит, пропадает реакция на педаль газа, перегазуешься — вроде норм, но и это скоро перестало помогать — ВСТАЛ… всё те же проблемы, только я уже далеко от НиНо и за окном ночь…
Опять лезу в инет, опять читаю, думаю, читаю — чего им всем проводка не нравится то… Пойду полазаю под капотом, посмотрю на неё, родимую. Для начала проверил фишку на педали газа, сидит плотно, под капотом проверил фишку на ДМРВ, сидит плотно, а что у нас с дросселем, дай ка гляну — *БАТЬ! Да тут фишка не одета!

ВОТ она корень моих бед! Одеваю её обратно, а куй — в пазы входит а язычёк не защелкивается, сидит плотно, НО ЗАМОК НЕ ЗАКРЫТ, в чем причина?! Да всё элементарно — уплотняющая резинка.

Резинка новая, сухая топорщилась и не давал защёлкнуть фишку, товарищи в сервисе, при сборке не обратили на это внимание — воткнули фишку и ладно, напомню, она входит туго и держится, НО не защёлкнута, как следствие плохой контакт и ошибки в работе.
Выковыриваю резинку, защёлкиваю разъём, сбрасываю ошибки и МАШИНА ПОШЛА! До самого дома, а потом и до Селигера, и обратно никаких проблем и глюков — всё отработало идеально. Уже после я обработал ВСЕ разъёмы силиконовой смазкой, дабы резинки заняли своё правильное положение.

Подводя итоги замены ДВС:
Сам двигатель безусловно лучше чем то, что стояло с завода и переделка стоила своих усилий
Рекомендовать СТО Луидор в НиНо могу, НО стоит помнить, что лучше всё самому проверить перед тем как забирать авто, вас не бросят в случаи проблем, НО время и нервы…
Перед заменой заранее решить вопрос по сцеплению, дмрв — пусть сразу ставят импортный, как мне сказали — это возможно, мол взяли то что было в наличии, ОЖ — заводскую «ниагару» слить в ведро и заменить на нормальный антифриз. Глушитель придётся переделать, точнее переделать переход.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector