Меню Рубрики

Установка двигателя zzr 600

Ремонт и переборка двигателя Kawasaki ZZR 600

Симптомами ремонта двигателя на Kawasaki ZZR 600 являются:

Этапы работ по ремонту двигателя Kawasaki ZZR 600:

Все работы по ремонту двигателя проводит высококвалифицированный моторист с большим опытом работы. Дается гарантия 1 год на все производимые работы.

Регулировка клапанов Kawasaki ZZR 600

Проверяют тепловые зазоры клапанов согласно сервисному руководству на Ваш Kawasaki ZZR 600, а также после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного «цокота» из головки цилиндров.

Увеличенные клапанные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, а порой и трудно заводиться.

Наш сервисный центр осуществляет:

  • Настрока клапанов рокерным механизмом
  • Регулировка клапанов шайбами (В наличии шайбы для регулировки клапанов диаметром 7,48мм и 9,48мм)

    Обращаем ваше внимание, что после регулировки клапанов в ряде случаев необходима синхронизация карбюраторов.

    Ремонт и замена сцепления Kawasaki ZZR 600

    В качестве одного из важнейших механизмов Kawasaki ZZR 600 является сцепление. Это хоть и достаточно простой конструктивный элемент, однако на него возложена важная задача. В основе работы сцепления лежит сила трения между его дисками. Осуществляется передача крутящего момента мотора ведомым деталям, которые в свою очередь передают крутящий момент КПП.

    Необходимость в ремонте сцепления в Москве продиктована различными факторами, среди которых можно выделить интенсивный режим эксплуатации. Кроме того, ремонт сцепления Kawasaki ZZR 600 востребован в случае планового износа отдельных его элементов.

    Распространенные неисправности сцепления Kawasaki ZZR 600

    Ремонт или техническое обслуживание сцепления предполагает следующие работы:

    Диагностика и замена цепи ГРМ, ремонт натяжителя цепи ГРМ Kawasaki ZZR 600

    Довольно часто неисправность цепи газораспределительного механизма (ГРМ) Kawasaki ZZR 600 обусловлена увеличением шага между звеньями. Как результат, двигатель начинает неправильно работать на холостом ходу. Поэтому вовсе неудивительно, что цепь начинает перескакивать одновременно на несколько зубьев. Чем это чревато? Во-первых, двигатель будет глохнуть. Во-вторых, могут быть замяты клапаны. А это в свою очередь может потребовать дорогостоящего ремонта двигателя. Поэтому при обнаружении первых признаков неисправности рекомендуется заменить цепь ГРМ на Kawasaki ZZR 600.

    Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Kawasaki ZZR 600

    Ремонт головок блока (ремонт ГБЦ) — объемный комплекс работ, требующий достаточное количество специального оборудования, высококвалифицированного персонала и богатого опыта.

    источник

    Отзыв мотоцикла Kawasaki ZZR 600

    Супер мото! за 120-130 можно норм аппарат взять! за такие деньги самая классная шестисотка!

    Насчет сильных сторон:хорошая ветрозащита,98 лошадей и + более высокий крутящий момент,Меньше коробкой работать надо,удобство посадки,доступная цена. Из недостатков все та же 2я. вялые «на мой взгляд тормоза» и свет слабоватый.Хотя установкой ксенона и армированых шлангов,это можно устранить.

    Отличный моц. Откатал на нем сезон без проблем. Если и менять то на зизер большего объема. Посадка относительно комфортная, по крайней мере 800 км в за день я проезжал с двумя остановками. По поводу второй передачи вопрос очень спорный. Да, на больших оборотах включение второй передачи не назовешь и близко приятным звуком, но при скоростях 20-30 км/ч переключение практически не ощущается. Да и вообще 600 кубов хватает, чтобы без проблем трогаться со второй. А во вторых В мануале от Kawasaki черным по белому написано, что запрещается переключение передач при оборотах двигателя более 5000. Так что читайте инструкции к своим байкам для начала. Конечно на первой комфортно до 12000 тыщ не раскрутишь с последующим переключением. Но это и не спорт. А для туриста моц отличный по дороге идет как влитой.

    Спорт турист лучше не придумаеш,устраиает все,хотелось бы конечно повыше клиренс,и аккумулятор неудобно ставить, НО на фоне всго мото в целом — это все мелочи .Менял масло,фильтры,нужно менять свечи и заднюю резину,звезды и цепь.

    Здравствуйте. Внесу свои 5 копеек:

    Мотоцикл приобрел в конце сезона 2010 (сентябрь), сам он 1999 г.в.

    2. Как он к вам попал? По каким критериям выбирали?

    Пригнал сам из Воронежа (150 км от моего города), объявление нашел на авто.ру. Выбирал мот по сумме (120-140 т.р. взял за 140) в ближайших городах по наличию (Белгород, Курск, Воронеж смотрел объявления). До этого 4 года катался на Иж-Планета-5, сначала хотел спорт-четырехсотку, как раз глаз на зизер положил… потом по мере собирания денег и знакомства с разными мотоциклами вкусы менялись неоднократно, хотел и чоппер и классик (особенно Kawasaki ZR-7 кавы). И кубатуру хотел уже поболее (600-800, но не литр), т.к. стал поопытнее, поувереннее и спокойнее. Увидев объявление с фото Kawasaki ZZR-600 подумал, а почему бы нет? чоппер это хорошо, но проснулись старые чувства и решил брать «пластиковый» мот)). На осмотр поехал с товарищем, более разбирающимся в мототехнике, получив его одобрение — взял.

    3. Сильные стороны, достоинства?

    Кроме внешнего вида (красавец по дефолту) — относительная распространненость модели (запчасти м с 400-ки некоторые найти не проблема если что), достаточно мощный (быстро не надоест… а то знакомый приобрел в Москве Ямаху-дивершен-400, пока пригнал оттуда

    Читайте также:  Установка турбин на вазовский двигатель

    600 км, сказал что по дороге уже насытился и хочет более кубатурный))) ).

    Плюсом назвал бы также размер (по началу подумал, какой он огромный, как я с ним справлюсь?) но поездив понял, как это комфортно, и аналогичные 600-ки (CBR, Yamaha R6 ) кажутся теперь маленькими.

    4. Слабые стороны, недостатки?

    Опять же пластик — при падении пострадает, достаточно дорог в обслуживании как оказалось (по тем же расходникам.. ну хотя смотря с чем сравнивать). Машину недавно взял 2115 — на нее расходники дешевле куда как))

    5. Чего вам в нем не хватает?

    Ну может проходимости по бездорожью.. (песок и т.п.). И как бы поделикатней сказать… пафосности что ли иногда не хватает немного… не то чтобы любил притягивать взгляды, но приятно же порой и вальяжно продефелировать по улице, а не прострелить ))

    6. Для чего его чаще используете (дальнобой, поездки по городу и т.д.)

    По городу чаще + катаюсь по пригородным трассам, иногда межгород (до 150 км). Более серьезного дальнобоя пока не было, надеюсь будет в след. сезоне.

    7. Как часто приходилось ремонтировать?

    С момента покупки и за следующий сезон эксплуатации (2011) — поменял масло и фильтр, в начале 2011 забуксовало сцепление — поменял диски, заказал шток, который крутиться и разъединяет диски (на нем выработка была). Поменял передние тормозные колодки. Что еще… на зиму 2011/12 к след сезону хочу поменять цепь и звезды. Цепь уже купил, звезды жду. Дал приятелю посидеть на нем, он попробовал тронуться и сразу уронил, как итог — разбит поворотник. заказал новый, уже пришел. Вероятно также к след. сезону придется прикупить новый аккумулятор и масла на долив (не то чтобы жрет его, проливал при замене сцепления). Хотелось бы также синхронизировать карбюраторы… а, да, еще один раз чистил их после заправки некачественным топливом.

    8. Какие самые частые неисправности?

    Пока частых не выявлено, все разовые. Коробка работает нормально, хотя надо бы отрегулировать сцепление опять — на горячем ведет немного, низкие передачи туговато включаются.

    9. Попробуйте сравнить с другими моделями, которыми вам приходилось пользоваться.

    Такой же крутой, как мой Иж-Планета-5 . лол)) Прокатился немного на V-Max — топорный такой, хоть и мощный. Для езды по прямой — Центр тяжески высоко, норовит завалиться, вибрирует, посадка после ZZR не оч удобной показалась. Трудно сравнивать разные классы, но зизер привычней и роднее. Немного проехал на чопперах Вулкан-800 и Интрудер-1400 . Что сказать, вулкан не едет и не рулиться, интрудер просто не рулиться, в повороты не вписывается (избаловал меня ZZR). Ветрозащиты у них никакой (без ветровиков были). Главный плюс чопперов — внешний вид, красивые они и блестящие… А динамики не хватает. Удобней прочих была наверно тока Honda CB-750 товарища, но проехал на ней тоже немного и к сожалению не оч удачно ((

    10. Собираетесь ли менять и на что? По какой причине?

    Пока не собираюсь. Если и поменяю, то не в след. сезоне точно и пока не знаю на что. Все нравятся. Душа просит чоппер — понял, что ценю в мотоциклах не скорость, а сами мотоциклы)) И если менять, то на что то более свежее, причиной назвал бы возраст. Хотелось бы помоложе. Honda Shadow 1100 нравится, Вулкан-800-900 , дорожники Yamaha и Kawasaki (fazer, z750)… А так ZZR во всем устраивает.

    11. Что еще вы можете сказать?

    Что сказать в итого? Отличный аппарат! Оценку в голосовании поставил 8, т.к. 10-считаю абсолютный идеал, а некоторые недостатки везде имеют место быть. Адекватная заслуженная высокая оценка. Обслуживание любого японца наверно выйдет дороже обслуживания LADЫ, так что тут… любишь кататься… люби и катайся).

    Надо также помнить, что зизер — не злой спорт, а турист. Агрессивно я и не езжу, сильно не откручиваю… Хотя по настроениею на хорошей загородной трассе можно и прострелить. Тянет как паровоз, дорогу держит уверенно.

    Вот такой получился отчет/отзыв/рассказ. Может кому то поможет с выбором определиться. Всем ровных дорог, ни гвоздя, ни жезла!

    Ознакомиться с тест драйвами:

    Подписывайтесь на нашу группу в контакте «Мото-мануалы и инструкции» , чтобы быть в курсе новостей.

    Если Вам нужна техническая консультация по мотоциклу Жмите скорее

    источник

    Установка двигателя zzr 600

    Двигатель ZZR 400/600. Общая информация

    Двигатель четырех цилиндровый с поперечной схемой расположения цилиндров относительно рамы, включает в себя трансмиссию, систему охлаждения, систему питания. Система газораспределения состоит из шестнадцати клапанов и двух распредвалов приводящих их в движение от цепи ГРМ коленчатого вала. Картер двигателя расположен горизонтально .

    В картере двигателя расположена водяная помпа, маслопровод системы смазки, сдвоенный ротор маслонасоса, масляный фильтр, клапан перепуска масла, предохранительный клапан повышенного давления и датчик давления масла. Так же картер содержит коробку передач, стартер и сцепление .

    Читайте также:  Двигатель для установки на мотокультиватор крот

    Мощность от коленчатого вала передается на коробку передач через многодисковое сцепление мокрого типа, далее на цепную передачу. Коробка передач шестискоростная постоянного зацепления .

    Раздел 2. Возможные операции с частями двигателя

    Компоненты и сборочные единицы перечисленные ниже могут демонтироваться с двигателя без снятия двигателя с рамы. Однако если демонтаж агрегата затруднен плохим подходом, то рекомендуем снять двигатель с рамы.

    Легкодоступные агрегаты двигателя:

    Масляный поддон, масляная помпа и предохранительный клапан

    Клапанная крышка, распредвалы, толкатели клапанов и регулировочные шайбы

    Блок цилиндров и поршни (только D модели)

    Раздел 3. Операции требующие демонтажа двигателя

    Если имеется необходимость демонтажа двигателя \ трансмиссии с разборкой половин картера двигателя, то необходимо демонтировать двигатель с рамы мотоцикла.

    К таким деталям относятся :

    Головка цилиндра (только E модели)

    Блок цилиндров и поршни (только E модели)

    Коленчатый вал, шатуны и подшипники

    Копирный вал и вилки переключения шестерен передач

    Раздел 4. Главные примечания при ремонте двигателя

    1 Не всегда легко установить когда двигатель нуждается в ремонте потому как существует много факторов.

    2 Большой пробег двигателя не обязательно показатель того, впрочем, как и малый пробег в иных руках, что двигатель нуждается в капитальном ремонте. Частота и качество сервисных операций, вероятно, является главными предпосылками для принятия решения о проведении ремонта. В том моторе, которому регулярно меняли масло и фильтр а так же выполняли все операции технического обслуживания с большей вероятностью отработал много времени. Наоборот, в запущенном и не ухоженном двигателе, может потребоваться ремонт за малый период его работы.

    3 Чрезмерное дымление и расход масла это индикаторы того, что поршневые кольца и \ или направляющие клапанов нуждаются в обслуживании и проверке. При этом следует убедится, что двигатель не имеет потерь масла через уплотнения прежде чем приступать к проверке колец и направляющих клапанов. Обратитесь к Главе 1 и выполните процедуру проверки компрессии в цилиндрах для точной диагностики и принятии решения в отношении выполнения ремонта двигателя.

    4 Низкое давление масла указывает на изношенность подшипников коленчатого вала или износ масляного насоса. Для точной диагностики масляного насоса обратитесь к Главе 17. Если давление масла ниже указанного в Спецификации, внимательно осмотрите масляные каналы на предмет засорения и закупорки, так же осмотрите масляный насос, предохранительный клапан и подшипники коленчатого вала на износ.

    5 Если в процессе работы двигателя наблюдаются стуки и шум то шатуны и \ или основные подшипники вероятно вышли из строя.

    6 Падение мощности, грубая работа, чрезмерный шум клапанов и высокий расход топлива могут также быть предпосылкой к тщательному осмотру, особенно если они постоянны в течении всей работы двигателя. Если регулировки не дают результата то не избежно механическое вмешательство.

    7 При полном обследовании двигателя, по его результатам в целом, необходимо определить потребность восстановления внутренние частей до состояния новых или их замены. По результатам диагностики поршневые кольца могут быть заменены и расточены и \ или отхонингованы цилиндры двигателя. Если выполнена расточка, то необходимо устанавливать новые поршни. Главные подшипники и подшипники шатунов, как правило, заменяют вместе с новыми сборочными единицами, если необходимо то заменяют так же и коленчатый вал. Как правило клапана не требуют замены если в процессе эксплуатации им уделялся должный уход и регулировки. В то время как двигатель подвержен ремонту другие компоненты такие как карбюраторы и стартер двигателя могут быть отремонтированы так же. В конечном итоге, двигатель должен соответствовать по параметрам новому с таким же ресурсом и временем работы.

    8 До начала работы с двигателем ознакомьтесь в полном объеме с технической документацией по ремонту необходимой вам в процессе работы. Капитальный ремонт двигателя не сильно сложный но требующий много времени и внимания процесс. Минимальное время для ремонта должно быть запланировано в 2 недели. Проверьте на пригодность части двигателя и убедитесь, что у вас имеется в распоряжении необходимый инструмент, оборудование и запасные части для замены.

    9 Большинство работ можно производить с набором обычного ручного инструмента, точный измерительный инструмент необходимый для измерений деталей может быть заменен ему подобным инструментом для измерений. Зачастую сервисные мото центры оказывают услуги по ремонту, замене частей двигателя.

    В качестве общего правила, время и затраты не окупятся при использовании некачественных запасных частей.

    10 В качестве заключения, для гарантированной максимальной длительной работы двигателя после капитального ремонта в процессе ремонта необходимо соблюдать чистоту.

    Двигатель ZZR 400/600. Д емонтаж и монтаж

    Внимание: При монтаже и демонтаже двигателя с мотоцикла воспользуйтесь помощью одного помощника (лучше двух) – что бы избежать нагрузок на спину или же повреждений частей двигателя. Используйте гидравлический домкрат для подъема и спуска двигателя, так как это значительно упростит операции при монтаже демонтаже двигателя.

    1 Установите мотоцикл на центральную подставку.

    2 Отсоедините седло, открутите винты и отсоедините верхний и нижний обтекатели (см Главу 8).

    Читайте также:  Автозапуск для карбюраторных двигателей установка

    3 Отсоедините топливный бак (см Главу 4).

    4 Слейте охлаждающую жидкость и масло с двигателя (см Главу 1).

    5 Отсоедините катушки зажигания (см Главу 5)

    6 Отсоедините воздушный впускной клапан и вакуумный клапан (см Главу1).

    7 Отсоедините карбюраторы (см Главу 4) и закупорьте впускные отверстия ветошью.

    8 Отсоедините радиаторы, и их трубопроводы (см Главу 3).

    9 Отсоедините внешние маслопроводы от двигателя (см рис).

    10 Отсоедините выхлопную систему (см Главу 4).

    11 Отсоедините нижний конец троса сцепления от рычага двигателя.

    12 Отсоедините ведущую звездочку с вала коробки передач и снимите цепь (см Главу 7).

    13 Пометьте и отсоедините провода от датчика давления масла, датчика нейтрали и стартера двигателя. Рассоедините разъемы генератора и датчика зажигания (см Главы 5 и 9).

    14 Отсоедините болт заземления двигателя (см рис).

    15 Отсоедините тепловые предохранительные кожухи (см рис).

    16 Подведите под двигатель домкрат и поддомкратьте нижнюю плоскую часть картера (см рис).

    При этом установите деревянный брусок нужной толщины таким образом, что бы он расположился между двумя выступающими частями картера, и на эти части не ложилась нагрузка всего двигателя во избежание поломки этих частей.

    17 Открутите и выньте гайки и болты переднего крепления двигателя (см рис).

    18 При помощи отвертки удалите декоративные заглушки отверстий на раме и открутите а затем выньте гайки и болты задних креплений (см рис). Медленно и не спеша опустите двигатель на домкрате вниз (см рис).

    20 При помощи помощника выньте двигатель с домкрата и установите его на деревянный блок.

    21 Разместите деревянный блок под передним колесом, один помощник наклоняет мотоцикл в одну сторону в то время как вы с другим помощником вытаскиваете двигатель наружу под правую сторону мотоцикла.

    5.9 a Отсоедините внешние масло . и этот болт на картере 5.14 Отсоедините болт заземления

    проводы от двигателя, открутив двигателя от картера (ук стр)

    5.15 a Отсоедините тепловой предохранительный 5.15 b Отсоедините боковой тепловой

    кожух открутив два болта ( ук стрелками) предохранительный кожух от рамы открутив

    6.16 Поддержите двигатель домкратом 5.17 a 5.17 b Открутите передние монтажные болты с левой и правой стороны двигателя

    5.18 a Зафиксируйте болт с 5.18 b Точно так же демонтируйте 5.19 Опустите двигатель

    левой стороны рамы и открутите верхний крепежный болт на домкрате вниз до упора

    5.22 Двигательные монтажные болты, гайки и вкладыши ( показана D модель, E модель подобна)

    22 Внимательно осмотрите все двигательные монтажные втулки на предмет трещин (см рис). Замените любые поврежденные втулки на новые.

    23 Установите двигатель на свое место, установите передние и задние монтажные болты но не сжимайте их до тех пор пока двигатель не будет точно совмещен с рамой. В какой то мере это может казаться излишним шагом но это не так. На этих моделях двигатель является силовым элементом конструкции рамы. Двигатель должен быть корректно выставлен согласно заводским установкам, так как это может оказывать воздействие на износ цепи и ведущей звездочки, давать нагрузку на вторичный вал коробки передач. Пара монтажных гаек регулируют зазор между двигателем и рамой в обоих задних крепежных болтах и посадочных местах на D моделях; одна монтажная гайка — в нижнем заднем крепежном болту с посадочным местом на E моделях. Монтажные гайка(и) вы можете обнаружить с внутренней правой стороны рамы в крепежных отверстиях.

    24 На D моделях выставите двигатель ровно, вложите соответствующие втулки в верхний и нижний посадочные места под болты с левой стороны двигателя, вставьте болты в отверстия с таким расчетом что бы они выглядывали наружу около 25 мм (см рис). Закрутите нижнюю монтажную гайку по часовой стрелке до соприкосновения ее с двигателем прикладывая при этом момент указанный в Спецификации этой Главы. Повторите процедуру для верхней монтажной гайки . Плавно проденьте болты в посадочные отверстия вплоть до упора в раму, установите гайки с правой стороны и затяните соединение с моментом соответствующим Спецификации для данного соединения.

    5.24 Регулировочные детали двигателя ( D модель) 5.25 Регулировочные детали двигателя (Е модель)

    1 Монтажные гайки А Нижний задний монтажный болт

    2 Верхний задний монтажный болт В Монтажная гака

    3 Нижний задний монтажный болт С Около 10 мм

    4 Около 25 мм 5 Втулки 6 Двигатель

    25 Процедура выравнивания на Е моделях такая же лишь с одним отличием – монтажная гака только одна на нижнем заднем крепежном болту.

    26 Последующие операции по сборке выполняйте в обратном порядке демонтажу двигателя лишь с некоторыми поправками :

    a ) Используйте новые прокладки при монтаже выхлопного коллектора..

    b ) Убедитесь что все провода и трубопроводы проложены и установлены корректно (направляющие кабелей, отбортовка и гибкие трубопроводы).

    c ) Отрегулируйте цепную передачу, трос сцепления в соответствии с рекомендациями изложенными в Главе 1.

    d ) Залейте соответствующее масло в двигатель, проверьте уровень масла (см Главу 1).

    e ) Заправьте охлаждающую систему смесью воды и антифриза 50\50 (см Главу 1) и выпустите воздух из системы охлаждения.

    f ) Отсинхронизируйте карбюраторы если есть необходимость (см Главу 1).

    источник

  • Добавить комментарий

    Adblock
    detector