Меню Рубрики

Установка движка от бмв

BMW 3 series Coupe 315is m124b15turbo 350hp › Бортжурнал › SWAP#4 Закончен. Итоги. (Как поставить мотор LADA 16V в BMW e30)

Машина уже как два месяца на ходу. Периодически катаюсь, но погода всё хуже, зацепа всё меньше.
Подводя итог, скажу, что количество работ, примерно такое же, как если свапить шеснарь в классику с трансмиссией от езо. Машина собиралась не с пола, поэтому итоговый ценник достаточно высок, но зато симпотично и надёжно. Установлено все новое навесное, все шланги качественные.
Скажу сразу, машина получилась достаточно интересная и дает массу впечатлений, раньше я не ездил на турбовом шеснаре, и даже не ожидал что на 1кг давления будет столько адреналина и всего 1.5литра могут ТААААААК ехать. Но оглядываясь назад, я больше не буду затеваться со свапами, это долго, дорого и требует много времени и поиска инженерных решений.
Конфиг мотора таков:
Низ: колено ваз 2112 стандарт, шатуны стандарт, поршни нива, лужа 16 куб.(82.4)
Голова запил, валы ОКБ Двигатель 10,5*280
Рессивер 128 без дудок.
Форсунки 630.
Дроссель 51 мм
пайпы 51 нержавейка
Блоу HKS китай
Турбина тд05-20г китай.
Маслопадача тефлон
Вентиляторы Нива
Интеркулер 600-200-56
ДТВ 25036751
Дад 47.3829

Отсечка 8200 оборотов, самое интересное начинается с 4тыс оборотов и до отсечки происходит какая-то магия, которая вжимает тебя в сидение и не даёт ни секунды что бы взглянуть на приборы(тахо, буст) )))).

Что надо сделать что бы свапнуть шеснарь в беху?
0. Готовим все бебихи для траснмиссии (в блоге писал об этом)
1. Варим лапы из штатных лап классики, кидаем мотор на нивоподушки, мотор стоит как будто приварен, это плюс для корча, не могу сказать что на кузове чувствуются лишние вибрации, но при этом мотор вообще не шатается
4. Прикидываем впускную систему, как будут лежать пайпы, что бы потом нам что-то не мешало.
3. Прикидываем систему охлаждения, слив с головы и подача на помпу. Готовые трубы можно взять на клабтурбо, но, они были присраны колхозниками из этого магазина без топливной рампы, поэтом с первого раза хрен что встаёт и в дальнейшем мешает, поэтому трубы были не много попилены, сделаны отводы под печку. турбину свои. (лучи поноса этому магазину)
4. Если с ресивером и топливной рампой всё встало, то можно ставить отводы на герметик и больше их не трогать.
5. Занимаемся топливной системой, сразу подкидываем на топливный стакан от второго перехода погружной насос, кидаем проводку и занимаемся рампой. Т.к. родные топливные трубки от 2112 выходит к выхлопу, то либо их гнём как нам надо, либо делаем из меди свои. Мы пошли по второму пути, т.к. родные нереально было согнуть из-за сраных труб с клубтурбо. Взяли медные трубки в магазине 1м, медные шайбочки, припаяли шайбы по образу родных трубок, аля вальцовка, поставили трубки в рампу и по месту согнули как нам надо было, и под ВУТом соединили короткими отрезками резиновых бензостойких шлангов Gates, по два хомута на сторону для надёжности.
5. Доделываем систему охлаждения. Нужен Термостат от классики, я взял Luzar. Взял силиконовые шланги ХОРС для ваз2108 комплект, он отлично подошел под мои нужды, я его не много порезал, бачек от ВАГа. Радиатор от Приоры кондейной (Лучше взять что-то побольше, летом его будет не хватать, из-за плохой продувки, ну и плюс теплоемкость системы будет выше, что плюс). Хомуты использованы силовые, как на грузовых авто, для надёжности и аккуратности. В процессе монтажа понадобилось пару отводов из сантехмагазина 32мм для подключения контура термостата и прямая труба 32мм. Остальное за счет удачного сочетания силикона с трубами от клубтурбо встало без дополнительных железок. Печку я подключил неделю назад, впринципе не удобно из-за перегибов шланга, но выполнимо. Печка жарит хорошо.
6. Поддон варится по месту из обычного вазовского поддона, металл взял где-то 1.2мм, можно потолще, если гнуть не будете, то удобно варить и надёжно. Маслоприемник удлиняется сваркой, его надо удлинить и опустить ниже, поменяв угол изгиба. Делается это с помощью сварки и трубок печки от классики. У меня получилась квадратная кастрюля около 5л. Маслощуп в родном положении туда никак не дотягивается, поэтому либо перенести, либо установить датчик от ваз2112 на уровень масла. Я пойду по этому пути.
7. Накидываем пайпинг, здесь всё просто. Мне понадобилось переварить у аргонщика 128 ресивер, перенесли на другую сторону фланец дросселя, вырезал проставку 10мм из текстолита, две прокладки и дроссель встал как надо, делаем крепеж тросика газа по месту, трос родной.
8. Делаем электрику. Удлиняем в родной проводке под январь 5.1 нужные провода, у меня это был дроссель и ДТВ. ДАД делайте по вашему конфигу. Мозги расположились на штатном месте, проводки хватило впритык, но важные провода(экранированные) удлинять не пришлось. Подключение к проводке езо досттаочно простое, свапщики м50 делают тоже самое. Нам достаточно провести толстенький плюс на питание мозгов, зажигание берем из распред коробки, там же возбуждение гены, контрольная лампа давления масла, плюс на стартер, вроде всё. ДТОЖ на приборке не будет работать, нужен датчик от м10\м40, т.к. тарировка у них вообще разная с вазодатчиком и показометром приборки, я этого еще не делал, т.к. зима и у меня при перегреве мигает чек. Кстати про чек, у приборки есть лампочка CHECK я напрямую кинул её на январь. Прокидываем провода на вентиляторы, датчик буста, Не забывайте про предохранители, продумывайте заранее, где есть жирные потребители и куда надо пустить толстые провода. Я аккум перенес в багажник, взял клеммы из электромагазина и кабель КГ-16, пустил через салон и все плюсы под капотом развел им. Рекомендую сразу сделать две массы с мотора на кузов, что б потом не было моросни в случае чего. Для разводки плюсов — генератор-стартер-аккум-мозги-вентили-родная проводка бмв я взял распредкоробку из электромагазина и вырезал толстую медную пластинку на которую прикрутил все плюсы. Так же туда поместил две релюхи вентиляторов, один вентиль включает от мозгов другой с кнопки из салона.
9. Тормоза ставим по вкусу, скажу так, родной ВУТ влезал впритык с 128 дросселем, но влезал. Сейчас у меня стоит ВУТ от е65\66. Очень хороший вут и гтц, есть правильный ЗАКУС, это ощущение закуса есть далеко не на каждом современном авто, ни капли не пожалел. Тоже становится и не мешает особо, если не надо демонтировать ресивер. Но в любой непонятной ситуации откручивается одна гайка на лапе и поддомкрачивается мотор. ВУТ можно сместить ближе к стакану, тогда он вообще мешать не будет.
10. Выхлоп делается очень просто, берется в камазомагазине труба 60мм кажется с ЗИЛка, в волгомагазине средний резонатор прямоточный от газели, и отдельно ещё один газелевский резонатор, варится всё по месту. Имеем достаточно тихий(как для корча) выхлоп, при этом полностью прямоток. Когда отваливаешь со стороны кажется что валит лютый ГТР))) в салоне конечно не музыкально, на холостых очень напоминает газель)). Однако цена выхлопа получилась 2300 рублей, не считая даунпайпа
Суппорта стоят от е38, диски аудиТТ, хороший тормозной КИТ, но теперь только 17 диски, я поставил свои с фиесты через проставки.

Читайте также:  Установка капканов с приманками

Впринципе и всё, можно заводить и ехать))
Ниже фото что и как получилось. Сварочных работ было много, крепления варились по месту. Топливные трубки крепить обязательно после рампы к мотору, иначе от вибрации будет печаль.
Кстати тахометр подключается штатно к январю #биспириделак, только кодер должен быть от 4х котлового мотора.

В дальнейшем будет установка редуктора с самоблоком, переборка задней балки, здт, гидроручник, привода от е34 и замена рассыпающегося гетрага240.

источник

BMW 3 series M50B20 6-cyl 2.0L 24V › Бортжурнал › Установка мотора BMW M50 в кузов e30 или год из жизни вон. Часть I: сборка двигателя

Одной из причин, по которым я зарегистировался на drive2, было желание сделать достоянием общественности свой личный опыт и накопленные фотоматериалы в процессе сборки машины практически из состояния голого кузова.
В нескольких статьях я попытаюсь как можно подробнее описать процесс замены двигателя в своей BMW e30 на нестандартный для нее M50B20, который устанавливался баварским заводом в кузова e34 (5 серия) и e36 (3 серия следущего поколения). (Возможно, он устанавливался еще куда-то. Если по ходу чтения у тебя, читатель, возникнут какие-то замечания или вопросы, всегда можно отписаться по ним в комментах). Кузов e30 для этого двигателя, по большому счету, не предназначен. Откуда возникает много подводных камней и нюансов. Порой ответы на вопросы приходилось искать много времени, перерывая интернет и задавая их ребятам из БМВ-гаража (кто из Челябинска, тот поймет). Здесь я попытаюсь все эти вопросы и нюансы скомпилировать в одно целое. Итак, поехали!

В далеком 2012 году я нашел себе отличное помещение, отапливаемое и снабженное кран-балкой, для проведения всех необходимых работ. Примерно за полгода до этого был приобретен вполне приличный двигатель BMW M50B20 (2 литра) с разбитой e36. Двигатель был не совсем комплектный, поэтому часть запчастей пришлось заказывать отдельно. Итак, вот в таком виде он мне достался:

Сначала было решено его хорошенько промыть керосином (кстати, такое решение было вынесено для всех б/у-шных запчастей, которые я когда-либо ставил на машину. Ибо чистую деталь всегда ставить приятнее. Что и всем рекомендую)

Был установлен масляный насос и масляный поддон от e34. Вот тут нюанс №1:

[1] Масляные поддоны, маслоотражательные щитки, масляные щупы и масляные насосы от двигателя M50, установленного в кузов e36 отличаются от аналогичных, от двигателя M50, установленного в кузов e34. У e36 маслосборник располагается сзади двигателя (ближе к коробке), там же расположен масляный щуп. У e34 маслосборник расположен впереди (у радиатора). Маслоотражательный щиток в M50 от e36 прикручен болтами М6 к блоку двигателя. В e34 он приделан клепками и масляному поддону. Масляный насос в обеих модификациях двигателя расположен впереди. Но на e36 он имеет длинный заборный трубопровод, тянущийся к маслосборнику назад. В e34 маслозаборник короткий и идет непосредственно вниз. Для установки в e30 понадобится комплект от e34. На моем двигателе был установлен маслоотражательный щиток. Поскольку двигатель от e36. Его нужно было убрать. Масляный поддон следует затягивать постепенно, в шахматном порядке аналогично затягиванию болтов ГБЦ. Между масляным поддоном и блоком двигателя ставится резинометаллическая прокладка 11 13 1 437 237.

Читайте также:  Установка люксовой торпеды на таврию

Мой новый двигатель изначально был установлен на машине с автоматической коробкой передач. Решено было оставить мою родную коробку от двигателя M40 — Getrag 240. Поэтому был снят тонкий маховик для автомата и заказан отдельно одномассовый маховик для ручной коробки. Перед установкой маховика решено было заменить задний и передний сальники коленвала на всякий случай, пока мотор разобран:

Следует обратить внимание на установку маховика. На втором фото видно, что на фланце есть направляющая втулка. Одно из отверстий на маховике имеет чуть больший диаметр. Именно его и нужно устанавливать на втулку. Маховик крепится на 8 болтов с разбираемым фиксатором резьбы. В центральное отвертсие посередине маховика впрессовывается опорный подшипник первичного вала коробки передач. Если на двигателе была установлена коробка автомат, там никакого подшипника нет. Важный нюанс №2:

[2] Диаметр первичного вала коробки передач от мотора M50 — 15 мм. Диаметр первичного вала моей коробки Getrag 240 от M40 — 12 мм. Следовательно, подшипник я впрессовывал от мотора M40! Его размеры 32x10x12. Первое число — внешний диаметр, одинаковый для моторов M40 и M50; второе число — ширина (одинаковая); третье число — внутренний диаметр (равный диаметру первичного вала коробки). Каталожный номер такого подшипника 11 21 1 709 681. Если бы я задумал поставить коробку от M50 или M52, мне нужен был бы подшипник 32x10x15 с каталожным номером 11 21 1 720 310.

Еще выяснилось, что у меня была потеряна шпонка для посадки переднего зубчатого шкива коленвала. Была выточена шпонка на станке, однако из-за неправильного размера она болталась и выпадывала. Пришлось ставить от M40, благо они на этих моторах одинаковые.

Установленный шкив, помпа и фланец с новым термостатом:

Следует обратить внимание, что положение термостата важно! Он устанавливается пружиной внутрь блока. При этом метка снаружи должна смотреть вверх. При этом полоска металла, к которой крепится поршень с воском, будет расположена параллельно земле. Помпа ставится только в одном положении. Под фланец термостата поверх круглого уплотнительного кольца ставится прокладка 11 53 1 748 047. Помпа ставится без прокладки, просто с резиновым уплотнительным кольцом. Центральный болт шкива закручивается с очень большим моментом 400 Н*м.

Кстати о моментах затяжки. Настоятельно рекомендую их соблюдать, чтобы и затянуть и резьбу не сорвать. Или не раздавить резиновые уплотнители, где они есть. Я приобрел для этого три динамометрических ключа: от 5 до 25 Н*м, от 19 до 119 Н*м и от 120 до 350 Н*м. Фактически это перекрывает весь возможный диапазон моментов затяжки в машине.

У меня оба выпускных коллектора уже находились на месте. Если приобретается двигатель от e34, то задний коллектор следует поменять на коллектор от e36. Передние коллекторы одинаковые. Лапы крепления двигателя также ставятся от e36. Важный нюанс №3:

[3] На блоке двигателя имеется два посадочных места под лапы. На e34 они крепятся чуть ближе к переду. Поэтому вкручивать их надо в посадочные отверстия как на e36 — чуть ближе к маховику.

Был установлен генератор, причем предварительно в генераторе были проточены под один диаметр медные скользящие контакты. Графитовые щетки были еще нормальные.

Под впускным коллектором прикручивается кронштейн для проводки (28 на рисунке ниже), и при помощи стяжек прокладывается коса. Кто не знает, «коса» — это проводка. Жгут проводов двигателя или кузова. В моем случае установлена электронная система впрыска BOSH Motronic 3.1. Далее речь пойдет именно о ней. Вроде как существует еще сименсовская система, но я не буду ее рассматривать.
Коса выглядит следующим образом:

У меня в комплекте не было датчика положения распредвала и датчика оборотов коленвала. Датчик верхней мертвой точки на распредвал был установлен с резиновым уплотнительным кольцом 12 14 1 727 220. Я сначала его поставить забыл, потом в этом месте двигатель вечно в масле был. Также был установлен датчик оборотов над передним шкивом коленвала.

Датчик давления масла на двигателе присутствовал. Также присутствовал датчик температуры охлаждающей жидкости для мозгов (синего цвета), но отсутствовал датчик температуры охлаждающей жидкости для приборки (они вкручиваются рядом в ГБЦ, впереди двигателя, под впускным коллектором. Датчик температуры для приборки ставится ближе к переду). Важный нюанс №4:

[4] Датчик температуры для приборки на двигателе M50 бывает двух видов: черный и коричневый. Черный ставится для приборки с цифровой индикацией. Для приборки от e30 подходит только коричневый датчик. Он такой же, как на моторе M40.

Подключение косы к датчикам на двигателе. Изначально рекомендую иголкой или гвоздиком подписать все разъемы на косе. Это избавит от дальнейших вопросов что и куда подключать. Итак, смотрим фото выше:
1 — провод на массу от катушек зажигания. Можно прикрутить к любому доступному болту на головке блока;
2 — кабельная коробка распределительной магистрали. Подключается к рампе форсунок и к катушкам зажигания;
3 — разъемы катушек зажигания. На резиновых уплотнителях каждый провод пронумерован. Нумерация катушек, как и цилиндров, начинается с переда машины;
4 — плюсовые провода аккумуляторной батареи. В моем случае какой-то вандал обрезал их. В итоге из кабельной коробки косы (10) у меня торчал ежик из обрезанных красных, коричневых и коричневых в полоску проводов. Так вот все красные провода — это плюс. Все коричневые и коричневые в полоску — это минус;
5 — реле питания мозгов (к нему подходят красные толстые провода);
6 — реле бензонасоса (на бензонасос идет толстый полосатый фиолетово-зеленый провод, в качестве плюса приходит зеленый провод);
7 — реле подогрева лямда-зонда (тонкие фиолетово-зеленый и зеленый провод).
8 — разъем мозгов;
9 — разъем кондиционера (в моем случае не используется);
10 — кабельная коробка;
11 — разъемы стартера. Черно-желтый провод — втягивающее реле, черно-зеленый провод — реле удержания (обратная связь, что стартер работает. Идет на разъем кондиционера, в моем случае не используется. Однако, к вопросу обратной связи со стартера я вернусь в одной из следующих статей, где буду рассматривать соединение проводки двигателя и кузова);
12 — силовой плюсовой провод от аккумулятора к стартеру. Идет непосредственно с клеммы аккумулятора;
13 — диагностический разъем;
14 — разъем для подключения проводки кузова;
15 — разъем ДМРВ (расходомер воздуха). Он уникален, при подключении ошибиться невозможно;
16 — разъем клапана продувки адсорбера. Двухконтактный. Идет в одном жгуте с разъемом расходомера воздуха. Провода красно-белый и коричневый;
17 — разъем лямда-зонда. Уникальный, перепутать нельзя;
18 — разъем датчика температуры воздуха (датчик вкручен снизу во впускной коллектор ближе к задней части двигателя). Двухконтактный Провода серый и коричневый;
19 — разъем датчика оборотов коленвала (установленного над передним шкивом). Трехконтактный. Провода желтый, черный и бесцветный. Желтый провод должен идти на 67 контакт разъема мозгов (8);
20 — разъем датчика положения распредвала. Трехконтактный. Провода желтый, черный, бесцветный. Желтый провод должен идти на 44 контакт разъема мозгов (8);
21 — разъем ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Датчик устанавливается на дроссельную заслонку сбоку. Разъем трехконтактный. Провода коричнево-черный, красно-желтый и коричневый;
22 — разъем датчика сигнальной лампы низкого давления масла. Одноконтактный. Коричнево-серый провод;
23 — разъем сигнальной лампы низкого уровня масла в картере. В моем случае не используется. Честно говоря, я такой приблуды никогда не встречал. Если кто видел, может опишет в комментах что это? Трехконтактный. Провода оранжево-коричневый, сине-белый и сине-желтый;
24 — провода подключения генератора. Толстый провод идет от плюса генератора к плюсу стартера и через провод 12 на плюсовую клемму аккумулятора. Тонкий синий провод идет на сигнальную лампу зарядки аккумулятора на приборке;
25 — разъем датчика температуры охлаждающей жидкости на мозги (синего цвета). Двухконтактный. Провода коричнево-красный и коричневый;
26 — разъем датчика температуры охлаждающей жидкости на приборку (коричневого цвета). Одноконтактный. Провод коричнево-фиолетовый. Правда может быть и двухконтактный разъем. Тогда провода будут коричнево-фиолетовый и коричнево-желтый;
27 — разъем подключения КХХ (клапана холостого хода). Трехконтактный. Провода бело-желтый, красно-белый, бело-зеленый.

Читайте также:  Установки очистные гидравлические и электрогидравлические

По следующей схеме была собрана магистраль охлаждающей жидкости:

Воздушный термостат, регулирующий обогрев дроссельной заслонки, был вмонтирован в воздушный г-образный патрубок охлаждения генератора. (Правда впоследствии выяснилось, что он не работает и перегревает дроссельную заслонку. Поэтому в подводящий шланг была вставлена пробка и затянута хомутом). Трубопровод (6) крепится стяжками все к тому же кронштейну косы (28 на пред. рисунке). Патрубка печки (5) у меня не было. Но вместо него отлично подошел аналогичный патрубок от M40.

На место был установлен КХХ (в резиновое кольцо на кронштейне косы 28) и впускной коллектор. Предварительно были заменены 6 уплотнительных колец овальной формы и уплотнительное кольцо дроссельной заслонки, чтобы избежать подсоса воздуха. Впускной коллектор прикручивается к ГБЦ при помощи 7 гаек М7. Затягивать рекомендую начиная с центральной гайки и далее в шахматном порядке, как обычно.

Рампа форсунок устанавливается сверху во впускной коллектор. Подводящий и отводящий трубопроводы ставятся под впускным коллектором. Блестящая трубка — подводящая. Черная — обратный сброс. Кронштейн трубопроводов прикручивается справа снизу на впускной коллектор. Следует обратить внимание, что для сочленения рампы форсунок с струбопроводами нужно использовать бензо-маслостойкий шланг. Подводящий вход в рампу находится впереди двигателя. Выход обратки — на регуляторе давления топлива в рампе с задней стороны двигателя. К регулятору давления при помощи резиновой трубки подводится разрежение из впускного коллектора. Трубочка расположена снизу.

Кабельная коробка распределительной магистрали водключается к рампе форсунок с помощью 6 разъемов. Для надежности прикручивается двумя гайками М6. Также рампа форсунок прикручивается ко впускному коллектору двумя болтами М6. Катушки и свечи у меня были на месте, поэтому я только присоединил разъемы к соответствующим катушкам зажигания. После этого на место была прикручена дроссельная заслонка. Масляный щуп не встает на свои стандартные крепления. После его установки потребуется прикрутить его к блоку двигателя двумя болтами М8 через две проставочные втулки. Я где-то нашел трубочку диаметром 8-10 мм и подобрал длину по месту.

Ремень генератора. Нюанс №5:

[5] Поскольку я ставил двигатель без насоса ГУРа, то стандартный ручейковый ремень длиной 1560 мм мне не подходил. Поискав информацию на форумах, я нашел, что в этом случае подходит ремень с названием 6рк1240. Он идет на ауди какие-то, логаны и еще на что-то. Подходит идеально.

Далее последовало снятие старого двигателя в сборе с коробкой из машины при помощи кран-балки (на постамент машина задрана также при помощи нее):

источник