Меню Рубрики

Установка двойного вентилятора на уаз патриот

УАЗ Patriot 2015 › Бортжурнал › Два электровентилятора

На рестайлинговом Патриоте в двойной рамке электровентиляторов стоит только один. В жару более 35 градусов, с работающим кондиционером была проблема перегрева двигателя при движении в пробках. Приходилось отключать кондиционер на температуре 95 градусов и ждать пока она упадет до 90гр. Это были адские минуты ожидания в невыносимой жаре (избаловались).
На стадии очередной подготовки к путешествию нужно было поставить два вентилятора.

В продаже они только парами в рамке (поэтому «старый» пойдет в запас).
Установка занимает пару часов. Откручиваем вискомуфту (обратная резьба), в помощь вам секретные технологии от нашего замечательного дилера АвтоГазЦентр в Вавилово.

Вынимаем кожух виски, снимаем решетку радиатора, откручиваем четыре болта крепления рамки вентиляторов, отодвигаем радиатор ближе к мотору и извлекаем старую рамку.

На новую рамку ставим старые кронштейны и собираем все в обратном порядке.

На предыдущих версиях патриотов у кого стоял один вентилятор, писали, что присутствует свободная фишка для второго. В новом же патриоте ее уже нет. Поэтому второй вентилятор подключаем к первому с помощью соединителя проводов.

P.S. В жару пока еще не тестировал.

Год спустя добавлю пару значимых строк.
Началось лето, опять кондиционер, пробки и жара. Стрелка ползет вверх. Вентиляторы вообще не включаются. Проверяю предохранитель, перегоревший. Ставлю новый, тоже сгорает. Прихожу к выводу что установщик и производитель вентиляторов очень сильно ошибались. Придется исправлять и подключать отдельно.

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ Патриот, 2016

Смотрите также

Комментарии 58

Как тебе удалось отодвинуть радиаторы назад? У меня трубки радиатора кондиционера не дают.

Да, я вижу на фото, но я даже столько двинуть не смог:(

Трубки может гнули. Уже не помню.

95 перегрев? Ну ну))) в адскую жару более 36 в прошлом году возил свадьбу, полная машина, пробки, при зашкаливании за 100 просто поднимал обороты около 2500 и все, виска легко и быстро скидывает температуру.

Если вешать два винта на одно реле и один пред, конечно ни чего не выдержит, на старых было на каждый винт свой пред и свое реле соответственно и своя проводка на каждый винт отдельно

Радиатор кондюка можно как-то включить без кондюка? И вообще как он включается? Хотел приспособить доп обдув радиатора в помощь виске.

А если у меня штекер ко второму пропеллеру по какому ритму он работает?

Гдето читал что включается чуть позже чем основной.

Тоесть у меня стоит один правый если смореть в лоб машины так вот правый работает от кондея а вот левый когда поставлю и подключу к заводскоу штекеру будет работаь от температуры?

Хорошо и скондеем оба будут фурыкать?

Гдето читал что включается чуть позже чем основной.

Второй аварийный и сработает при перегреве. На диагностике можно уменьшить порог срабатывания. Но эффективность штатных вентелей да еще и спереди довольно таки не большая. Поэтому поставил два вентеля от калины со стороны движка а мертвую виску выкинул.

Сомнительная идея подключать второй вентилятор к первому тем более таким говнокрокодилом. Токи там не маленькие и провода начнут плыть через некоторое время, что вполне может привести к пожару.

Нужно следить за состоянием, у нашей говноспарки очень скоро разбивает задний подшипник скольжения в крышке двигателя, который сделан из какого то прессованного говна, подшипник изнашивается и появляется люфт, и крыльчатка начинает пилить радиатор кондиционера. Мне немного подпилила, вовремя заметил, поменял. И так я менял три раза, пробывал и от ВАЗа(стоит в два раза дешевле Уазовской) и УАЗа, но все одно — говно, после чего плюнул и поставил спарку от Ниссана.
Так что будь осторожен не упусти момент когда наступит люфт.

Нужно следить за состоянием, у нашей говноспарки очень скоро разбивает задний подшипник скольжения в крышке двигателя, который сделан из какого то прессованного говна, подшипник изнашивается и появляется люфт, и крыльчатка начинает пилить радиатор кондиционера. Мне немного подпилила, вовремя заметил, поменял. И так я менял три раза, пробывал и от ВАЗа(стоит в два раза дешевле Уазовской) и УАЗа, но все одно — говно, после чего плюнул и поставил спарку от Ниссана.
Так что будь осторожен не упусти момент когда наступит люфт.

Напиши пожалуйста модель спарки от нисана или ссылку на спарку которая подходит на уаз патриот 2015 года

источник

УАЗ Patriot «Кубаноид» › Бортжурнал › Система охлаждения, или почему нельзя просто так поставить электровентиляторы на УАЗ

Речь сегодня пойдёт о доработке системы охлаждения двигателя УАЗ Патриот, который ЗМЗ-409, под мои условия эксплуатации. А условия эксплуатации у меня известно какие — Краснодар. Жара под +40, пробки, длительные подъёмы на перевалы в сочетании с этой самой жарой, глиняные колеи в наших субтропических пампасах… Я расскажу про свой путь к тому, чтобы кондиционер в пробке в +39 нормально охлаждал, а двигатель и масло при этом не перегревались при затяжных подъёмах в горы в жару. Но это опять же не значит, что если у вас нет таких температур или кондиционером вы не пользуйтесь, не подчерпнёте ничего полезного для себя из этой записи.

Читайте также:  Установка пластикового уголка на откосы расценка

Внимание! В записи много букв, т.к. описывает она всю мою борьбу за стабильную температуру двигателя и холод в салоне за последние 4 года, поэтому коротко рассказать не получится.

Затеял я все эти переделки только из-за кондиционера, в пробке в сильную жару он дул как умирающий лебедь. Многие жалуются на недостаточную эффективность кондиционера именно в пробке и не только на УАЗах. Причина этого как правило — недостаточная продувка радиатора кондиционера в моторном отсеке на холостых оборотах и небольшой скорости, усугубляемая просадками напряжения в бортсети в жару. Кстати и вентилятор печки тоже сильно хуже дует из-за этого… Машина у меня выпуска начала 2008 года, т.е. самая первая партия с заводской установкой холодильника delphy. В заводской системе образца 2008 года предусмотрены 2 электровентилятора перед радиатором кондиционера и одна механическая мясорубка с вискомуфтой за радиатором. Вся эта конструкция при температурах более +35 и небольшой скорости движения становится неэффективной. Двигатель она конечно охлаждает, не помню температуры больше 97 на заводской системе, но вот с кондеем к сожалению выходит не так как хотелось бы.

Заводское решение я решил заменить на спарку электровентиляторов от шнивы. Тогда я думал, что можно просто изготовить нормальный герметичный диффузор для этой спарки, воткнуть ШИМ-контроллеры Борей по одному на каждый из вентиляторов — и вот оно счастье! Но мои планы разбились о суровую реальность. Если вы вносите более-менее значимое изменение в конструкцию автомобиля, готовьтесь долго и терпеливо устранять последствия своего вмешательства, потому что если новое решение не обкатано, у него обязательно будут последствия, о которых вы ещё не знаете.

Нет, конечно, многие ставят спарку от шнивы на УАЗ даже без диффузора и ездят и горя не знают. Даже радиатор от шнивы внедряют… но только эти люди не стоят в пробке в +40 с включённым кондиционером, иначе их ожидал бы неприятный сюрприз. Но обо всём по порядку. Вернёмся в прошлое на 4 года назад…

1) Версия первая, спарка от шнивы+диффузор из широкого профиля для крепления гипсокартона, а потом и 2 ШИМ-контроллера Борей по одному на каждый вентилятор.

Почему спарка? Надёжнее, при выходе из строя одного ветродуя можно дотянуть до базы или магазина на оставшемся. При этом чтобы вентиляторы работали эффективно, их нужно разместить в хорошем герметичном кожухе-диффузоре. При одном работающем вентиляторе поток воздуха не должен вхолостую гоняться по «малому кругу» в моторном отсеке через неработающий карлсон, поэтому диффузор должен быть разделён на 2 части герметичной перегородкой (с уплотнением к радиатору). Сам диффузор должен быть жёстким, чтобы увеличивать сопротивляемость радиатора к деформациям (параллелограмм), увеличивая его ресурс, и с уплотнением к радиатору по периметру. Такой диффузор был изготовлен из широкого профиля для крепления гипсокартона:

Профиль соединялся болтами с гайками м4, швы обработаны герметиком.

В принципе хороший работоспособный вариант. Сначала конструкция была оснащена только 70 релюхами, 2-мя датчиками в патрубок радиатора и кнопкой для включения одного или двух вентиляторов из салона.

Для улучшения работы кондиционера, поставил дополнительный электрокран от газели на печку, чтоб уж точно всё летом перекрыть:

В итоге получилось скорее для перестраховки, т.к. и родной кран у меня нормально перекрывает, но тем не менее он оказался удобен в межсезонье, когда печку ненадолго надо включить для прогрева салона утром и потом выключить — делается это одним нажатием.

Дополнительно, был ампутирован масляный радиатор как мешающий хорошей продувке основного элемент, ну и штатная спарка тоже. Но как человек, довольно часто бывающий в южных горах, я точно знаю, что от охлаждения масла отказываться не стоит, поэтому вместо масляного радиатора был внедрён теплообменник масло-ОЖ от дизельной иномарки:

Наш масляный радиатор, как известно, наряду с охлаждением масла имеет свойство просаживать давление при открытом термоклапане. А учитывая термостат на 87 градусов, клапан получается почти всё время открыт. В общем, этой проблемы больше нет. И кстати давление масла при старте после ночной стоянки стало подниматься практически мгновенно. Но это ещё не все преимущества теплообменника.

Как известно, масло нагревается довольно долго, медленнее, чем ОЖ, поэтому если у вас есть небольшие но частые поездки по городу с частыми прогревами, то эта гравицапа вам очень показана — при прогреве она подогревает холодное масло из поддона перед его поступлением в двигатель, экономя топливо и ресурс ДВС. Ну а после прогрева масла она уже работает на его охлаждение.

И это ещё не всё! Как известно, при закрытой печке, если параллельно ей не подключен редуктор ГБО или такой вот теплообменник в виде байпаса, охлаждение в районе 3-го цилиндра на ЗМЗ-409 оставляет желать лучшего. Так что это дополнительный стимул внедрить это чудо-устройство)

Читайте также:  Установки на брак и семью

Как поставить теплообменник, номера деталей, чертёж штуцера подчерпнул тут:
volga.ural.ru/blog/blog/21.html

Кстати задача найти токаря в Краснодаре, превратившимся за последние 10 лет в один большой торгово-развлекательный центр, оказалась не тривиальной…

Но вернёмся к нашим вентиляторам. Чего собственно такого в них оказалось не то? Это я узнал только летом. До этого всё шло гладко — я даже съездил с этим вариантом системы на Кольский, на Севере конструкция вела себя отлично. Но когда температура в Краснодаре стала подползать к +37, случился первый нежданчик…

Дело в том, что я сделал вентиляторы независимыми от сигнала включения зажигания как предохранитель от теплового удара, т.е. даже после остановки двигателя по сигналу датчика (на 94 или 93 градуса, не помню точно) включались и не выключались до падения температуры в патрубке на 10 градусов (84 или 83 градуса). Да, на тот момент термостат у меня стоял на 93 градуса… Одним жарким днём я поставил машину на стоянку на открытом месте под солнцем, и ушёл. Прийдя через несколько часов, я обнаружил что моя машина не заводится по причине севшего аккумулятора… Т.е. вентиляторы молотили на жаре после остановки двигателя довольно долго и выжрали весь заряд. Это было фиаско( Хорошо, что всё это случилось в городе, пришлось просить прикурить.

После этого я переделал схему включения так, чтобы при выключенном зажигании вентиляторы не включались, и сделал заказ на 2 ШИМ-контроллера Борей, у которых есть как функция защиты от теплового удара, так и функция ограничения времени работы вентиляторов при выключенном зажигании.

Но тут случился второй нежданчик. В +39 я застрял в пробке, естественно с включённым кондиционером. Простоял я где-то полчаса, прежде чем у меня запищала прибока и БК — низкое напряжение в бортсети, 10.5в! Выключил кондиционер, открыл окна, доехал до дома (совсем близко уже было). Заглушил, пробую завестись — не получается, стартер едва крутит, на мозги питания не хватает. Опять провода, опять прикуривать…

После второго случая пришлось забыть про кондиционер в городе до приезда контроллеров Борей, и тем мучительнее было их ожидание… Но вот наконец контроллеры у меня. вечером иду в гараж и до 3-х ночи внедряю.

2) Шнивоспака + 2 борея. Фото шнивоспарки с 2-мя бореями к сожалению в архиве не нашёл, поэтому проиллюстрировать сейчас нечем. Но алгоритм работы был такой. Оба контроллера подключались независимо, полностью дублировали друг друга. Оба контроллера при включении кондиционера по сигналу от муфты включались на 50% мощности. При выключении зажигания один вентилятор работал 20 сек, другой около минуты + включалась электропомпа с целю избавить от теплового удара. При этом сохранена возможность принудительного включения электровентиляторов из кнопки салона + реллейная схема с 2-мя датчиками (любой датчик включал оба вентилятора, они остались как резервный вариант на случай выхода бореев из строя). Если какой-либо из бореев работал с мощностью более 70%, то дополнительно включалась электропомпа. Всё как говорится по красоте, но проводов под капотом стало столько, что матрица отдыхает…

Последнее обстоятельство меня напрягло, слишком сложно получилось. Но эта сложность стала аукаться только потом, о чём напишу далее, а сейчас я радовался как мне казалось тогда успешно решённой проблеме. Действительно, всё стало лучше. Нет, напряжение в бортсети просаживалось, но не до состояния высаженного аккумулятора. Так я проездил ещё почти год, до следующего лета. После чего опять начались проблемы. Один борей начал чудить, то включался рано, то поздно, а потом и вообще у него пробило силовые транзисторы. По иронии судьбы случилось это на том же самом месте, где первая версия шнивоспарки высадила мне на стоянке аккумулятор. В один жаркий день я приехал, поставил машину на стоянку и ушёл на несколько часов. Провожал меня гул работающего вентилятора — значение этому я не придал, т.к. так работает система защиты от теплового удара. Но тем не менее, контроллер был уже мёртв, и поток носителей заряда через разрушенный полупроводник безудержно устремился от батареи к обмоткам электродвигателя вентилятора… Как вы наверно уже догадались, пробитый борей означает включение вентилятора на 100% мощности, вкупе с отсутствием меня в течении нескольких часов — 100% разряженный в 0 аккумулятор. Когда я вернулся к машине, не работала даже сигналка. Прикурить севший в 0 УАЗ от обычной машины задача непростая, пришлось ждать минут 15, пока полумёртвая после всех моих над ней издевательств батарея наберёт заряд. К слову, батарею после этого пришлось заменить — больше она участвовать в моих экспериментах отказалась.

Мёртвый Борей был отправлен обратно изготовителю — учитывая ещё не истёкший срок гарантии, ремонт оказался бесплатным. Прикинув, что 2 борея это не так надёжно как один, я решил сотворить новую версию системы.

Читайте также:  Установка замка атлет классик

3) 1 шниво/калиновентилятор + 1 родной уазовентилятор в корпусе шнивоспарки + Борей.
Один из пластиковых держателей вентилятора из спарки был выпилен, на его место установлен переваренный штатный железный держатель от родного уазовентилятора:

источник

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Электровентилятор на Патриот 2015

Уважаемые уазоведы! Собрался заменить вискомуфту на электровентилятор, почитал статьи, в принципе все ясно, но сегодня залез под капот и нашел там на радиаторе вот такую заглушку. Кто-нибудь может сказать какая там резьба, подойдет ли это место для датчика включения вонтилятора? И от какой машины может подойти кожух вентилятора для этого радиатора?

УАЗ Patriot 2015, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ Патриот, 2016

Смотрите также

Комментарии 39

В радиатор евро3-4 почти идеально встаёт электровентилятор от ховера н 3-5. Он практически без доработок встаёт на радиатор. Нужно чуть подпилить крепление на вентиляторе, вернее подрезать его. Вентилятор без доработок встаёт как раз в проём рамки радиатора. Я чуть дальше пошёл. Нарастил стеклопластиком по периметру самую малость, теперь он на штатные места крепится, но можно и не наращивать.

Не дождался, сам выкрутил, вместо нее если она латунная, встает датчик для вентилятора простой, (вкл/выкл) в нем латунный ввертыш, под датчик ГБЦ ГАЗовский, а в радиаторе LUSAR (пришлось его поставить, так как родной потек) ввертыш пластикойвый, и подходит только датчик ГАЗовский ГБЦ. установил ГАЗ овский, будем писать схему управления плавную для спарки от шнивы

так никто и не выкрутил эту заглушку? и не выяснили что там за резьба?

Почитай у меня. А заглушку лучше не трогай. А то вдруг побежишь за новым медным 3-х рядным радиатором 10-12.000 рублей?! Я покупал датчики в Техкоме 2- разные по Т. мне обошлось в 1.500 рублей установка. с материалом. А за семь я бы и сам вам поставил. Теперь знаю как и что.Всё пускать нужно через реле+ предохранитель на 30. Сам вент подходит от Ниссана Максима или РИФ, но его надо дорабатывать в любом случаи. Я делал у Димы в Оранжевом гараже на Щелчке(мкр. им 1-го мая).

Я их параллельно подключил. Колодки нет и второй отключен программно.

Добрый вечер, вопрос к вам нашли колодку на второй вентилятор.

Здравствуйте! Нет в моей машине ничего для подключения второго вентилятора, на сервисе попросили 7000 за подключение, я сказал, что обязательно подумаю на эту тему))))

Понятно надо колхозить что то, будем думать

на заглушеном моторе будет долго работать эл.вентилятор если датчик в радиатор поставить мне кажется . посмотри как у меня сделано . незнаю мне нравится. каждому свое.

Тут мою статью упомянул, хочу добавить что описанный там датчик не очень подходит и не качественный он какой то, мне показалось что он даже сопливит. Туда очень хорошо подходит датчик ТМ111-09,08 температура включения 95 градусов или любой другой с резьбой K3/8.

ТСН тоже производство Россия. )))) Датчик аварийной температуры ТМ111 включается на 111 — это многовато, а в экзисте по ТСН есть аналоги за 500 — 700 р можно вечный взять на 90-85 С

Не правы, ТМ111-08 или 09 95 градусов www.avtopribor.net/ksa.htm. Вечного ничего не бывает, а Российский датчик можно в любом захолустье найти) Я к стати этим руководствовался, но лень взяла как всегда верх и перед покупкой не замерил резьбу, так бы даже не думал взял Российский.

Так у вас в статье российский и описан датчик. Но он датчик включения вентилятора, а ТМ датчик сигнализатора Действительно ТМ111-09 на 95С но у него разброс + — есть.

Аналоги — производства немчины

Kroner K204009 Датчик включения вентилятора — 172,08 р.

всеми любимая ТАМА : Япония

Tama LS601 Датчик включения вентилятора — 770,94 р.

Ну да он Российский, хотя думал, что китайский, но не такой распространенный, только на заказ.
У любого датчика есть погрешность и кажды в принципе на +-2 градуса может отклоняться. ТМ111-09 имеет внутри замыкающийся контакт при 95 градусах, который как раз и нужен для включения реле. Если есть опыт использования Kroner K204009 я не спорю, что наверно лучшее решение, но описания я на тот момент по нему так и не нашел( Tama LS601 дороговат и по резьбе не тот, нужна K3/8, M16x1,5 подходит но мне не очень понравилось.

Тогда тройник от волги в верхний патрубок и никаких заморочек. Хотя там я тоже себе ищу пассатовский на 2 датчика. А этот Kroner у меня стоит включает электропомпу когда паркуюсь — защита от перегрева так сказать.

В том же месте стоит Kroner?

ага. фумленту не пользовал налил прокладку-герметик. зиму пережил — соплей не видел.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector