Меню Рубрики

Установка двойной вентилятор на 21213

Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Дополнительный электровентилятор в карбюраторную Ниву 21213

Наконец-то в Сибири пришло долгожданное лето и после первых же поездок по пробкам в жару, а также по песку и грязи на пониженной передаче — вспомнил о недостаточной производительности штатной системы охлаждения карбюраторной Нивы.

Где при малых оборотах двигателя штатный вентилятор прогоняет через радиатор недостаточное количество воздуха, чтобы тот охлаждал двигатель.
И чтобы в самый неподходящий момент не оказаться ёжиком в тумане

Решил пойти уже проверенным на прошлой машине путём и внедрить дополнительный электро-вентилятор системы охлаждения, который будет автоматически включаться в моменты когда не хватает штатного.

Изначально хотел купить спаренные вентиляторы от 214-й Нивы, но подержав их качество в руках и послушав как они работают отказался напрочь от этой идеи, говно редкостное, а стоят как будто сусальным золотом покрыты.
В результате поехал на авторазбор иномарок и выбрал из кучи вентиляторов, размером пару тройку кубов, подходящий мне по размерам вентилятор от тойоты карины с дизельным двиглом

я взял большую его половинку, полу меры ведь это не про нас

Проверка руками показала что вентилятор крутится легко и без заеданий, не люфтит, при подключении электричества начинает дуть как сумасшедший Карлсон, но при этом слышен лишь шелест воздуха, сразу видно что делали не как получиться — за откаты на конвейер всё равно закупят, а как нужно чтобы работал вентилятор на легковом автомобиле.
В итоге довольный как слон, отдал продавану 500 рублей и поехал в гараж внедрять сие чудо на машину.
Перед установкой не выдержал и разобрал таки сей механизм чтобы поглядеть как оно внутри устроено, вентилятор оказался фирмы Denso

а сам мотор вообще космос

Закончив с препарированием карлсона, приступил к монтажу. Для начала приложил его к месту будущей дислокации

сворганил кронштейны крепления к «телевизору»

в итоге вентилятор встал на место как родной

В верхний патрубок установил трубку от газели под датчик включения вентилятора

по моим опытам на прошлой Ниве — это самое оптимальное место для него. Пробовал ставить его в нижний выходящий патрубок радиатора в итоге вентилятор включался когда температура двигателя уже была под сотню и пока вентилятор его охлаждал поднималась ещё выше. А при расположении датчика перед радиатором получается как только температура двигателя превышает рекомендуемую рабочую то включается вентилятор и быстренько её приводит в штатный уровень.

После установки железок принялся за коммутацию проводов.
Подключал электрику по вот такой схеме

Механическая суть выше накаляканного следующая — к вентилятору питающий ток идёт напрямую от аккумулятора чрез предохранитель на 25 А

и универсальное 4-х контактное реле га 30 А, которое подаёт ток на вентилятор либо по сигналу с датчика включения, либо от кнопки в салоне.
Достигается такая работа подачей управляющего напряжения от зажигания на 86 контакт реле (85 контакт выводится на массу автомобиля) либо принудительно кнопкой (3 положение стандартной кнопки печки), либо через датчик включения вентилятора (2 положение кнопки).
Вентилятор может работать только при включённом зажигании и если чего-нибудь заклинит в моё отсутствие, то работающий вентилятор не сожрёт аккумулятор до нуля.
Проложил всю необходимую проводку (питающий вентилятор провод сечением 2,5 мм, а управляющие провода 0,75 мм) в гофре, все провода цельные от клеммы до клеммы, сами клеммы качественно обжаты. Вывел контрольную ламу включения вентилятора на панель в отсек где живёт «Джеки Чан».
Вот такие вот пироги. По итогу проделанной работы получил в системе охлаждения незаменимого помощника, который включается как только температура двигателя начинает превышать рабочую

и выключается при охлаждении двигателя до рабочей

С такой схемой отъездил пять лет на прошлой Нивке, всё работает чётко. Вентилятор включается лишь при достижении температуры ОЖ отметки в 95 градусов, работает около одной минуты и выключатся и происходит это только в пробках, на ходу он никогда не включался.
На зиму штатный вентилятор вообще снимаю и машина прогревается значительно быстрее, а элктровентилятор включается только когда конкретно бороздишь сугробы
В общем и в целом всем владельцам карбовых Нив рекомендую эту несложную доработку.

источник

Установка двойной вентилятор на 21213

Итак, для всех жаждущих и страждущих охлаждения. Мануал по установке дополнительных электровентиляторов в Ниву ВАЗ-21213. Составлен на опыте установки оных в 2 машины. Поехали!

1. Устанавливались штатные электровентиляторы для Нивы ВАЗ-21214 на то место, где им быть положено. В связи с чем надо их приобрести. Где и как — на ваше усмотрение. Можно в магазине, можно на авторынке, можно еще каким-либо образом.

ВНИМАНИЕ. ВОЗМОЖНАЯ «ЗАСАДА» №1 .

Может так статься, что при покупке вентиляторов на них не окажется надетых на опоры резиновых прокладок, гасящих вибрации. Ничего страшного. Все решается очень даже просто. Для нижних опор надо купить комплект установочных прокладок для радиатора 2108. Там в комплекте есть три резинки. Одна большая (на фото ее нет) и 2 – поменьше:

Большая не годится – у нее слишком толстая плоская часть. А вот 2 других, которые поменьше – в самый раз. Надо только отрезать закругленные нижние концы и надеть резинки на опоры. Вот таким образом:

А на верхние опоры можно одеть разрезанные вдоль кусочки резинового шланга, диаметром где-то 15 мм, например типа такого, как топливный.

2. Несколько необходимых замечаний перед началом работы.

2.1. Схемы подключения к бортовой сети берем в FAQ — кому какая понравится. Я не стал особо заморачиваться со всякого рода сложностями и взял самую простую — первую. Там же смотрим и все остальное, что необходимо иметь: провода, датчики, реле, предохранители, клавиши включения. Кроме тройника. О тройнике, а точнее о патрубке под датчик температуры, я скажу чуть ниже, особо.

2.2. Должен сказать, что приведенная вот здесь технология установки мало того, что более чем схематична, но и, к тому же, мало чего общего имеет с реальностью. Попросту говоря, она никуда не годится! Ничего не выйдет! Это могу сказать совершенно авторитетно. Попытка установить вентиляторы без снятия радиатора практически безнадежное дело. Сами увидите. Кроме того, в процессе установки тосол все равно сливать придется. Так что так или иначе, но радиатор все равно надо будет сразу снять.

2.3. О патрубке под датчик температуры. Конечно, наиболее идеальным вариантом было бы сделать так, как здесь, с водопроводным тройником на 3/4″ и переходником с 3/4″ на 22 мм, т. к. диаметр тройника идеально подходит под внутренний диаметр резинового патрубка радиатора, да и длина тройника вполне оптимальна. Но. Как и fanngorn, столкнулся с тем, что упомянутого переходника нигде просто нет. У кого и где только не спрашивал. Причем отнюдь не у лиц «кавказской» или иной восточной национальности. Никто даже о таком не слыхал. Все только руками разводили. Так что этот способ решительно отметаем, как малопригодный и обращаем свое внимание на газелевский тройник.

Читайте также:  Установка детского замка безопасности

А вот с тройниками тут хитрая вещь получается. Их оказывается 3 разновидности имеется: короткий, средний и длинный. Короткий сразу отметаем. У него диаметр больше наружного диаметра резинового патрубка радиатора. Какую силищу в руках или хитрые приспособления надо иметь, чтобы этот патрубок натянуть на тройник, я плохо себе представляю. Длинный тоже не подходит именно из-за своей длины. Особенно с учетом выбранной мной схемы установки датчика (об этом чуть позже). Его, конечно, можно укоротить, но при этом не будет утолщений на концах. Можно, конечно, затянуть хомуты со всей дури, но как гласит закон Мэрфи: «Все что может испортиться — портится» и где гарантия, что патрубок в один прекрасный момент не возьмет, да и не соскочит с тройника?

Здесь я немного отвлекусь и опишу как, укоротив длинный тройник, все же можно сделать необходимые утолщение на его конце. Сам я этого не стал делать, но если бы захотел, то сделал бы без проблем. Все очень даже элементарно. Укоротив тройник, зачищаем наждачкой его конец, на котором должно быть утолщение, и облуживаем его тонким слоем припоя. Подбираем какое-то подходящее по диаметру кольцо с сечением прутка, из которого оно изготовлено, где-то 3 мм или сами изготавливаем его из медной или железной проволоки такого же сечения, надеваем кольцо на конец тройника и основательно припаиваем. Все! Никаких проблем! Можно надевать резиновый патрубок.

Но я, повторяю, не стал этого делать, а приобрел средний по длине тройник. Вот он, уже вместе с ввинченным в него датчиком температуры:

2.4. Датчик температуры берем классическо-жигулевско-волговский – ТМ-108 (ВАЗ-03, 06, 07, ГАЗ-3102, 3110). Не стоит полагаться на прилагаемую к датчику в комплекте медную уплотнительную шайбу. Как показывает опыт (не совсем, правда, мой, но лично виденный), она не гарантирует, что ОЖ не будет подтекать. Пусть и чуть-чуть, но может подкапывать. Поэтому перед вворачиванием датчика в тройник, его резьбу надо обмотать лентой ФУМ или смазать герметиком для систем охлаждения, типа «ABRO». Правда, в случае чего, с последним отвернуть обратно датчик будет потруднее. Я воспользовался лентой ФУМ. Вот уже как 2 года – полет нормальный.

3. Итак приступаем к работе. Сливаем тосол (описывать процедуру здесь не буду), снимаем облицовку радиатора и сам радиатор. Процедуру снятия тоже описывать не стану, т. к. статья эта предназначена для знающих матчасть и умелых рук. Если что, то все можно прочесть и посмотреть на картинках в «Ремонтируем своими силами».

ВНИМАНИЕ. ВОЗМОЖНЫЕ «ЗАСАДЫ» .

№ 2. При снятии облицовки радиатора может оказаться, что если ранее не были предприняты предупредительные меры по защите крепящих ее винтов от ржавчины, то отвернуть эти винты будет очень непросто, если вообще окажется возможным. И резьба может заржаветь и прикипеть, и крестообразные шлицы винтов тоже проржаветь. В этом случае, примите мои самые глубочайшие соболезнования! Шлицы сорвутся на раз при малейшем усилии и не останется ничего другого, как высверливать винты. Иначе решетку не снять, разве что, если только грубо ломая ее на куски. Поэтому я всегда и всем говорю, что одна из первых вещей, которую надо сделать на вновь купленной машине – заменить винты крепления облицовки радиатора на обычные М5х15, с чечевицеобразной головкой и шлицем под плоскую отвертку или на болтики такого же размера (для них нужно иметь трубчатый ключ) и ввернуть их, предварительно обильно смазав резьбу графитовой смазкой. Тогда даже через несколько лет отвернуть эти винты или болты в случае необходимости можно будет без проблем.

№ 3. Болт переднего крепления опоры запаски, который надо отвернуть, чтобы отвести опору в сторону, тоже может по причине ржавости резьбы намертво прикипеть к закладной гайке, в которую он ввернут. При попытке приложения со всей дури силы для его хотя бы страгивания с места или в самом процессе откручивания, можно запросто свернуть и оторвать головку болта, а остаток так в гайке и останется. У меня так, кстати и случилось, когда менял радиатор на предыдущей Ниве. Не стоит расстраиваться и переживать, геморроиться с высверливанием и т. п. Достаточно просто рядом просверлить дырку под толстый и длинный саморез с головкой под ключ и затем прикрутить опору этим самым саморезом, подложив снизу под конец опоры или несколько шайб или какое-нибудь подходящее по высоте кольцо. Держаться будет не хуже.

Поехали дальше! Попутно, раз уж все равно тосол сливать придется, можно сделать одно полезное на будущее дело. Чтобы в последующий раз, когда по какой-то причине снова придется сливать тосол, который потом будет надо будет заливать обратно и не возиться при этом с «ловлей» струи подставлением под машину всякого рода тазов и корыт, имеет смысл заменить сливные пробки радиатора и на блоке цилиндров на сливные краники, например такие:

На вид эти краники практически одинаковые и различаются только резьбовыми частями. Кроме того, краник радиатора комплектуется уплотнительным кольцом. Тогда при необходимости слить тосол достаточно надеть на краники подходящие по диаметру трубки, засунуть эти трубки в какую-нибудь емкость и отвернуть краники. Весь тосол, попадет точно по назначению и мимо не прольется ни капли. Правда, вот, сливаться он будет достаточно медленно, из-за маленького диаметра трубок, но это не так уж и страшно. Можно передохнуть, покурить, попить пивка или заняться на это время чем-то другим.

Итак, «операционное поле» готово:

Смотрим, куда же ставить тут вентилятор? Что видим? На нижней плоскости есть два отверстия, куда штатно вставляются кольца, удерживающие трубки подвода жидкости к омывателям фар. Вот одно из этих отверстий (на верхнем фото – слева или с правой стороны по ходу машины на втором фото, обведенное кружком) нам очень даже пригодится.

У кого проложены эти подводящие трубки, вытаскиваем кольца. В них большой необходимости не имеется. В принципе, трубки и без колец неплохо лежат и никуда не деваются. Но, при желании их потом можно как-то будет зафиксировать (я этого не делал).

Читайте также:  Установка всех драйверов оффлайн

Берем вентиляторы и с внешней стороны машины, держа их под углом по направлению к себе, ставим левую ножку рамки на левое отверстие. Затем, поставив правую ножку на нижнюю плоскость, намечаем место под правое отверстие (на фото — точка в центре крестика). Изначальный диаметр левого отверстия – 6 мм, а диаметр ножки (точнее — надетой на ножку резинки) — 15 мм. Поэтому рассверливаем (последовательно увеличивая размер сверла) левое отверстие до 15 мм. Затем сверлим правое отверстие и тоже рассверливаем его до 15 мм. У меня не было сверла диаметром 15 мм, поэтому рассверлив отверстия до 13 мм (максимум, что имелось в наличии) пришлось растачивать его до требуемого диаметра конусообразной абразивной шарошкой:

Если кто будет делать таким же образом, то надо учесть, что шарошки стачиваются очень быстро и их надо иметь несколько штук. При этом сверлить лучше с внешней стороны машины, чем из мотоотсека. Но, по-любому, держать дрель можно только немного по углом. Вертикально не получается. Соответственно и сверление отверстия происходит пусть и под небольшим, но все же углом, что доставляет определенные сложности. Смотрите, чтобы сверло не заклинило и не сломалось (у меня ни разу не ломалось).

Ну, вот отверстия и просверлены:

Можно устанавливать вентиляторы.

Ослабляем до упора все 4 гайки крепления опор к рамке, затем из мотоотсека (лучше с левой стороны машины) подаем к проему передней панели кузова все «сооружение» и, наклонив его на себя, вставляем нижние опоры в проделанные нами отверстия (при этом следим, чтобы провода с разъемами находились снаружи и не попали под рамку), затем наклоняем до упора вперед верхние опоры с надетыми на них резинками и, отжимая отверткой вниз, поочередно подводим-подпихиваем их под отбортовку верхней плоскости, в которую они должны упираться:

ВНИМАНИЕ . ОЧЕРЕДНАЯ ЗАСАДА .

Самая главная и противная. Не знаю, на всех ли машинах это имеется или нет? На 2121 имеется, на 21213 1998 года выпуска тоже. Может быть на машинах более поздних лет этого нет, тогда дело существенно облегчается. А дело все в том, что на нижней плоскости имеется небольшой уступчик, высотой где-то 5-6 мм. На всех фотках он выделен двумя параллельными полосками. Вот этот-то уступчик (не знаю с какой целью он вообще сделан) не дает нормально установить вентиляторы. Если правая верхняя опора еще как-то, но лезет под отбортовку, то левая категорически не хочет этого делать и даже если ее все же как-то получится запихнуть, то о том, чтобы хоть как-то подтянуть ее крепежную гайку, и речи быть не может. Да и сама рамка остается в кривом положении и никак по-другому ее не установишь.

В этой ситуации я нашел выход в том, чтобы как-то уменьшить общую высоту конструкции, с учетом высоты верхней опоры. Достигается это уменьшением высоты опоры путем ее подгибания с помощью тисков, молотка, плоскогубцев и прочего. Что было до того и что стало после можно увидеть здесь (слева — до, справа — после):

Можно немного подогнуть аналогичным образом и правую опору. После этого рамка с вентиляторами более-менее нормально становится на положенное место. Установив рамку, затягиваем крепежные гайки всех четырех опор. Все! Вентиляторы установлены!

ВНИМАНИЕ . ВОЗМОЖНАЯ ЗАСАДА .

Уже № 4. При установке за счет нагрузок от опор рамка может слегка деформироваться, и лопасти крыльчаток могут начать задевать за кожухи. Поэтому после установки, надо как следует поочередно покрутить каждый из вентиляторов, чтобы убедиться, что они прокручиваются свободно. На первой машине у меня все с ходу было в норме, а со второй пришлось повозиться. Если лопасти задевают за кожухи, то на колу мочало – начинай сначала! Открутив обратно крепежные гайки и поддевая верхние опоры отверткой, вытаскиваем все обратно и снова, еще больше гнем верхние опоры. Затем снова все ставим на место и снова проверяем. Деформацию можно устранить подгонкой по месту, подкладывая под нижнюю планку рамки различной толщины резиновые прокладки. Мне помогло подкладывание кусочка старой камеры под центр этой планки, между вентиляторами. Ничего и нигде не задевает.

А вот и окончательный результат:

4. Завершая работу по установке непосредственно самих вентиляторов, чтобы больше этому не возвращаться, озадачимся подготовкой их подключению в дальнейшем к бортовой сети. От вентиляторов отходят провода с клеммами в колодках на концах. Провода эти короткие и тут необходимо их продолжить, чтобы можно было подключиться к реле. Забегая вперед скажу, что реле лучше всего разместить на одной из шпилек, что на левом брызговике под запаской. Там им самое место. Ну как и что про наращивание проводов и протаскивание их внутрь мотоотсека особо распространяться не буду. Тут каждый сам разберется. Невелика проблема для умелого мастера. Остановлюсь только на том, что ответные клеммы на разъемы вентиляторов тоже лучше вставить в колодку. Тогда все будет, как говорится, тип-топ.

ВНИМАНИЕ . ДОСТАТОЧНО ВАЖНО .

А соединив разъемы, нелишне будет вспомнить, что там, где они расположены, они доступны всем дождям, ветрам, солям и прочей гадости со всеми вытекающими. Поэтому будет весьма нелишним их от этого защитить. Как? Каким образом? А очень даже просто. Вырезаем из какой-нибудь полиэтиленовой пленки две ленточки длиной сантиметров 20 и шириной сантиметров 12 и обматываем ими в несколько слоев разъемы. Чтобы зафиксировать и окончательно загерметизировать эти импровизированные «чехольчки», в несколько оборотов крепко приматываем изолентой их края к проводам. И все! Ловкость рук, никакого «мошенства», а разъемы надежно защищены от неблагоприятных воздействий внешних факторов. Кстати, подобным образом можно защитить от окисления контакты разъемов и в других местах.

5. А тут вот речь пойдет немного о размещении датчика включения вентиляторов и практической реализации сей идеи.

Где же все-таки ставить датчик? До того или после того? На этот счет есть разные, по-своему аргументированные мнения в FAQ, да и в теме немало копий по этому поводу сломано. Так что не буду длинно рассуждать, что и как, а просто присоединюсь к мнению тех, кто с целью контроля работы радиатора рекомендует размещать датчик не до, а после него. И сделать это можно, врезав тройник с датчиком в нижний, отводящий шланг. Вот тут-то как раз и подойдет средний по размеру тройник. Он отлично помещается между патрубками радиатора и термостата и остается только подсоединить его к этим самым патрубкам. Для этого надо надеть на концы тройника два куска, отрезанные от штатного резинового шланга — один прямой, а другой изогнутый. Скажу сразу, что лучше сначала надеть шланг целиком, а потом отрезать лишнее. Так будет легче, т. к. шланг с изрядным трудом налезает на тройник. Но путем смазывания тройника и внутренней поверхности шланга мылом или каким-нибудь шампунем, определенного приложения силы и с упоминанием некоторых, широко употребляемых в народе выражений, сделать это все-таки можно. Натянув куски шланга на тройник, надеваем и затягиваем хомуты. Затем берем и подсоединяем провода к датчику. При этом необходимо учесть, что один из проводов пойдет на клавишу включения-выключения в салоне и по этой причине должен быть достаточно длинным. Поэтому предварительно возьмем кусок провода подлиннее, с запасом, метра 3 (лишнее потом, при подключении к клавише, отрежем). Для подключения к массе возьмем кусок провода длиной где-то 60 см, чтобы хватило до ближайшей шпильки на брызговике — ну, например, к которой крепится коммутатор. Там его потом и подключим, опять же отрезав лишнее. Концы проводов зачищаем от изоляции, обжимаем в клеммах-мамочках (для надежности места обжимов можно дополнительно пропаять), изолируем клеммы кусочками термоусадки и надеваем их на выводы датчика (или просто обматываем изолентой). Общий результат будет выглядеть вот так (у меня синий провод — на клавишу в салон):

Читайте также:  Установка ксенона туманки калина

А теперь, вот, все устанавливаем на то место, где оному быть должествует. При этом прямой кусок шланга идет на патрубок термостата, а изогнутый — на патрубок радиатора. Датчик при этом ориентируем вниз и под некоторым углом в направлении двигателя, чтобы концы клемм с проводами не упирались в брызговик, а были как бы «на весу». В итоге все выглядит следующим образом:

6. Ну а дальше уже можно приступать к монтажу проводки. Зачищать концы проводов, обжимать в клеммах, ставить реле, протаскивать провода, подключать их и прочее. Мне кажется, что подробно все это не стоит описывать, а только, как обычно, остановиться только на некоторых моментах.

6.1. Как и на ВАЗ-21214 ставим 2 реле — по одному на каждый вентилятор. Соответственно и предохранителей на 30А тоже 2.

6.2. Предохранители. Как и где их размещать — тут каждый «сам себе злобный Буратино». Можно на штатном месте, можно придумать что-то
еще. У кого штатный блок предохранителей, то имеются места на нижней, меньшей, колодке. Но я у себя с самого начала заменил штатные блоки на волговские блоки флажковых предохранителей на 13 гнезд. Штатно у нас задействовано 12 предохранителей. Оставалось только одно гнездо, которое я задействовал на противотуманки. Поэтому, для всего остального я взял, да и поставил еще один такой блок, прикрепив его к первому через соединительные уголки. И там у меня еще 5 гнезд задействовано (вместе с вентиляторами). Остальные используются для хранения запасных предохранителей.

6.3. Подключение клавиши включения-выключения. После того, как все необходимые провода протащены в салон, и те из них, которые должны идти на предохранители, подключены, приступаем к установке указанной клавиши. Там должно быть три провода. Берем эти провода, скручиваем внутри салона в жгут и пропускаем через подходящий по диаметру (чтобы жгут свободно проходил внутри) отрезок резинового или хлорвинилового шланга длиной 15-20 см. Протаскиваем жгут над рулевой колонкой и двигаем вдоль него отрезок шланга так, чтобы его середина находилась над рулевым валом. Затем изобразив позу № 158 «Камасутры» — «Змея, обвивающая распускающийся на заре цветок розового лотоса», лезем с головой, держа в руках кусок проволоки, под рулевую колонку и ищем там что-то этакое, к чему бы можно было этой проволокой тот самый шланг притянуть. Там обязательно что-то подходящее найдется. Подтягиваем шланг, чтобы он не касался рулевого вала, и закручиваем проволоку, тем самым надежно предохраняя наш жгут от соприкосновения с рулевым валом, а следовательно и возможным ранним или поздним протиранием изоляции проводов со всеми вытекающими. Себе я так именно и сделал, причем не только для вентиляторов, но и для жгутов противотуманок и дополнительного дальнего света. Проделав все это, выбираемся наружу, переводим дыхание, перекуриваем, отхлебываем пива и продолжаем. Вытаскиваем любую понравившуюся заглушку на «бороде» (я вытащил крайнюю правую), берем кусок проволоки, вставляем в образовавшуюся дырку и двигаем правой рукой проволоку под углом влево, по направлению к находящемуся под торпедой краю «бороды». Пальцы левой руки засовываем за этот край во внутреннее пространство и там пытаемся нащупать конец проволоки. Нащупав сей конец, ухватываемся за него, вытаскиваем наружу и приматываем к концу жгута. Тянем проволоку обратно вместе со жгутом. Все, жгут протащен без снятия «бороды». Ну а дальше опять — зачищаем, обжимаем и т. д.

6.4. Вставляем клавишу на место. Еще раз все тщательно осматриваем, подправляем, подтягиваем, затаив дыхание и с замиранием сердца накидываем клемму на аккумулятор и жмем на клавишу до упора вниз. Если все в порядке — слушаем победное завывание.

7. Ну а дальше совсем уже скучно становится. Ставим на место облицовку радиатора (не забывая про нормальные винты), радиатор, оставшиеся не надетыми шланги, заливаем обратно тосол — и все в том же духе. Запускаем двигатель и едем куда пожелаем со спокойной душой, либо основательно обмываем-оттягиваемся после трудов изнурительных, а поедем потом, когда после выпитого можно уже будет ехать.

8. Из личного опыта эксплуатации. Езжу вот таким образом уже почти два года. И по трассе и по пробкам и на дальняк. Полет нормальный. Клавиша постоянно в положении «автомат». Датчик исправно срабатывает в положении стрелки указателя температуры двигателя посередине между 90 градусов и началом красной зоны. Вентиляторы крутятся примерно около минуты, стрелка после включения, где-то секунд через 20, начинает ползти назад и продолжает еще немного ползти туда же после выключения вентиляторов.

ВАЖНОЕ, ПО МОЕМУ, ЗАМЕЧАНИЕ. При токе штатного генератора ВАЗ-21213 в 55А включение вентиляторов вкупе со включенными другими потребителями, дает заметную просадку напряжения. В связи с этим штатный генератор (и без того давно «просивший каши») был заменен на абсолютно идентичный, в отношении установки, генератор от инжекторной «классики» с током 73А. После этого просадка напряжения при включенных в дополнение к вентиляторам, габаритах, противотуманках и полном (т. е. совместно с дополнительным, всего 4 фары) дальнем свете стала незначительной.

источник