Меню Рубрики

Установка двойных амортизаторов на классику

Лада 2106 Snow Drift › Бортжурнал › Сдвоенные амортизаторы на классику (почти вся правда)!

Всем Привет! Сегодня попытаюсь Вам рассказать об использовании (нехорошее слово какое-то), давайте по другому))) о эксплуатации (во, так лучше!) сдвоенных амортизаторов на классике!

Сразу скажу, что книжку Сингуринди я не читал))) (да простят меня, все раллисты и кроссовики) ну наверно мне это лень))) (ну в смысле не читать её лень, а с интернета скачать), не буду оправдываться короче… лучше по существу))) там ниже в списке БЖ есть про установку и изобретение креплений и тд. и тп.

(нет, лучше так) и так далее и тому подобное (а, то время сейчас смутное, ишо поймут меня не правильно), ну а здесь и сейчас я попытаюсь (изо всех сил) рассказать о плюсах и минусах данной конструкции! Прошу отметить сразу тот факт, что я не профессионал и машина у меня не гражданская (по девочкам я на ней не езжу, да и в город еду не охотно и с осторожностью), так, что мнение очень субъективное. Приступим по порядку и серьезно:
Задуманы и установлены они были для того, что бы исключить прыжки, вибрацию моста, в частности на рыхлом и глубоком снегу! + со своей задачей они справляются.
Почему не одна пара хороших амортизаторов, а две пары обычных? Причина банальна до неприличия, это цена. Да и сравнить мне особо не с чем… + цена данной доработки относительно её производительности!
Особенного улучшения или ухудшения в управляемости я не заметил, даже на асфальте, даже в сухую и солнечную погоду. Примечание! (в моем блоге действуют только мои правила, так, что + на — будет 0 ну или ничья)
Так же отнесу в положительную сторону как ни странно, надежность этой чудо конструкции. Сам такого не ожидал, особенно после авторитетного для меня мнения beshenyaga который обещал мне, что все это быстро выйдет из строя! Примечание! (езжу я не каждый день, но и не как все нормальные люди, но и не как раллисты) так, что отталкиваясь, от моих личных правил математики, которые действуют на территории моего БЖ, то — на + на — это как ни странно +.
Теперь о недостатках этой конструкции. На асфальте при скорости больше 70ти км/ч. машина себя ведет как утюг «на дыбах» на стиральной доске, даже не знаю как объяснить. Короче зад как влитой идет по асфальту, копируя его, а перед так себя не ведет (напоминает прохождение ритм-секции на кроссовом мотоцикле, на одном колесе, но в более гуманной версии), (отличается от поведения машины без пружин, ну в смысле с пилеными пружинами (был опыт использования, не понравилось)) Несомненно это недостаток и — … и это было бы так если, бы не пресловутые правила, по условию которых, мне не очень важно как себя машина ведет на перегонах… как гражданскую я её не использую!
Теперь я расскажу про слабое место этой конструкции, конкретно в моем исполнении… Этим слабым местом оказалась шпилька М12 (ну как оказалась, я это прекрасно понимал), соответственно она с полной резьбой… из этого получается, что фактически стержень у нее всего-навсего 8мм, а следовательно она и должна была сломаться первой, из всего списка деталей, которых мне пришлось применить в данной конструкции (так сказать ломкий предохранитель).

Если бы отломилось крепление, а не шпилька, то это был бы крах))) А теперь самое интересное… сломалась она после крайних покатушек в Ленино, но именно после покатушек и передвигаясь по относительно ровной дороге, без превышений скорости))) Парадокс или везение)))
Большие поиски нужного болта устраивать я не стал (в 2х метизных компаниях, нужного мне болта М12х200 с неполной резьбой не оказалось) решил опять схитрить, изготовив нужную деталь как говориться на коленке))) Была куплена шпилька М14 (можно было и М16 взять) и обточена болгаркой до нужного диаметра (теперь стержень получается больше 10мм), после на обоих концах была нарезана резьба М12 и благополучно установлена на свое место!

Читайте также:  Установка видеокамеры заднего обзора

Сейчас должен найтись критик, который дочитал всю эту ересь до этого места и возразить, что надо было воспользоваться услугами токаря и выточить нормальный болт нужных параметров (небольшая история для программы «ищу тебя» отзовись критик мы тебя ждем). Ну а я воспользуюсь словами известного советского киногероя который «готовился стать отцом» в общественном транспорте и скажу » ЭТО ЖЕ НЕ НАШ МЕТОД»
Вот такой рассказ получился у меня про незатейливую шпильку М12))) Всем Пока!

источник

Lada 2107 › Logbook › 2. Задняя подвеска. Перенос амортизаторов как у 2123.

В стандартном варианте исполнения задней подвески жигулей кинематика ее работы достаточно специфична, даже несмотря на то, что длинна у амортизаторов достаточно большая. Расположены они далеко от самого колеса и в дополнение к этому стоят под углом.

В том случае, если вы устанавливаете на свой автомобиль более жесткие пружины, или просто отрезаете витки (в таком случае пружина тоже становится жестче) амортизаторы больше не в состоянии сдерживать колебания (машина начинает прыгать), к тому же они достаточно сильно сжаты. Появляется необходимость устанавливать установки более жестких амортизаторов, что требует дополнительных финансовых вложений. При этом при каждом следующем выходе их из строя появляется повторная необходимость тратить деньги. Есть более простой и дешевый способ модернизация задней подвески — перенос амортизаторов на манер 2123. Сделать это можно один раз, да и денег понадобится не очень много.

Покупаем на разборке кронштейны задних амортизатор 2123, 8 болтов коленвала 2101 и тефлоновые гайки. Еще нам понадобится металл, сварка и болты, чтобы закрепить верхний кронштейн.
Снимаем полуось, вынимаем болты, примеряем кронштейн. Для того, чтобы их установить необходимо проточить внутри крепежных болтов и надрезать в двух местах, согнуть и проварить. Все это нужно для того, чтобы кронштейны сидели глубже и не цеплялись за колеса.

На правой стороне кронштейн садится глубже, поэтому необходимо сделать шайбы толщиной примерно в сантиметр, чтобы установить все на один уровень.
Верхнее крепление представляет из себя пластину (по возможности потолще) и приваренные к ней два ушка с отверстием.

Делаем, накидываем колесо и смотрим в какое положение ставить. При установке верхнего кронштейна есть одна хитрость — если поднимаем точку крепления амортизатора повыше, то получается, что колесо вывешивается слабее при полностью растянутой подвеске. Соответственно появляется возможность занизить машину, при этом оставив амортизатор в пределах своего рабочего диапазона, т.е. ход у него приличный, но вывешивается оно как на -50 (как именно определяем по месту).

У меня оставались в запасах damp-50, я вывесил на них мост и сделал так, чтобы при полностью растянутых стандартных амортизаторах мост вывешивался примерно также.

Теперь по поводу того как сделать чтобы колеса не цепляли амортизатор.
Самое главное и основное — ваш мост должен стоять четко посередине кузова. Не важно как это будет — регулируемая панара, а-образный рычаг (об этом будет позже) или параллелограмм уатта.
Следующее — это нужны проставки. У меня на задней оси стоят 25 мм с каждой стороны, но при этом стоят 14 диски с вылетом -39 и 185 резине, ничего нигде не цепляет. В целом можно попробовать и меньше, но у меня такой возможности нет. А так, если посчитать, получается, что 13 дисков с вылетом -29 и 15 мм проставок хватит, предполагаю что даже двух классических блинчиков с каждой стороны должно хватить. Все зависит от того, на сколько близко вы сделаете верхнее крепление к кузову.

источник

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Домики на классику для переноса нижнего крепления заднего амортизатора

При занижении задней части классики, родные амортизаторы начинают работать не полностью, так как находятся в поджатом состоянии. Чтобы исправить этот недостаток можно поставить укороченные амортизаторы или поставить домики.
Так как домики дешевле, то на ближайшем авто рынке были куплены домики для переноса крепления амортизатов.

Читайте также:  Установка пожарной автоматики действующий документ

Вообще домики ставят при «завышения» авто, поэтому для занижени придется их немного доработать.
Откручиваем родное нижнее крепление амортизатора и примеряем домик:

Домик упираетс в болт, нужно подпилить конструкцию. Подпиливаем с помощью болгарки и опять примеряем

Почти все готово для закручивания амортизатора. Начинаем ставить втулку с домика(встала нормально), вставляем втулку которая стояла до установки и … видим что около 2 мм лишних. Пришлось болгаркой подпилить по краям по 1 мм для того чтобы впихнуть втулку на место в домик

Смотрите также

Метки: домики, классика, задний амортизатор, занижение

Комментарии 46

Скажи пожалуйста. Спустя года как они себя ведут. Живые ли или нет?

Нормально ведут, все в порядке

Где можнл купить эти домики?У себя ни в одном магазине не нашел.

а известен артикул этих штуковин?

Это полусамопал хотя и продается почти в каждом авто магазине, нет на него артикула

понятно, хотел на емексе просто заказать

Это полусамопал хотя и продается почти в каждом авто магазине, нет на него артикула

А прямое назначение какое? На какие авто и куда?

Это и есть почти прямое назначение))). Домики для переноса амортизатора на классику. Только ставят их обычно при завышении, чтобы шток амортизатора не вырывало

А прямое назначение какое? На какие авто и куда?

на 2104 вроде на всех с завода стоят на завышение. у меня по крайней мере стояли

а че зе стабилизатор который сверху ставится?) где брал?

а пружины на сколько у тебя пилены? и как себя на дороге машина ведёт?

Пружины с переменным шагом + со временем просели (им года 4-ре). По высоте сечас как -1,5 витка. С задним стабилизатором чувствует себя очень хорошо. Все кочки, повороты проезжаешь намного лучше, машина более «сбитая»

а вот ты Регулируемую панараму делал это обязательно?

а я что знаю как она называется правильно я начинающий ещё:D

паНАра)) просто тяга панара

а я что знаю как она называется правильно я начинающий ещё:D

так же есть система Уатта) погугли) интересная тема)

а вот ты Регулируемую панараму делал это обязательно?

При занижении или завышении мост смещается вправо или лево. Чтобы того избежать ставят регулируемую панару. За счет возможности увеличить или уменьшить длину панары можно выставить мост по центру

а как его на глаз выставляют? или по приборам? если её не делать какие последствия?

Выставляют при развал-схождении на стенде, обычно разрезную панару ставят при сильном занижении (более 2-х витков), могут и ставить шайбы под переднюю подвеску, компенсировав тим задний вылет моста

а если я хочу просто выровнять машину так сказать при пустой машине что бы было колесо по арку что спереди и сзади?

Тогда лучше съездить на развал-схождение

не ну перед это гонятно придётся делать развал а заднии они как мне поставят её или самому делать?

Вот все удивляюсь…
У классики и так дорожный просвет «никуда не проедешь», а народ все ниже и ниже делает…
Вы, типа, на природу вообще не ездите?

Ни одного сообщения про лифтинг (завышение)…

А какой смысл завышать машину, если проходимости нет никакой? Она застрянет раньше, чем заедет на настолько неровную дорогу, что лифтинг понадобится. А крепления эти близко к колёсам, поэтому их можно зацепить только если в глубокую колею попасть.

И людям машины для разного нужны — кому-то нужно, чтобы машина увереннее по дороге шла и лучше управлялась, отсюда и стабилизаторы и занижение, а кому-то джип нужен по говнам поездить, но хватило только на жигули…

идея конечно интересная) но чет как то не надежно выглядит на мой взгляд! немного угла и весь домик поведет скорее всего))) так что напишешь позже еще один пост как чувствуют себя домики после Нного времени эксплуатации)

так и ЕздииЙий. 🙂 Учи Русский, не позорь страну.

все правильно сделал! я так делал на 2101, и многим друзьям, полет нормальный!

Читайте также:  Установка подъема грузов и людей

Короткие аморты — не, не слышал, лучше колхознавоз, уменьшение просвета, прослабление конструкции. Гуд, всё правильно сделано. 🙂

Надо было сразу их покрасить что бы не ржавели, ну и для красоты;)

они оцинкованные вроде бы

по мне так не надежно это все как то

тема то старая! но полезная, так сказать бюджетное занижение, и пилить ниче не надо.

тема то старая! но полезная, так сказать бюджетное занижение, и пилить ниче не надо.

А какким образом поставить без пропила?

Перевернуть их, чтобы стенка в которой пропил делается была с другой стороны, я себе так делал, но есть минус, если плохо затянуть, то домик со временем поднимется вверх, амортер его вытянет.

надо их чуть доработать . так хиленько держутся, моё мнение

Мудро сделано!а мост сырой из сапуна?

Да. При замене масла в мосту на СТО просто залили под завязку масла. Теперрь вытекает

источник

Лада 2105 «Mein Kampf» › Бортжурнал › Работающая передняя подвеска на классику + Установка ЭУР

Давно не обновлял свой бортовик, но сразу скажу работа над машиной идет полным ходом и просто нету времени писать новые посты .

В этой теме хочу поделиться опытом о постройке простой и незамысловатой передней подвеске на классику . В принципе большая часть людей уже давно используют данный конфиг, так что Америку я перед вами не открою, но все же ))))

На машине катался довольно часто и параллельно искал безлюдные стоянки, где можно было безопасно для окружающих потестить машину )))) такие места находились))) и от вождения я получал просто море удовольствия ))). Но определенно понимал, что как бы я не заморачивался подвеской, на классике она НИ КОГДА не заработает корректно, и в тот момент я понял что нужно с этим что то делать.

Как раз в то время я часто заезжал к Антону Новикову ,который ездит на всем известной 2105 с sr20de – с ним я консультировался по различным вопросам и он мне все подробно объяснял, сразу могу сказать ему огромное спасибо за очень дельные советы. В тот момент меня очень заинтересовал его конфиг передней подвески – конфиг был предельно простым, а главное на классике он РАБОТАЛ . Я решил, что нужно идти по протоптанной дорожке и попросту повторил переднюю подвеску, как у Антона)) Результатом был мягко говоря поражен – передняя подвеска наконец то заработала. До этого у меня стоял так сказать “ шаблонный” вариант, который ставят многие любители – амортизаторы плаза спорт -30, пружины фобос -50, зеленые рычаги турботема, двойной стаб и межвитковые проставки от нивы, Но в данном случае все равно присутствовали небольшие крены в передней части автомобиля .
Дальше этот конфиг незамысловато изменился, а именно было приобретено :
1. Передние амортизаторы (4х4) от pajero sport фирмы monro (aрт: D5470)
P.s Сразу скажу, что плаза не идет не в какое сравнение с этими амортизаторами ! по сравнению с паджеровскими амортами, плаза попросту НЕ РАБОТАЕТ!
Эти амортизаторы толще обычных вазовский почти в два раза, но спокойно устанавливаются на классику . По цене они обычно стоят 1000 руб. за штуку . Единственное замечание – нужно переделать нижнее крепление на рычагах и просадить аморты ниже .

2. Передние пружины от волги, а именнно пружины (арт: 23-2902712)- устанавливались только на модификации Волг с двигателем ГАЗ-560 Steyr, в простонародье “догонялки” . Особенность этих пружин заключается в том, что они очень жесткие и витки довольно жирные (d=17мм.) Их лучше заказывать через интернет магазины, так как в магазинах за них гнут просто космические цены.
Лично я эти пружины резал почти на половину (оставляя 5 витков) – сразу могу сказать, 5 витков для кого то это может показаться много (машина действительно становиться низкой ), но каждый для себя высоту подбирает как ему нравиться.
Так же как амортизаторы эти пружины встают как родные .

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector