Меню Рубрики

Установка двс 1jz на волгу

ГАЗ 24 Never H >› Бортжурнал › How to swap/Как запихать JZ в Волгу

Очень долго не мог написать этот бортовик. То нехватка времени мешала, то лень…

Это самый подробный отчёт об установке атмосферных двигателей серии JZ в Волгу.
После прочтения всего накопленного за это лето материала, у желающих свапнуться не должно остаться вопросов.

Распишу всё по пунктам. От самых значимых и существенных к опциональным.

1. Бюджет. Самое главное это как всегда деньги. Если не хотите встать колом на середине этого нелёгкого пути, вы должны быть уверены что денег хватит с запасом. Да-да, нужно запастись суммой «на свап плюс 15-20 т.р».
Я за этот сезон потратил 126780 рублей (записывал все покупки дороже 100 рублей). На свап из этой суммы ушло примерно 90000 рублей. Хотя в начале лета я рассчитывал уложиться в 70-80 тысяч.
Если хотите турбоджей, смело прибавляйте ещё 50к.

Все цены зависят от вашего региона.

2. Донор. Здесь 2 пути:
а) можно купить все комплектующие с разборки, или закупать по отдельности, ища каждую запчасть на фарпосте или дроме,
б) можно взять всё с распила.
Мне по душе второй вариант, т.к. в этом случае я уверен в качестве и целостности того, что покупаю, и в дальнейшем не будет секса со сращиванием проводки с маркообразных разных годов.

Вот красавец с которого я всё заказал. Он был куплен в Японии за 14700 рублей.

Как должен работать живой 1JZ-ge

Если не хотите наблюдать такую удручающую картину

Позаботьтесь о том, чтобы у вас был гараж (в идеале с ямой) с хорошим освещением и всем необходимым инструментом. Наличие гуся или лебёдки обязательно.

4. Свап. Самое основное — установить двигатель и коробку. В техническом плане ничего суперсложного в этом нет, но есть куча нюансов. Разумеется, с первого раза всё установить не получится, придётся много раз примерять, ставить и доставать двиг с коробкой.

Крепление движка. Кронштейны лучше делать самому. Найдите на просторах интернета чертежи и вперёд.
Я сделал из 100-го уголка. У него толщина 1см, прослужит вечность.

Лонжероны придётся мять. Прямо напротив кронштейнов. Прикладываем молоток и ***ачим по нему кувалдой. Иначе подушкам двигателя туда никак не встать(вариант волгоподушек вообще не рассматриваю из принципа).

Крепление коробки. Я сделал из родной траверсы

Подробнее про кастомные крепления тут: Свап…

Кардан. По моему скромному мнению лучший вариант — передняя часть Тойота, задняя УАЗ Патриот. УАЗовский кардан на шлицах, а значит есть свободный разбег по расстоянию от хвостовика коробки до моста. И если двигатель с коробкой ещё не стоят на своих местах, это очень удобно.

Тойотовский нужно будет доработать у токаря, ничего сложного. Самое проблемное с карданом — крепление подвесного. Но если руки растут октуда надо, проблем не будет.

Аккумулятор. После всех махинаций места под капотом осталось мало, поэтому пришлось отправить аккум в ссылку в багажник.
Подробнее тут: Перенос акб в багажник

Тросик газа. Тоже тот ещё геморрой.
О том, как не повторить мои ошибки тут: Тросик газа под JZ

Печка. Разумеется, вы не будете выкидывать печку за ненадобностью, как это сделал я. Но в любом случае, патрубки нужно снять заранее, когда двигатель находится рядом с машиной, ибо они скорее всего очень хорошо прилипли к штуцерам. Я об этом не думал, и когда понадобилось закольцевать систему, пришлось делать это на месте. А это очень неудобно — места до моторного щита мало.

Отверстия для проводки. Надо резать моторный щит заранее. Основное отверстие конечно же для моторной косы. Ну и остальные если вы приготовили такой же свап-комплект как и я. Одно слева, рядом с ВУТом (под косу, которая идёт к блоку реле и предохранителей) и одно справа (под переднюю косу моторного щита, она уходит в салон на правый блок предохранителей)

5. Подвеска и тормоза. Оставлять родной ГВУТ и барабаны — глупость.
Мой вариант:

Перед
31105 вместе с ГУРом и рулевой колонкой

ГУР. JZ на порядок тяжелее 24д или змз-402, значит крутить руль на месте будет сложнее. К тому же зачем лишать себя такого удовольствия, если на Джее есть насос ГУРа?

Японская система намного проще русской, в ней всего 2 шланга — подача(высокого давления) и обратка.
С обраткой всё просто — снимаем металлическую трубку, оставляем только резиновую. В неё вставляем волговский штуцер (с помощью масла и той самой матери). На фото обратка снизу.

С подачей чуть сложнее. Это шланг высокого давления, и на хомутах его собирать нельзя. У меня в городе в одном магазине занимаются развальцовкой различных трубок. Там и сделали переходник на волговский штуцер подачи. Цена вопроса — 80 рублей))) На фото подача сверху.

Читайте также:  Установка 1с предприятие на ubuntu server

Всё это без проблем прикручивается к ГУРу и прекрасно работает. Если не забыть прокачать)))

Мне подвернулся удачный вариант — мост Volvo 940 уже переделанный под Волгу (площадки для рессор)

Теперь, когда и спереди и сзади стоят дисковые тормоза, нужен хороший ВУТ и ГТЦ. Я взял от Subaru Forester SF-5.

источник

ГАЗ 31 029 JZ параход › Бортжурнал › Свап 1JZ в Волгу — 3: правильная установка ВУТ и перенос педального узла

Известная всем сваперам засада — катастрофический недостаток места с левой стороны при установке JZ с его жабообразным впускным коллектором. Проблемы и пути их решения:

1. Мешающаяся укосина.
2. Не лезет ВУТ

1. Укосину пришлось подрезать наполовину. Совсем убирать ее не вариант, если кузов уже без укосин, то ок, ну а если нет, то срезать ее под ноль означает в перспективе получить отвалившуюся морду. Поскольку волга изначально рассчитывалась под более мощный и тяжелый двигатель, а потом уже что-то не срослось и в нее пихнули ЗМЗ-402, можно предположить, что укосина имеет хороший запас прочности, и можно отхватить от нее кусок без особых последствий.

2. С ВУТом обычно дела обстоят более грустно. Штатная волговская баклуша не лезет вообще никак, поэтому обычно либо уродуют т.н. «курицу», ставя это искромсанное сваркой и болгаркой чудовище под углом к моторному щиту — на мой взгляд, это полное днище; либо корячат ВУТ от субару, при этом он наполовину торчит в колесную арку через дыру брызговика, к тому же лепят его без курицы прямо на моторный щит, прогибающийся при каждом торможении, что вообще ни в какие ворота не лезет. Не хотел бы я увидеть такого горе-сваппера в зеркале заднего вида.

Еще есть вариант переноса педали тормоза на место педали сцепления, но мне на этой машине надо будет на работу ездить, а не в цирке выступать.

У меня достаточно давно стоит ВУТ от фирмы «автодетальсервис» (АДС). Он меньше штатного, у него больше усилие торможения, по эффективности торможения он на уровне субаровских и прочих поделок, с одним «но» — встает на штатное место без всяких переделок, т.к. это сертифицированный для волги узел, а не косорукий колхоз с контрактных помоек, объем ГТЦ которых просто не рассчитан на волговские тормозные цилиндры.

И ах да, диаметр этого ВУТа почти на 2 см меньше субаровского. Идеальный кандидат для свапа.

Но без переделки курицы даже этот ВУТ не лезет. Ставить его под углом — не наш вариант. Пилить подкрыльник — тоже не выход. Поэтому было принято решение о переносе педали тормоза с полным сохранением заводской кинематики узла, т.е.

— не изуродованная курица;
— установка перпендикулярно моторному щиту;
— сохранение кронштейна со стороны педального узла, без этого кронштейна начнет гулять моторный щит.

Чтобы все влезло, достаточно сдвинуть педальный узел влево миллиметров на 30. Если изогнуть уши кронштейна в обратную сторону, то как раз примерно такое расстояние и получается:

Изгибать эти уши чертовски неудобно, поэтому надо быть аккуратным, чтобы не надломить металл по линии изгиба, что чревато отвалом ушей при первом же хорошем торможении.

Затем необходимо изменить конфигурацию отверстий в моторном щите, чтобы можно было перенести влево и курицу с ВУТом, но при этом не отхватить лишнего. Также, нужно просверлить 4 отверстия, смещенных влево относительно штатных на те же 3 см:

источник

GAZ 31 02 1jz-ge VVT-I белая › Logbook › Свап JZ мотора и машина никогда не станет прежней.

3102 это лучшая модель Волги на стыке тысячелетий, а JZ лучший японский двигатель тех же времен. В сумме получился реальный унизитель маркообразных аля bems.
Это моя третья волга, до неё, была 02-я 2004 года и новая 105-я. История этой ноль второй начиналась в Москве, в кремлевском гараже, потом ездила в Краснокаменске, теперь в Чите. Купил я её с примерным пробегом 120000 км и слегка оторванным передним лонжероном, в кузове 1999 года. Волжанка была на ходу, с шепчущим 406 инжекторным мотором, вся в комплекте, даже с музыкой, на штампованных дисках и с разной лысой резиной.
Волга 3102 в стоке, это машина премиум класса, времен СССР. Желанная всеми, но в основном доступная лишь с личным водителем, для аппаратчиков и разных чиновников. Просторный и вместительный кузов, неубиваемая подвеска, минимум электроники. Ну и получается много места для фантазий. Мотор для свапа любой выбирай, все линейки JZ, UZ, VZ, есть даже дизельные варианты. У каждого свой вкус, возможности и мечты. Я в тот момент, предпочтение отдал 1 JZ мотору с системой VVT-I. 200 сил, это реально две сотни, никак не 180, а именно 200 Ксений. Марки 90-ки изначально получаются слабей, с тем же, но трамблерным мотором, поэтому часто бывают наказаны за свою уверенность.
Было решено заказать контрактный мотор и перетряхнуть машину целиком. Разобрать и собрать заново, с новым мотором и коробкой автомат. Прикупил 105-е двери в сборе с зеркалами, новую балку, рессоры, переднее крыло. Дальше, кузов разбирался почти до голого, снималось все. Чистилось, красилось. Поменял двери на новые с бесшумными замками. Внешне машина стала выглядеть как модель 2007 года выпуска.
Установил на балку половинчатый jz, зацепили мозги, подключил подачу топлива. И вот запуск мотора. Ключ на старт. Будоражащий и волнующий момент, мотор ожил. Лучшие ощущения для свапера. Пусть пока нет выхлопа, нет фильтра на впуске, не подключен радиатор, проводки на скрутках, машина еще не едет, но эмоции захлестывают. Хочется быстрее все доделать и наконец навалить, как следует.
Свап длился около года, и постоянно были вопросы: «когда» и «сколько еще». Сейчас, это не кажется долгим сроком. Но время это ни главное! Главное явно видеть конечную цель. Нужен обязательно бюджет. У всех он разный, я в какой то момент перестал считать. Не так страшен свап, как может показаться. Самое, что может показаться страшным, это проводка. Я обошел эти головняки со схемами, поручив соединение проводки профессиональному электрику. Все было сделано аккуратно с минимумом проводов под капотом.
Охлаждение и подача топлива, все сделано элементарно, но с умом. Радиатор родной. Бак с насосом и датчиком от марка в багажник, под полку. И теперь в моей волге нет звука бензонасоса. За все время езды, электро вентилятор охлаждения сработал лишь раз и это при снятом вентиляторе гидромуфты, в +40 жары на улице. Вся переделка заключалась в перепайке родного радиатора и впайке охлаждения АКП. Патрубки поставил от жигулей. Результат, охлаждение двигателя с большим запасом, сейчас гидромуфта на своем месте. Также есть проблема с охлаждением коробки. Сейчас коробка-четырехступка, 340-я греется и выкидывает масло на затяжных подъемах через сапун. Уровень АТФ залит по минимуму. Проблема так и остается, видимо просит вскрытия и тюнинга.
С карданом было меньше всего суеты и затрат. От коробки у меня идет часть кардана до подвесного тойота, подвесной тоже маркообразный, дальше токарь, и уаз кардан, встает как родной до моста. Кардан надо подбирать с рулеткой, когда себе брал было около пяти размеров. Соединил трубки на редуктор гидроусилителя. Выхлоп сварил с катализатором и резонатором тойота, последняя банка у меня Remus.
Как оказалось, покрасить машину не так сложно. Я первый раз красил машину, сначала подетально, то есть вообще первый раз красил, при покраске дверей, то ли не прокрасил, то ли краску жиденько развел, в общем пришлось перекрасить с другим оттенком и уже всею за раз. Я доволен проделанной работой и приобретенному опыту, ведь он бесценен. Да и сам конечный результат приносит удовлетворение.
Правильные показания на приборке, все работает, кроме режима коробки. Спидометр откалиброван по спутнику. Всегда точная инфа по горючке и температурному режиму, пробегу. Лампочка чек двигателя. и вот он тот первый выезд

Читайте также:  Установка vsphere hypervisor на флешку

Барабанные задние тормоза не отрабатывали, несмотря на установленный от 100-го маркообразного кузова главный тормозной цилиндр вместе с педалью и вакуумный усилитель тормозов. Курица была успешно сдана на металл, чтоб вакуумный усилитель встал без проблем, пришлось переварить ему место в брызговике. Установил дисковые тормоза на заднюю ось. Суппорта передние волга на зад легко встают через плантшайбы, Получилось, что у машины тормоза в круг одинаковые. Дальше танцы у бубном и магические манипуляции с колдуном, добился чтоб задние колеса не перитормаживали Поставил шпильки колесные.
Колеса, летние решил купить на 18-ом литье. И в итоге, взял сильно высокий профиль резины, получилось все впритык. Но сами колеса тяжеленные, а это подрессоренная масса! Едет конечно, как по рельсам.
Клиренс впечатлял. Динамика и расход соответственно страдали.

источник

Полный свап комплект Toyota 1JZ-GE VVT-i на Волгу

Кол-во цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Клапаны VVT-i, DOHC 24V
Объем двигателя, л(куб. см) 2,5 л(2492)
Мощность, л.с.(Н · м) 200(250)
Система впрыска Распределенная
Система зажигания DIS-3

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Chaser / Cresta / Mark II Tourer V (JZX81, JZX90, JZX100, JZX110)
Toyota Crown (JZS170)
Toyota Mark II Blit

Расход бензина
1JZ 10-15 литров ( легко переводится на газ)

Свап комплект устанавливается на Газели и Волги- на выходе получается коммерческий автомобиль на автомате который способен совершать обгон груженный в гору. А также на автомате городские пробки гораздо приятней.
Также имеются свапы Toyota:
1JZ (200 л.с 250 н.м)
2JZ (235 л.с 300 н.м)
5VZ (180 л.с 300 н.м)
1UZ (280 л.с 410 н.м)
3UZ (300 л.с 441 н.м)

Все документы и гарантия. Возможна установка у нас на сервисе.

Помощь в оформлении изменения конструкции ТС в ГИБДД

Двигатель в сборе с навесным и КПП(АКПП). Мотор уже ввезен на территорию РФ. Полный пакет документов + гарантия на ДВС. Двигатели не отмываются и не обливаются очистителем, т.е. на них видны дефекты (если они есть). Цены низкие.
Мотор импортирован из Японии.

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Быть или не быть… Свап для чайников, или как поставить ино. мотор в волгу.

Казалось тема уже измусолена вдоль и поперек, информации предостаточно, тем не менее задают вопросы ответы на которые есть, но видимо они трудно доступны либо их тупо лень искать.
Надеюсь в данной записи ответить на так называемые часто задаваемые вопросы, интересующие людей.

Первое что пугает и останавливает людей это миф, о том, что зарегистрировать ино мотор это задача нереальная, а если и возможно, то только за бешеные бабки, либо через знакомства в высших кругах. К сожалению это не так моторы регистрируются без проблем, вот тому примеры:

На втором месте по проблемности стоит цена вопроса. И мне честно иногда непонятно почему люди скрывают сколько потратили на установку, может от налоговой скрываются. Мне все обошлось в 150 т.р., но при этом я всегда говорю что около 20-25 тыщ были пустые траты в силу моей неопытности. А также я брал МКПП которая очень редкая и стоит она дороже двигателя. Не надо удивляться механика на 1jz ставилась только на tourer V (комплектация с 1jz-gte) которых было 5-10% от общей доли выпуска jz, если не меньше. Если сильно хотите механику но нет необходимости в 200-300 л.с. то можно присмотреться к другим двигателям 1g, 3s например. К ним механику найти намного проще и она дешевле. Приведу средние цены на рынке (Красноярский край), на контрактные запчасти (без пробега по РФ).
ДВС + коса + мозги:
1jz-ge — 40-45 т.р. (180-200 л.с.)
1jz-gte — 45-55 т.р. (280 л.с.)
1g-ge — 35-45 т.р. (135-170 л.с.)
Коробки:
АКПП — 7-25 т.р.
МКПП (комплект коробка, сцепление, кардан, РЦС):
r154 — 35-70 т.р.
W-серия 1g — 15-25 т.р.
W-серия 2jz — 40-60 т.р.

Если ставить атмосферный мотор то прочие расходы (радиатор, вентиляторы охлаждения, воздушный фильтр, ЭБН, провода, изолента и т.д.) могут составить 20-30 т.р., для турбо от 40 до бесконечности :))

Итак получается что минимальная сумма установки 70-80 т.р., можно и дешевле если взять мотор с битой машины с пробегом по РФ, но я считаю что много на этом не сэкономишь, потом потратишься на его ремонт и ценник станет такой же как и у контрактных агрегатов. Не зря если начинает барахлить мотор в иномарке его в 60-70% случаев меняют на контрактный.

Свап это долго, нудно и это все правда! Но на то он и свап! Если решаетесь на переделку, но в технике не бум бум, то самому в одиночку лучше не браться, черева-то превратить свою малышку в долгострой и бесконечный пожиратель денег.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector