Меню Рубрики

Установка двух аккумуляторов уаз патриот

Lexmak.ru

Установка второго аккумулятора на УАЗ

Установка второго аккумулятора на УАЗ, его подключение через устройство развязки аккумуляторов УРА-200, порядок и принцип работы двух АКБ на УАЗ.

Из возможных вариантов подключения и использования второго аккумулятора на автомобиле, мы выбрали вариант с дополнительным аккумулятором небольшой емкости, который не будет использоваться в повседневной эксплуатации, а будет выполнять исключительно роль резервного или аварийного источника питания. Его принудительное подключение планируется только в случае большого разряда штатного аккумулятора до его неспособности прокрутить стартер и завести двигатель.

Установка второго аккумулятора на УАЗ, его подключение через устройство развязки аккумуляторов УРА-200, порядок и принцип работы двух АКБ на УАЗ.

Первоначально определились с местом размещения второго аккумулятора. Ставить его в моторном отсеке УАЗ вроде бы со всех сторон логично. Меньше проводов, проще монтаж, облегчается обслуживание аккумулятора. Однако после примерок и недолгих раздумий, решили все таки установить его в багажник автомобиля.

Монтажный комплект для установки второго аккумулятора включал в себя, непосредственно второй АКБ на 52 Ач, устройство развязки аккумуляторов УРА-200, клеммы для АКБ, силовой провод сечением 16 мм2, гофра, отдельный цифровой вольтметр для второго аккумулятора и два переключателя. Один должен принудительно подключать в бортовую сеть автомобиля второй аккумулятор. Другой — включать и выключать вольтметр, так как нет никакого смысла, чтобы он работал постоянно. В том числе во время стоянки автомобиля.

Схема подключения второго аккумулятора и устройства развязки аккумуляторов УРА-200 от компании ЗАО “Энергомаш”.

Сам процесс установки и монтажа не особо трудоемкий. Большую часть времени заняла подготовка места в багажнике УАЗ и крепление там второго аккумулятора. Вольтметр и оба выключателя были размещены в наиболее удобных местах на приборной панели.

Порядок и принцип работы двух аккумуляторов скоммутированных через устройства развязки УРА-200.

Когда машина заглушена второй аккумулятор через силовое реле УРА-200 отключен от бортовой сети автомобиля. После заводки двигателя, когда напряжение зарядки от генератора станет больше 13,2 Вольта и устойчивым, через шесть секунд УРА-200 подключит в бортовую сеть второй аккумулятор. Оба аккумулятора будут подключены параллельно и на них будет идти общий заряд от генератора.

Время задержки в 6 секунд обусловлено тем, чтобы исключить постоянное срабатывание и выключение реле при возможных перепадах или колебаниях напряжения у граничной отметки. Когда двигатель будет заглушен и напряжение на первом аккумуляторе упадет ниже 12,8 Вольт, устройство УРА-200 по такому же алгоритму произведет отключение второго аккумулятора от общей бортовой сети.

В случае, если после использования на стоянке, первый штатный аккумулятор уже не может самостоятельно прокрутить стартер и завести двигатель, то подключение второго аккумулятора в общую сеть можно произвести принудительно. Для этого нужно включить переключатель, а после заводки двигателя — выключить его. Именно поэтому этот выключатель находится в цепи второго, а не первого аккумулятора, чтобы хватило напряжения для срабатывания реле.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

источник

УАЗ Patriot Chameleon › Бортжурнал › Как вскипятить аккумулятор и впихнуть 100 Ач в Патриот

Всем привет!
Собираясь на Кольский, заметил, что напряжение бортсети находится где-то между 12,5 и 13,5 вольтами. И обычное значение 14,2 в первые секунды после холодного пуска уже не достигается. Судя по записям в БЖ, многие драйвовчане от такой картины хватаются за сердце. Я тоже сначала запаниковал, но потом здраво рассудил, что на моём Патриоте установлен штатный сурьямистый аккумулятор «Искра», для которого высокие токи вредны. К тому же, реле-регулятор штатного генератора (у меня было К1216ЕН1), имеет свойство понижать напряжение при повышении температуры. Учитывая, что в Московской области погода была жаркой, такие значения вполне реальные и примерно соответствуют норме. И вроде бы можно было успокоится, если бы при большой нагрузке от потребителей, напряжение иногда не проседало бы ниже 12 вольт. Имея на борту мультиварку, которая нагружает бортовую сеть в течении часа каждый день, такая расстановка могла бы быть критичной. В итоге, в ЗиПе у меня появился запасной генератор, который я не стал ставить сразу, а предполагал заменить его когда с зарядкой станет совсем плохо.
Первым сигналом к замене стало то, что после стоянки напряжение иногда было 10-11 вольт. Но тем не менее, двигатель заводился, и напряжение снова восстанавливалось до 12 — 13,5В. В общем, в состоянии готовности заменить генератор я находился всю поездку. Но решился на эту процедуру только по приезду домой.
Скинул старый генератор, оценил состояние щёточного узла, которое на вид было признано удовлетворительным, приложил новый генератор и сделал открытие, что он от Патриота без кондиционера. То есть, физически не влезал. В этот момент я даже почувствовал как зашевелились волосы в одном месте. Я откатал на неисправном генераторе более 5000 км, в том числе и по безлюдным местам, где нет сотовой связи и дорог, не имея запасного генератора! Всё что у меня было в запасе, это несколько Ач в пауер-банке, которых хватило бы только на несколько стартов двигателя…
Генератор без вопросов был поменян УазПотребСоюзом, даже несмотря на то, что с момента покупки прошло уже более 14 дней. Взамен взял новый генератор Прамо на 130А.

Читайте также:  Установка подлокотника mini countryman

Напряжение бортсети сразу же поднялось до 14,5-14,7В. К таким цифрам почему-то стремятся большинство драйвовчан-патриотоводов. Но напомню, что у меня на борту штатный сурьямистый аккумулятор, которому такое высокое напряжение на пользу не идёт. И кстати, напряжение на заглушенном авто так и осталось 10-11В.
После этого всё стало ясно. Аккумулятор, просто не пережил жару Южного берега Баренцева моря. Температура воздуха в поездке была выше 30 градусов, под капотом творился ад, вода из бачка омывателя выкипала, шланги с разбрызгивателей сползали, сами разбрызгиватели плавились. Электролит в банках тоже выкипел и хоть и покрывал пластины полностью, но уровень был близок к их верхней части. Тряска и предельные углы наклона усугубили и ускорили гибель аккумулятора. Ну а новый генератор начал его кипятить так, что испарения, сопровождающиеся запахом кислоты, стало видно визуально.

Теперь наконец про выбор и установку нового аккумулятора.
На борту имеется лебёдка и инвертор. В хозяйстве часто трудится мультиварка. Количество заряжаемых гаджетов нашего экипажа уже давно превысило количество возможных USB-портов. То есть, у нас лишнего электричества не бывает. Чем более ёмким будет аккумулятор, тем лучше. Надеюсь, холивары на тему, что ёмкость аккумулятора зависит от мощности генератора остались в прошлом…
Так как я получаю зарплату, в том числе, за счёт госзаказов, то есть из средств налогоплательщиков, то отдавать эти деньги куда-то за границу, я считаю сродни госизмене 🙂 В общем, смотрел в первую очередь в сторону отечественного производителя аккумуляторов. И обнаружил на рынке российских акков изделия, выполненные по технологии EFB. В рекламных статьях указано, что эту технологию взяли с запада и она немногим хуже AGM, при этом не сильно дороже обычных кальциевых. При этом, забугорных батареек с этой аббревиатурой я не встречал 🙂
Подробное описание технологии EFB я оставлю рекламным блогам, их в интернете предостаточно. Из них самым важном для меня было то, что такие аккумуляторы лучше переносят глубокие разряды, быстрее заряжаются после работы мультиварки на пиковых мощностях или лебёдки, а упакованные в пакет пластины более стойкие к тряскам и ударам. Ну и расширенный температурный диапазон, как показало это лето, тоже полезен. А главное, в линейке нашёлся аккумулятор на 100Ач.
AGM зарубежного изготовления конечно тоже рассматривал, но пришёл к выводу, что его капризность как-то не соотносится с заявлениями о его надёжности. К тому же, использовать его в качестве тягового аккумулятора для лебёдки тоже нельзя, всё-таки он является стартерным.
Можно было бы поставить снова сурьямистый, по стойкости к зарядам-разрядам он намного лучше кальциевых. Но генератор под него в магазинах найти уже сложно, и в случае выхода гены из строя, надо было бы новый генератор переделывать под более низкое напряжение.

В общем, остановил свой выбор на АКОМ +EFB 100Ач. Аккумуляторы REACTOR этого же производителя вроде бы не вызывали шквала нареканий у пользователей, надеюсь и этот будет достойного качества.

PS: Старый генератор был признан рабочим и ушёл в ЗиП совместно с новым регулятором напряжения, выдающем 14,5-14,7 вольт. А новый аккумулятор радует мощным стартом — скорость вращения коленвала от стартера субъективно сопоставима со скоростью ХХ.

источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

ВТОРОЙ аккумулятор — Куда поставить?

ВТОРОЙ аккумулятор — Куда поставить?

Сообщение Garu » Вт май 19, 2009 14:14

Сообщение Hakim1 » Вт май 19, 2009 15:19

Сообщение Hakim1 » Вт май 19, 2009 15:24

Сообщение Hiv » Ср май 20, 2009 04:09

Сообщение Dimm500 » Чт сен 06, 2012 14:09

Тоже задался этим вопросом и был очень удивлен, что инфы так мало, похоже очень мало народу заморачивается на второй аккумулятор, ну да ладно. На данный момент найдено 3-и варианта — вместо бачка омывайки, вместо бачка ГУР и задний свес рамы:


http://www.uazpatriot.ru/forum/hiv-uaz- . tml#465697

http://www.uazpatriot.ru/forum/vtoroy-a . tml#791853

http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p . 2870/#post

2. По этому типу установки на форуме я пока нашел только фотки, если кто знает, где само сообщение на этом форуме, то прошу ткнуть.

Помимо этого есть аналогичный вариант вот тут: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p . 152500388/

Читайте также:  Установка радиатора алюминиевого смета

3.

Более подробно в этой теме: http://www.uazpatriot.ru/forum/yashchik . tml#329434

Т.к. планируется установка Бинара, который очень хорошо встает рядом с бачком омывателя, то наиболее оптимальным кажется вариант 2, поэтому у кого так стоит — прошу отписаться.

Сообщение An2 » Вт сен 11, 2012 16:52

источник

УАЗ Patriot IVECO Diesel › Бортжурнал › Вторая АКБ

После второй зимы когда штатный подольский аккумулятор напрочь отказывался держать заряд, было решено думать в направлении установки второй АКБ. При большом количестве потребителей это неплохое подспорье, да и как показала практика еще и подстраховка если основная батарея после долгой стоянки или в мороз потеряла заряд.
Самым очевидным местом установки второй АКБ оказалось правое крыло (вместо вольготно расположенного там бачка омывателя).

Сразу скажу что с родным бачком придется распрощаться. Места много, но не настолько. Самым подходящим вариантом оказался бачек от 8-й или 99-й модели Жигулей. Объема бачка в 2 литра для Патриота правда маловато.

Само основание для батареи сварено из уголка прямо под ее размер. Одним краем очень удачно встало на крепление для кронштейна штатного бачка омывателя, а вторым прямо на крыло и притянуто насквозь двумя болтами. Чтобы рамка не терлась об металл крыла между ними был проложен кусок шланга.

Кронштейн для нового бачка омывателя был использован старый. Немного подрезано основание, чтобы бачек мог встать немного под углом. Угол подобран по месту, так чтобы моторчики бачка не упирались в воздушный фильтр.

Сам кронштейн крепится к рамке шпилькой на которую накручена гайка. Шпилькой также крепится и сама АКБ.

Таким образом получается полностью разборная конструкция, откручивая две шпильки прижимающие АКБ сразу же снимается и кронштейн бачка омывателя, что удобно при ремонте — меньше движений и больше пространства.

Попутно с установкой нового бачка в него был установлен датчик уровня омывающей жидкости от какой-то ВАЗовской модели. Датчик устанавливается через врезку в крышку. Та что шла с ним комплектом на бачек не подошла, пришлось вырезать дырку в родной. Схема подключения элементарная.

Я светодиод врезал рядом с переключателем скорости работы стеклоочистителей. Необходимость сопротивления и его номинал подбирается в зависимости от диода. Питание брал с подсветки приборной панели.

Основная и дополнительная батарея соединены через T-Max`овский набор для подключения двух батарей, управление которым выведено в салон.

Сам соленойд расположился рядом с основной батареей.

Штука в принципе не плохая, сама подключает на подзарядку вторую АКБ, может принудительно соединить обе, показывает заряд, НО все перечисленное позволяет сделать только при наличии питания на основной батарее.
Позже в качестве основной АКБ под капотом обосновалась Оптима с желтым верхом.

Оптимой после одной зимы пока доволен. Был один раз когда после долгой стоянки на морозе она не смогла достаточно прокрутить движок. Но в этом исключительно ее вины не вижу, во-первых сами морозы, во-вторых, какой-то паразит в бортовой сети высасывающий заряд при долгих стоянках (первые подозреваемые магнитола и сигналка). Это, так скажем, был эксперимент по проверке возможностей Оптимы. После этого я уже скидывал с нее клемму и она отлично справлялась с пуском двигателя.

Цена вопроса:
T-Max`овский набор обошелся в 5500 рублей
Оптима 11500 рублей

источник

УАЗ Patriot › Бортжурнал › Электричество. Сдвоенный АКБ. Зарядка АКБ

Среди автомобилей для путешествий очень популярным решением является установка двух аккумуляторных батарей (АКБ) на автомобиль. При этом ко второй, дополнительной, батарее подключаются вспомогательные потребители, которыми пользуются на стоянке: инверторы, холодильники, освещение, ноутбуки, телевизоры и т.п. При этом основная батарея отключается от бортовой сети на время стоянки и используется только для стартера. Во время движения батареи подключаются параллельно или через всевозможные устройства развязки. Во время движения, дополнительная АКБ должна заряжаться от генератора автомобиля. Хочу поделиться своим опытом, из которого следует, что такое решение не оптимальное. Все дело заключается в том, что генератор автомобиля не сможет зарядить сильно разряженную батарею до полной емкости. После первой же серьезной разрядки, АКБ всегда будет полупустая, несмотря на то, сколь долго она находится подключенной к генератору. Предполагаю, что использование АКБ в режиме постоянного значительного недозаряда и последующая работа в режимах близких к полной разрядке, будет приводить к её быстрой деградации.

Читайте также:  Установка лески на спиннинговую катушку

Понимаю, что большинство может написать, что они используют такую схему и у них все работает. Возможно, но хотелось бы узнать в этом случае, какими средствами измеряется емкость батареи и с чем она сравнивается? Лично я измерял количеством пройденных километров на лодочном электромоторе, а за отправную точку брал зарядку дома от сети 220В. Конечно, это не лабораторные испытания: волны и ветер создают значительное изменение условий, но чаще всего маршруты были циклические и если часть маршрута против ветра, то вторая часть по ветру. С лодочным мотором я использовал несколько разных аккумуляторов. И специальный тяговый, предназначенный для электромоторов, и обычные стартерные автомобильные.

Суть моего личного опыта сводится к тому, что автомобильный генератор не может зарядить сильно разряженный АКБ до конца. Он его подзаряжает, но только чуть-чуть, в лучшем случае до половины емкости (здесь и далее имеется в виду эффективная емкость АКБ*). Для зарядки разряженного аккумулятора в полевых условиях пробовали подключать его как параллельно, так и вместо основного аккумулятора автомобиля, пробовали заряжать как на холостых, так и целый день катаясь с ним в движении. Автомобили кстати тоже менялись. Итог был один: если АКБ был сильно разряжен, то после его зарядки от автомобиля, следующий пробег сокращался минимум вдвое, по сравнению с тем, когда АКБ был заряжен дома при помощи зарядного устройства от сети 220В.

Последний мой эксперимент был с реле регулятором, у которого регулировалось напряжение генератора – так называемый трехрежимный реле-регулятор. Мне удалось добиться того, что АКБ заряжался лучше, но все равно, даже по оптимальной схеме получить полного заряда не удавалось. Улучшение не сильно превышало погрешность измерений. Оптимальная схема заряда такова: сначала АКБ заряжался в нормальном режиме, и на повышенное напряжение регулятор переключался только тогда, когда ток заряда падал до 1А. После переключения ток заряда снова возрастал, но не надолго, затем снова падал до 1А. Я переключал назад на норму, ток оставался на уровне 1А, и какое-то время АКБ заряжался еще малым током, после чего падал почти до 0 и повышение напряжения не приводило к его увеличению. В итоге на аккумуляторе, заряженным таким образом, удавалось пройти до 70% от “домашней” зарядки. Но такая схема очень утомительна тем, что надо постоянно следить за тем, как заряжается АКБ. Первые эксперименты с постоянным использованием регулятора на повышенном напряжении привело к тому, что был угроблен один из подопытных АКБ. Он очень быстро деградировал. Является ли причиной повышенное напряжение или же он просто устал – непонятно, но смерть наступила подозрительно быстро. После этого с максимальным напряжением стал осторожничать и все время следить за зарядкой.

Кроме всего прочего, как мне кажется, зарядка от автомобильного генератора вообще не полезна сильно разряженным аккумуляторам. При подключении на зарядку, АКБ в первой части заряжается очень сильными токами, порядка 25-30 ампер – и это вряд ли продлевает им жизнь!

Теперь о том, чем я пользуюсь. Для зарядки в домашних условиях у меня появилось многоступенчатое зарядное устройство Ctek. Его максимальный ток заряда всего 5А. И со временем я заметил, что после некоторых циклов его использования, пробег увеличился даже по сравнению со старым зарядным устройством, которое имело максимальный ток заряда 15А. Обычно я выставлял зарядный ток около 8А, что составляло 10% от емкости аккумуляторов, как сказано в инструкции к З/У. Сказывается малый ток заряда или многоступенчатость – не знаю, но скорее и то, и другое. Для зарядки от автомобиля в походных условиях было приобретено зарядное устройство Беркут (SmartPower SP-Car), предназначенное для зарядки АКБ от автомобильного прикуривателя. Результат работы этой схемы – до 80% пробега от зарядки Ситеком: не сильно лучше, чем генератором с трехрежимным реле-регулятором. Но здесь все происходит в автоматическом режиме и не надо следить за током зарядки, а главное что нет запредельных зарядных токов, максимальный — 7А (По паспорту). Конечно, оно подходит только для зарядки АКБ во время ходового дня, т.е. когда автомобиль все время в движении – не будешь же весь день тарахтеть двигателем в лагере. Но надо отдать должное, даже в этом случае, на холостом ходу, он должен зарядить АКБ до своего максимума, ведь напряжение на выходе не зависит от напряжения питания.

источник

Добавить комментарий