Меню Рубрики

Установка двух блоков питания компьютера

Подключение двух блоков питания к одному компьютеру без нарушения гарантии на блоки питания.

В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее — БП). Идея проста — спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые «земляные» (COM) провода БП, и PS-ON — для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно «повесить» на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).


Схема разъема АТХ

Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста — после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В.

Конфигурация следующая:
DFI LanParty nForce4 Ultra
AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD)
Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express)
Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220)
TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D
Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300)
LG GH20NS10 DVD -RW/+RW
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston
Floppy disk 3,5″
Проводные клавиатура и мышь

Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А).
Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В — 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) — на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована.

Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2).

Я не особенно силен в электронике, поэтому причину «вспухания» электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются.

Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения — степень риска приемлемая, а надежность — достаточная для домашнего использования.

Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем

40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца:
— новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт — 74-86$;
— б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт — 15-16$;
— б/у TARGA PT-400CF 400Вт — 9-13$.

Разница в стоимости 58-77$. Считаю, что разница более чем существенная.
Сразу хочу оговориться — в каждом городе/области/стране могут быть совершенно другие цены на новые и б/у комплектующие.

К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3).


Переходник Dual PSU Connector

Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4).


Самодельный переходник Dual PSU Connector

Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше.

Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения:
1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна.
2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени.
3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП.
4) Экономический эффект

Минусы:
1) В случае проблем с одним из БП — второй не отключается.

Минус можно было бы исправить путем использования схемы с тремя реле, но прикинув насколько увеличится количество точек соединения, а следовательно потерь на переходах олово-медь/контакты реле/качество пайки — от данного варианта я отказался.

И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее:
— один штекер 20+4pin с куском провода

20см, в моем случае — отрезан от сгоревшего БП;
— два гнезда 24pin, в моем случае — отпаяны с горелых материнских плат;
— паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль — по вкусу;
— один свободный вечер времени.

По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5).


Составляющие части переходника Dual PSU Connector

Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом.
Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим.
Далее всё просто — зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать.

Размещение второго БП в корпусе, на корпусе, или рядом с корпусом — ограничено только длиной проводов, размерами корпуса и Вашей фантазией. У меня получилось вот так (фото 6):


Два БП в составе системы

Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы — выбирать не приходилось.
Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика.

Читайте также:  Установка взу в багажнике

И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался:
1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex).
2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском — дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется.
3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию.

В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт.

Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц.

Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье.
Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи — Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления.
С предложениями и пожеланиями — добро пожаловать в форум, или ICQ.

источник

Два блока питания в одном корпусе

Главной целью блока питания является преобразование переменного напряжения 220В из электросети в постоянные напряжения указанные выше. Это необходимо поттому что разные устройства в системном блоке работают от разных напряжений: например оперативная память питается 3,3 вольтами, винчестер и приводы работают от 5В и 12В, разные моддерские гаджеты, как правило, запитаны от 12В. В целом имеем самый «популярный» канал напряжения в 12В. Исходя из вышеприведенной таблицы распределения мощностей мы видим, что мощность, вырабатываемая на +12V примерно 120Вт. Сейчас 120 ватт это мало в итоге возникает дефицит мощности и появляются самые разные сбои в работе ПК, изначально. казалось бы, совершенно непричастные к работе БП. Итак, проблему решает новый блок питания, более высокой мощности. или старый блок питания АТХ, пусть даже и 200-ваттный. Первый вариант нас не устраивает, а для применения второго — нам нужен второй блок питания, паяльные принадлежности и руки.

1.Дополнительный блок питания на 200 Вт добавит примерно 100 Вт по линии 12V.
2. Принятые обозначения: главный БП — тот, от которого будет запитываться системная плата; дополнительный БП — второй блок питания, оторый мы используем как «довесок» по мощности. Кстати, хочется сделать уточнение, главным блоком питания стоит, конечно, делать наиболее качественный из двух. Но «качественный» не значит «более мощный» — проверено эмпирически в результате экспериментов на нескольких ПК. Скажем, если у Вас есть в распоряжении два блока питания: первый — 450 Вт от «непонятных» друзей из страны восходящего солнца и 300 ваттный от Chieftec или Seasonic. В таком случае в качестве главного блока питания стоит использовать 300 ваттник. Блоки питания от производителя «unnamed» отличаются скупердяйской схемотехникой и пригодны лишь для питания неприхотливых гаджетов и вентиляторов.

Итак, далее, мы рассмотримнесколько способов включения двух блоков питания, какой из этих способов выбрать решать Вам.

Способ №1.

На основе этого способа будут рассмотрены следующие. Данный способ заключается в объединении зеленых проводов блоков питания на АТХ коннекторах пайкой. Как паять я здесь рассказывать не буду — это тема для другой статьи. Что необходимо сделать: разрезать зеленые провода возле АТХ коннекторов обоих блоков питания, отрезать нужно так, чтобы отставшийся «хвостик» возле разъема главного блока питания можно было зачистить и припаять к нему другие провода. Разрезаем провода, зачищаем, лудим и спаиваем между собой зеленые провода от двух блоков питания и провод от АТХ коннектора. Изолируем место пайки. Провод оставшийся в АТХ разъеме второго блока питания можно или вообще выдернуть или обрезать полностью, чтобы не мешал. Также стоит отметить, что для включения второго блока питания нужен второй силовой провод и вторая розетка.

На иллюстрациях ниже показано как можно установить второй блок питания в корпусе.


Блок питания можно установить в отсек 5,25″, там он закрепляется длинными винтами и занимает два слота. Далее — выпаиваем из дополнительного блока питания разъем для подключения силового провода, на место разъема впаиваются длинные провода, чтобы хватило для протяжки через весь корпус. На задней стенке корпуса ПК эти провода припаиваются к дополнительному разъему питания, у меня сделано как показано ниже:

Провода должны быть достаточно тольстые для того, чтобы выдержать нагрузку. Также стоит отметить, что я снял верхнюю крышку с дополнительного блока питания — это и сэкономит место и обеспечит дополнительную вентиляцию, причем вентилятор лучше не снимать.

Способ №2.

Второй способ полностью идентичен первому, за исключением того, что можно вывести на переднюю панель системного блока включатель дополнительного блока питания и сигнальный светодиод для слежения за тем включился ли БП или нет. Для этого нужно провести следующие манипуляции: зеленый провод PS-ON# от второго блока питания разрезаем немного выше нашей пайки, точно также зачищаем и между получившимися проводами впаиваем любой на свой выбор включатель с фиксацией. Я использую выключатель с подсветкой 12V синий круглый:

Провод можно нарастить, чтобы хватило до передней панели компьютера и провод не был натянут. Светодиод выбирайте любой, только чтобы питался он от 3 вольт. Его нужно запитать через резистор 1 Ом от любого оранжевого провода АТХ разъема дополнительного блока питания: прямое включение диода — анод через резистор к +3,3V (оранжевый провод), катод к любому черному проводу (COM) на АТХ коннекторе — в самом начале статьи есть схемы распаки АТХ разъема с напряжениями — думаю не запутаетесь. Резистор нужен для защиты диода — лучше поставить, но если под рукой нет такого резистора, то чтож тут поделаешь. Как сделать отверстия для выключчателя и диода в пластиковой панели корпуса, я надеюсь, объяснять не нужно.

Читайте также:  Установка посудомойки siemens sr64e002ru

Способ №3.

Третий способ отличен от первого тем, что не придется нарушать целостность главного блока питания, то есть гарантия сохраняется (или вдруг вам не хочется или нечем паять). От второго способа отличается тем, что процесс включения/выключения как и в первом способе — автоматизирован, но немного по-другому — главный БП будет включать дополнительный через реле. Найдите реле, которое управляется напряжением 12 вольт. Обратите внимание, что бы контакты реле держали ток в 5 ампер (или больше), это позволит вам в дальнейшем не вспоминать про реле недобрым словом.

Заводим с одного из Molex коннекторов первого БП 12 вольт и землю на управляющие контакты реле, а два замыкаемых контакта отреле подключаем к 14-му контакту (зеленый, PS_ON) и любой земле (черный, COM) на втором блоке питания. В этом случае также можно использовать сигнальнй светодод, запитанный от второго блока питания. Итак, при включении первого (главного БП) , напряжение, появившееся на его линии +12V замкнет контакты реле и включится второй блок питания.

1. Не рекомендуется включать ATX блок питания без нагрузки. В качестве нагрузки можно использовать CD-ROM, он всегда под рукой.

2. Если вы подключили несколько 12-вольтовых устройств на второй БП, а он не включается, стоит повесить нагрузку на линию +5V (ещё раз обратите внимание на диаграмму распределения нагрузок в начале статьи).

3. Если ваш БП сотворен неизвесными братьями по разуму, будьте готовы к тому, что зелёный провод может оказаться чем угодно. Лучше проверьте по номеру контакта на разъёме.

источник

Питание прожорливого компьютера от двух слабых ATX блоков.

Здравствуйте. Имею средненький ПК, но весьма прожорливый до электричества. Одним воскресным вечером он издал резкий хлопок и погас. Плата блока питания прогорела насквозь. Покупать новый не интересно (денег нет). Есть запасной на 500w, но сыкотно им питать систему, которая недавно спалила 600w блок. Есть еще два на 400w. Вот с ними и поиграем. Начнём.

Рекомендуется брать блоки одного производителя и одинаковой мощности, но не обязательно.

В моём случае это два блока разной мощности, но спаянных в одном китайском подвале. Вот они.

Разбираем их, чистим кисточкой и пылесосом. Смазываем вентиляторы.

Ищем провод, отвечающий за запуск блока. Он четвёртый зеленый в фишке 24pin (20pin), подключающейся к материнской плате.

Соединяем эти жилы блоков между собой, но не прерываем старые цепи соединения. На фото я соединил их белым проводом. Можно тупо воткнуть провод в фишку — будет работать, пока не выпадет и не коротнёт.

Уже можно ставить блоки в систему — будет работать. Но я рекомендую проделать ещё пару операций. Нужно организовать согласование этих блоков по питанию.

Если у вас видеокарта с доп. питанием 6pin (а если нет — вам должно хватить и одного блока питания) и вы не хотите больше резать ваш блок, то просто возьмите переходник «2x 4pin molex — 6pin» (название сочинил сам). На фото ниже моя видеокарта, 6pin на ней аж два. Один молекс подключаем к одному блоку, второй ко второму.

Если на видюхе нет доп. питания, то соединяем один желтый провод с молекса с желтым проводом на втором блоке. ВНИМАНИЕ. Оранжевый, красный и жёлтый — разные цвета, не перепутайте. То же самое с одним любым чёрным проводом. Я ничего резать не стал, я испоганил один из переходников питания для видеокарты. Вот так:

Жилы соединены по цветам. Соединяем таким переходником два блока между собой. Общая картина:

Я использую сразу оба варианта.

Дальше самое весёлое. Вкорячить это дело в корпус.

Я подобрал слишком маленький для этого дела, не советую так делать.

Ставлю один блок на родное место, другой вместо дисководов.

Получаем адский ад из проводов. Ставим мать, видеокарту и прочее. Теперь подключаем весь этот зоопарк. С более сильного блока (450w) я взял 4pin питание процессора, 1 и 3 разъем питания видеокарты и питание ЖД. Со второго питание матери, 2 и 4 разъем питания видеокарты.

Укладываем аккуратно все провода в корпусе, фото не будет — у меня не получилось.

Собираем корпус, подключаем периферию.

Вид спереди. Провод 220v из блока это просто сгоревший разъем, так делать не обязательно.

Проверяем все соединения и пробуем включать. С кнопки оба блока должны включаться одновременно и выключаться тоже. Нагрузка на блоки при скрещивании желтых проводов должна быть равномерна на 12v линию, а тут у нас самые голодные и сидят — AMD Phenom II x4 разогнанный (140w) и Nvidia 560ti (300w).

Заходим на pornhub pikabu и пилим свой первый пост.

Можно брать блоки хоть 200w, главное расчитать нагргузку иначе *банёт.

Таких инструкций в интернете полно, я хз зачем я сделал ещё одну.

Вот вам мой кот с картошкой на лице.

Найдены возможные дубликаты

Обычно, чтобы не было гуляющих токов выравнивания напруги, разными БП запитываются разные цепи, соединяются только по земле. И на блок, который идет не на питание материнки, надо бы повесить нагрузку на 5вольтовый выход, иначе будет перекос по мощности.

Всё это уже давно обсуждалось-выяснялось в эпоху начала майнинга на видяхах.

Нагрузка вешается от перекоса по напряжению, потому что обратная связь по напряжению в дешевых блоках обычно вешается на 5v, я бы вообще убрал канал 5вольт на одном из бп, и повесил обратную связь на канал 12вольт и запитал с него видюху а с другого блока все остальное.

Автор подскажи,сколько у тебя такая система продюжила стабильно?

Вот прямо сейчас работает. Только видеокарта другая. У старой отвал чипа.

Значит бум эксперемент ставить)

ТС еще тот извращенец.
А если по существу, то раньше сам пользовался чем-то аналогичным для запитки fx-6100 и radeon hd4870x2. Правда блоки были 400 и 350 ватт. Только схема была другой, безе перемычки на зеленом проводе. Использовал реле от ВАЗа. С первого блока запитал релюшку по +12В, и когда первыл БП стартовал, он через реле запускал второй по зеленому проводу на фишке АТХ. Второй блок питания был лишь для видюхи, его хватало с лихвой, даже при разгоне. А для выравнивания потенциалов была кинута перемычка между землями блоков питания. Но линии +5в и +12в каждого из блоков между собой соединять не стоит, ведь н этих линия от нагрузки могут проседать напряжения по разному.

Читайте также:  Установка ботов для контры

В итоге купил б/у килловатник, и теперь все норма. Кстати, не знаю, из-за этой адской сборки, или просто время пришло, но видюха стала работать лишь в слоте PCI-E 8x.

Когда покупаешь блок питания китайского производства, учитывай:

В стандартном Ватте примерно 2-2,2 китайских Ватта указанных на блоке питания.

Ранее, в 2010-2011гг, нам на работу поставили компы с блоками 500 Вт. В течении года перегорели половина. Мы вместо них устанавливали ATX 230 от старых Р2. Проблем не было.

Знаешь почему держит уже 2 года? Потому что твоя система на критических нагрузках будет жрать не больше 300 Ватт.

За смекалку + , но питать что то серьезное таким адским БП я бы не стал.

Тут должна быть картинка про троллейбус из буханки хлеба.

А можно срастить еще и 5v цепи? Я думаю, когда подключаешь потаскун в usb 2.0 это хорошо так просаживает напряжение.

Мастер

Играть за одним компьютером? Почему бы и нет!

У нас с женой было два компьютера. Так вышло, что один пришлось продать:(

Долго думал, как же теперь играть или работать нам одновременно.

На глаза попалась программа, возможно, многие знают. Решил поделиться с теми, у кого есть жена, братья или сестры и т.д., а средств на два и больше ПК не хватает.

Два монитора, две мышки и две клавиатуры

Все это я подключил к системном блоку и начал тестировать это чудо.

Тяжелые игры плохо пошли. На минималках фпс 30+ fullhd но, тормозит из-за процессора.

Два клиента WOW на максималках замечательно, Оргриммар 45+ фпс, остальные локации 70+.

Общая картина 🙂 Простите за фото)

На данный момент, на каждом «игровом месте» разделил по ядрам ( по 2 ядра каждому).

Для таких игр, как дота, WOW, КС, Black Squad этого хватает. Но для Far Cry — New Dawn этого мало.

Если поставить все ядра, то один может заниматься серфингом, а второй играть на максималках без проблем (тестил Far Cry).

Вот так выглядит программа с моими настройками и с распределением ядер.

Единственная проблема с которым я столкнулся, это звук. Нужна вторая звуковая карта (уже заказал маленькую usb).

Я искал посты на Пикабу на эту тему, не нашел и решил поделиться, вдруг кому-то пригодится.

В будущем думаю апнуть свой компьютер (8ми ядерный процессор и две видеокарты). Тогда не будет ни у кого лагать в тяжелых играх.

Если будут вопросы, я отвечу)

Так вот зачем нужны винтики на VGA-кабелях

Радиатор

Разбирал старый моноблок на работе, вот такой интересный радиатор на материнке

Домашний сервер — ответы на вопросы.

Всем огромное спасибо за отклик, вот уж не ожидал, что столько людей заинтересуются этой темой. Мне до сих пор приходит куча вопросов. На каждый из них я уже отвечал в комментариях по несколько раз, но людей это не останавливает). Думаю, есть смысл более детально разобраться и написать отдельным постом.

Самый популярный вопрос: Можно ли на этом играть?

Что ж, вот сейчас и проверим. Давно хотел поиграть в Ведьмака, а тут люди сами просят).

Ведьмак нормально установился, нормально запустился и абсолютно нормально работает. Никаких фризов и просадок фпс, работает стабильно. Вот только игра использует возможности процессоров в среднем на 4%.

При том даже на минималках идет 100% нагрузка на видеокарту. Вообще, минималки от ультра отличаются только нагрузкой на видюху — шейдеры, фильтры, АА и т.д. Это все делается исключительно силами видюхи. При минималках в FullHD фпс 50-60, при ультра — 25-30. На шести экранах (5760х2160) где-то втрое ниже. Но, повторюсь, это исключительно видеокарта, процессор тут работает вообще на холостых.

Кстати, идея. Можно опытным путем проверить, сколько нужно ядер, чтобы комфортно играть.

1 ядро — фпс падает ниже 10, постоянные фризы и лаги, даже звук заедает. Кстати, попутно выяснилось, что Ведьмак не умеет в HyperThreading. Если ему предоставить два виртуальных ядра на одном реальном, то идет 100% загрузка одного потока, при этом второй не используется.

2 ядра. 100% загрузка, 20fps тормоза, фризы.

3 ядра. Достаточно. Фпс 50-60, стабильно плавно работает.

Для чистоты эксперимента, еще тест с 4 ядрами.

Вообще красота, даже есть приличный запас.

Вывод? Для игр эти процессоры сильно избыточны. Играть на такой системе можно вообще без проблем, никаких косяков с совместимостью и поддержкой процессоров я тут не наблюдаю. Но, как уже было замечено многими, современные игры работают на видеокартах. Создателям Ведьмака за многопоточность высший балл — нагрузка равномерно распределяется по всем используемым ядрам. Но реально для игры достаточно 3-4 ядра с частотой

3ггц. А вот видеокарта чем круче и новее, тем лучше. Потому, дорогие мои игроманы, можете смело собирать игровую машину на Xeon’ах, но больше 6 ядер пока брать нет смысла, игра не возьмет избыточную производительность. Лучше сосредоточьте свой бюджет на видеокарте.

«Нафига 6 мониторов, не проще было взять один большой?», «бесят эти полосы».

Все зависит от целей. Я сразу сказал, что комп в первую очередь для работы. Для игр и кинца однозначно лучше один большой монитор. Если смотреть одно изображение, конечно, границы напрягают. И даже на специальных дисплеях с миллиметровыми рамками, все равно будут напрягать. Но если задач несколько, гораздо удобнее выделить под каждую отдельный монитор. Так же, как разные лекции удобнее записывать в разных тетрадях, а не на одном листе ватмана. Вот даже сейчас я печатаю этот пост. На одном экране ворд для набора текста, на втором комменты к моему предыдущему посту, на третьем папка с изображениями, на четвертом фотошоп для коррекции фоток и обрезки, на пятом Пикабу, куда я копирую то, что получается. А на шестом можно запустить порнуху, должна же она где-то быть. И меня гораздо больше напрягали бы окошки, разбросанные по одному огромному монитору, чем эти границы.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector