Меню Рубрики

Установка двух генераторов 2108

Лада 2106 🏁 © › Бортжурнал › Установка генератора типа 2108 на ВАЗ-2103, -06

Статьи есть в интернете, но так как на свою шестерку я ставил сей девайс, то решил отразить это в бортовом журнале.

Обычно такую замену делают с целью увеличения тока отдачи (соответственно и мощности) генератора со штатных 42 Ампер до 55-80 Ампер. Это может быть не обязательно генератор от 2108, -09, а так же генераторы от ВАЗ 2104, -05, -07, НИВА 21213, -214. Все генераторы ставятся на штатное крепление.

Исключение составляет генератор от инжекторной Нивы 21214, у него свои крепления к двигателю.

Переставить генератор не составит никакого труда, эта процедура описана в любой книге по ремонту и эксплуатации ВАЗ классики. При подключении возникнет проблема. С розовыми проводами все ясно, их подключаем штатно к основному выводу генератора под гайку. А вот как быть с серым и желтым проводами? Вывод то на генераторе один остался! Приведу схему подключения генератора 2101:

Как видим реле-регулятор (13 на рисунке) расположен отдельно от генератора, а лампа заряда АКБ (7) включается отдельным реле (8). Для сравнения схема подключения генератора на 2105 (к которой мы и стремимся):

Здесь видно, что реле-регулятор (7) встроен в генератор, а лампа заряда АКБ (11) питается напрямую от генератора (4) от дополнительных диодов (3), которые отсутствуют в диодном мосту генератора 2101. Вследствие чего нам необходимо удалить реле зарядки и реле-регулятор из схемы. Для автомобилей 2101-02, 2103-06 эта процедура одинакова.

Реле-регулятор (4) расположено на левом брызговике (по ходу движения автомобиля), рядом с бачками тормозной жидкости. Его просто отсоединяем, а провода изолируем отдельно друг от друга. Реле контрольной лампы заряда АКБ (1) расположено на правом брызговике. Его также отсоединяем, оранжевые провода изолируем, а черный и желтый надежно соединяем между собой и изолируем. К генератору соответственно подключаем желтый провод, а серый, идущий к старому реле-регулятору, изолируем – он не нужен.
Изменяем подключение лампы АКБ в тахометре.

Один контакт лампы нужно отрезать от черно-белого провода и подключить к оранжевому (+12В при включенном зажигании), а второй оставить без изменений (он подключен к черному проводу жгута проводки). Готово.

источник

Лада 2108 › Бортжурнал › Ремонт, и доработка генератора (вывод средней точки звезды обмоток статора, и установке моста с двумя дополнительными силовыми диодами)

Небольшое предисловие, а именно как все начиналось что привело к кончине генератора 😀

В одно время меня начала беспокоить лампочка АКБ на приборной панели, а именно гореть в пол накала, либо вообще гореть на всю, или мерехтеть, и потом пропадать через некоторое время, что примечательно, заряд при этом всегда был 14.1-14.3, частенько помогала прогазовка сильная и лампа переставала гореть. Я так и катался с этой проблемой дальше, время от времени были какие-то провалы при езде и посмыкивания, даже тахометр в этот момент вел себя не очень здраво, но я все равно ездил до последнего, но…

Это все же произошло, заезжал к товарищу в гараж, и как что-то «вжухнет» под капотом, холостой просел до 500, заряд 12 (т.е нету) лампа не горит, открываем капот, вроде ничего криминального, брать гену на ощупь было роковой ошибкой — кипяток, быстро заглушил машину, и скинул клемму. Пол часа прождали гадали что стряслось, но кроме как «вскрытие покажет» ничего не придумали, снял ремень с генератора (на благо здесь это позволяет, не так как в классике) отключил силовые провода от него, и вот так поехал в свой гараж уже.

На следующий день в гараже размышлял что делать, искать другой генератор, или снимать временно с 06 генератор, и тут всплывает в чате от товарища объявление, мол продам генератор с приоры на 90А, состояние непонятно что с ним, шкив гнутый, цена вообще приятная, не долго думая, беру с собой зарядное устройство, и еду 25 километров на одном АКБ 😀
По приезду на место, кинул аккум на зарядку, и начал осмотр генератора, тестером проверил ротор и статор — живые, значит как донора можно забирать)

По приезду назад в гараж, разобрал оба, для дальнейшей так сказать диагностики и возможности слепить из 2-х нерабочих 1 рабочий (как мне казалось)

И так, первые отличия для меня:

Подкова (блок выпрямительный, он же диодный мост) у 90 Амперного то на 8 диодов, а у меня(на 80 Амперном) 6, шесть! мне казалось что тоже 8 диодов, мне стало интересно интересно почему так, но решил заняться диагностикой дальше.

Снимаем у обоих подковы, и вижу что есть еще отличие в выводах статора, у 90 Амперного на 1 больше.

источник

Лада Калина Хэтчбек 300Hp/400Nm › Бортжурнал › Установка генератора 2108/2110 на калину

Теперь расскажу о некоторых моментах к которым нужно быть готовым заранее, чтобы все запустилось с первого раза.

Итак, в первую очередь нам нужна клемма возбуждения генератора. На старых генераторах она другая, и чтобы не лишать себя возможности ставить любой генератор, мы подпаиваем вторую клемму с отрезком провода рядом с родной.

Второй момент — отличие в цепях возбуждения генератора. Генераторы калина/приора/гранта имеют внутри умный регулятор напряжения, который измеряет его выходное значение прямо с диодного моста, а ток для возбуждения берет с + клеммы генератора. Индикатор зарядки в приборке для него — это всего лишь выход, который регулятор включает если зарядки нет.
У генераторов 2108/2110 все немного по-другому.
Они получают возбуждение через индикатор в приборной панели, и пока внутреннего возбуждёния в генераторе не формируется, индикатор горит.
Для начального возбуждения ему нужен ток, который ему взять негде — на новых панелях индикатор зарядки — это светодиод, к тому-же отсутствуют дополнительные резисторы возбуждения.

Читайте также:  Установка кондиционера в квартире во владикавказе

Данное решение было уже не раз описано, но позволю себе продублировать.
Итак, снимаем панель приборов и разбираем её. Снимаем стрелки с приборов, и вытаскиваем плату.

Для нас уже сделаны три посадочных места под выводные резисторы, и сделаны отверстия. Ставятся резисторы с обратной стороны платы, но паять надо изнутри.

В общей сложности в цепь нужно запаять сопротивление величиной от 40 до 60 ом. Можно набрать из нескольких, как это сделал я. Мощность резистора должна быть не менее 5Вт.
Впаиваем резисторы любые пары отверстий.

При такой установке они оказываются включены параллельно. У меня оказалась пара, которую было необходимо включить последовательно для получения нужного сопротивления, поэтому я установил их так

После монтажа подключаем плату приборки в разъем и проверяем что светодиод зарядки зажигается и гаснет после запуска.

Вуаля! Теперь мы можем устанавливать генераторы от 2108, 2110, калины и приоры.

Внимание!
Генераторы 2108/2110 в отличии от калины/приоры имеют недостаток в виде вяло работающего родного регулятора, который поддерживает весьма низкое напряжение в бортсети.
Лечение этой проблемы известно и имеет несколько путей. Я выбрал установку готового трехуровневого регулятора. Так же можно внедрить один, или пару диодов внутрь генератора, информацию на эту тему вы можете найти в сети.

источник

Лада 2103 16 valve › Бортжурнал › Генератор Ваз 2108 55А на классику.Устранение проблем с лампочкой.РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С РОДНЫМ РЕЛЕ.

Всем привет!
Тема не новая, скорее всего наоборот.Информации в интернете предостаточно по установке Венгерского генератора от 2108 на 55А.
Но напишу об этом и я.

Получилось так, что генератор от 2108 у меня стоит уже больше двух лет, а написать об этом решился только сейчас.Ну да ладно…Вообщем подглянув в интернете в мануал по установке решился установить генератор, так как у меня стоял не родной Г-221, а с Газона, который по мощности не устраивал.Достался мне генератор совершенно бесплатно.Сделав ревизию генератору (щетки, ПДШ, пропайка) принялся за установку.
Если по механической части установки генератора все ясно, то по электрической не совсем понятно.Дело в следующем:
на генераторе Ваз 2108 лампа контроля генератора начинает гореть при заряжании АКБ, и тухнет после остановки двигателя.Не порядок.
Я забил на эту лампу и отключил ее вовсе.ТОчнее не так.Я поставил реле 527 вместо родного 702-го, как советуют в интернете, и лампа вообще не реагировала никак.Я перепробовал несколько штук реле — результата никакого.Меня это не смущало — у меня вместо салонных часов стоит вольтметр от 2105, лучше любой лампы.Реле оставил родное, с 2103, на генераторе остались только щетки.
Сегодня же, готовясь к установке торпеды от е30 решил сделать чтоб горели все лампы.
Опять возвратился к реле.Перепробовал еще, все возможные варианты подключений — не, не помогает.Лишь на реле 702 добился постоянного горения лампы.Но после пуска надо ее потушить.Я чуть изменил подключение.

Рассмотрим принцип действия РС 702:
Реле в режиме покоя имеет сомкнутые контакты 30/51 и 87, тоесть их надо после пуска двигателя разомкнуть.Остается два выхода 85 и 86 — это выводы катушки, которая притягивает контакт.Идем далее.На выводе генератора 61 (желтый провод) напряжения нет на неработающем двигателе, после пуска — появляется.Тоесть, на вывод 87 подаем плюс после включения зажигания (оранжевый провод.Он имеет еще одну клемму, которую надо заизолировать или отрезать она нам больше не нужна) а на 30/51 провод лампы (черный), на вывод 86 подсоединяем провод от генератора (желтый) а оставшийся вывод реле 85 подсоединяем к массе (корпус).И все, радуемся рабочей лампой.

Пробовал инсценировать отсутствие зарядки методом отключения питания РР — лампа реагирует, и показывает отсутствие зарядки, что и требовалось.

Тоесть, никого не слушайте, не надо менять никакое реле 527 и прочие, оставляем родное, просто подключаем по другому.

Вот элементарная схемка (в пеинте не особо рисую, но суть ясна):

источник

Лада 4×4 3D Vivat Off Road › Бортжурнал › Установка генератор от зубилы на Классику(2121)

Сегодня решил поставить старый свой генератор Г-221 и заменить и заменить реле зарядки на новое.=(Сцуко не помогло.Всетаки ген умир, может после долгих затоплений ему пришол ппц(из корпуса тина торчит везде+))Остался у меня зана от зубилы что на 55 ампер кторый я поставил и все работает но лампочка не тухнит.Тк как его правельно поставить некто из знакомых незнает то пришлось обратить к лучшему другу тюнера-ГУГЛУ=)И нашол статейку тов. под ником КОСМОС как переделать под 55 амперник, 80 и 105ник. Завтра поеду ставить. Читаем.Может кому понадобиться

Предлагаю Вашему вниманию статью посвященную ентому делу. В будущем, я надеюсь, она разрастется также до замены на 80-ку и 105-ку. Короче, читайте и критикуйте:

Идея замены генератора на шестерке стара, как мир потому, что родного 42-амперного
Г-221 всем, кто ставит на свою машину больше энергопотребителей, чем слабенькую китайскую магнитолу, уже не хватает. Да и тех, кто не ставит, наверняка, раздражает тусклый ближний свет фар на холостом ходу и плохой заряд аккумулятора.
Идея написания данной статьй появилась у меня после того, как мне нахаляву перепал 55-амперный генератор. Я залез в интернет, чтобы посмотреть про его подключение, но толкового так ничего и не нашел- либо все писали что-то типа «ткни то туда и забей на то-то», либо профессиональные автоэлектрики дискуссировали используя свои термины и обсуждая друг с другом данную идею так, что простому смертному было мало чего понятно в ходе их беседы.
Поэтому я и задался идеей написания понятной статьй, которая позволит проделать, в принципе, нехитрую процедуры замены генератора простому смертному, не имеющему каких-либо особых познаний в автоэлектрике, но знающему, что такое генератор и дружащему с руками. Итак, начнем:
Альтернатив у родного генератора много, поскольку генератор при должных навыках, средствах и желании можно поставить любой. Я рассматриваю в данной статье только «бюджетные» ВАЗовские генераторы от других моделей, поскольку:
а) Они наиболее дешевы.
б) Они наиболее распространены, соответственно у Вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поисками их самих.
в) Их проще заменить- вам не придется искать или изготавливать всякие специфические крепления и глобально переделывать электрику.

Читайте также:  Установка лобового стекла шкода йети

С характеристиками ВАЗовских генераторов, Вы можете ознакомиться из приведенных далее диаграмм:
42А:

Как Вы видите, в теории, даже, казалось-бы ненамного более мощный 47-амперный генератор Г222 от семейства ВАЗ-2105 уже значительно лучше родного. Хотя, на практике, я особой разницы между ним и 42-м не ощущаю. По креплению и подключению-же, он полностью соответствует 42-амперному Г-221. Так что, в общем и целом, эту модель я-бы причислил к разряду «Поставь, если есть», а, поскольку она кардинально от 42-го генератора не отличается, предлагаю разговор о ней завершить и поговорить с Вами о более совершенных моделях.
55-амперного генератора будет вполне достаточно человеку, который пользуется обычным электрооборудованием автомобиля. Его-бы я назвал заменой Г-221, т.е. именно таким должен быть штатный генератор на ВАЗ-2106. Не больше, не меньше. Да, он заметно лучше Г221, но ничего особо экстраординарного от него не ждите. Это не 80-амперный генератор, поэтому, если вы любите использовать много доп оборудования, я-бы не советовал Вам его ставить и обратить внимание на более совершенные модели. Хотя, для сочетания «Магнитола+ противотуманки», его вполне достаточно. От более совершенных моделей 55-й генератор выгодно отличает простота установки, о которой мы сейчас с Вами поговорим:
По креплению 55-й генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от родного г-221, так что здесь проблем у Вас возникнуть не должно- снимаете старый 42-ой и устанавливаете новый, не забыв перед этим снять клему с аккумулятора и подтянуть ремень после установки.

Проблемы начинаются с подключением- как Вы видите из рисунка, родному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 55-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроренным в генератор реле напряжения. Поэтому, черный провод от реле напряжения (В) надо заизолировать за ненадобностью. 2 провода со шпильки А надо подключить к шпильке 1, и оставшийся желтый провод Б воткнуть на штекер 2.
В результате у Вас должна получиться вот такая картина (для наглядности резиновый
изоляционный колпачок снят):

В принципе, после этих манипуляций, генератор уже будет работать, только лампочка разряда будет гореть когда аккумулятор будет заряжаться, а не при разряде, поэтому:
Следующий этап — снимаем провода с реле напряжения (шоколадки) и изолируем их.

Меняем родное реле заряда РС-702 (я держу его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.

Все, одеваем клему, подтягиваем и проверяем ремень и наслаждаемся нормальным зарядом аккумулятора. Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108.
З.Ы. Снимать неиспользуемые реле напряжения и проводку я Вам не советую, как и выкидывать 702-ю релешку- так, случись что с этим генератором, Вы сможете быстро поставить потрепанный 42-й, как времянку 😉

Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.

Огромное спасибо
kostetу за халявно подаренный генератор и фотографии и
leonу за то, что я не чувствую себя одиноким маньяком в этом мире 🙂

Хватов Иван «КОСМОС», Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.

ps
Если ставить от зубилы, то это 55А. Из переделок-поменять реле.
Если ставить от Нивы214, то это 80А. Из переделок- поменять кронштейн крепления к движку, регкулировочную планку и реле.
Если ставить от десятки (80-105А), то ко всем вышеперечисленным действиям с Нивовским, добавляется замена шкива.
Генератор надо выбиорать исходя из того, чего ты хочешь в результате поиметь. Если планируешь кучу электрики- бери 105-й. Если ничего, кроме магнитофона и противотуманок ставить не будешь, бери 55-ку и не парься.
Про зубильный генератор могу сказать одно- покупать новый за деньги дабы получить прирост к заряду я-бы не стал. Только если накроется старый 42-й (его-бы я вообще никогда не стал-бы покупать 🙂 ).

1. 42-й генератор брать не надо. Только если нахаляву 🙂
2. 55-й генератор есть замена 42-го для обычного чувака, который особо извращаться с электрикой не будет. Его нужно покупать, если полетел 42-й заместо 42-го, ибо см п.1. Тратиться спецом на него нет смысла, ибо прирост от него не такой уж и большой, а генераторы нынче дорогие.
3. 80-й генератор надо брать если ты любишь использовать доп. оборудование. В любом случае.
4. 105-й генератор лучше 80-го, так что если не жалко денег, то можно купить его. Если электрики дофига, то его НУЖНО купить.
5. Если есть возможность поиметь генератор нахаляву, то лучше его поиметь. Какой-бы он ни был.

Читайте также:  Установка 2 дин в грандис

источник

Лада 2108 › Бортжурнал › Переборка генератора и установка поликлиновых шкивов

Здравствуй, внезапный читатель моего БЖ!
Как и на всех восьмёрах с генератором КАТЭК 37.3701 на 55А имела место проблема, когда в тёмное время суток при включенных потребителях (фары, музыка, печка и т.д.) на холостых оборотах напряжение бортовой сети существенно проседало. Вычитал как-то на драйве довольно здравую доработку генератора с заменой его шкивов на поликлиновые для изменения передаточного числа привода генератора ( подсмотрено в статье www.drive2.ru/l/2406728/ ). Не имея желания тратить денег на новый семёрочный генератор на 73А, решил попробовать воплотить вышеуказанную модернизацию в жизнь собственными руками.
На начальном этапе были закуплены только шкивы:
1. Шкив генератора разборный 2108;
2. Шкив коленвала демпфирующий SLON для 8-клапанных ВАЗ 2108-гранта.
3. Шкив генератора 2110 D-15мм. Для генератора старого образца, типа КАТЭК 37.3701 на 55А, необходим именно такой шкив с диаметром отверстия 15 мм. Есть ещё на 17 — он, ясное дело, не подойдёт.

Ремень сразу не покупал — хотел найти что-то покороче 700 мм, так как не хотелось городить проставку на регулировочную планку натяжения ремня. Но оказалось, что 6рк698, который ставится на инжекторные 8-клапанные ВАЗы, — это самые короткие ремни на 6 ручьёв размерности рк.

И вот, начитавшись и морально подготовившись к на первый взгляд простой модернизации, генератор был наконец-то снят при активном содействии моего друга Толи. Генератор на руках показал, что подшипникам за почти 30 лет пришёл кирдык. Ну фига там, решил поменять подшипники и регулятор, чай руки растут откуда надо. Статья www.drive2.ru/l/6210397/ была мне в помощь. Но то, что в инструкции по разборке генератора написано «открутите гайку шкива и снимите шкив», при разборке тридцатилетнего генератора превратилось в агонию часа на четыре. Хитрость со шпильками генератора, которые выдвинутые в лопасти шкива должны упростить процесс откручивания гайки, обернулось загибом шпилек и крыльчатки шкива. Зажатие шкива ремнём тоже не помогла — ремень не выдержал. Кое-как зажав уже в хлам деформированный родной шкив тисками удалось окрутить гайку. Шкив снимался ещё час — он успел срастись с валом за годы эксплуатации. С горем пополам сбили и его. Располовинивание корпуса генератора делал на следующий день, и шло оно так же мучительно, но в конечном итоге и корпус сдался. За снятие и запрессовку подшипников опять же большое спасибо Толе — вечер возни со съёмниками и старые пошипники были сняты. Через пару дней подшипники 302 и 201 фирмы SKF были куплены и запрессованы на вал и в крышку. Ещё день я чистил корпус, контакты, проверял ротор, статор и диодный мост на профпригодность — на удивление все обмотки и диоды были в порядке.

И приступил к сборке… На новом поликлиновом шкиве генератора надфилем выбрал паз для шпонки.
С крышечками большого подшипника не стал выдумывать самокат, прикрутил их обычными винтами впотай и гайками с самофиксацией + развальцевал ещё немного. Надеюсь, что эта маленькая отсебятина со временем не раскрутится.) Остальная сборка генератора и установка нового шкива не вызывает особых вопросов. Главное было сразу не потерять шайбу на валу ротора. Шайбы от разборного шкива, крыльчатка и новый поликлиновой шкив устанавливаются интуитивно. Крыльчатка при прокрутке немного восьмерит, но за корпус не цепляет — оставил как есть. При вращении ротора генератора появился даже выбег.)

Установку обновлённого генератора начали в девять часов вечера в Толином гараже. Сам генератор и демпферный шкив коленвала установили довольно быстро, но после установки защиты выяснилось, что шкив коленвала трёт о защиту. Раза три эту защиту снимали и молотком выбивали выемку под новый шкив. В конечном итоге между шкивом и защитой организовался зазор в пару миллиметров, но я буду продолжать следить за этими двумя персонажами.
Проставка для отодвигания планки регулировки натяжения ремня генератора была организована из какой-то втулки, найденной на полу гаража.
Первый пуск двигателя состоялся в полночь.) Окончательно работу закончили в два ночи…
К радости и облегчению генератор заработал! Даёт 14,2 В на клеммы аккумулятора.
Значит могут руки-то.)))

Эксперимент показал, что генератор на жигулях можно (и нужно) ремонтировать самому. Страшного ничего нет. Да, эта переборка заняла с перерывами примерно неделю, но в результате я получил не только рабочий генератор, но и лучшее понимание его устройства и уверенность, что смогу его починить в случает чего.
К сожалению, про улучшения положения с напряжением на холостом ходу пока не могу ничего сказать, так как в данный момент на восьмёре этот самый холостой ход отсутствует напрочь. Нужно перенастраивать карбюратор — нахомутал в своё время с этим делом. На новогодние праздники заниматься этой проблемой не было времени, и машина была поставлена в гараж.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector