Меню Рубрики

Установка двух кулеров на процессор

Как установить кулер процессора

Известная поговорка гласит: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Если провести аналогию с внутренним содержимым системного блока, то центральный процессор, несомненно, будет мозгом всей системы, и о его хорошем охлаждении следует позаботиться в первую очередь.

Умение установить кулер ЦП потребуется при самостоятельной сборке ПК, а также при его обслуживании (замена на более производительный экземпляр или при необходимости замены термопасты).

Процедура несложная, но достаточно ответственная, поэтому при ее выполнении важно иметь «твердую» руку, понимание процесса и уверенность в собственных силах.

Существует несколько видов крепления кулера к материнской плате:

  • винтовое;
  • на защелках;
  • крепление типа «кроватка».

Они различны по конструкции и требуют разных подходов при установке вертушки охлаждения. Первые два вида крепления используются в кулерах для процессоров производства Intel. Крепление типа «кроватка» — исключительно для фиксации на материнках, работающих под управлением процессора AMD.

Несколько важных правил

1. Все работы по установке кулера производятся на отключенном от электрической сети компьютере!

2. Перед началом работ необходимо убедиться, что на вас или на самом ПК нет никакой статики. В идеале — работы нужно проводить в антистатическом браслете, а в его отсутствие достаточно на несколько секунд коснуться крупного металлического предмета (трубы отопления или самого корпуса системника, либо проводить работы в резиновых перчатках).

Важно знать! Статика губительна для электронных компонентов.

3. Большая часть кулеров с завода идет с нанесенным на площадку слоем термопасты или с пакетиком пасты в комплекте. Если в купленной вертушке этого нет, термопасту придется приобрести самостоятельно.

4. При замене кулера крайне желательно полностью удалить остатки старой термопасты с корпуса процессора.

5. При установке кулера на материнскую плату важно контролировать расположение провода, подключаемого к разъему на материнской плате. Иначе можно столкнуться со сложностями по его укладке или недостаточностью длины проводников.

Как установить кулер с креплением на винтах

Система на винтовом соединении состоит из двух частей: самого радиатора с вентилятором и усилительной пластины (бэкплейт), служащей для распределения нагрузки на текстолит платы по всему пятну контакта.

Установку кулера с креплением на винтах нужно производить на снятой с корпуса ПК материнской плате.

1. С обратной стороны платы устанавливается бэкплейт. Важно убедиться, что сторона пластины, обращенная к материнке, имеет диэлектрический слой или выполнена из непроводящего электричество материала. Иначе выхода из строя материнки не избежать.

2. На процессор наносится слой термопасты.

3. Кулер устанавливается на кристалл процессора. При этом важно следить за совпадением элементов резьбового соединения.

4. Избегая перекосов, затягиваются винты

Для более надежного и равномерного крепления, винты рекомендуется затягивать по диагонали относительно друг друга.

Сама конструкция винта не позволит закрутить его сверх меры, но усердствовать все же не стоит.

5. Кулер подключается к разъему на материнской плате. Обычно он подписан как CPU_FAN.

6. После сборки остальных компонентов проверяется работоспособность системы охлаждения.

Как установить кулер на фиксаторах

Вертушки, крепящиеся к материнской плате фиксаторами, более просты в установке. При наличии достаточного пространства внутри системного блока, можно обойтись без снятия материнской платы и смонтировать кулер непосредственно в блоке.

Сама защелка — это пластиковая конструкция, имеющая два положения: открытое

Процедура установки достаточно проста:

1. На корпус процессора наносится термопаста.

2. Нужно убедиться, что все фиксаторы находятся в открытом состоянии, после чего кулер располагается на процессоре. При этом контролируется совпадение фиксаторов с крепежными отверстиями на материнской плате.

3. Фиксаторы поочередно нажимаются. Чтобы избежать перекосов конструкции, нажимать их нужно по диагонали относительно друг друга.

4. Производится подключение коннектора питания кулера к разъему на материнской плате.

5. По окончанию сборки всей системы, проверяется работоспособность кулера.

Для снятия радиатора с материнской платы нужно повернуть грибок по направлению стрелки и потянуть его вверх.

Как установить кулер с фиксатором типа «кроватка»

Такой тип крепления используется исключительно на материнских платах, работающих под управлением процессора AMD. Из-за внешней схожести с рамой обычной спальной кровати, крепление и получило свое название.

Оно состоит из двух подвижных петель и рычага с эксцентриковым механизмом, который обеспечивает плотное прилегание радиатора к процессору.

При наличии свободного места, процедуру можно провести без съема материнки.

Для установки кулера необходимо проделать следующее:

1. На процессор наносится термопаста.

2. Свободная петля фиксатора одевается на специальный выступ «кроватки» процессора.

3. Аналогичная процедура проделывается со второй петлей, расположенной со стороны фиксирующего рычага.

Читайте также:  Установка автоматики дорхан для откатных ворот

4. Рычаг переводится в фиксированное положение. Для этого возможно придется приложить определенные усилия.

5. К материнской плате подключается разъем питания кулера.

6. Проверяется работоспособность системы охлаждения.

Как установить башенный кулер

Башенные кулеры используются в мощных игровых системах, где нет места компромиссам в вопросах охлаждения, и при моддинге, для придания системному блоку индивидуальности. Производители башен настоятельно рекомендуют устанавливать систему охлаждения за пределами системного блока. Материнку придется из него извлечь (если она уже в нем).

Перед покупкой башни рекомендуется промерить внутреннее пространство системного блока и удостовериться в том, что ни один из компонентов системы не будет мешать установке.

Приятной особенностью большинства башенных вентиляторов является их универсальность. Комплект содержит набор крепежных элементов, рассчитанных для установки на различные сокеты.

На иллюстрациях ниже показан пример установки башенного кулера на процессор производства AMD:

1. Необходимо снять стандартную «кроватку» крепежного модуля.

Установленная с завода усилительная пластина (бэкплейт) используется для установки башни. Ее демонтировать не нужно.

2. На плату, через дистанционные втулки крепится нужный комплект кронштейнов.

4. С помощью крепежного моста, радиатор закрепляется на процессоре.

Для недопущения перекосов, винты необходимо закручивать попеременно.

5. С помощью металлических скоб вентилятор закрепляется на радиаторе.

6. Провод от вентилятора подключается к разъему на материнской плате.

7. По завершении сборки остальных компонентов, проверяется работоспособность системы охлаждения.

Как видно — процедура установки кулера довольно несложная. Поэтому, как говорится, «Дорогу осилит идущий». Прочь страхи и сомнения, и вперед на борьбу с температурой центрального процессора!

источник

Тест расположения вентиляторов в корпусе Cooler Master Storm Scout 2

Нахождение оптимальных мест расстановки вентиляторов в данном корпусе.
Старался для себя. Чтобы данные не пропадали, оформил в статью.
Картинки вымышленные из интернета (своих фоток нет).
Идею эксперимента черпанул отсюда.

Таблица результатов.

Со списком железа, софта и мест установки вентиляторов.
(внизу страницы таблица прикреплена в немного большем масштабе)

Текстовое описание

Внешний вид корпуса

Кулер Noctua NH-D14

С одним NF-P12, на продув сквозь обе башни. Термопаста Zalman STG-2

Варианты с вертикальным расположением кулера CPU


Изначально было два вентилятора.
Noctua NF-P12 и Cooler Master A12025 (далее по тексту СМ).
Поставил P12 на выдув из задней стенки, а СМ на вдув через дно.

Потом старался подобрать такую нагрузку, чтобы при LinX + Kombustor система если не зашивалась, то заметно перегревалась.

Вывести CPU к 90С было несложно.
Стабильный load 100%, 3.5GHz.
А вот частота ядра видеокарты дергается при одновременном запуске LinX + Kombustor (сам Kombustor давит очень спокойно). Ну, да ладно. Докинул ядру GPU +100MHz в MSI Afterburner, чтобы грелось и получил те 76,4С/88,6С ядро/VRM при 1921 оборотах кулеров видеокарты.

Принял настройки LinX и частоты CPU, GPU в этом варианте как отправные (точку отсчета), и больше параметры не менял. Этот вариант тестировал до 7-ми удачных раз, чтобы набить статистику и пока сам понял, в каких диапазонах подгуливает разогретая система. Иногда видеоадаптер выдавал из своих запасников какое-то перевозбужденное порно. Такие данные отбрасывал, с остальных брал среднее, округлял до десятых. Поэтому в таблице значения с запятой.

У блока питания — забор снизу, выхлоп сзади. Работает тихо. Протягивать через него теплый корпусный воздух не счел целесообразным, поэтому БП не переворачивал. Хотелось бы знать его температуру и обороты, но нечем подступится, проги мониторинга данные этого БП не берут, не показывают 🙁

Это был самый жаркий, показательный вариант (всего с 2-мя вентелями). Дальше — прохладнее.


Появился еще один Noctua NF-P12.
Поставил его классическим способом на вдув на фронтальной (передней) панели выше, а СМ ниже.

Одна из стенок для жестких дисков снята.
И потоку P12 мешала только вторая несъемная стенка с большими овальными отверстиями.

Внизу СМ вступил в лобовую схватку с HDD и SSD. Все его 1200 оборотов ушли на завоевание лучшего показателя температуры HDD для этого варианта.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

СМ бросил HDD и обосновался на боковой стенке (в левом установочном месте). Его диаметр где-то на четверть перекрыт внизу БП. Дует на мат.плату, отчего она похолодела MB -5C, PCH -4C.
HDD обиделся и нагрелся на +2С.
Видеокарта предпочитает молчать.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
СМ сдвинулся на правое установочное место по стенке корпуса.
MB набрала +4C, PCH тоже +0,8C

Читайте также:  Установка зеркала в корпус

.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Вентиль NF-P12 тоже перебрался на бок, слева от СМ.
Вдвоем с боковины ребята вдули куда сильнее, чем будучи в загоне лабиринтов передней панели.
Так, в сравнении с вариантом A-2/1-a: мамка остыла на -4,3С; PCH на все -10,8С;
даже видяха с VRM сказали -2,7С и -2,3С.

Лишенный прямого и кривого обдува HDD психанул на +2,7С, но на его выходки в 31,3С всем естественно побоку.
Он, кстати, тихоня 5400rpm и 38 градусов максимум видел только в самом скупом варианте с 2-мя вентилями.
Хотя и бешеных задач по чтению/записи ему и не ставили, причин греться небыло.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Буйная головушка подбила шальные ручки всунуть 2 листа А4 от низа вентилей на боковине — аж под слот видяхи, по всей ее ширине. Дескать, так весь воздух, вкаченный двумя 120-ками будет по направляющей, без потерь подпирать обе штатных вертушки видеокарты.

Мамка скинула градус. PCH набрал +7,4С видимо, лист бумаги направил поток мимо него.
HDD еще вставил свои +1,7С.

Видяхино достижение в -0,5С не стоит такого «моддинга».
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Вспомнил, что верхнюю крышку успел заклеить скотчем (от пыли). Как и все щели внутри корпуса после покупки.
Снял скотч с крышки, осталась металлическая сетка с отверстиями 2мм.

Помогло. За счет конвекции через крышку. Рукой ощущается выход теплого воздуха.
Наконец-то пришел в движение CPU, правда всего на -0,8С. Мамка тоже градус сбросила. PCH на -6,8С облегчился.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Отделил от крышки мет.сетку. Остался каркас с крупными отверстиями в виде сот 21х23мм.

И все компоненты еще дружно сбросили от -0,6 до -1,5 градуса.

Так, в этом варианте самые холодные показатели CPU, MB, и GPU. И свободная дыхачка через верх имеет смысл.

.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Кстати, CPU заметно реагирует только на подвижки в верхней части корпуса, а видеокарта — на перестановки в
нижней половине. Кирпич видяхи как раз и делит корпус на 2 фронта, верхний и нижний.

Еще одна шальная мысль — организовать воздуховод/кожух, по которому протяжка воздуха через кулер CPU будет изолирована, без рассеивания горячего воздуха на башнях.

Всем сразу стало плохо. От +4,1С на CPU, до +1,1GPU.

Варианты с горизонтальным расположением кулера CPU


Собственно, мечта. Развернуть башни на выдув через крышу. Читал, что так будет окэй всего.
Окэй начал трещать сразу же. Пока развернул только кулер, а вытяжной NF-P12 на задней стенке оставил.
Сравниваем, например, с вариантом-победителем A-2/1-g (конвекция через соты в крышке). Проц удавился и набрал +11,4С, остальное несущественно. Разве что VRM улыбается. Это наверное у него башенный вентиль -2,5 градуса отсосал. Вентиль этот просто впритирочку между крышкой видеокарты и башней своего кулера — задыхается, качать нечего.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
NF-P12 с задней панели бросился на крышу, над башнями радиатора — вытягивать мечту. Вытягивать через
перфорацию 2мм. Отверстия-соты на крышке мне не по душе, поэтому мет.сетку снимал только для теста в одном
варианте ( A-2/1-g). Перфорацию на задней стенке (теперь без вентиля) заклеил скотчем.

Такой маневр снял с CPU всего -1,3С, что до лампочки. Видеокарта со своим VRM чего-то недопоняли и прибавили +1,3 и 2 градуса соответственно. Мамке на градус жарче стало. Ну ладно, еще один козырь в кармане.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
На кулере CPU, вентиль NF-P12 убираем с крышки видеокарты и ставим внутрь, между башен радиатора.
Отсюда он качает намного лучше.

Читайте также:  Установка и подключение роутера в квартире

По сравнению с прежним вариантом: спасает проц на -7,8С.
Правда, перестает сосать VRM, который набрал свои +2С.

Итоги

При данном количестве вентиляторов, вариант-победитель A-2/1-g.
А это: 2х120 вдув через боковую стенку, 1х120 выдув сзади.
Ориентация куллера CPU вертикальная (выдув на вентиль задней стенки).
Даёт лучшие результаты температур CPU, MB, GPU.
При этом температуры HDD, PCH и VRM не сильно отстают от конкурентов.

Худший вариант А-1/1 (с двумя вентиляторами вдув-дно/выдув-зад).
Две вертушки, конечно, шпарят слабо. Тем более Cooler Master (СМ) со своим дуновением при 1200rpm не выглядит угрожающе. Сравнивая его рядышком с Noctua NF-P12 на боковой панели, прикрывая рукой отверстия в перфорации — СМ всеравно, а Noctua аж свистел, жадно всасывая воздух. Работая на выдуве с задней стенки, СМ тоже не отличился, поэтому в тестах там постоянно выкачивал NF-P12.

Разница температур между лучшим и худшим вариантами в градусах:
CPU -12,6
MB -13,9
HDD -6,6
PCH -21,2
GPU -17,2
VRM -13,1

Открытый стенд

Корпус без двух боковых стенок, крышки и без всех трёх корпусных вентиляторов.
Вспомнил о нем в самом конце. Думал — скунс моему варианту-победителю.
Но не тут то было.
Как вариант A-2/1-g «гасит» открытый стенд:
CPU +0,9
MB -5,8
HDD -3,8
PCH -11,5
GPU -3,8
VRM -2,5
Похоже компоненты без активного обдува чувствуют себя не так уж комфортно.
Только проц выдохнул, почти 1градус.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .
Я не спец.тестер да и на системник перешел недавно после 9-ти лет на ноутбуках.
Поэтому, косяков и умозаключений невпопад может хватать. Будьте бдительны.

Ближайшая по смыслу тема форума Построение воздушных потоков

Bonus


Проверяем два варианта, предложенных Romulus.
A-1/2-a и A-1/2-b

Разворачиваем левый вентиль на боку на выдув.
Тяжелый случай. 4 раза прогонял тест. Такое ощущение, что система от ветра зависит, куда подует, такие и цифры. Обычно, за 3 прогона в разное время получались вполне утрясённые, почти одинаковые значения. А это…

Пришлось морду всунуть поближе к происходящему.
Тут такая фигня. На выходе из боковины воздух сильно распыляется веером на стороны. А рядом втяжной вентиль. И он крадёт часть отработанного выхлопа. Особенно, если в комнате легкий ход воздуха, например от окна, хоть чуть-чуть лижет по боку корпусу, да еще от вытяжного к втяжному — заворот кишок обеспечен. Нестабильный охлад.

GPU 64.3C почти как открытый стенд, хуже было только в варианте с 2-мя ветниляторами.
CPU 80 чуть лучше, чем в «кожуе».


Втяжной с бока кидаем на дно.
Освободившееся от вентилятора место на боку не заклеивал. Зато проверил. Через него идет небольшой подсос воздуха. Тонкий чек из магазина не держит, но пытается, к перфорации слегка подлипает.

Проц 80,3С Что-то ему расколбас нагнетания внизу не нравится, ни в этом варианте, ни в предыдущем. Жарко под крышей, если снизу не вкачивать, что-ли?
Результаты, почты идентичны предыдущему варианту, в пределах 1 градуса.


— Инспектор Петренко. Ваши документы. Нарушаем…
— Чито нарушая насяльника?
— Баланс нарушаем!
— Кислотно-щелочной?
— Нет. Приточно-вытяжной!

Все на выход. Тоесть, обе вертушки на боковине — выхлоп. Вся приточка неофициальная, через щели.
Проц и мамка подтянулись, остальное просело.

CPU 76С. На -1,3С холоднее сомого лучшего результата в таблице. Похоже, если неоптимальные «завороты кишок» внизу корпуса тупо высосать двумя вентилями, то проц себя обеспечит.

MB скинула градус и тоже установила внутритабличный рекорд на данный момент 40,3С Датчик под вытяжку засосало что-ли.
Некрасиво подогрелись HDD 35,8С; РСН 47,1С

GPU 65,8C. Совсем не отличилась. Какой-то конфликт интересов. 2 вертолёта видеокарты гребут себе. А 2х120 тут же рядом, на боковине — выкачивают из корпуса. А жрать видяхе что?

* * *
Итого: расклад A-2/1-g остаётся в почёте, хотя по CPU и MB его слегка обошел A-0/3.

Четвёртым будешь?

Появился еще один NF-P12.
Взял вариант A-2/1-f (2 сбоку вдув, 1 сзади выдув) и подтыкал этот 4-тый вентиль на дно и фронтальную панель — вдув, и на крышку — выдув.


Из таблицы видно, что эффект есть разве что при установке на дно. Охладились GPU -2.5C, VPM -4.2C, ну и МВ -1,4С.
Спереди нагнетание или сверху вытяжка таким 4-тым вентилятором — до лампочки.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector