Меню Рубрики

Установка двух прокладок под гбц

Лада 2112 🏁 Turbo 300+hp › Бортжурнал › Повседнев: выдувает прокладку?! — итальянское решение!

…варенье и ложку дёгтя в нём ) Так случилось, что за продолжительность турбо-существования моего авто, сильных поломок особо нет и они происходят не часто. Коробку я не беру в счет, коробка — расходник. Это я вот к чему:

Шпоночка, шкивчек, шестереночка
В предыдущей записи про настройку, я написал, что сорвало шпонку с шестерни коленвала. Ну как бы проблема даже не проблема. Однако хотелось починить так, что бы больше не срывало. Посему выточили дополнительную хрень, вставили, тем самым обеспечив дополнительное жесткое соединение шкива коленвала и шестерни.

Ну это фигня, самое интресное дальше 🙂

Выдуло прокладку
Осенью, когда я настроился, через пару дней мне выдуло/пробило прокладку ГБЦ. Снял, увидел что плоскостей ни на блоке ни на голове нет, фрезеровщики исправили эту проблему, закрутил на новые болты и отъездил полгода без проблем.
Теперь, мы настроились на прошлой неделе, сняв бОльшую мощность, и я очень удивился, что прокладка держит и не жужжит… Рано я этому обрадовался )))

На днях выехал потренироваться перед гонками, постартовать, попереключаться, и слышу на 4ой передаче, после 5тысоб начались подтраивания, пропуски зажигания. Остановился, все посмотрел, все вроде норм.
Поехал дальше, теперь уже на 3ей передаче та же беда, и чем дальше тем хуже…

смотрю изз под капота какой-то жидкостью начало стрелять на лобовик ))) Посмотрел себе на штаны, нет, я не обмочился, знач проблема гдето там. Остановился, машина полностью троит, кипит, холостой не держит. Вышел — смотрю, ктото надзюрчал: лужа тосола… Погазовал, из трубы тоже дым…

По началу я даже немного расстроился: все разбирать, снимать голову, менять прокладку, да и вообще чтото думать, что решать с этой проблемой, ибо просто поставить новые болты явно уже не вариант, будет выдувать постоянно.

Потом как то прикинул палец к носу, и сделал вывод — хорошо что дрыснула сегодня, ведь было бы хуже если б это случилось завтра на гонках. Мальчишки и девченки засмеяли бы, а доброжелатели мучались бы скрывая улыбку )

В общем все что не ломается — все к тюнингу 🙂

Паста дель-фунги
Рецепта решения этой проблемы три:
1. Снимать, разбирать блок и точить в нем резьбу под бОльшие болты M12.
Чето както было лень снимать блок и разбирать его без дополнительной надобности, поэтому этот вариант был отвергнут.

2. Поставить шпильки вместо болтов, ибо на шпильке голова будет прикручиваться гайкой, а не шляпкой болта, который и вытягивает вместе с головой вверх. Соотвественно и конструкция получается значительно надежнее. Ну и конечно не надо снимать и разбирать низ, достаточно будет просто снять голову и поменять прокладку.
Однако начав искать необходимые шпильки, нашел только фирмы ARP, кучу положительных отзывов о них и тд и тп, однако в Украине в продаже воообще их нет. Можно только привести из России либо заказать через Ебей.
И тот и второй вариант — это время, не менее недели-двух, меня такой расклад тоже не устроил.

3. Поэтому я вспомнил про третий вариант. Про братьев-итальянцев-макаронников Фиат. А точнее про то, что есть у них моторы с болтами которые практически идеально подходят (болты М10, шаг резьбы 1,25) и в тоже время эти болты значительно крепче и прочнее ВАЗовских.
Поехал по местным автомагазинам, подобрал от Fiat Croma/Lancia Delta 1.6 16v Turbo производства Goetze FederalMogul. По длине они немного длинше вазовских (на 1,5cм), однако это легко лечится токарем.

Далее сняли с моим другом ГБЦ. Увидели что на прокладке аж трещина появилась и сама плоскость головы возле перового цилиндра кривоватая. Это означает что надо разобрать голову и отвезти на шлифовку, заодно и болты укоротить, и сделать шайбы под них (ВАЗовские не подходят), что и было сделано.

После шлифовки головы (сняли 2 сотки) её собрали и начали установку. Снять-поставить голову, рассказывать особо нечего, пару фоток для наглядности.

Нашел в инете необходимые моменты затяжки Фиатовских болтов: 20Нм-40Нм-90гр-90гр (около 120Нм на выходе получается), закрутили.

И осталось все собрать до кучи, опять все развести, натянуть ремни.
Ну и заодно поменял масло (перешел на Motul X-Clean 5w40) и взял попробовать свечи NGK BCPR7ES-11 (зазор с 1.1 уменьшил до 0.8, дабы искру на большой давке не сдувало).

Завершив все эти манипуляции поехали проверять наши наработки. Вначале спокойно покатался по городу, затем в режиме тапки-в-пол спалил 2 бака бенза. Ничего не выдуло, все работает хорошо и ровно, можно считать эксперимент провели удачно 🙂

С этой проблемой закончили, теперь можно перейти к завершению внешнего тюнинга — закончить рихтовку бамперов, порогов, их оклейку ну и еще по-мелочи, про это я и хочу…

Читайте также:  Установка кодовых электромеханических замков

источник

Кто-нибудь ставил 2 прокладки под головку блока на 3S-fe?

Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО ⇒ Кто-нибудь ставил 2 прокладки под головку блока на 3S-fe?

Сообщение leon14region » 17 дек 2013, 04:35

Сообщение Texnik+ » 17 дек 2013, 06:11

Сообщение АГ2 » 17 дек 2013, 16:54

Сообщение OXOTNUK » 17 дек 2013, 20:05

Сообщение босяк » 17 дек 2013, 21:08

Сообщение Григорий Борисович » 17 дек 2013, 23:07

Сообщение alexanatop » 18 дек 2013, 02:23

Сообщение leon14region » 18 дек 2013, 03:08

Texnik+, да фазы сдвигаются на какие-то доли, но думаю — это не критично. По болтам хочу сказать. Эти 1 — 1,5 витка роли не сыграют, длина болтов достаточная. Если ты сам снимал — ставил головку, то должен знать, какой там момент затяжки. Затяжка — будь здоров, пуп трещит, когда доворачиваешь на 90*, не надо только экономить на прокладках, ставить обе новые. На счет обрезания. Во первых нет обратного хода, если что-то не понравилось, во вторых — надо полностью разбирать двигатель. Нет, это не вариант. Вобще меня волнует, как поведет себя автомат, была бы механика и вопросов не былоб.

Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды:
Re: Кто-нибудь ставил 2 прокладки под головку блока на 3S-fe?
АГ2, если разница в цене небольшая, то согласен, но у нас нефтяной 92 стоит 38.10, а 80 местный газовый 26.00, так что тут по деньгам то на то не получается. А местный 92, это тот же 80, только присадок в него намешают, от которых только нагар и кольца м/с закоксовываются, пальчики брякают почти так же, как на 80. А чтобы заправиться нефтяным, надо сьездить за 70км в райцентр. Вот и чешешь репу.

Сообщение Texnik+ » 18 дек 2013, 03:15

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › прокладки гбц 402

Здравствуйте уважаемые волговоды, подскажите пожалуйста что будет если посавить две прокладки под гбц?

Смотрите также

Комментарии 35

1000 не отходит с таким колхозом. Легче перезанять денег и фрезеровать. 800 рублей. иначе угробишь двиг, когда на трассе пробъет и поедешь на эмульсии.

камнем так помаши, сними лишнее, чтобы вся поверхность блестела, и ставь 1 прокладку, нечего париться. С 2 прокладками пробьёт быстрее, пока до дома так доедешь с пробитой прокладкой, ещё сильнее башку поведёт. А если всё равно планируешь переделывать потом — ещё и прокладку сэкономишь 🙂

Привет ! если повело до 1 мм. можно самому снять на камне . далее только фрезой . сам так 2 ру раз снимал .

Насколько сильно повело голову? Закинь фото в пост.

Фоток нет но на стекле она качается.

Увидеть бы фото… Если не сильно поведена, то можно бы было самому слегка шлифануть.

Может и можно но это надо хоть какой то навык иметь, да и качается довольно сильно. Думаю там около 1 мм снимать надо.

Все-таки лучше фрезерни голову, если для себя делаешь. Чтобы уж точно не подвела=)

Знаю но это потом ближе к теплу пока так по мучаюсь) Надо что бы хотя бы 1000 отходила. А весной буду трясти двиг а может и вообще поменяю, возможно буду пепелац разбирать а там движок будь здоров))

Ну раз такое дело, то 2 прокладки помогут)
Удачи!

300руб, потратишь время на установку, потеряешь 10Нм и 5лс. Покатаешься, опять пробъёшь прокладку(и), потратишь время на разборку, 150руб на новую прокладку и 800руб на обработку ГБЦ, время на сборку.

Тебе не кажется что сразу нужно делать нормально?

Нет возможности, а т.е. нет денег но есть прокладки. И на улице -27. Заканчивается газ для отопления дома и за ним надо ехать. Приходиться как то крутиться.

Ну прям картина маслом… Я тоже в Сибири живу, по 7км пешком в день наворачиваю и не в такой мороз. Вместо того чтобы топтать клавиатуру, я бы ещё вчера отвёз башку в мастерскую. Кривая бошка, она и с двумя прокладками кривая.

Ну не знаю на счет картины, а только в кошельке 50р зарплата будет только 15 занимать нехочу. А в общественный транспорт с газовым балоном ну как то не комильфо. Да и если по сути я же не прошу кого либо денег дать или придти и сделать я лишь спросил совета)))). А на счет того что кривая бошка это вы правы, стоит сделать по уму, так и сделаю, но позже. p\s если не секрет, а почему вы ходите пешком по 7 км если у вас две машины?

Читайте также:  Установка воздушного сигнала приора

Я и с 2м бампером и с 1,5м решёткой радиатора ездил в автобусе. Вообще не проблема, там бывает и не с таким багажом гоняют.

На 29 кривой впуск/выпуск коллектор был повешен через пару прокладок, подсос воздуха это не устранило. Разряжение там никчёмное по сравнению с давлением в КС во время рабочего хода.

З.Ы. У меня нет машин, есть только телега и клумба. Планирую ещё бассейн весной приобрести.

Понятно))) ну да был бы просто большой багаз, а тут всё таки газ.

ни чего не будет, станет только лучше, так как качество 92 не многим лучше 80, перестанут стучать клапана, я на своем 402 по 92 решил проблему с клапанами только переходом на 95 бензин,
так что ставь и не парься,
а для того что бы перейти с 92 на 80 тебе как минимум нужно 4-5 прокладок положить

Да но это же подъем будет мм на 5. какм будто гбц от 402.10

от куда? толщина прокладки примерно 2мм, так что максимальный подъем с 2мя прокладками 2-3мм не больше, это не кретично
если не изменяет память то разница по высате у головок 80 и 92 7мм

Ааа извини не сразу въехал, прочитал как будто надо не две а 4-5 поставить типа просто двух мало. потом только когда ещё раз перечитал обратил внимание, что 4-5 это для перехода на 80))). Вот только беспокоит меня не пробьет ли эти две прокладки?

не пробьет, только ставь прокладки не по три копейки, а нормальные с заводским герметиком

от куда? толщина прокладки примерно 2мм, так что максимальный подъем с 2мя прокладками 2-3мм не больше, это не кретично
если не изменяет память то разница по высате у головок 80 и 92 7мм

Высота головы под СЖ 6,7 = 98мм, под 8,2 = 94мм. Разница = 4мм, ровно как и в высоте штанг. Толщина сжатой прокладки = 1,5мм. Овал в прокладке больше чем овал камеры сгорания, поэтому для получения СЖ 6,7 достаточно установить всего одну дополнительную прокладку.

источник

Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 4640
Регистрация: 22.9.2009
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 15050
Автомобиль: НИССАН АВЕНИР

Посоветуйте кто как видит эту идею. Приветствуеться любой аргументированный довод.

Есть желание сильно понизить степень сжатия в моторе путем установки 2-х прокладок гбц, а между ними тонкую стальную. Получаеться очень бюджетно , да и найти за вменяемые деньги 2-х мм прокладку почти нереально.

Цель выйти на каждодневную давку в 1.2 наддува и приблизиться к рубежу в 300л.с на сток-железе.

доработаю АКПП (передний и полный привод) RL4F03A(V), RE4F03A
RE4R01A, RE5R05A, RE4F04A

бортовик ниссан авенир

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 722
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 16615
Автомобиль: ECR33

Фига ты))) Я думал ты только отвечаешь на вопросы,а ты их еще и задаешь!) (не стеб, действительно считаю тебя крайне компетентным человеком)

по сабжу, если нет денег\желания\возможности найти другой способ уменьшить СЖ, ставь 2 прокладки, по сути ты же ничем не рискуешь. Выдует их, одну поставишь и буст уменьшишь.

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 693
Регистрация: 13.1.2008
Пользователь №: 9046
Автомобиль: S14

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1692
Регистрация: 29.12.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8937
Автомобиль: S14A SR20DET MT

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 4640
Регистрация: 22.9.2009
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 15050
Автомобиль: НИССАН АВЕНИР

Спасибо отписавшимся . Как раз и планирую давку в 1.2 , максимум 1.5 на гонках с бензом би-пи.

Просто ведь 2 прокладки уже по другому просаживаються.Вот и непонятен конечный момент затяжки и как это отразиться на ср-блоке(люмишке)

Планирую между 2-х стоковых установить тонкую стальную 0.5-0.8мм для лучшего теплоотвода и уменьшения риска продува всего этого сэндвича.

доработаю АКПП (передний и полный привод) RL4F03A(V), RE4F03A
RE4R01A, RE5R05A, RE4F04A

бортовик ниссан авенир

источник

Лада 2101 Turbo by Sj Makar › Бортжурнал › Прокладка ГБЦ (металлопакет 21214). Часть 2

так же для того что бы точно выставить вал, надо точно знать ВМТ! имея микрометр — решено вычислить и ВМТ на блоке) раньше я всегда выставлял по 20 зубу репера

реальное ВМТ получилось чуть ли не на пол зуба раньше! так что дальнейшая настройка уже осуществляется относительно этих обстоятельств…

вот так вот плавненько мы и подошли к виновнице торжества — прокладке ГБЦ)
раз уж заводскую выдуло, надумал ставить металлическую, на классику она идёт 3-х слойная и толстая, тут металлопакет может оказаться толще чем обычная паранитовая… выбор был между Фритекс и БЦМ, Фритекс 400 грн, но в Днепропетровске, а БЦМ по месту на рынке за 420 с доставкой домой, ну тут выбор очевиден…)

Читайте также:  Установка видеорегистратора зеркала с 2 камерами

вот с прокладкой на классике вообще конечно хорошо, так как она 3-х слойная, то внешние слоя которые в черном герметике, они выдавлены в разные стороны специально что бы выжиматься при затяжке ГБЦ, средний же слой полностью плоский! на прокладке пару заклепок, в принципе удалив их можно средний слой заменить на, скажем, алюминиевую прокладку времен СССР, так можно не плохо понизить СЖ… но замерив толщину этой прокладки по краям, где она не выжимается, там оказалось ровно 1мм, это и есть то самое выжатое состояние, меньше она точно не станет, так что выжатая она 1-1.1мм, решил оставлять так и ничего не выдумывать, всё таки на параните проездил чуть ли не год вообще без настройки мотора, надеюсь эта будет служить куда лучше…
но есть и нюанс с этими прокладками, они идут только 21214, то есть под 82мм цилиндры, а у меня же бок 21011 и 79.4… зная это, всё равно решил рискнуть, другого варианта всё равно нет…

когда приложил заводскую прокладку к новой, оказалось не так уж всё и страшно, родная то имеет овальные окна, а стальная круглые, так вот стальная под 82 в некоторых местах даже МЕНЬШЕ чем обычная под 79! в некоторых местах чуток шире, но не критично…

на блоке это выглядит примерно так

дальше сборка мотора… плоскость блока была полностью очищена от остатков старой прокладки, конечно же сейчас я не шлифовал плоскость блока, её делал тысяч 60-65 назад при кап ремонте мотора, хотя все и говорят что под металлопакет нужно обе плоскости ровнять… блок и головку обезжирил для лучшего контакта и погнали собирать…
перед разборкой мотора меня посещали идеи затянуть голову бОльшим моментом, но так подумав, вспомнив что к примеру на ГАЗовском моторе по книжке момент затяжки стальной прокладки меньше чем паранитовой, то решил тянуть по заводу! затягивалась она в три подхода…
дальше собрали клапанный механизм, накинули распредвал, звезду, цепочку…

для того что бы с цепочкой не гадать при сборке, я чирканул метку напротив ДФ

дальше дело за клапанами… знакомый приехал с рейкой для настройки клапанов и индикатором, первый раз на моем моторе таким образом настраивались клапана, до этого только щупом) начали настраивать по индикатору, выставили клапан, получилось кажется 0.59 по индикатору, щуп 0.15 в самый раз залез, плотненько, я бы даже сказал очень плотненько, но Жека говорит всегда так настраивал своим щупом, ради интереса я достал свой щуп и проверил зазор, мой зашел свободнее, но именно так я настраивал своим, я не делал сильно плотно никогда, так настроил получается как обычно я настраивал…) погнали дальше строить остальные, на следующем клапане вышло 0.58, а вот дальше разброс увеличился, так как если настраивать везде по индикатору 0.59, то в одном щуп 0.15 проваливается и болтается, а в другом вообще не лезет! так что всё проверялось щупом! так вышло что разбор был примерно от 0.52 до почти 0.7 по индикатору! по щупу везде 0.15… так что если честно, нет у меня никакого доверия индикатору, надо проверять реальный зазор, а то по индикатору можно здорово пережать клапана, со всеми вытекающими… единственный плюс индикатора — это контроль момента затяжки солдатика, сразу видно поджимаешь клапан или нет…

дальше выставил перекрытие

ну и слава Богу можно закрывать мотор))

закрыл и приступил к навесному, собирать нужно много, да и пока разобрано и есть доступ, поубирал некоторые косяки попутно, а то к примеру давно я не мог добраться до шланги топливоподачи возле ВУТа, страшненькая она уже, вот наконец то дождалась своего часа)
так же надо было решить проблему с турбиной, с той самой потянутой резьбой… ну тут вариантов не много, прогоняем и покупаем вместо болтов шпильки, и забываем за эту проблему!) резьба там 10х1.25, на рынке приобрел пару шпилек с такой резьбой с обеих сторон и гайки, всё нормального качества хотя бы, не пластилин! шпильки стали на свои места идеально, даже там где резьба потянута, после того как прогнал метчиком, закрутилась отлично шпилька, но что бы не рисковать, законтрил с обратной стороны дополнительно гайкой её…

в общем шпильки — тема!) везде надо ставить шпильки, это куда удобнее и практичнее чем болты…

собрал всё, залил антифриза, которого ещё докупить пришлось, завел машину — всё ОК=) в расширительный больше не дует, машина работает нормально… проехался не много, температура в порядке, вроде не дует в СОД, будем надеяться что всё будет хорошо в дальнейшем…)

итого замена прокладки мне обошлась примерно в гривен 900)))

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector