Меню Рубрики

Установка двух раздаток на уаз

УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Установка коробки. Передовой метод, Успехи и неудачи…

Итак, переходим, пожалуй, к самой неприятной для каждого владельца Уаз, процедуре — установки коробки с раздаткй.
Снимать и устанавливать коробку приходится часто: ремонт двигателя, замена сцепления, выжимной, подшипник в маховике
И не то, чтобы коробка тяжелая… Просто, при установке надо, находясь под машиной, поднимать коробку и «пристреливаться» стараясь попасть в цель — диск сцепления. Процедура ещё та… Осложняется ещё тем, что места под бортовым Уаз мало, и второй человек там, только мешает. Про «батоны» вообще не говорю, там места просто нет.

Самый простой выход — поставить в кузов «трапецию», и через отверстие в полу кузова, поднимать коробку.
«Трапеция» — вещь хорошая, но «подседать» на неё не стоит.
Был случай: зимой рассыпался диск сцепления. Пришлось скидывать прямо на дороге при -20. При этом, никаких ящиков, чтобы приподнять коробку не было…

Предлагаю вариант приспособления (недоделанный, хотя и испробован). Может, кто-то, доработает, или внесёт свое.

Понадобилось:
1. пластина металла 8мм 50х90
2. пруток 12мм 90мм
3. труба водопроводная 1\2 35 мм
4. половинка электрода.
и вездесущая болгарка.

Внешний вид приспособления

Отверстия сверлятся в балке, по оси двигателя. Позже, была сделана прорезь, чтобы заводить трос лебёдки. Жёсткость конструкции придаёт пруток и малые размеры.

Установка занимает пару минут

Далее, первичный вал подводим к посадочному месту в картере сцепления.

Зацепляем лебёдку за задний мост, можно за фаркоп, на «батонах».

Трос лёбедки «удавочкой» на раздатку, в районе ручного тормоза.

Коробка, подошла к шпилькам. Чуть, поднимаем переднюю часть коробки, чтобы первичный вал вошёл в диск сцепления. Включаем прямую передачу, и покачивая, вводим в зацепление шлицевое соединение . Осталось, только, покачать коробку, чтобы она села на шпильки.

Итак, что получилось: Не тяжело. «Приспособь» мизерная, можно вообще не снимать с балки.
Что не получилось: трубка на приспособлении не проворачивалась (надо ставить подшипник). Трос, с трубки, мог соскочить и повредиться (надо ставить ограничители).

Не прошла идейка поднимать лопатой, пользуясь ею, как воротом. Хотя поднимается коробка легко. Фиксируется от опускания лежащим штыком лопаты надёжно. Но верёвка тянется.
Но в дороге, когда прижмёт и будет подходящий тросик, пойдёт.

Предлагаю второй вариант переделанного приспособления. Взял подшипник, вставил в него, отрезок трубы с двух сторон приварил две большие шайбы. Жесткость приспособления вполне достаточна и для больших нагрузок.
Пластина крепления, теперь разъёмная. Но есть небольшой недостаток: теперь, в верхнем положении коробки, там трос становится короткий, и нет возможности, как в первом варианте раскачивать немного коробку вправо-влево. Будет лучше, если рабочая поверхность, всё-таки, будет шириной 30-40 мм. И ещё, при втором варианте, требуется более точное расположение приспособления по центру, оси двигателя!

изготовлена из двух подшипников, куска трубы, двух шайб и металл пластин.

Устанавливается в те же отверстия.

Труба разрезана вдоль (подшипники были чуть больше внутр. диаметра).
Такая конструкция позволяет немного раскачивать коробку при вхождении первичного вала в маховик.
Пошипники лучше немного внутри зафиксировать сваркой или деревянной распорной трубкой, чтобы они не смещались внутрь.
Специально не указаны размеры — они не важны. Изготавливается по имеющимся подшибникам. Ширана рабочей части ролика 50 -70 мм. Высота шайбы ро отношению к ролику 10мм. Можно так же сделать шайбы ролика побольше, с торца поставить храповичёк, и тогда пользуясь заводной ручкой как воротком наматывать трос на ролик. Это позволит отказаться от лебёдки. Ну, это вариант для тех кому что-то делать не лень…

УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — своими руками

Машины в продаже

УАЗ Хантер, 2015

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ Патриот, 2014

Смотрите также

Комментарии 47

Возьму на заметку. Спасибо!

Был у меня батон. по причине бедности и кривости запчастей одно лето раз 5 КПП с РК снимал, все на чудо надеялся, то лапки кривые, то оси не закаленные выгибало. потом купил немецкую корзину и забыл. натренировался так, что в 3 часа укладывался, снять поставить, со всеми карданами и прочим.

Приспособления никакие не использовал, все на земле. даже первичным валиком не центровал.
Принцип прост: все откручиваем, залезаем под агрегат ногами вперед, на пузо фуфайку и сдергиваем моноблок КПП с РК. потом опираем РК на землю и вылезаем.
для установки ставим моноблок на ребро на РК, подлезаем, опять пузо и фуфайка и запихиваем все на место. Корзина сцепления только наживлена, что бы диск не был зажат, но и не падал под собственным весом. стыкуем, протягиваем корзину, собираем всё остальное .
P.S. в первый раз снимали КПП на яме — жуть, двое на руках КПП держат, один в ручник толкает, четвертый двиг за маховик крутит ))).
как по мне, так проще одному и на земле, чем с на яме. Только вот с козликами такой номер проходит хуже. Домкрат (пузо) под козлика сложнее помещается, у него баки ниже. да и КПП в раме прячется.

Читайте также:  Установка врезной антенны на кронштейн

если менять только сцепление, то можно и не вытаскивать совсем коробку, а подвесить ее на стяжках грузовых к раме и на них отодвигать

Как бы тоже так же мчался — мчался, пока это не надоело…

Был у меня батон. по причине бедности и кривости запчастей одно лето раз 5 КПП с РК снимал, все на чудо надеялся, то лапки кривые, то оси не закаленные выгибало. потом купил немецкую корзину и забыл. натренировался так, что в 3 часа укладывался, снять поставить, со всеми карданами и прочим.

Приспособления никакие не использовал, все на земле. даже первичным валиком не центровал.
Принцип прост: все откручиваем, залезаем под агрегат ногами вперед, на пузо фуфайку и сдергиваем моноблок КПП с РК. потом опираем РК на землю и вылезаем.
для установки ставим моноблок на ребро на РК, подлезаем, опять пузо и фуфайка и запихиваем все на место. Корзина сцепления только наживлена, что бы диск не был зажат, но и не падал под собственным весом. стыкуем, протягиваем корзину, собираем всё остальное .
P.S. в первый раз снимали КПП на яме — жуть, двое на руках КПП держат, один в ручник толкает, четвертый двиг за маховик крутит ))).
как по мне, так проще одному и на земле, чем с на яме. Только вот с козликами такой номер проходит хуже. Домкрат (пузо) под козлика сложнее помещается, у него баки ниже. да и КПП в раме прячется.

если менять только сцепление, то можно и не вытаскивать совсем коробку, а подвесить ее на стяжках грузовых к раме и на них отодвигать

согласен. поэтому в спорт зале работаю со штангой 100кг. здоровье и быстрота установки!

сегодня пользовался вашим изобретением эта что то большое спасибо вам за пост очень помогло)))))

я бы лучше такую приспособу сгородил, чем спины лишиться)))

источник

УАЗ Patriot Silvery Liner › Бортжурнал › Косозубая, но беззубая, или как я раздатку менял

В том годе я себе изобрёл тихую раздатку www.drive2.ru/l/497138411136614579/. Претензий к её работе было минимум, как и у всех вылетала пониженная несмотря на новые шестерни и был вой на полном приводе. В режиме 2 вд её наличия не замечал. Но я знал уже тогда что Ульяновцы сжалились над владельцами УАЗов, создав косозубую РК. Отзывы о её эксплуатации были сугубо положительные. Вообщем начал искать, ближе чем в Москве ничего не находилось. Пол беды цена, доставка равна цене была. А это уже 15-20 тысяч. Дорого, но хочется. И тут волей случая я вышел на занятного дедульку, тот работал с времен Союза на обслуживании УАЗов, потом они с подельником открыли у нас дилерский центр и продавали УАЗики. Ну и конечно была у них зона ремонта. С годами дело захерело и дилерство у них отжали, другие, более молодые товарищи. Но после всего этого действа, осталось много запчастей, как новых, так и немного паламатых в процессе наездничества
на технике. И вот среди этого безобразия, я нахожу косозубую РК. На вид жить будет, слизан немного пониженный ряд. Трахнута шестерня прямой-пониженной, но все крутится и вертится. Вообщем торговался месяца 4 с дедом, договорился за 4 тысячи, в довесок получил другую шестерню прямая-пониженная, грибок прямой передачи новый косозубый. Приволок дело до гаража. Это было лишь начало пути. Но кто бы знал то…
Вообщем корпус мне сразу не подошёл, это немного огорчило, так как быстрого переезда назад в случае чего, не предвидилось. Но душу, то косые шестерни греют. Снял свою РК, разлохматил всю до остова, помыл косые шестерни, поставил другую шестерню прямой пониженной, ту что дедок загнал, сменил все подшипники на роликовые. Собрал, поставил!

Эффекта ВАУ! не произошло, вроде тихо, но какой то левый рокот есть, причём с прогревом масла он ярче выражен. Так, думаю, а где же пониженная, включил, нажал на газ и не поехал. Вылетает мгновенно, если держать рычаг, гудит дико. Ну ясное дело, надо менять.
Гугл тут же поведал что пониженный КИТ 2.5 от ИЖ Техно стоит 9000. Сразу отбросил этот вариант.
Во-первых: далеко, а значит долго, автомобиль нужен всегда.
Во-вторых:не дёшево, на не испытанном агрегата ставит такие опыты.
День второй. Поехал на рынок, купил пониженную шестерню провала, новую, взял новую прямую-пониженную, приобрёл две вилки со штифтами, вновь герметик и прокладки.

источник

Читайте также:  Установка горизонтального направленного бурения относится к

УАЗ Patriot Странник › Бортжурнал › Модернизация раздатки или понижайка 3.3

Работы проводились в рамках юбилейных планов и одновременно с заменой сцепления.

Больше месяца назад я наконец созрел на приобретение и установку понижайки 3.3. В немалой степени этому способствовал Reshnic , у которого она стояла еще с момента нашего с ним первого знакомства. Для его колес штатной размерности она показалась мне перебором, однако же установив на свою машину 33-е колеса я понял, что родной понижайки 1.9 мягко говоря не хватает.

В общем месяц назад я собрался и заказал комплект шестерен, а также ремкомплект (включающий все подшипники, сальники, гайки, прокладки и т.д.) раздатки от небезызвестной компании Иж-Техно. Общением с менеджером остался недоволен. Ижевцы наотрез отказались отправлять груз любимой мною ТК Деловые линии и отправили через некую ТК Энергия.

Груз шел крайне долго и витиевато, найти представительство самой этой ТК в Саратове оказалось непросто. Адрес указывал на промзону, на месте не оказалось ни одного указателя и никто, в том числе охрана, ничего не слышал об этой организации, которая в итоге все таки оказалась именно в этой промзоне. На телефон они отвечали через раз и общались крайне пренебрежительно. Наконец все таки удалось к ним добраться. Здесь выяснилось, что груз несмотря на мое четкое указание отправили на склад в другой конец города. Ругань, крики, звонок в Москву в центральный офис и наконец заветная коробка спустя еще полтора часа лежит у меня в багажнике.

Упаковано все хорошо. В коробке с ремкомплектом обнаружились Волжские подшипники, Балаковские сальники и неизвестно чьи (как потом оказалось довольно кривые) прокладки. В коробке с понижайкой замотанные в много слоев пупырчатого полиэтилена шестерни. Качество обработки шестерен не впечатлило, однако же и грубым его не назовешь. Я бы сказал обычные среднестатистические шестерни.

Ставить было решено одновременно с заменой сцепления дабы не лазить туда лишний раз. Ну а т.к. долго ждать пришлось ведомый диск, то и установка состоялась вот только что.

Удивило, что прокладки между коробкой и раздаткой не оказалось. Все было собрано на обычный герметик. Правда, забегая вперед, скажу, что обратно мы все собрали все на тот же герметик. Прокладка из ремкомплекта почему то оказалась сильно меньше и не подошла.

Все работы делались по прилагавшемуся к понижайке мануалу, автору которого стоит как минимум оторвать руки. Ну или заставить его самого сделать то, что он написал там.

В целом, если не вдаваться в подробности, мануал написан верно. Вот только авторы забыли упомянуть как в их понимании читатель должен делать то, что они там понаписали. Также как и о необходимости некоторого редко встречающегося в арсенале простых смертных инструмента. В общем полностью переписывать сие произведение я не буду, но напишу на что стоит обратить внимание и как делать отдельные пункты дабы избежать тех мук, которые постигли меня.

Итак, первым пунктом в мануале идет снятие раздатки с машины. Так вот, ни в коем случае не снимайте ее сразу! Прежде всего (предварительно слив масло) надо снять крышки подшипников и открутить гайки с промежуточного вала и с вала переднего моста. Далее, по очереди открутить гайки фланцев переднего и заднего валов. Только после этого раздатку можно снимать. Причем чтобы открутить гайки с промежуточного вала и с вала переднего моста понадобится головка на 36. У меня она оказалась в наличии совершенно случайно и нигде нет ни слова, что такая большая и довольно редкая головка понадобится. Наконец все откручено, раздатка снята. Далее можно действовать по мануалу, но и здесь будут свои трудности и непонятности.

Самый большой по объему работ здесь наверное пункт 7. Он же самый оторванный от реальности. К примеру я так и не понял зачем выбивать какие то заглушки штоков и не выбивал их. А еще просто так снять промежуточный вал не получится т.к. ему помешает вилка включения переднего моста. Таким образом снять его можно только совместно с валом переднего моста, в то время как судя по мануалу снимать надо сначала промежуточный вал и только потом вал переднего моста. Но и это еще не все. Для того чтобы снять шестерню с вала переднего моста надо открутить с него гайку. Аналогично и с промежуточным валом. Как я уже писал, делать это надо еще не машине, когда чтобы избежать проворачивания валов достаточно включить полный привод. Сейчас же я имел в руках сами эти валы и полное непонимание того, как же с них открутить эти гайки. Искренне надеюсь что авторы мануала икали по полной когда я все это откручивал.

Для снятия шестерни с вала переднего моста нужен съемник. Об этом тоже нигде не упомянуто и хорошо что я его на всякий случай положил с собой. Снимается шестерня вместе с подшипником, который по другому просто не снять. Снять вал заднего моста оказалось еще сложнее. Он надежно запрессован в подшипниках и выбить его удалось только добрыми ударами молотка. Выколотки у меня с собой не оказалось, поэтому лупить пришлось по гайке. Гайка не выдержала и расплющилась. Отвернуть ее обратно не получалось, а сквозь оставшийся в корпусе раздатки малый подшипник она тоже не проходила. В итоге пришлось обкромсать ее болгаркой. Вал заднего моста в комплекте идет новый, так что не сильно я расстроился, но времени потерял много.

Читайте также:  Установка и настройка yii2 advanced

В конце концов все было снято за исключением малого подшипника заднего моста, а также роликового подшипника промежуточного вала. Их мне так и не удалось выпрессовать, однако же состояние их было вполне себе нормальным, так что я решил их не менять.

Согласно мануалу установил шестерни из комплекта и приступил к доработке корпуса раздатки. Основную часть, на которой все смонтировано, допиливал совсем чуть чуть. На ней все встало практически сразу. А вот с ответной частью пришлось повозиться. Многие говорят, что подпиливали совсем чуть чуть, мне же пилить пришлось очень много. Снято в общей сложности было примерно 4-5 мм и затрачено на это целых 4 зачистных диска для болгарки. В общем возился долго.

Наконец финальная примерка и… шестерня вала заднего моста задевает за вилку включения понижайки. Курю, думаю что же делать. Наконец натыкаюсь среди ремкомплекта не некую непонятного назначения довольно толстую резинку. Как оказалось, резинку эту надо положить в шестерню заднего вала в месте, где в нее входит шестерня включающая понижайку. Там даже выточка есть специальная, вот только в мануале ни слова.

Кстати, стоит еще обратить внимание на установку вала заднего моста. Между подшипниками на этом валу находится хитрая шестеренка, которая крутит датчик скорости. Так вот чтобы все собралось правильно и как надо вошло в зацепления собирать нужно так: установить малый подшипник в корпус раздатки (в моем случае я его и не снимал), затем разместить в корпусе эту самую хитрую шестеренку таким образом, чтобы она вошла в зацепление с валом датчика скорости, и только потом ставить вал заднего моста.

Наконец финальная сборка. Все собралось, ничего ни за что не цепляет. Передний мост и понижайка включаются. Время около 8 утра, а начал я где то в 10 вечера, сразу же после замены сцепления. Как раз приезжает Спортсмен. Начинаем ставить раздатку и выясняем, что прокладка не подходит. Ну и хрен с ней, ставим как и было раньше на герметик.

Собираю обратно механизм ручника, цепляю провода к датчикам, ставлю карданы и заливаю масло.

Попытки выехать из гаража сразу успехом не увенчались и пришлось регулировать еще привод сцепления, но об этом уже было написано в посте про его замену.

Кстати в процессе всех работ от днища были оторваны отслоившиеся куски заводского антикора и все доступное пространство обработано Мовилем из баллончика.

В общем выезжаю из гаража, катаюсь вокруг сначала на заднем приводе, затем на полном и, наконец, на понижайке. Все работает. На первой пониженной машина на холостых едет медленнее пешехода. Здорово! Собираю инструменты, навожу порядок. Как ни старался, а все таки немного попачкал маслом полы и верстак. Благодарю Спортсмена за просто неоценимую помощь, Фикса за гараж и отчаливаю домой отсыпаться и приходить в себя. Вместе с заменой сцепления работы заняли 26 часов, у меня уже трясутся руки, плохо держат ноги, сам я грязный как черт и засыпаю на ходу.

На текущий момент пробег с модернизированной раздаткой составил около 100 км. Первые где то 50 км на заднем приводе при скоростях больше 70 ощущался гул, который затем прекратился. Сейчас в салоне тихо даже на скоростях свыше 100 км/ч. На полном приводе больше 60 ездить не пробовал и на этих скоростях никакого шума не слышно. На понижайке раздатка воет начиная со второй пониженной при оборотах двигателя более двух тысяч. Не знаю какая при этом скорость т.к. она невелика и определить достоверно не получается. Может приработается еще, может нет, но по крайней мере все работает.

Описание подробностей ремонта выглядит довольно мутно, да и фотографий я опять же не делал. Но даже по фотографиям будет сложно понять все тонкости. Раздатка — довольно многогранный и объемный механизм, а потому самое лучшее — начать делать параллельно почитывая мои коментарии. И тогда все по ходу станет понятно и просто.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector