Меню Рубрики

Установка двух вентиляторов для уаз

УАЗ Patriot iPatr › Бортжурнал › СОД — 14. Внедрение электровентилятора.

Мысли о замене викомуфты на электровентилятор с переменным успехом одолевали меня в течение более, чем полугода.

Часть 1. Теоретическая.
Колебания строились на плюсах и минусах и той, и другой систем:
Вискомуфта:
+ Крутится всегда, в жару не перегреешься;
+ Простая, как 3 копейки, особо ломаться нечему;
— Крутится всегда, зимой без намордника доезжаешь быстрее, чем прогреешься;
— Занимает кучу места и затрудняет доступ к роликам;
— Простая настолько, что сломавшись ремонту не подлежит.
Электровентилятор:
+ Крутится только когда надо, зимой стоит и не морозит движок, не грузит генератор вообще;
+ Компактная система, доступ к роликам свободный;
— Когда надо, крутится постоянно и отжирает мощность генератора, летом будет заметно;
— Система достаточно сложная, много элементов ненадёжности.
С тех пор, как увидел запись камрада saabofil про установку вентилятора от Волги, решил, что именно по этому методу и буду менять вентилятор, если придётся. Достоинства, на мой взгляд, следующие:
1. Простота установки вентилятора;
2. Двухскоростной режим работы;
3. Более-менее плавный пуск вентилятора (следствие п.2);
4. Стабильная температура охлаждения двигателя.
Электросхему нарисовал по описанию saabofilа в его записи.

Замысел такой, что устанавливаются два датчика включения вентилятора вместо традиционного одного. Первый датчик на 92℃ уставится в верхний патрубок радиатора, он включает пониженную скорость вентилятора при открытом термостате. Второй датчик на 87℃ в нижнем патрубке радиатора включает вентилятор на полную мощность в случае, если ОЖ, пройдя радиатор, не смогла достаточно остыть. Бонусом идёт ступенчатый переход к полной мощности, что благоприятно сказывается на электросистеме отсутствием провалов напряжения. Всё чётко и лаконично.
Единственное, тумблер пока решил не ставить, а так, он для принудительного включения вентилятора.
Думая, что замену начну, когда потеплеет, в течение зимы по-тихоньку прикупал запчасти.

Часть 2. Закупочная.
Первым делом, нужен добавочный резистор вентилятора от Калины. Нашёлся только в emex.ru под артикулом от Нивы производства ГАЗ.

Предохранители нужны мощные, чтобы корпус не расплавился, поэтому в магазине ГАЗ купил блок предохранителей БПР-2. Внутри уже были предохранители на 40А и 90А.

источник

УАЗ Patriot «Кубаноид» › Бортжурнал › Система охлаждения, или почему нельзя просто так поставить электровентиляторы на УАЗ

Речь сегодня пойдёт о доработке системы охлаждения двигателя УАЗ Патриот, который ЗМЗ-409, под мои условия эксплуатации. А условия эксплуатации у меня известно какие — Краснодар. Жара под +40, пробки, длительные подъёмы на перевалы в сочетании с этой самой жарой, глиняные колеи в наших субтропических пампасах… Я расскажу про свой путь к тому, чтобы кондиционер в пробке в +39 нормально охлаждал, а двигатель и масло при этом не перегревались при затяжных подъёмах в горы в жару. Но это опять же не значит, что если у вас нет таких температур или кондиционером вы не пользуйтесь, не подчерпнёте ничего полезного для себя из этой записи.

Внимание! В записи много букв, т.к. описывает она всю мою борьбу за стабильную температуру двигателя и холод в салоне за последние 4 года, поэтому коротко рассказать не получится.

Затеял я все эти переделки только из-за кондиционера, в пробке в сильную жару он дул как умирающий лебедь. Многие жалуются на недостаточную эффективность кондиционера именно в пробке и не только на УАЗах. Причина этого как правило — недостаточная продувка радиатора кондиционера в моторном отсеке на холостых оборотах и небольшой скорости, усугубляемая просадками напряжения в бортсети в жару. Кстати и вентилятор печки тоже сильно хуже дует из-за этого… Машина у меня выпуска начала 2008 года, т.е. самая первая партия с заводской установкой холодильника delphy. В заводской системе образца 2008 года предусмотрены 2 электровентилятора перед радиатором кондиционера и одна механическая мясорубка с вискомуфтой за радиатором. Вся эта конструкция при температурах более +35 и небольшой скорости движения становится неэффективной. Двигатель она конечно охлаждает, не помню температуры больше 97 на заводской системе, но вот с кондеем к сожалению выходит не так как хотелось бы.

Заводское решение я решил заменить на спарку электровентиляторов от шнивы. Тогда я думал, что можно просто изготовить нормальный герметичный диффузор для этой спарки, воткнуть ШИМ-контроллеры Борей по одному на каждый из вентиляторов — и вот оно счастье! Но мои планы разбились о суровую реальность. Если вы вносите более-менее значимое изменение в конструкцию автомобиля, готовьтесь долго и терпеливо устранять последствия своего вмешательства, потому что если новое решение не обкатано, у него обязательно будут последствия, о которых вы ещё не знаете.

Нет, конечно, многие ставят спарку от шнивы на УАЗ даже без диффузора и ездят и горя не знают. Даже радиатор от шнивы внедряют… но только эти люди не стоят в пробке в +40 с включённым кондиционером, иначе их ожидал бы неприятный сюрприз. Но обо всём по порядку. Вернёмся в прошлое на 4 года назад…

1) Версия первая, спарка от шнивы+диффузор из широкого профиля для крепления гипсокартона, а потом и 2 ШИМ-контроллера Борей по одному на каждый вентилятор.

Читайте также:  Установка заднего стабилизатора на вито 638

Почему спарка? Надёжнее, при выходе из строя одного ветродуя можно дотянуть до базы или магазина на оставшемся. При этом чтобы вентиляторы работали эффективно, их нужно разместить в хорошем герметичном кожухе-диффузоре. При одном работающем вентиляторе поток воздуха не должен вхолостую гоняться по «малому кругу» в моторном отсеке через неработающий карлсон, поэтому диффузор должен быть разделён на 2 части герметичной перегородкой (с уплотнением к радиатору). Сам диффузор должен быть жёстким, чтобы увеличивать сопротивляемость радиатора к деформациям (параллелограмм), увеличивая его ресурс, и с уплотнением к радиатору по периметру. Такой диффузор был изготовлен из широкого профиля для крепления гипсокартона:

Профиль соединялся болтами с гайками м4, швы обработаны герметиком.

В принципе хороший работоспособный вариант. Сначала конструкция была оснащена только 70 релюхами, 2-мя датчиками в патрубок радиатора и кнопкой для включения одного или двух вентиляторов из салона.

Для улучшения работы кондиционера, поставил дополнительный электрокран от газели на печку, чтоб уж точно всё летом перекрыть:

В итоге получилось скорее для перестраховки, т.к. и родной кран у меня нормально перекрывает, но тем не менее он оказался удобен в межсезонье, когда печку ненадолго надо включить для прогрева салона утром и потом выключить — делается это одним нажатием.

Дополнительно, был ампутирован масляный радиатор как мешающий хорошей продувке основного элемент, ну и штатная спарка тоже. Но как человек, довольно часто бывающий в южных горах, я точно знаю, что от охлаждения масла отказываться не стоит, поэтому вместо масляного радиатора был внедрён теплообменник масло-ОЖ от дизельной иномарки:

Наш масляный радиатор, как известно, наряду с охлаждением масла имеет свойство просаживать давление при открытом термоклапане. А учитывая термостат на 87 градусов, клапан получается почти всё время открыт. В общем, этой проблемы больше нет. И кстати давление масла при старте после ночной стоянки стало подниматься практически мгновенно. Но это ещё не все преимущества теплообменника.

Как известно, масло нагревается довольно долго, медленнее, чем ОЖ, поэтому если у вас есть небольшие но частые поездки по городу с частыми прогревами, то эта гравицапа вам очень показана — при прогреве она подогревает холодное масло из поддона перед его поступлением в двигатель, экономя топливо и ресурс ДВС. Ну а после прогрева масла она уже работает на его охлаждение.

И это ещё не всё! Как известно, при закрытой печке, если параллельно ей не подключен редуктор ГБО или такой вот теплообменник в виде байпаса, охлаждение в районе 3-го цилиндра на ЗМЗ-409 оставляет желать лучшего. Так что это дополнительный стимул внедрить это чудо-устройство)

Как поставить теплообменник, номера деталей, чертёж штуцера подчерпнул тут:
volga.ural.ru/blog/blog/21.html

Кстати задача найти токаря в Краснодаре, превратившимся за последние 10 лет в один большой торгово-развлекательный центр, оказалась не тривиальной…

Но вернёмся к нашим вентиляторам. Чего собственно такого в них оказалось не то? Это я узнал только летом. До этого всё шло гладко — я даже съездил с этим вариантом системы на Кольский, на Севере конструкция вела себя отлично. Но когда температура в Краснодаре стала подползать к +37, случился первый нежданчик…

Дело в том, что я сделал вентиляторы независимыми от сигнала включения зажигания как предохранитель от теплового удара, т.е. даже после остановки двигателя по сигналу датчика (на 94 или 93 градуса, не помню точно) включались и не выключались до падения температуры в патрубке на 10 градусов (84 или 83 градуса). Да, на тот момент термостат у меня стоял на 93 градуса… Одним жарким днём я поставил машину на стоянку на открытом месте под солнцем, и ушёл. Прийдя через несколько часов, я обнаружил что моя машина не заводится по причине севшего аккумулятора… Т.е. вентиляторы молотили на жаре после остановки двигателя довольно долго и выжрали весь заряд. Это было фиаско( Хорошо, что всё это случилось в городе, пришлось просить прикурить.

После этого я переделал схему включения так, чтобы при выключенном зажигании вентиляторы не включались, и сделал заказ на 2 ШИМ-контроллера Борей, у которых есть как функция защиты от теплового удара, так и функция ограничения времени работы вентиляторов при выключенном зажигании.

Но тут случился второй нежданчик. В +39 я застрял в пробке, естественно с включённым кондиционером. Простоял я где-то полчаса, прежде чем у меня запищала прибока и БК — низкое напряжение в бортсети, 10.5в! Выключил кондиционер, открыл окна, доехал до дома (совсем близко уже было). Заглушил, пробую завестись — не получается, стартер едва крутит, на мозги питания не хватает. Опять провода, опять прикуривать…

После второго случая пришлось забыть про кондиционер в городе до приезда контроллеров Борей, и тем мучительнее было их ожидание… Но вот наконец контроллеры у меня. вечером иду в гараж и до 3-х ночи внедряю.

2) Шнивоспака + 2 борея. Фото шнивоспарки с 2-мя бореями к сожалению в архиве не нашёл, поэтому проиллюстрировать сейчас нечем. Но алгоритм работы был такой. Оба контроллера подключались независимо, полностью дублировали друг друга. Оба контроллера при включении кондиционера по сигналу от муфты включались на 50% мощности. При выключении зажигания один вентилятор работал 20 сек, другой около минуты + включалась электропомпа с целю избавить от теплового удара. При этом сохранена возможность принудительного включения электровентиляторов из кнопки салона + реллейная схема с 2-мя датчиками (любой датчик включал оба вентилятора, они остались как резервный вариант на случай выхода бореев из строя). Если какой-либо из бореев работал с мощностью более 70%, то дополнительно включалась электропомпа. Всё как говорится по красоте, но проводов под капотом стало столько, что матрица отдыхает…

Читайте также:  Установка блютуз наушников нет драйверов

Последнее обстоятельство меня напрягло, слишком сложно получилось. Но эта сложность стала аукаться только потом, о чём напишу далее, а сейчас я радовался как мне казалось тогда успешно решённой проблеме. Действительно, всё стало лучше. Нет, напряжение в бортсети просаживалось, но не до состояния высаженного аккумулятора. Так я проездил ещё почти год, до следующего лета. После чего опять начались проблемы. Один борей начал чудить, то включался рано, то поздно, а потом и вообще у него пробило силовые транзисторы. По иронии судьбы случилось это на том же самом месте, где первая версия шнивоспарки высадила мне на стоянке аккумулятор. В один жаркий день я приехал, поставил машину на стоянку и ушёл на несколько часов. Провожал меня гул работающего вентилятора — значение этому я не придал, т.к. так работает система защиты от теплового удара. Но тем не менее, контроллер был уже мёртв, и поток носителей заряда через разрушенный полупроводник безудержно устремился от батареи к обмоткам электродвигателя вентилятора… Как вы наверно уже догадались, пробитый борей означает включение вентилятора на 100% мощности, вкупе с отсутствием меня в течении нескольких часов — 100% разряженный в 0 аккумулятор. Когда я вернулся к машине, не работала даже сигналка. Прикурить севший в 0 УАЗ от обычной машины задача непростая, пришлось ждать минут 15, пока полумёртвая после всех моих над ней издевательств батарея наберёт заряд. К слову, батарею после этого пришлось заменить — больше она участвовать в моих экспериментах отказалась.

Мёртвый Борей был отправлен обратно изготовителю — учитывая ещё не истёкший срок гарантии, ремонт оказался бесплатным. Прикинув, что 2 борея это не так надёжно как один, я решил сотворить новую версию системы.

3) 1 шниво/калиновентилятор + 1 родной уазовентилятор в корпусе шнивоспарки + Борей.
Один из пластиковых держателей вентилятора из спарки был выпилен, на его место установлен переваренный штатный железный держатель от родного уазовентилятора:

источник

УАЗ 3962 Буханочка (она живая. ) › Бортжурнал › Дополнительный электровентилятор

Лета в том месте где я живу итак практически не бывает, а в этом году похоже не будет совсем. Заканчивается июнь, а на улице тоска: 12 градусов температура, ветер и дождь каждый день. В прошлом ноябре, когда меня посетила идея об установке дополнительно электровентилятора о том, что оно так в этом году будет я, конечно, не думал. Вообще, идея эта посетила меня не просто так. Примерно за два года до этого я заменил стандартную железную мясорубку на пластиковую крыльчатку от автомобиля ГАЗ-53. Крыльчатку пришлось немного подрезать, чтоб она влезла по диаметру в штатный диффузор. А в прошлом году я установил новый медный трехрядный радиатор, и сделал защиту радиатора, что бы во время прохождения брода вентилятор его не порубил. Тем не менее, несмотря на крыльчатку от ГАЗ-53, новый радиатор и на наше не очень жаркое лето случалось так, что лампочка перегрева у меня несколько раз загоралась. Условия при которых это происходило удалось, в принципе, определить. Виной всему были даже не сколько тяжелые дорожные условия, или стояние в пробке в жаркий день. Как было мною замечено, двигатель начинал греться когда ветер дул в зад моей Буханке. Видимо, конструктивные особенности автомобиля не позволяли при таком направлении ветра на малых оборотах эффективно продувать радиатор и охлаждать его. Итак, исходя из всего вышеперечисленного было принято решение об установке дополнительного электрического вентилятора. В компании Autogur73 был заказан необходимый комплект под названием: Электровентилятор УАЗ (дополнительный) карбюраторный двигатель «Autogur73» с монтажным комплектом. Заказ был оплачен, отправлен и доставлен безо всяких проблем, и в один апрельский день я принялся за его установку.

Как видно из фотографии выше, в состав комплекта входит инструкция по установке, сам вентилятор в кожухе, реле с проводкой, датчик включения вентилятора и труба, куда этот датчик вкручивается. Согласно инструкции, на мою модель автомобиля труба с датчиком включения вентилятора устанавливается в нижний патрубок радиатора. Температура срабатывания датчика на включение 87 град., и на выключение 82 град.
При внимательном изучении комплекта для установки, был обнаружен вот такой вот сюрприз в трубе под датчик

Я не знаю, делает ли Autogur73 эти комплекты самостоятельно, но качество обработки оставляет желать лучшего. Выковоревав из трубы кусок стружки отверткой и немного поразмыслив я решил отказаться от установки датчика запуска вентилятора, и сделать его включение только принудительным через тумблер. Для этого в магазине был приобретен вот такой выключатель

Читайте также:  Установка программ на mac из itunes

источник

УАЗ Patriot Schokoladen Müller › Бортжурнал › Второй вентилятор охлаждения радиатора кондиционера и плавный запуск обоих вентиляторов

UPDATE:
_____________________
Несмотря на качественно выполненный электромонтаж РПВ ниже, должен констатировать факт выхода из строя одного из реле (примерно через полгода экcплуатации, также как и у Dzhos1991). И заметить выход из строя одного из двух РПВ практически невозможно по причине того, что установленные на заводе вентиляторы работают ТАК громко, что нет разницы, один или два ))) В связи с этим не рекомендую к использованию данные реле в связи с их неспособностью выдерживать высокие температуры подкапотного пространства УАЗ Патриот.

Сегодня я реализовал один из ранее запланированных пунктов доработок для Мюллера, а именно установку второго вентилятора охлаждения радиатора кондиционера (машины первой половины 2016 г.в. шли с одним вентилятором). По отзывам владельцев одновентиляторных Патриотов эффективность кондиционера падала при повышении температуры за бортом, либо при движении в пробках, то есть обдува одного вентилятора было мало.

Был куплен второй вентилятор, точно такой же модели, как и первый, артикул — 3160-1308024. Согласно паспорту производителя, кушает этот зверь аж целых 18 ампер, то есть два вентилятора будут потреблять 36 ампер. Можно представить, каким будет суммарный пусковой ток.

Изучив на драйве внедренные тут алгоритмы включения вентиляторов, самым правильным я посчитал вариант включения в параллель, т.е. одновременное включение и выключение. Идею «мягкого» и, как следствие, безударного для электрической сети авто включения я подсмотрел у одного из патриотоводов по имени dzhos1991 , за что ему огромное спасибо!

Вот в этом посте он описывает свой вариант реализации подключения с помощью регулятора пуска вентилятора РПВ-2. А тут он описывает свои изыскания с измерениями по температуре радиатора кондиционера, наглядно показывающие все минусы отсутствия второго вентилятора.

И если в машинах до 2014 года выпуска не было лишь вентилятора, то в машинах 2014-2016 годов завод перестал устанавливать и проводку.

Таким образом, для электрического подключения вентиляторов были куплены следующие комплектующие (сам вентилятор уже стоит на машине):

1. РПВ-2 — 2 штуки;
2. Реле 40А (запас по амперам карман не тянет) — 2 штуки;
3. Колодки реле с проводами 2,5 квадрата — 2 штуки;
4. Колодки предохранителя — 2 штуки;
5. Бокс для монтажа — 1 штука;

источник

УАЗ 31514 Черный ТАНК › Бортжурнал › Спаренные электровентиляторы от жигулей на УАЗ.

В последующие дни буду рассказывать об наиважнейших изменениях в моем Танке.
Начну со спаренных электровентиляторах от жигулей.
До этого у меня стоял один вентилятор внутри от старой ауди и маленький наружний от кондера Крузака. Теперь решил все сделать по феншую.
Опять же инфу взял с данного сайта у УАЗавода «A-lexx42».
Вот подробная его инструкция к действию: www.drive2.ru/l/4009934/

Теперь о моих стараниях;
Купил я:
1) два электровентилятора для ВАЗ 2109 ( купил фирмы Пекарь)
2) два диффузова для ваз 2108-2115 (взял метал, есть и пластик)
3) Алюминевые уголки 20*20, 20*40 (на 50 не нашел).

В первую очередь подогнал диффузора друг к другу с помощью пилы по металлу. Скрепил их болтами. После сделал рамку для диффузоров из алюминиевых уголков. Рамку клепал клепками. Далее на рамку установил диффузоры и прикрепил их к рамке на саморезы по кругу. Установил пропеллеры в диффузоры.
Далее всю конструкцию надел на снятый радиатор и прикрутил на штатные крепления радиатора, просверлив диффузоры насквозь. Все это крепенько затянул. Получилась такая крепкая почти монолитная конструкция (и тяжелая — замечу).
Две дырки между диффузоров закрыл кусками алюминия и закрепил саморезами, дабы воздух не сосало.
Всё. Иду к УАЗу и ставлю конструкцию на свое место. Радиатор встал хорошо. Расстояние до шкифа помпы приличное — не мешает.
Но тут загвозка — штанги крепления радиатора естественно на место не встают. Гнуть и переставлять их на низ радиатора не хотелось. Тогда пошел к токарю и сделал жесткие шпильки длинной в 5 см из прута шестигранного (см фото!). И на эти шпильки прикрутил радиатор на штатные места к штангам. Все получилось идеально.

Подключил оба вентилятора на один температурный датчик (82-87гр). И протянул провод в салон на принудительный тумблер (опция для гор).

Итог;
Машину прогрел, вентиляторы включились и проработав пол минуты отключились — температура резка упала. Поток воздуха мощнейший!
В результате полевых испытаний стало ясно, что вентиляторы работают в три раза меньше времени, чем ранее пахал мой старый один вентилятор, который еле еле удерживал нормальную температуру при езде по равнине.
Короче — результатом я очень доволен. Рекомендую трижды всем УАЗоводам!
На все дела у меня ушло времени — 1 вечер на сборку конструкции дома и час на установку.
Все подробности можете увидеть на фото.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector