Меню Рубрики

Установка двухкамерного карбюратора на заз

СолексЪ на ЗапорожецЪ

Дорабатываем ТруЪ машину ЗАЗ 968М. Расскажу про установку двухкамерного карбюратора ДААЗ 21081 по лицензии Солекс на ЗапорожецЪ. Подобная практика широко распространена и промусолена в интернетах, но мой метод отличается от тех описаний, что я встречал. Отличается отсутствием явного колхоза.
Для установки нам потребуется сам карбюратор (стоимость 4000р.)

Впускной коллектор от 50-сильного ЗАЗа (ЗАЗ 986Б)

Он мне нужен для другого проекта и я оставил родной впускной коллектор.

И использовал переходник для установки двухкамерных карбюраторов на обычный коллектор ЗАЗ 968.

Переходник, если оставить родную толстую ЗАЗовскую текстолитовую прокладку, встаёт с обтекателем без каких либо переделок. Но зачем нам столько прокладок? Поэтому прокладку убираем. Между коллектором и переходником ставим обычную картонную( или паранитовую). Перед установкой обильно промазываем её смазкой ЛИТОЛ24. Вообще,перед установкой все прокладки всегда нужно промазывать ЛИТОЛ24. Эта консистентная смазка не растворяется в маслах- чем препятствует течи (потому что пропитанная ЛИТОЛом прокладка уже не может пропитаться маслом), делает прокладку эластичной и она (прокладка) лучше обжимается, не прилипает и при разборке узел свободно разъединяется( в отличие от прокладок установленных на сухую или пропитанных маслом) и после разборки прокладка сохраняет свою целостность (прокладку можно использовать повторно, что незаменимо в полевом ремонте). Шпильки крепления рассчитаны на толстую прокладку и крепление карбюратора. Поэтому без этой толстой прокладки они излишне выступают и уменьшают полезный объём переходника. Кроме этого они расположены почти напротив камер устанавливаемого карбюратора и будут препятствовать нормальному прохождению смеси. Чтобы этого не произошло шпильки выворачиваем и укорачиваем на максимально возможное расстояние- высоту крепёжных гаек с шайбами.

Подогнав всё по месту примериваем карбюратор. Существует два варианта крепления карбюратора- привод слева, как у ЗАЗовского карбюратора (Вот тут-то кто во что горазд. Чего я только не начитался и чего только не насмотрелся. И колёса направляющие приваривают что бы трос привода протянуть, и обтекатель пилят, и пирамиды прокладок строят. ) и привод справа. Если ставить «привод слева» то все регулировочные болты будут от нас скрыты. Подлезть к ним конечно можно, но как-то это не правильно. Ставим карбюратор по нормальному. Привод будет справа по ходу движения автомобиля. Так как прокладка убрана и переходник сидит непосредственно на впускном коллекторе то карбюратор своей нижней частью упирается в верхний обтекатель системы охлаждения. Если поставить карбюратор наоборот (приводом слева), то таких проблем не будет, он встаёт. Но у нас привод справа, поэтому обтекатель нужно немного доработать. Отверстие под переходник расширяем болгаркой, а мешающие карбюратору формы обтекателя оттягиваем молотком непосредственно на двигателе. Т.е. обтекатель должен быть установлен и закреплён. Обтекатель из жести и тянется легко. Периодически примеряя карбюратор и дорабатывая молоточком придаём ему нужную форму. Для крепления карбюратора подбираем болты подходящей длины (с учётом текстолитки) и гайки с шайбами. Вставляем болты в переходник и потом его прикручиваем. Обтекатель перед доработкой.

Обтекатель после доработки. Можно видеть отрихтованную со стороны генератора часть.

Примеряем карбюратор. Ничего не заедает и не задевает.

Теперь нам нужно решить вопрос привода дроссельной заслонки. Самый простой и правильный способ — это изготовить аналогичную заводской скобу крепления троса к обтекателю. Можно и родную срезать и приварить её на правую сторону, но я решил сделать новую, а родную оставить на месте. Из куска старого шарнира от электрошкафа вырезал пластину (2,5мм толщиной). Ну, не нашел я полосу подходящего размера. Пришлось вырезать.

Из этой полосы делаем скобу. Просверлить отверстие обязательно. Через него скоба приварена к обтекателю, а если у кого нет сварки то можно прикрутить на болтик- сверлить два отверстия и прикручивать на 2 болтика, что бы не крутилась.


Теперь готовим прокладки -ЛИТОЛ24!- (которая с двумя отверстиями вырезана из плотного картона) и устанавливаем карбюратор.

Теперь нужно грамотно закрепить тросик дроссельной заслонки. Для этого была в мотомагазине куплена за 50р. бобышка троса с болтом.

Далее снимаем с карбюратора пластиковый привод заслонки и рассверливаем в нём отверстие под диаметр нашей бобышки. Что бы она свободно вращалась в отверстии, но не болталась.

Должно получиться вот так.

Но это ещё не всё. Канавка для троса не проходная и рассчитана, что трос в оригинале в бобышке и закончится и торчать не должен. У нас же трос длинный и проходит через бобышку насквозь. Поэтому канавку троса тоже немного допиливаем.


Устанавливаем привод на место, регулируем трос и ставим пружину.


После установки заводим двигатель и делаем предварительную регулировку карбюратора. Проверяем натяжение троса и ход педали газа. Когда всё настроено и отрегулировано нужно установить воздуховод (черепашку) от москвича 2141, гофру и сухой воздушный фильтр от него же.
Корпус фильтра 800р., черепашка 160р., фильтр 80р., гофра -(не помню сколько)р. Черепашки бывают двух видов. Для двигателя 2106 (у меня такая стоит) и противоположно направленная для москвичевского двигателя. От того какую купить будет зависеть с какой стороны устанавливать воздушный фильтр. Какое положение наиболее выигрышно я пока не решил и выбрал правое, как у ЗАЗа в оригинале. При таком положении остаётся открытым доступ к трамблёру. Крепление родного воздухана отворачиваем от коромысла и убираем совсем. Черепашка за время примерок начала расползаться на две половины. Она была склеена как будто паяльником. Я разъединил её полностью и заново проклеил КОСМОФЕНОМ.

Для крепления черепашки купил заводские болты. Они с внутренней резьбой. По длине вроде нормально, но вначале болта глубокая проточка и резьба начинается далеко. До шпилек карбюратора они не достают. Болты сдал обратно в магазин- экономия 100р. Возник вопрос- чем крепить черепашку? Либо точить более длинные шпильки и, опять же, покупать те же болты, либо точить другие болты. Я выточил болты. К токарю решил не ходить. Они в последнее время совсем охамели. Просят от 500р. в час и даже за 5 минутную работу мин. часовая оплата. Пошли они в жопу. Своего токарника у меня пока нет. Поэтому всю мелочь точу в тисках плашками и метчиками. Вот и здесь- купил пару метчиков М5 , свёрла на 4,2, новый держатель метчиков. Всего рублей на 400. Нашел в коробке подходящие старые болты на 8 с сорванной резьбой. Я вообще старые болты и гайки не выкидываю. Периодически они обретают вторую жизнь. Обрезал их под нужный размер, просверлил и нарезал резьбу. И инструмент оправдал и время на поход к токарю сэкономил. Получилось не так красиво, как было бы в станке, но так же надёжно и в прикрученном виде отличия никакого. Подобрал подходящие шайбы, вырезал резиновые уплотнители.

«Двойную» резиновую прокладку черепашки я разрезал пополам. Так она стала тоньше в два раза и черепашка прикрутилась плотно и без коробления. Далее нужно было грамотно закрепить корпус воздушного фильтра. Причем сделать это с таким расчетом, что бы потом установить шноркель. Шноркель позволит забирать воздух снаружи моторного отсека и сверху, а это на Запорожце очень актуально. При езде по пыльным дорогам всю пыль мотор тянет в себя и воздухофильтр быстро и сильно забивается. Т.е. корпус воздухофильтра нужно закрепить с учетом будущих отводов шноркеля и что бы он позволил остаться на родном месте запаске. Корпус воздушного фильтра 2141 гораздо больше запорожского. Разместить его с учетом всех требований не так-то просто. Я решил установить его параллельно крышке клапанов. Для этого изготовил крепёжные хомуты из металлической полосы 1,5мм. Полоса от упаковки какой-то быттехники типа холодильника.

Изготовив хомуты, приступил к изготовлению стягивающих шпилек. Для этих целей отлично подходят гвозди на 200.



Одну из шпилек крепления крышки клапанов так же пришлось выточить новую, повыше. Корпус воздушного фильтра закрепил на шпильки крепления клапанных крышек. Хомуты прикручены поверх гаек крышек.



Вот так эта система выглядит в оригинале на моём втором Запорожце

А вот так выглядит новая система в готовом виде

После полной сборки и прокладки всех шлангов, кстати, шланг обратки пришлось заменить на более длинный и толстый, делаем окончательную настройку карбюратора.
Преимущества Солекса настолько огромны, что описать их все не получится. Что бы понять, нужно поездить на том и на другом. С Солексом хх стал просто идеальным. Появилась тяга без провалов. Почти полностью без провалов — нужно ещё БСЗ. В литературе заявлены добавочные 5лс с двухкамерным карбюратором. 5 там точно добавилось, но по ощущениям больше. Когда резко втаптываешь педаль в пол (открывается вторая камера) у машины аж перед приподнимается. При подъёме в гору скорость больше не падает. Теоретически должен упасть расход топлива, точно пока сказать не могу. ЗАЗ стал радовать ещё больше.

Читайте также:  Установка расширения доступ к рутрекеру

Ты изменил принцип работы фильтрующего элемента!
В обычных конструкциях; воздух забирается из внутренней части фильтрующего элемента!
У тебя наоборот!
Интересно; как поведёт себя твоя конструкция в эксплуатации!
___________________________________________________________
Надо плыть не по течению и не против, а туда куда нужно тебе!)))

Это как раз не менял. В 2141 он так и работает. В отверстие крышки фильтра вставляется кран зима-лето. Я в него буду мастырить патрубок шноркеля. Корпус фильтра установлен так, что его можно развернуть на 180град. и крышка фильтра будет со стороны салона. Это на тот случай если патрубок будет мешать запаске.

Буду реализовать так же на ЛуАЗе,благо там места побольше.Спасибо.

источник

ЗАЗ 968 Жемчужный Горыныч › Бортжурнал › Установка Солекс 21083 на ЗАЗ-968М. Часть 2. С точки зрения сопромата и материаловедения

Рано или поздно, а кто нибудь сразу, но решается на замену родного карбюратора К133 на что-нибудь более совершенное. И один из вопросов, который при этом возникает — что делать со штатной теплоизоляционной прокладкой карбюратора. Может оставить её для дополнительной теплозащиты? Может оставить её, чтобы не подрихтовывать родной кожух охлаждения двигателя? Мой уверенный ответ — нет. Почему? сейчас объясню.

Двигатель МеМЗ-968 достаточно вибронагруженый агрегат, поэтому всё, что с ним связано — испытывает весьма ощутимые вибрации при работе. А родной узел крепления карбюратора устроен так, что там всего две шпильки, тобишь вперёд-назад карбюратор качаться не может, а вот вправо-влево при малейшем ослабевании гаек — запросто. Так вот. Для начала немного фото.

А теперь немножко сопромата.

Будем считать, что карбюратор жестко заделан к переходнику, поэтому на эскизе его не отображаем. А переходник, в свою очередь, вместе с прокладкой жестко заделан ко впускному тракту. Совместная толщина переходника и прокладки получается порядка 16 мм, может чуть больше, может чуть меньше. Если мы убираем прокладку, то толщина уменьшается практически вдвое. Выходит, что если мы ставим через прокладку, то при вибрациях карбюратора на крепёжные шпильки будут действовать изгибающие моменты практически вдвое большие, чем если мы эту прокладку уберём. Конечно, величиной этих моментов можно было бы пренебречь, если бы не качество самого переходника. Он изготавливается из очень сомнительного материала и в месте контакта крепёжной гайки и самого переходника могут зарождаться трещины. Так вот, убирание родной запорожской теплоизоляционной прокладки снижает моментную нагрузку рождающуюся от вибраций карбюратора вправо-влево МИНИМУМ в два раза. Почему Минимум, а не ровно в два раза? А потому, что вес карбюратора солекс выше, чем вес родного карбюратора. Солекс сам по себе весит 2.84 кг, это паспортные данные.

Читайте также:  Установка автомата для продажи воды

Еще один важный момент. Старайтесь как можно тщательнее готовить стыковочные поверхности переходников и впускного тракта. Не уповайте на герметик, так как он вам хоть и помощник, но на самом деле несёт в себе скрытое зло. Объясню с точки зрения материаловедения.

расшифровываю эскиз.
1) так работает герметик с точки зрения обывателя. Типа всё ровно, поры и неровности заняты, всё чотко.
2) как на самом деле работает герметик с точки зрения материаловедения и взаимодействия упругих тел. Ближе к краям тело герметика сжимается максимально, а ближе к центру образуется малодеформируемая зона, которая со временем будет давать усадку и которую надо будет периодически протягивать, чтобы не было протечек, подсосов и пропусканий чего либо.
3) как должен работать герметик — идеальные поверхности, минимальная шероховатость, минимальное количество герметика и максимально плотное прилегание деталей друг ко другу. В данном случае герметик лишь склеивает между собой детали.

Если у кого есть возражения — пишите в комментариях, всегда интересно подискутировать.

источник

ЗАЗ 968 М › Бортжурнал › регулировка карбюратора к-133

1. Регулируем зазор между стенкой смесительной камеры и дроссельной заслонкой при полном закрывании воздушной заслонки ( карб снят)

При полностью закрытой заслонке зазор должен составлять 1.6 — 1.8 мм, если это не так, добиваемся указанных значений зазора путем подгибания тяги.

Прилегание воздушной заслонки к стенке заборника воздуха должно быть плотным, зазор не должен превышать 0.25 мм .

2. Устанавливаем карб на автомобиль.

3. Регулируем привод воздушной заслонки ( ВЗ ):
— вытягиваем полностью рычажок управления ВЗ, затем утапливаем его на 1-2 мм.
— закрываем полностью ВЗ
— вставляем привод ( стальная проволока ) в бобышку рычага привода ВЗ и зажимаем винтом, закрепляем оболочку привода на кронштейне крепления оболочки привода.

Читайте также:  Установка zimbra на centos minimal

Все крепежные операции проводятся при полностью закрытой ВЗ

4. Проверяем работу привода ВЗ:
— при вытянутом рычажке ВЗ полностью закрыта, при утопленном — ВЗ полнлстью открыта.

5. Вставляем привод ( трос ) дроссельной заслонки (ДЗ) в демпфирующее устройство рычага привода ДЗ, предварительно разместив конец оболочки привода в кронштейне — упоре оболочки.

7. Зажимаем винтом привод (трос).

8 Одеваем натяжительную пружину и проверяем полностью ли закрыта ДЗ, и нет ли при этом прослабления троса.

10.1. Запускаем двигатель и прогревваем его до температуры 65-75 градусов.
10.2. Заворачиваем винт качества смеси до упора, но без фанатизма.
10.3. Выворачиваем винт качества на 2 — 2.5 оборота .
10.4. Запускаем двигатель и винтом количества топливной смеси устанавливаем рабочие обороты ХХ в пределах 950 -1050 об/мин.

10.5. винтом количества устанавливаем минимально допустимые обороты ХХ, при которых двигатель в состоянии устойчиво работать.
10.6. Винтом качества, вращая его в одну или во вторую сторону добиться максимального увеличения оборотов ХХ.
10.7. Винтом количества установить рабочие обороты ХХ.
10.8. При желании процедуру по пп. 10.5. — 10.7. можно повторить дважды.

Если есть возможность, то не стоит всем этим заниматься и отстроить систему в мастерской при помощи газоанализатора, а если нет, то путь только один — см. пп. 10.1. — 10.8.

Если при выполнении пп. 10.5. — 10.7. не удается достичь желаемых результатов, это свидетельствует об износе компонентов системы ХХ, в этом случае требуется замена как минимум игл, как максимум и приработка соответствуюих иглам посадочных мест ( отверстий).

Но не надо спешить в магазин за запчастями, можно ограничиться регулировкой по пп10.1. — 10.4. с последующей коррекцией ( При случае) настройки системы ХХ при помощи газоанализатора.

источник

Поиск

Новое на сайте

Наши друзья


Установка Карбюратора ВАЗ

«Жигулевский» карбюратор на двигатель «Запорожца» установить можно. С карбюратором ДААЗ-2101-20 даже выпускалась небольшая партия «ЗАЗ-968М».
На рис. 1170 показан переходник, устанавливаемый пол двухкамерный карбюратор.

Как показывает опыт автолюбителей, на «Запорожце» лучше развернуть карбюратор на 90°, для чего переходник нужно изготовить по размерам, указанным на рис. 1171. Так легче подогнать воздушный фильтр, но добавится несколько несложных деталей привода дроссельных заслонок

Рис1171. Переходник для карбюратора ДААЗ, развернутого на 90°.
Воздушный фильтр лучше оставить старый. Для «жигулевского» слишком мало места в моторном отсеке. В этом случае под воздушный фильтр также требуется переходник. С двигателем МеМЗ лучше всего использовать карбюратор ДААЗ-2105.
Как результат такой доработки — повышение мощности двигателя, лучшая приемистость, облегченный пуск в холодное время. Но следует заметить: установка карбюратора ДААЗ не снижает расход топлива, в лучшем случае, он остается на прежнем уровне, указанном в заводской инструкции (рис. 1172).

Рис1172 1 кронштейн; 2 — угольник; 3 — тяга; 4 — трос привода.

Карбюратор ДААЗ 2101-20 (последнее обновление: 2001-01-06 17:10:51)

Карбюратор ДААЗ 2101-20 (рис. 35), установленный на двигателях МеМЗ-968ГЭ и МеМЗ-968БЭ (мощностью 45 и 50 л.с.), не взаимозаменяем с карбюратором ВАЗ 2101 автомобиля «Жигули». На впускной трубе карбюратор закреплен четырьмя шпильками с гайками.

Карбюратор ДААЗ 2101-20 двухкамерный вертикальный с последовательным открытием дросселей. Привод дросселя вторичной камеры механический и осуществляется системой рычагов от оси дросселя первичной камеры.
Карбюратор оснащен автоматическим пусковым устройством, диафрагменным ускорительным насосом.
На оси дросселя первичной камеры установлен золотник системы вентиляции картера двигателя. Такая конструкция позволяет получить большую мощность двигателя в сочетании с хорошей экономичностью, устойчивой работой на всех режимах и надежным пуском.
Основные технические данные карбюратора ДААЗ 2101-20

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector