Меню Рубрики

Установка двухмассового маховика luk

tesma › Блог › ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК И КАК ЕГО РЕМОНТИРОВАТЬ

ДВУХМАССОВЫЕ МАХОВИКИ
Наша статья о том, что такое двухмассовый маховик и как его ремонтировать

Вы являетесь счастливым обладателем современного автомобиля, оборудованного дизельным двигателем?
Экономия, комфорт, сила — это те определения, которые легко можно применить к вашему любимцу.
Но, однажды (оно наступает внезапно), Вы начинаете вникать в устройство автомобиля.
Почему?
Потому, что в современном мире так принято.
Современную технику необходимо периодически обслуживать.
Или Вы понимаете как устроены механизмы, или Вы не понимаете.
Третьего не дано.
Если Вы выбрали второй вариант, то очень велик шанс начать за свои незнания расплачиваться кошельком.
Очень легко вас могут «обуть» «специалисты», которые лучше Вас понимают проблему обслуживания авто.
Вот тут и начинается самое интересное.

Мы не хотим говорить о многих узлах автомобиля, а хотим остановиться на одном из них — двухмассовом маховике.
Это как раз тот узел, который отвечает за комфорт езды на дизельном автомобиле.
Современные дизельные двигатели стали компактнее, мощнее, чем их предыдущие собратья.
Дизели, как правило, низкооборотистые.
Частота вращения коленвала ниже, чем у бензиновых двигателей.
Но в скорости дизельные авто теперь не проигрывают бензиновым.
Передаточные числа трансмиссии позволили получать от мощных низкооборотистых двигателей неплохие скоростные результаты.
Как водится в технике, эти показатели получаются путем усложнения системы передачи крутящего момента.
Трансмиссия стала «крепче», узлы и детали «прочнее».

Маховик из обычной железяки превратился в чудо точного машиностроения.
Если раньше это была обычная чугунная деталь, то теперь этот узел имеет очень хитрую начинку.
И, по рекомендации завода-изготовителя, ремонту не подлежит.
Производитель настоятельно рекомендует по происшествии 100-150 тыс. километров менять узел целиком.
Если для обычного бюргера цена детали 450-500 евро не является дикой, то для нашей многострадальной Нэньки эти цифры — заоблачные.
Вот тут и встает выбор перед владельцем авто: копить деньги на новый узел или поискать в интернете СТО, которое поможет отремонтировать двухмассовый маховик.
Одна маленькая деталь — на некоторых СТО еще до сих пор не знают, что такое двухмассовый маховик или демпфер.
Сотрудники по старинке при обнаружении шумов предлагают заменить сначала «выжимной», потом диск сцепления, потом корзину.
Ну и конечно это все за Ваши кровные средства.
Они часто даже не понимают, как устроена современная трансмиссия и оценивают ее работу дедовским «ЗИЛовскими» мозгами.
Но, когда они добираются до узла под названием «демпфер», тут может быть куча вопросов.

Некоторые станции с наскока кидаются разбирать этот узел и отвертками с ключами пытаются отремонтировать маховик.
Срезают заклепки и только потом начинают понимать, насколько сложен этот узел.
Дальше клиент вместе с сотрудником СТО начинают судорожно искать тех, кто все-таки поможет восстановить работоспособность этой детали.

Только теперь Вы находите нашу компанию, которая возьмется за решение проблемы с двухмассовым маховиком.
Мы занимаемся ремонтом и восстановлением двухмассовых маховиков, узлов сцепления более 4 лет.
За этот период мы накопили огромный опыт в ремонте и дальнейшей эксплуатации отреставрированных узлов трансмиссии.
Наши специалисты знают, каким аспектам необходимо уделить внимание при ремонте автомобиля.
Иногда мы громко призываем услышать нас и понять, что замена двухмассового маховика не устраняет всех проблем, связанных с вибрацией и шумами в автомобиле.
Двухмассовый маховик — это узел, предназначенный гасить системные колебания от работы дизельного агрегата и обеспечивать комфортную езду при эксплуатации трансмиссии.
Колебания от двигателя могут быть системными или несистемными.
Системными колебаниями мы называем то, что заложено производителем двигателей при исправной эксплуатации.
Несистемными колебаниями мы называем колебания, которые появились вследствие износа двигателя или вследствие разбалансировки узлов и механизмов двигателя, а также в результате неправильной регулировки извне.

Как правило, при обычной езде исправного автомобиля этот узел служит от 100 до 150 тыс. километров в зависимости от заложенного производителем ресурса.
Коммерческий транспорт имеет больший ресурс маховика, персональный транспорт — обычный.
Когда в двигателе появляются несистемные колебания, они суммируются с системными.
Вот в этот момент и начинается ускоренный износ двухмассового маховика.

Мы хотим выделить четыре основных источника несистемных колебаний в дизельном двигателе:

— неисправная или неотрегулированная топливная аппаратура;
— изношенные резиновые или гидравлические подушки крепления двигателя к кузову или раме;
— изношенные подшипники первичного вала и КПП;
— плохое состояние аккумулятора, стартера и клеммных соединений.

Также есть более мелкие источники, связанные с электрикой автомобиля, износом коленвала, стилем езды водителя, качеством дизельного топлива.
Эти факторы реже встречаются, но также могут влиять на долголетие работы двухмассового маховика.
Когда к нам в мастерскую попадает маховик, он проходит два этапа диагностики:

Читайте также:  Установка кастомных прошивок на galaxy s3

— первый этап — визуально-инструменальный наружный;
— второй этап — профессиональный с полной разборкой на составляющие части и узлы.

В нашей практике основную массу маховиков составляют демпферы таких производителей: Sachs (ZF), LUK (Schaeffler), Valeo.
Попадаются также японские и китайские оригинальные маховики.
Одной из сложностей ремонта маховика является полное отсутствие «оригинальных» расходных деталей.
Производитель не выпускает на рынок афтермаркета узлы и детали.
Даже подшипники имеют редкие номера и специфическое исполнение.

Нами накоплен огромный опыт по подбору подшипников, изготовлению пружин, втулок и прочих составляющих деталей.
Даже смазку мы используем специфическую из синтетических компонентов.
Конструктивно маховики могут подвергаться разборке двумя способами: разрезанием или расклепыванием.
Мы стараемся не нарушать наружные заводские элементы маховика — венец, балансировочные грузы, кольцо датчика оборотов коленвала.

Когда маховик разобран, специалисты оценивают причину его выхода из строя.
Как правило, мы сразу можем сказать, что повлияло на выход из строя маховика.
Но мы не можем сразу оценить стоимость работ по восстановлению.
Только при прохождении всех операций механообработки и замене узлов, сборке и балансировке можно назвать стоимость ремонта.
После согласования цены с заказчиком наш цех приступает к ремонтно-восстановительным работам.
Проверяются пакеты рабочих пружин, пластиковые сепараторы, втулки, подшипники.
В процессе работ осуществляется токарно-фрезерная обработка посадочных мест пружин, втулок, подшипников.

В маховиках применяются различные виды материалов.
Как правило, они являются специфическими и на рынке у дедов не продаются.
Обычно мы знаем всё о материалах, которые применяет производитель, но, всё равно каждый день стараемся приблизиться к оригинальным качествам или улучшить свойства применяемых запчастей.

Для типовых и распространенных маховиков мы имеем готовые узлы, которые точим впрок на склад.
Для редких маховиков мы изготавливаем детали в процессе ремонта.
По этой причине менее распространенные двухмассовые демпферы дольше находятся у нас в ремонте.

Отдельно хотелось бы остановиться на смазке маховика.
Оригинальный производитель, будь то ZF или Shaeffler, не раскрывает состав применяемых смазок.
Но нам за длительный срок работы удалось подобрать состав смазки, которой наполнен маховик.
Смазка имеет синтетическую основу.

Мы применяем высокотемпературную смазку с наполнением сульфидом молибдена MoS2.
Как правило, смазки укладывается в маховик точное количество.
В процессе обкатки на автомобиле смазка распределяется по узлу.
Иногда случается так, что избыточная смазка может появляться на торцах маховика.
При осмотре ее необходимо удалить.
После установки компонентов демпферного двухмассового маховика начинается процесс сборки.
В зависимости от конструкции маховик обваривается, обтачивается или заклепывается.
Иногда бывает оба вида соединения.

Обязательным является балансировка собранного изделия.
На специальном станке механик осуществляет балансировку узла.
Часто балансировка не требуется.

Но иногда встречаются «вредные» маховики, на которые приходится убивать не один час рабочего времени.
Поэтому процесс балансировки достаточно трудоемкий и сложный.
Этот процесс занимает немалую долю себестоимости ремонта маховика.

У производителей LuK, Sachs и пр. имеется специальное оборудование для обкатки новых изделий.
Это дорогостоящее оборудование.
Мы не располагаем такими ресурсами, чтобы иметь данное оборудование.
Поэтому процесс обкатки и притирки новых деталей производится непосредственно на автомобиле заказчика.
Часто при установке восстановленной детали могут быть слышны постукивания или треск.
Возможно, это новые компоненты занимают свои посадочные места, смазка заполняет все рабочее пространство.
Нормально отреставрированный маховик «затихает» на первой тысяче километров обкатки.
Важно знать, что при установке маховика требуется замена крепежных болтов.
Старые болты могут быть прослабленными и приведут к повторному скорому выходу из строя узла.
При монтаже маховика, диска сцепления, корзины нужно обязательно убедиться в отсутствии смазки на поверхностях.
Желательно монтаж проводить в чистых перчатках.

Наличие смазки на диске сцепления недопустимо.
Количество смазки на первичном валу и шлицах диска должно быть минимально.
Металлический выжимной подшипник смазывается, пластиковый — нет!

Читайте также:  Установка круиза на элантру 5

В короткой статье невозможно широко раскрыть все тонкости ремонта и установки узла трансмиссии, который оборудован двухмассовым маховиком.
Просим ваши вопросы адресовать нашим специалистам на e-mail.

Предлагаем нашим новым и старым клиентам изучить данную тему и разумно тратить свои «кровные» финансы.

Восстановленный двухмассовый маховик — это надежный узел, который способен пройти еще не одну сотню тысяч километров!

источник

Nissan X-Trail 2.0 . Maklator › Бортжурнал › Маховик. (Двухмассовый в одномассовый) дополнение журнала

Всем здравствуйте! И вот наконец то я решился, нашёл силы и время на ремонт маховичка. Совсем плох стал, а именно при запуску двс вибрация сильная, при переключении с низкой передачи на высшую дёргаешся как ученик. При движение подёргивание и после движении накатом включить первую передачу практически не возможно, включаю только через вторую. И массу не удобств при управлении авто, так же динамичный разгон с места было сделать сложно. Стук на холостых оборотах.

Готовился я месяцев 7 . диск купил 6 месяцев назад всё делал по примеру этого видео.

И так начнём: Всё как у всех пока на земле открутил ступичные гайки, далее вывесил передок, скинул колёса.

Отсоединил все штекера от блока питания двс, снял акком, подставку под акком штекера от мкпп, отсоединил кулисы переключения передачь там всё просто достаточно иметь при разборке качественный налобный фонарь с хорошим светом видно всё. И так перешёл под машину . Снял защиту. Слил аккуратно масло с коробки убрал заливать буду его же, мало оно ходило и цвет его хороший.

Снял вместе с креплением нижнюю опору мкпп . открутил нижниие болты стоек наконечники в салоне освободил в ногах рулевой карданчик. Открутил подрамник. Его в сторону, далее открутил креплепие подвесного подшибника справа, снял правый привод . Слевым приводом возникли проблеммы он закис в ступичном подшипники не стал заморачиваться снял вместе с кулаком датчик отсоеденил под крылом и со снятием супорта в сборе. Открутил кардан в передней крестовине, а после при установке вообще снял, мешает при установке мкпп. Отсоединил магистраль выжимного. И после этих разборок я дальше не заходил, дальше я разбирал в первый раз, но до меня туда лазяли была замена сцепы в 112000 примерно. И так отключил стартёр две гайки на 10 и 12 . Открутил его два болта на 18 . Дальше открутил все болты держащие мкпп кроме двух сверху и снизу подомкратил двс на доски подвесил мкпп на верёвку . Открутил левую опоту мкпп и наклонил двс с мкпп как бы вниз, чтоб легче вытащить мкпп . Открутил сначала верхний болт потом нижний и опустил мкпп вниз на подготовленные доски под машиной. Мкпп опускал 30 мин. 50-60 кг. примерно, цеплялась за всё, но снял без косяков.

И так созвонился с токарем съездил проточил корзину взяли с меня 1000, но токарь это делал первый раз и сказал, что второй раз это он будет брать уже 2000, по времени много занимает, так как корзина это своеобразный демфер на пружинах и протачивать долго и с малым забором метала, иначе корзине капец.

Это на будущее кому нибудь. После проточки на обед домой и снова на продолжение работать. Дальше работа с маховиком. Размеры отверстий мерял всё примерно точно так чтоб не нарушить балансировку маховика. Инструмент штанген циркуль и металический карандаш с алмазным остриём, получилось огонь.

Посверлил аккуратно одно отвер стие на 4 расверлил на 10 и первую подвыжную массу засверлил на 12 и в во второй массе нарезал резьбу по болты которые подготовил зарание прикупил на авторынке кальность 10,9 шлябки болтов пришлось подпилить, корзина не влезала гравера не ставил и шайбу в 3 мм между двух масс поставил . Бортик между масс не пилил, подпиливал шайбы с одной стороны. Болтом застопорил

и просверлил остальные отверстия и застопорил обе массы. Дальше промыл 201 подшипник от маслица обматнул изолентой вставил в маховик. К маховику прикрутил корзину и начал балансировать.

Дальше поменял задний сальник колен вала так для профилактики,

Читайте также:  Установка blow off sr20det

поставил всё на авто оправка для центровки диска в корзине я исползовал от ваза с доработкой среднюю часть обматнул изолентой, переднюю (то есть задняя часть) ставил задом на перёд . Метабой обточил, чтоб оправка влезла в маховик.

После установки корзины пассатижами оправка выняласи без проблем. Дальше мелочи, поменял пыльники трипоидов заложил новую смазку.

Коснулся я мкпп и понял, что накосячил не закупил выжимной подшибник у моего порвался пыльники, чтоб в дальнейшем не вскрывать из-за выхода из строя выжимного поехал на авторынок за выжимным. Итог: скрипя зубами пришлось купить.

И дальше было жесть . Я позвал брата, чтоб мкпп поставить на машину попытка в течении часа провалилась. Стал думать, как запехать мкпп на место. Пришлось снять капот и полностью снсть кардан. В гараже есть подъёмник и таль . Сконструировал верхнюю стойку для тали верёвкой обматнул мкпп и в течении полу часа я её свёл обратно с двс.

И тут возник один косячок: смотрим видио.

источник

Ford Focus Sedan 2.0 MT / 163hp › Бортжурнал › Восстановление двухмассового маховика

Авто пробежало уже больше 240 тысяч, и наконец-то меня задолбал звук, исходящий от раздолбанного двухмассового маховика, который начал себя проявлять где-то года полтора назад. Новый покупать был совсем не вариант из-за негуманной цены в 18-20 тысяч вечнодеревянных, так что было решено искать донора под восстановление.

Донор нашелся у theSVA , который после замены маховика на своем S40-II выставил старый маховик на продажу. Списались, договорились, и спустя некоторое время маховик мне приехал, еще и в комплекте с корзиной и диском сцепления.

Маховик был в относительно неплохом состоянии, люфт в районе трех-четырех зубов и бряканьем двух частей друг об друга. Производитель GAT, но шел на конвейер оригинальных производителей, о чем говорит лого FoMoCo.

Начал с разборки. Пару заклепок спилил дремелем, заодно пометил все части, чтобы не нарушить балансировку при последующей сборке.

Снял прижимную крышку, подшипник скольжения из графитонаполненного пластика не разбит, даже кое-где видно заводскую текстуру.

Раскидал на составляющие части.

Верхняя часть в нормальном состоянии, небольшие следы выработки от пружин на некоторых вершинах многогранника, но совершенно не критично.

Нижняя часть без следов механической выработки, однако все в грязи. Впрочем, очиститель карбюратора прекрасно с ней справляется.

Больше всего грязи было под демпфирующими пластиковыми сухариками. Продукты износа сцепления смешивались со смазкой, и в результате получался то ли пластилин, то ли что-то похожее на глину, приходилось это все вычищать сначала механически, потом на несколько раз вымывать очистителем.

С торцов сухарей слой этой грязи достигал 2-3 миллиметров, что и давало повышенный люфт.

Все сухарики вычищены, пронумерованы и отложены вместе с пружинами.

После чистки все было смазано синей высокотемпературной смазкой и поставлено назад. Люфт уменьшился до полутора-двух зубов, если замерять по венцу маховика, что сопоставимо с новым маховиком. В силу техпроцесса при сборке маховик не собирается с натягом, так что люфт там всегда присутствует. Из-за этого решил не ставить прокладки из полиамида между сухарями и нижней частью маховика.

Осталось только проточить прижимную пластину, чтобы избавиться от осевого люфта. Замерили глубиномером высоту верхней части маховика, и высоту прижимной пластины. Разница была около 0,4 мм, что и давало такой люфт.

Проточить решили на ЧПУшке, благо что была возможность крепить пластину на разжим, что позволило обойтись без оправки, и точность обработки до 0,01 мм. В общем, сняли 0,4 мм с нижней плоскости прижимной пластины, и осевой люфт ушел.

Собирать все можно было на заклепках, но под рукой нужного калибра не было (трубчатые заклепки диаметром 6 и длиной 20 мм). Впрочем, резьбовые (гайки? заклепки? хз что, но то что надо =)) и винты с фиксатором резьбы прекрасно справились.

На задней поверхности пришлось немного подшлифовать, чтобы к коленвалу маховик сел без зазора и без перекоса.

В принципе все, маховик готов, докуплен комплект сцепления Sachs, болты коленвала от этого же производителя, оригинальный задний сальник коленвала с болтами крепления, выжимной подшипник FTE, и все это ожидает установки.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector