Меню Рубрики

Установка дымоходов на пиролизные

Правильный дымоход для твердотопливного котла своими руками

Сразу после монтажа твердотопливного котла следует начинать создание системы для выброса газа и дыма. Выполнение этой работы можно поручить наемным мастерам, но это будет стоить денег. Самостоятельный монтаж позволит не только сэкономить, но и полностью разобраться в устройстве дымохода, что полезно для его дальнейшей эксплуатации и обслуживания.

Заказать или сделать дымоход для твердотопливного котла своими руками – что выгоднее?

Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется. По конструкции твердотопливные котлы имеют сходство с обычными печками. И может показаться, что устройство дымохода для него – простая задача. Не стоит поддаваться этому заблуждения. Для качественного отвода продуктов горения необходима продуманная, прочная и надежно выполненная конструкция. Пренебрежение этими правилами недопустимо, потому что от этого зависят жизни людей, живущих в помещении. Неплотная стыковка материалов или конструкционные ошибки ведут к проникновению внутрь опасного для здоровья угарного газа.

Поэтому при отсутствии навыков печного монтажа столь ответственную работу разумнее поручить профессионалу. При наличии опыта и уверенности в собственных силах можно провести монтаж своими руками. Однако расчет дымоходов для твердотопливного котла лучше заказывать в профильной организации.

Устройство дымохода

Независимо от применяемого для монтажа материала, все дымоходы для твёрдотопливных котлов конструктивно схожи. Система дымоудаления состоит из одинаковых функциональных компонентов:

  • Дымоход. Цилиндрический или прямоугольный участок, через который из котла выводятся продукты горения. Должен изготавливаться из прочного и устойчивого к нагреву материала.
  • Сборник конденсата. Из курса физики все помнят, что разогретый воздух при соприкосновении с холодной поверхностью образуется на ней конденсат – небольшие скопления влаги. Чтобы капли воды не стекали в котел, дымоход нужно оборудовать средством для их удаления из системы. Сборник конденсата оборудуется в нижней его части, который не контактирует с котлом напрямую, а соединяется через тройник.
  • Шибер – заслона для прекращения подачи воздуха в систему из котла. Шибер необходим для экономной работы – чтобы после прекращения работы котла блокировался выход теплого воздуха во внешнюю среду.

Это типовая дымоотводная схема. При работе с конкретными материалами она может иметь небольшие отличия и дополнения. К примеру, стальные дымоотводы оснащают компенсатором линейной деформации. Он отвечает за герметичность и надежность системы, потому что постоянные циклы нагрева и охлаждения ведут к расшатыванию дымохода. Это снижает плотность состыковки компонентов.

Правила монтажа

  • Пожаробезопасность должна быть самым главным ориентиром работы при возведении дымоотводной конструкции для твёрдотопливного котла. Расстояние от стен дымохода до других поверхностей должно быть не меньше 38 см. При строительстве дымохода внутреннего типа нужно предельно внимательно изолировать места, в которых он проходит сквозь перекрытия.
  • Стенки не должны быть уже 10 см, включая изоляцию.
  • Высота напрямую влияет на эффективность выведения газов и силу тяги в дымоотводной системе. Нужно, чтобы верхняя точка дымохода находилась на расстоянии не меньше метра относительно кровли.
  • Точный расчет площади внутреннего сечения. Надо, чтобы эта величина оставалась постоянной на всем протяжении дымоотвода во избежание снижения КПД.
  • Максимальная длина горизонтальных участков в системе – 1 м.
  • Конструкция обязательно должна иметь сборник конденсата и дверки для технического обслуживания.

Как рассчитать диаметр дымохода для твердотопливного котла

Высота, м. Отношение сечений топочного отверстия и дымовой трубы
Цилиндрическая труба Квадратная труба
4-8 0,83 0,72
8-12 1 0,9
12-16 1,12 1
16-20 1,25 1,1

Требования к дымоходу

Прежде чем приступать к постройке дымоотвода, мы рекомендуем основательно изучить инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к котлу. Этот документ содержит строгие требования к тому, какими параметрами должен обладать дымоход, идеально подходящий для данной модели котла. При отсутствии таких сведений (или при полной уверенности в своих навыках) можно строить его, выбирая материал на своё усмотрение. Ключевые требования, которые нельзя игнорировать:

  1. Для эффективного выведения газа дымоход должен иметь наиболее вертикальную конструкцию.
  2. Площади поперечных сечений трубы и отводящего патрубка котла должны быть как минимум равными, а лучше, если первая будет больше второй.
  3. Обязательно нужен дефлектор (оголовок).
  4. Если материал крыши легко воспламеняем, система надо в обязательном порядке оснастить искрогасителем.
  5. Дефлектор нужно монтировать в зоне ветрового подпора.

Как определить зону ветрового подпора? Найдите высшую точку ближайшей преграды, изменяющей направление воздушных масс. Это может быть дерево, соседнее здание, конек кровли. От этой точки необходимо провести к дымоходу прямую линию под углом в 45˚. Все, что находится под ней, будет входить в пространство ветрового подпора. При определенном направлении ветра воздух из этой зоны нарушает тягу, усиливает её (увеличивается расход топлива, падает КПД котла), или вовсе делает её обратной.

Дымоход собирается очень просто, поочередной вставкой его элементов друг в друга. Но этот монтаж разделяют на два способа:

  • По конденсату. Компоненты соединяются с учетом направления стока конденсата. Это необходимо в системе, которая не оснащена сборником испарений.
  • По дыму. Детали конструкции соединяются в соответствии с тем, куда движется газ.

В системах со сборником конденсата часть конструкции собирается по первому принципу, а остаток – по второму.

Сила тяги

Известно, что на интенсивность выведения и сброса нагретого дыма и газа во внешнюю среду непосредственно влияет тяга. Это – ключевая характеристика дымоотводной системы, демонстрирующая коэффициент её полезного действия. На силе тяги сказывается поперечное сечение дымохода, диаметр и высота:

  • чем уже верхняя часть, тем скорее выходит газодымовая масса;
  • ускорить тягу помогает минимизация наклонных или горизонтальных частей и ответвлений, то есть создание как можно более вертикального дымоотвода.

Причина малого КПД – неверная сборка системы, слабая стыковка компонентов. В большинстве случаев эти ошибки заметны на момент сборки, поэтому легко устраняются. Иначе для устранения недостатков приходится демонтировать собирать дымоход снова.

Признак высокого КПД – заметный гул в трубах, сопровождающий работу котла. Скорость выведения дыма регулируется с помощью шибера, частично перекрывающего дымоход.

Виды дымоходов

Дымоход из кирпича

Классический вариант, который применялся с древних времен и сохранил актуальность в наши дни. Кирпичный дымоход имеет смысл сооружать только для котла, имеющего большой коэффициент полезного действия. Существенная часть энергии уходит на нагрев толстых стенок из материала. Система, построенная на котле со слабым КПД, в этом случае будет иметь очень плохой отвод газа.

  • Кирпич термоустойчив, он выдерживает прохождение продуктов горения, нагретых до +900˚C.
  • Разрушаемость. Накопление сажи и оседание конденсата на стенках дымохода приводит к тому, что кирпич трескается и скалывается. Для решения этой проблемы внутрь кирпичной трубы вставляют стальную.

Правила возведения

Для надежной постройки такого дымоотвода нужно четко понять суть процессов и разбираться в схеме укладки кирпича. Насадную трубу нужно делать вперевязку, в строгом соответствии со схемой кладки. Эта часть по высоте не должна подниматься выше верхнего края 5-7 ряда кирпича.

Затем нужно сделать распушку. Это значит, что внешний периметр дымохода увеличивается, а внутренний остается прежним. Распушка очень важна, потому что обеспечивается теплоизоляцию системы, то есть непосредственно сказывается на КПД. То, сколько рядов кирпича укладывается в районе распушки, диктуется толщиной перекрытия между этажами. Однако после подъема на верхний этаж, нужно поднимать распушку не меньше чем на 1-2 ряда относительно пола.

Затем сооружается стояк. Его ведут через последний этаж, после чего он увеличивается на 0,5 кирпича по мере приближения к крыше. Этот участок системы называется «выдрой». Он самый широкий и строится из 8-9 рядов. Выдра нужна для тепловой изоляции канала выведения дыма и предотвращения попадания мусора или погодных осадков внутрь помещения. Последний шаг в постройке выдры – создания пологого ската из цемента, переходящего в трубную шейку. Размеры шейки и стояка одинаковы.

Шейка укладывается из 6-7 рядов кирпича, а после нее строится оголовок из 2-3 рядов. Поверх дымохода следует поставить колпак для защиты от дождя, снега и мусора. Для подробного рассмотрения порядка возведения кирпичного дымохода рекомендуем посмотреть видео.

Читайте также:  Установка автокад 2014 ключ и серийный номер

Дымоход из стали

Эти дымоходы изготавливаются из обычной стали или нержавейки. Из-за более длительного срока службы второй вариант гораздо более востребован. Конструкции из обычной стали служат, как правило, от 3 до 5 лет.

  • Термоустойчивость. Сталь устойчива перед горячими дымовыми и газовыми массами (до 700˚C).
  • Стойкость к влаге. Это значит, что конденсат не влияет на долговечность и надежность системы.
  • Доступная цена.

В отличие дымоходов из стекла или кирпича, стальные можно дополнять некоторыми деталями по ходу эксплуатации. Для монтажа системы дымоудаления подходит нержавеющая сталь марок 321, 316 и 316L.

Дымоход из сэндвич-панелей

Хороший, но не самый выгодный материал для возведения дымоотвода. Становится все более востребованным, особенно в монтаже наружных систем дымоудаления. Имеет плюсы, но, естественно, не лишен недостатков.

  • панели оснащаются жаропрочной прослойкой и теплоизоляционным материалом еще на этапе производства;
  • конструкция компактна и легко собирается;
  • эксплуатация этих труб не сопровождается образованием конденсата;
  • гладкая внутренняя поверхность создает турбулентность, которая ускоряет вывод дыма и газа, а также препятствует оседанию сажи на стенках;
  • материал пожаробезопасен.
  • дымоход из сэндвич-панелей значительно дороже аналогов;
  • срок службы конструкции составляет, в среднем, 10-15 лет;
  • постепенно соединения становятся менее плотными.

Керамический дымоход

Считается лучшим выбором для создания безопасных, долговечных и надежных дымоходов для твердотопливных котлов. Включает в себя три слоя:

  • внутренний – керамическая труба;
  • средний – утепляющий слой из невоспламеняемой минеральной ваты;
  • внешний – каркас из огнеупорного кирпича.
  • устойчивость к газодымовому потоку с температурой до +900˚C;
  • зеркальная поверхность внутренних стенок не накапливает сажу;
  • на стенках не образуется конденсат;
  • материал не ржавеет под воздействием влаги;
  • дымоход из керамики подходит для котлов, работающих на любом топливе;
  • монтаж выполняется легко и оперативно;
  • у компонентов конструкции мало швов, чем обеспечивается высокая герметичность даже после долгой эксплуатации;
  • керамические дымоходы служат не меньше 30 лет.

Стеклянный дымоход

Дымоходы из этого вида материала лишь недавно появились на российском рынке и еще не успевали завоевать популярность или широкую известность. Среди преимущества материала можно отметить долговечность, прочность, жаростойкость и особенный внешний вид. Единственный, но очень заметный минус – очень высокая стоимость.

источник

Условия эксплуатации пиролизных (газогенераторных) котлов

Обязательные условия эксплуатации пиролизных котлов

— должна иметь высоту, обеспечивающую необходимую тягу, она указана в таблице технических характеристик в «руководстве по эксплуатации». минимум на 0,5 метра выше конька здания, находящегося ближе 10 м от дымовой трубы.

— диаметр дымовой трубы должен быть обязательно равен диаметру шибера (дросселя) установленного производителем на газоходе котла,

— должна иметь прямой вертикальный участок не менее 2 метров от шибера (дросселя) котла и только после этого возможен один поворот под углом 45 градусов длинной не более 1,0 метров.

— весь дымоход, расположенный выше шибера (дросселя) котла, расположенный как в помещении так и вне помещения, должен быть утеплен.

— все участки модульного дымохода должны собираться «по конденсату», то есть каждое верхнее колено необходимо вставлять внутрь предшествующего ему нижнего колена (участка).

— любые соединения дымовой трубы должны быть хорошо закреплены между собой, а также герметично соединены, для исключения утечки потоков воздуха или других газов.

— дымовая труба должна быть закреплена так, чтобы своим весом не оказывать давление на шибер (дроссель) котла.

— расстояние между верхней частью оголовка, закрепленного над дымовой трубой, и высшей точкой дымовой трубы должно быть не менее 0,15 метра.

2. На обратной линии отопительной системы необходимо установить термометр (до 120 0С), но не ближе 1 метра от котла.

3. Рекомендуется первый метр трубы отвода теплоносителя (воды, «незамерзайки»), нагреваемого котлом, и первый метр трубы на обратном участке делать металлическими.

4. Твердотопливные пиролизные котлы должны иметь теплопроизводительность соответствующую мощности, требуемой для отапливаемого помещения, определяемую способом теплового расчета или упрощенного расчета, в случае если отапливаемые помещения имеют хорошую теплоизоляцию по всему объему помещения при высоте потолков не выше 3 метров, а именно 1 кВт мощности на 10 м2 отапливаемой площади.

5. Первые повороты отопительной системы от котла на прямой и обратной трубах должны собираться полуотводами, а не соединительными поворотами с углом 90 градусов. В обвязке котла рекомендуется делать как можно меньше любых поворотов.

6. Твердотопливные пиролизные котлы должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 метра от ограждения или стены помещения до дверцы газохода котла (задняя сторона котла), не менее, чем в 0,7 метра от боковых сторон котла и не менее 2 метров от передней лицевой стороны котла (на которой расположена дверца топки) до ограждений, стен помещения, в котором установлен котел.

7. Твердотопливные пиролизные котлы должны устанавливаться четко горизонтально, без наклона в какую-либо сторону.

8. Перед котлом должен лежать металлический лист. Размеры листов указаны в «руководстве по эксплуатации» и определены правилами противопожарной безопасности.

9. Во избежание порчи котла, а именно прогара перегородок внутри топочного пространства, требующего их замены, нельзя топить котел способом прямого горения более 12 часов в сутки. Замена прогоревших перегородок не входит в гарантийные обязательства производителя.

Процесс прямого горения в данном изделии должен использоваться только для первоначального, наиболее быстрого, в сравнении с другими возможными, разогрева теплоносителя (воды, «незамерзайки»), до достижения необходимой потребителю температуры в отопительной системе.

Также необходимо учитывать тот факт, что дымовая труба, изготовленная из жаростойкой коррозионностойкой стали, должна иметь толщину стенки не менее 1мм. При правильном, в несколько раз более экономичном способе эксплуатации (изложенном в правилах топки в «руководстве по эксплуатации») дымовая труба из того же металла, может иметь толщину стенки не более 1.0 мм.

10. Запрещается гасить горящее или тлеющее топливо в топке котла, водой, допускается делать это песком.

Если возникает необходимость прекратить горение или тление топлива в топке котла, то вполне достаточно полностью закрыть дверцу регулировки подачи воздуха и полностью закрыть шибер (дросселя).

Если необходимо понизить температуру теплоносителя, закройте полностью дверцу регулировки подачи воздуха, не меняя положения шибера дросселя). При достижении необходимой пониженной температуры во всей отопительной системе, верните в то же положение дверцу регулировки подачи воздуха, в котором она находилась до закрытия, в этом случае зафиксируется температура, установившаяся после ее понижения.

11. Запрещается топить котел при открытой топочной дверце. Допускается только розжиг мелких щепок.

12. Во время работы котла нельзя открывать дверцу переднего технологического окна. Для визуального осмотра возможных загрязнений золой верхнего топочного пространства допускается открывать только дверцу технологического окна, находящуюся на задней поверхности на его газоходе. Стоит отметить, что любые отложения золы в верхних топочных пространствах происходят только по двум причинам:

— недостаточно тяги, необходимо увеличивать высоту дымовой трубы;

— дымовая труба, находящаяся вне теплого помещения не утеплена, нужно утеплять.

При выполнении вышеуказанных требований твердотопливные пиролизные котлы очень быстро будут нагревать теплоноситель в отопительной системе и в течение 6 – 12 часов с одной полной закладки топлива, в зависимости от его вида и качества, поддерживать установленную температуру, наиболее комфортную для потребителя.

Любые несоответствия данным условиям установки, подключения и эксплуатации могут повлечь за собой неэффективную работу котла, вплоть до обстоятельств, приводящих к необходимости ремонта, выходящего за рамки обслуживания по гарантии производителя.

Восстановить, привести в рабочее состояние поврежденные места котла (места прогаров, протечек, появившихся в связи с несоответствующей транспортировкой, эксплуатацией или по вине производителя), на протяжении всей эксплуатации котла может любой квалифицированный сварщик-слесарь, наваркой на эти места (при помощи любого вида сварки) жаростойкого коррозионностойкого металла. Также стоит отметить, что монтаж котла лучше доверить специалистам.

источник

Пиролизные котлы – как бороться с конденсатом в дымоходе

Рассмотрим использование пиролизного котла – длительного горения а так же все вытекающие плюсы и минусы от использования дорогих пиролизных котлов против обычного твердотопливного по цене в 2 – 3 раза дешевле чем пиролизный, он же твердотопливный.

Читайте также:  Установка камер на дискавери 4

Начнем пожалуй с того самого что дрова в пиролизном котле не горят а тлеют. Является ли это плюсом как заверяют разработчики пиролизных котлов. Например если взять ведро угля и сжигать его в двух разных котлах, в обычном – не пиролизном ведро угля сгорит за 30 минут выделив например 10 кВат тепла. И пиролизый котел в котором то же самое ведро угля сгорает в течении пяти часов выделяя те же 10 кВат тепловой энергии.

Ну и в чем же приимущество длительного горения? Если при нормальном горении топлива в обычном твердотопливном котле мы имеем горячий и чистый дымоход за счет того что на трубе дымохода внутри на стенках не скапливается сажи никатин. То от сжигания топлива методом тлеющего пиролиза мы всегда будем иметь холодный дымоход на котором изнутри осядает сажа и никотин. Что приводит к окончательному засорению дымохода.

Ну и в чем же тогда преимущество перолизнго котла если от него так много ущерба связанного с конденсатом и сажей в дымоходе? Единственный “плюс” это то что за счет контроля над длительным горением в систему отопления можно не устанавливать накопительные емкости. Однако обычный не пиролизный котел по стоимости обходится в три раза дешевле чем пиролизный что позволяетна остаток суммы купить накопительные емкости в которых будет сбрасываться излишек тепла от обычного твердотопливного котла. По цене одно и то же а дымоход чистить каждый год не придется.

Вот так выглядит горение дров в нормальных – не пиролезных котлах.

Естественно, что для долгой работы твердотопливного котла, будь то пиролезный или не пиролезный котел. Нужна температура камеры сгорания такой силы, что бы прожечь всю ссажу и превратить ее в тепло а не в г..но засоряющее дымоход и сам котел. Есть и способ как этого добиться без особых вложения. Просто поняв теорию вопроса.

Для того что бы те засрать котел и дымоход будьте внимательны к черному дыму выходящему из трубы, и внимательно наблюдайте за камерой сгорания. Следите за тем что бы не было дегтя внутри котла.

Если заметили что то подобное немедленно переобвяжите котел, а именно котловой контур, в котором скорее всего не аккумулируется достаточная температура для того что бы котел смог выйти на свою рабочую температуру, при которой он начнет пожирать все что не попадет ему в топку.

Немного теории.

Условно связанный котел с потребителем тепла напрямую никогда не выйдет на рабочую температуру а следовательно будет и дымитьь и коптить и забиваться дегьтем и сам и дымход засерет.. Что же делать? Ды просто отделить для начала котел от потребителей котловым контуром.

Начинает проясняться? Дальше можно усовершенствовать схему обвязки. Небольшая ремарка это не конкретная практическая схема а теория. Конкретный котел нужно обвязывать индивидуально с учетом всех ньюансов потребления и аккумуляции тепла. Но это не проблемма для специалистов из “Трубсервис” Это мы можем!

Дальше можно усложнять схему до безобразия – в хорошем смысле этого слова.

Ну тоесть суть вопроса должна быть понятна Сначала разогреввем котел и только потом отдаем тепло потребителям. И все это можно сделать без всякиз там дорогостящих клапанов – трех/четырех ходовых. ИТД – гидрострелок с насосами на кождой ветке… Обиграть все можно правильным расчетом сечения труб. Таким образом система отопления будет не только дешевой но и надежной не требующе затратного обслуживания как например в таком космическом варианте..

Ну смысл понятен да? Одно дело наряжать систему до безумия – так что бы система отопления двухэтажного дома вышла по цене двух девятиэтажек. Плюс ежесезонное обслуживание, чем сложнее тем дороже… так и задумаешся о том что бы жить у костра, об него и греться. так дешевле и скромнее..

Наша работа – экономить деньги заказчика на сокращении стоимости сметы котельной. Но свой труд мы ценим..

Контакты

OOO Трубсервис
ИНН 5258095581
ОГРН 1115258001770
603064, Нижний Новгород
Проспект Ленина 76, оф. 1
[email protected]
Тел: 8 (831) 291-62-63
Моб: 8 904 053-18-66

Навигация

Подписка

Главная
О нас
Услуги
Наши цены
Отзывы
Контакты

Виды работ Цена Ед. изм.
Монтаж гипсокартона на каркас в один слой 300 м2
Монтаж гипсокартона на каркас в два слоя 450 м2
Монтаж гипсокартона на жидкие гвозди (без каркаса) 200 м2
Проклейка углов металлобумагой 25 м.п.
Устройство короба из гипсокартона от 500 м.п.
Виды работ Цена Ед. изм.
Установка подстолья с раковиной (до 80 см) 1500 шт.
Установка подстолья с раковиной (более 80 см) 2000 шт.
Устройство (выпил) отверстий в подстолье 250 шт.
Навеска зеркала (шкафа) до 60 см без электрики 750 шт.
Навеска зеркала (шкафа) более 60 см без электрики 1100 шт.
Установка пенала 650 шт.
Виды работ Цена Ед. изм.
Демонтаж смесителя 200 шт.
Установка смесителя 600 шт.
Установка штанги для лейки смесителя 250 шт.
Демонтаж кран-буксы 50 шт.
Монтаж кран-буксы 200 шт.
Установка смесителя настенного 700 шт.
Виды работ Цена Ед. изм.
Демонтаж мойки без смесителя 250 шт.
Установка мойки без смесителя 500 шт.
Сборка и установка тумбы под мойку 700 шт.
Демонтаж раковины без смесителя 250 шт.
Монтаж раковины без смесителя 500 шт.
Демонтаж сифона раковины, мойки 200 шт.
Монтаж сифона раковины, мойки 300 шт.
Устройство отверстия в столешнице под мойку 500 шт.
Устройство отверстия в мойке под смеситель 300 шт.
Устройство отверстия в тумбе под трубы 200 шт.
Виды работ Цена Ед. изм.
Установка душевой кабины (сборка, установка поддона, сифона, смесителя) от 2500 до 6000 шт.
Демонтаж душевой кабины 800 шт.
Демонтаж душевого поддона 700 шт.
Монтаж шторок для душа (пластик) 2000 шт.
Установка душевого поддона с обвязкой 1500 шт.
Установка душевой панели 1000 шт.
Монтаж шторок для душа (стекло) от 2500 шт.
Цены на установку душевых кабин действительны при условии соответствия точек разводки водоснабжения ХВС и ГВС, канализации паспортным требованиям на установку душевых кабин.
Виды работ Цена Ед. изм.
Демонтаж ванны без выноса 600 шт.
Демонтаж обвязки ванны (пластик) 300 шт.
Установка обвязки ванны (пластик) 500 шт.
Установка стальной или чугунной ванны 2000 шт.
Установка акриловой ванны 2000 шт.
Установка гидромассажной ванны (без подводки электрики) 2200 шт.
Монтаж шторок на ванну (прямых) 1000 шт.
Монтаж шторок на ванну (угловых) 1500 шт.
Демонтаж стальной, чугунной обвязки 500 шт.
Установка угловой ванны 2500 шт.
Вынос чугунной ванны от 1000 шт.
Виды работ Цена Ед. изм.
Демонтаж старого унитаза 250 шт.
Установка унитаза 1500 шт.
Демонтаж бачка 200 шт.
Установка бачка 500 шт.
Заливка тафты под унитаз 400 шт.
Ремонт бачка унитаза (замена внутренней арматуры) без объема 500 шт.
Ремонт бачка унитаза (замена внутренней арматуры) со объемом 700 шт.
Вынос старого унитаза (лестница) 40 эт.
Вынос старого унитаза (лифт) 100 шт.
Демонтаж гофры на унитаз (без съема) 200 шт.
Монтаж новой гофры на унитаз (без съема) 500 шт.
Устранение засора от 950 шт.
Установка гигиенического душа (все работы) 2500 шт.
Виды работ Цена Ед. изм.
Демонтаж фановой трубы, лежак Ø 50 100 м.п.
Монтаж фановой трубы, лежак Ø 50 350 м.п.
Демонтаж фановой трубы, лежак Ø 100 150 м.п.
Монтаж фановой трубы, лежак Ø 100 450 м.п.
Монтаж хомута Ø 50 50 шт.
Монтаж хомута Ø 100 100 шт.
Расчеканка раструба из чугуна фановой трубы от 500 шт.
Штроба по бетону от 450 м.п.
Штроба по кирпичу 350 м.п.
Бурение отверстий под трубы 400 м.п.
Читайте также:  Установка times new roman в opensuse
Виды работ Цена Ед. изм.
Замена чугунного стояка канализации Ø 50 1700 м.п.
Замена чугунного стояка канализации Ø 75 2200 м.п.
Замена чугунного стояка канализации Ø 100 3500 м.п.
Проход через перекрытие при монтаже стояка канализации 500 шт.
Монтаж хомута на стояке канализации Ø 50 50 шт.
Монтаж хомута на стояке канализации Ø 75 50 шт.
Монтаж хомута на стояке канализации Ø 100 80 шт.
Заделка отверстий с помощью монтажной пены 250 шт.
Расчеканка раструба из чугуна фановой трубы от 500 шт.
Демонтаж/монтаж фанового тройника 1000/1500 шт.
Виды работ Цена Ед. изм.
Замена водопроводной трубы Ø 1/2 (демонтаж, монтаж) 1500 точка
Замена водопроводной трубы Ø 3/4 (демонтаж, монтаж) 1500 точка
Монтаж коллектора (в комплекте работ) от 500 шт.
Врезка отвода в стояк водоснабжения (в комплекте работ) от 400 шт.
Монтаж фильтра грубой очистки (в комплекте работ) 300 шт.
Монтаж фильтра тонкой очистки (в комплекте работ) от 750 шт.
Монтаж обратного клапана 550 шт.
Монтаж регулятора давления 700 шт.
Монтаж манометра давления 500 шт.
Виды работ Цена Ед. изм.
Демонтаж стального радиатора 250 шт.
Демонтаж чугунного радиатора 400 шт.
Замена одного радиатора с перемычкой и отсекающими кранами 2500 шт.
Замена двух и более радиаторов с перемычкой и отсекающими кранами 2000 шт.
Монтаж радиатора стального, алюминиевого, биметаллического (без демонтажа старого) 1000 шт.
Сверление стен Ø20, Ø25 250 шт.
Нарезка резьбы 1/2-3/4 300 шт.
Замена стояка отопления в пределах квартиры (без прохода перекрытий) без изменения схемы подключения 1400 шт.
Проход одного перекрытия для монтажа стояка отопления 500 шт.
Демонтаж стояка отопления 1/2-3/4 400 шт.
Установка крепежа на стояк отопления 100 шт.
Замена стояка отопления в пределах квартиры (без прохода перекрытий) с изменением схемы подключения от 1850 шт.
Штроба по кирпичу, бетону под одну трубу 250/300 м.п.
Штроба по штукатурке, гипсу 170 м.п.

Стоимость замены

Замена лежанки канализации в квартире

Установка системы SOLOLIFT+

Замена стояка канализации (диаметр 50) в квартире

Замена стояка канализации (диаметр 100) в квартире

Установка фанового тройника

Демонтаж фанового тройника

Замена крестовины унитаза

Проход межэтажного перекрытия

№ П/П ВИД УСЛУГ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ
1 Водомерные узлы учета
1.1 Установка счетчиков воды (полипропиленовые трубы) шт 500,00
1.2 Установка счетчиков воды (железные трубы) шт 600,00
2 Вентили / краны / терморегуляторы
2.1 Замена крана/вентиля диаметр 20 – 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резбы шт 200,00 / 350,00
2.2 Установка терморегулятора диаметр 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резьбы шт 200,00 / 350,00
3 Работы по ремонту и перебору сантехники
3.1 Смена сиденья к унитазу со снятием бачка шт 500,00
3.2 Смена сиденья к унитазу без снятия бачка шт 200,00
3.3 Смена манжета/гофры к унитазу шт 200,00
3.4 Смена гибкой подводки к бачку шт 150,00
3.5 Регулировка смывного бачка шт 300,00
4 Умывальник, мойка
4.1 Установка раковины на кронштейнах (без смесителя) шт 700,00
4.2 Установка раковины «тюльпан» (без смесителя) шт 700,00
4.3 Установка раковины с тумбой «мойдодыр» (без верхнего шкафчика и зеркала) шт 800,00
4.4 Установка раковины с тумбой «мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчиком шт 1500,00
4.5 Установка сифона раковины шт 250,00
4.6 Вырез столешницы под мойку шт 400,00
4.7 Пробивка отверстия под смеситель в мойке шт 150,00
4.8 Установка кронштейнов под раковину шт 150,00
5 Смеситель, душ
5.1 Установка смесителя шт 350,00
5.2 Установка смесителя с душем шт 450,00
5.3 Установка штанги для душа шт 150,00
5.4 Замена гибкого шланга на смеситель шт 150,00
5.5 Замена гибкого шланга душа шт 100,00
5.6 Замена «гусака» смесителя шт 100,00
5.7 Чистка фильтра на «гусаке» смесителя шт 100,00
5.8 Замена прокладки смесителя шт 100,00
6 Унитаз, биде, инсталляция (подвесной унитаз)
6.1 Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) без демонтажа деревянной площадки шт 1000,00
6.2 Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) с демонтажом деревянной площадки и стяжкой шт 1500,00
6.3 Установка инсталляции (подвесного унитаза) шт 2500,00
6.4 Установка биде шт 1500
7 Ванна, душевая кабина
7.1 Установка ванны чугунной шт 1500
7.2 Установка ванны стальной шт 1200
7.3 Установка гидромассажной ванны шт 2000,00
7.4 Установка обвязки ванны шт 200,00
7.5 Монтаж душевой кабины шт от 3500,00
8 Замена водопроводных и канализационных труб
8.1 Комплексная замена водопроводных труб без замены «стояков» (вертикальных труб) на полипропилен шт от 2990,00
8.2 Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 25 (без прохождения плит перекрытия) шт 1500,00
8.3 Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 32 (без прохождения плит перекрытия) шт 2200,00
8.4 Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 40 (без прохождения плит перекрытия) шт 3000,00
8.5 Комплексная замена канализационных труб диаметр 50 шт от 1500,00
8.6 Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 50 (без прохождения плиты перекрытия) шт 1500,00
8.7 Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 100 (без прохождения плиты перекрытия) шт от 2500,00
8.8 Установка полотенцесушителя на готовые сгоны шт 800,00
8.9 Установка полотенцесушителя с нарезкой резьбы и установкой полипропиленовых сгонов шт 2000,00
8.10 Врезка в полипропилен шт 500,00
9 Отопление
9.1 Установка радиатора на готовые сгоны шт 1000,00
9.2 Установка радиатора с нарезкой резьбы, установкой терморегуляторов шт 2000,00
9.3 Добавление секций к установленному радиатору шт 700,00
10 Установка бытовой техники
10.1 Подключение стиральной / посудомоечной машины без электролинии к установленным крану подачи воды и сливу шт 700,00
10.2 Подключение стиральной / посудомоечной машины с установкой крана подачи воды и слива без электролинии шт 1500,00
10.3 Установка жироуловителя шт от 700,00
10.4 Установка накопительного водонагревателя до 80л. без электролинии шт 1500,00
10.5 Установка накопительного водонагревателя от 80л. без электролинии шт 2000,00
10.6 Установка проточного водонагревателя шт 1500,00
10.7 Установка аксессуаров на керамическую плитку (крючки, полки, зеркала и т.д.) шт 150,00
10.8 Установка фильтра тонкой очистки шт 800,00
11 Устранение засора
11.1 Устранение засора сифона шт 300,00
11.2 Прочистка тросом 10 м шт от1500,00
11.3 Прочистка электромеханическим оборудованием до 30 м шт от 3500,00
11.4 Прочистка гидравлической машиной до 30 м шт от 3500,00
12 Демонтаж
12.1 Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) шт 600,00
12.2 Демонтаж ванны стальной (без утилизации) шт 400,00
12.3 Демонтаж душевой кабины шт 1000,00
12.4 Демонтаж экрана под ванной шт 150,00
12.5 Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал) шт 400,00
12.6 Демонтаж обвязки ванны (пластик) шт 150,00
12.7 Демонтаж поддона душа шт 300,00
12.8 Демонтаж унитаза шт 250,00
12.9 Демонтаж биде шт 200,00
12.10 Демонтаж раковины на кронштейнах шт 200,00
12.11 Демонтаж раковины «тюльпан» шт 200,00
12.12 Демонтаж кронштейна шт 150,00
12.13 Демонтаж сифона шт 100,00
12.14 Демонтаж смесителя шт 200,00
12.15 Демонтаж штанги душа шт 50,00
12.16 Демонтаж крана / вентиля шт 100,00
12.17 Демонтаж полотенцесушителя шт 400,00
12.18 Демонтаж фильтра грубой очистки шт 100,00
12.19 Демонтаж счетчика воды шт 100,00
13 Штробление стен под трубы
13.1 Штробление под трубы водоснабжения
13.1.1 бетон м/п 400,00
13.1.2 кирпич м/п 300,00
13.1.3 гипсолит м/п 200,00
13.2 Штробление стен под канализацию
13.2.1 бетон диаметр 50 / 100 м/п 600,00 / 900,00
13.2.2 кирпич диаметр 50 / 100 м/п 500,00 / 800,00,00
13.2.3 гипсолит диаметр 50 / 100 м/п 300,00 / 550,00,00

Расценки на сантехнические услуги по Нижнему Новгороду

Наименование работ

Основной заказ

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Минимальный выезд физическое лицо

Минимальный выезд юридическое лицо

Работы неопределенные в прайс листе

Стоимость работы для юридических лиц не включает в себя НДС (НДС начисляется к стоимости основного заказа в размере 18%)

Услуга по закупке материала (малогабаритный груз)

только для юридических лиц

Услуга по закупке с доставкой материала (крупногабаритный груз)

источник