Меню Рубрики

Установка джеттера на солярис

Установка джеттера на солярис

А из тех кто установил, может кто то сделать замеры разгонной динамики до 50, 80 и до 100 км/ч? Со шпорой и без. Прибавляет в динамике — достойная приблуда, нет — значит нет. На автомате легче так замерять — тупо нажал педаль в полик и сиди рулюй. Погрешность должна быть минимальной. Для чистоты эксперимента можно по пять заездов сделать. И результаты всех выложить здесь.

Вот правда если таких замеров производитель не делает — можно усомниться в нужности сего девайса.

Jetter, Pedalbooster и прочее…

по многочисленным просьбам, кому интересно наберуться терпения…

Как знают все, кто следит за моей машиной купил я ее совсем недавно, пол года назад. Но не все знают, ибо не писал в БЖ что на ней с самого начала был установлен Джеттер.

Джеттер или Педалбустер это электронный блок, устанавливаемый в разьем педали газа. Между разьемом педали и проводкой. Соответственно этот блок прерывает цепь педаль – мозг автомобиля – дроссель. Нужно это, как пишут производители ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОТЫ ПЕДАЛИ ГАЗА. Зачем же ее корректировать? Зачем внедряться в серьезную цепь автомобиля, разработанную СЕРЬЕЗНЫМИ инженерами, Российским электронным блочком за 4 000 руб? (а джеттер и педальбустер это именно Российская разработка). Все это нужно нам, любителям быстрой езды и мощного старта как воздух! Но так ли это? Даст ли этот прибор такие серьезные прибавки к динамике как пишут в рекламных буклетиках создатели Джеттера? Пишут серьезно, черным по оранжевому, с громкими восклицаниями типа – джеттер лучше чем чип тюнинг!, Джереми Кларксон советует! и т.п.

Да, грешен! Падок на рекламу! Повелся! Но внутренний голос подсказывал что волшебства в жизни нет, за 4т.р прибавку к мощности а-ля чип тюнинг, и такой чтоб восхитился Кларксон не получу… Поэтому поставил, но ничего не написал тут. Решил проверить! Кстати одна из громких фраз создателей сего чуда – ВОЗЬМИТЕ НА ТЕСТ ДРАЙВ НА НЕДЕЛЮ! Еще один ход! Я взял на 15 т.км. Что с ним стало? Я предложил его механику который мне его снял. После того как он отказался брать, я его выкинул в урну. Но все по порядку и пишу сразу – это лично мое мнение, основанное на фактах. Ваше личное дело – прислушаться к нему или прислушаться к рекламе.

Итак! Для начала чтоб не прослыть чайником, опишу как я понимаю работу Джеттера и подобных приборов. Наша педаль газа (наша для тех, у кого она электронная, т.е. нет тросика от педали к дросселю, как раньше) это сложное электронное устройство. Там нет никаких механических приводов типа тросика и сделано это не случайно. Безусловно многое для экологии, чтобы не было лишних перегазовок и перелива топлива. Естественно параллельно и экономия топлива. Так же это сделано для корректной работы системы адаптации (ну может другое название) к стилю езды. Т.е. – агрессивно жмете на педаль, машина через некоторое время это запомнит и будет позволять лить больше топлива, плавно водите – не будет реагировать на случайные резкие нажатия. Есть так же и еще один момент. Система смягчает резкое нажатие на педаль, и в связи с этим и резкий удар по трансмиссии. Конкретно в моем случае удар по дорогущему роботизированному АКПП, шрусам, подшипникам и прочему.
А теперь Джеттер. Лично для себя я сравнил его работу с переключателем на торшере. Чем больше выкручиваешь ручку регулировки, тем ярче горит лампа. Это принцип работы педали газа в обычном виде. А при внедрении Джеттера этот плавный ход переводится в режим вкл – выкл. Т.е. крутилка остается, вы ее крутите, но свет не загорается… Вы крутите, крутите, крутите – НУ ГДЕ ЖЕ? И вдруг свет резко вспыхивает на полную мощьность! Он не становится ярче, он не становится эффективней Он просто загорается резко, а не плавно.
Теперь все это перенесите на педаль газа и на подачу топлива. Как это резкое вливание может быть эффективней чип тюнинга и прибавить мощность и динамику? Машина остается той же, мотор тем же, турбина (в моем случае) дует те же 0.8 бара а не 1.2 как при чип тюнинге!

А теперь про тест драйв джеттера как они обещают. Да, безусловно наш народ, привыкший к постоянному разводу почувствует разницу! То плавное троганье с места, а с джеттером резкий рывок! Этого достаточно (эффект то есть!) чтобы народ схавал! И купил! Но что в итоге вы получите? Прибавку к мощности? НЕТ! Прибавку в крутящем моменте? НЕТ! Ощущение увеличившейся динамики… НЕТ! Только ощущение рывка! Но этот рывок можно получить и так! День поездить в агрессивном режиме и ваша машина сама к этому адаптируется! И будет у вас постоянный рывок (опять же безопасный для трансмиссии) Но для нетерпеливых можно просто вытащить 26 предохранитель, система сбросится и сразу же будет делать как вы прикажете!

Ну а теперь о грустном… Ваши потери. Первое и не самое грустное это 4 000 руб, или насколько вас развели продавцы? Второе и более грустное что получил я от бесконечных, раздражающих даже меня, бывалого убийцу резины в пробуксовках и сцепления. Грустное это звучит каждый день при троганье в виде хруста в передней подвеске. Как выяснилось что это накрылся опорный подшипник. А могло накрыться ВСЕ ЧТО УГОДНО! Удары по трансмиссии и по подвеске благодаря Джеттеру даже при спокойной езде УЖАСНЫ! Ну и третье, для многих главное. При установке Джеттера снимут с гарантии все элементы, которые каким то образом будут им испорчены. Т.е. вся подвеска и трансмиссия.

Читайте также:  Установка вай фай на айпад

В общем решать вам, любители тюнинга и быстрой езды! Я свое мнение написал. И считаю что прибавка мощности, чип тюнинг, новые турбины и прочее очень пагубно влияют на срок службы машины в целом. Безусловно я готов на такие жертвы. Но все должно быть соразмерно! То, что увеличенное давление турбины убьет турбину за 70 -80 т.км это одно. Я готов на такие жертвы ради прибавки 40 лошадей и столько же ньютон/метров. Но что какая то дешевая приблуда убьет подвеску за 15 000 км, не прибавит ничерта и еще и снимет машину с гарантии… Нет, спасибо!

источник

Hyundai Solaris › Бортжурнал › Установка старт-стоп на HYUNDAI SOLARIS 2016г

1. Хорошее качество самой кнопки и ключей.
2. Удобство(ключ всегда в кармане).
3. Запуск с одного тыка.
4. Оригинальный ключ не нужен совершенно(на полочку).
5. Сам выключает(включает) кнопку как отойдете(подойдете) метра на 3-4 от(до) машины.

1. Установка очень муторная. Я хоть и знаю английский язык, но там по данной схеме электрика-термоядерщика можно все не туда вообще тыкнуть и будет бабах. (все в основном из-за того, что никогда не разбирал салон)
2. Делать копию жала ключа или резать оригинальный.
3. Докупать фишку для контактов.

Первым делом сразу делаем жало ключа. (можете как выше уже сказано резать оригинальный или делать еще один).

Далее покупаем вазовскую фишку на 6 контактов.

И так, мы в теплом гараже и готовы к разборке пластика.
(Для безопасности можно отключить аккум)
1-Откручиваем ручку капота.

2-Снимаем весь пластик под рулем.

3-Левый боковой пластик тоже придется снимать.

Далее снимаем пластик на самом руле, тот что снизу.

Отсоединяем фишку с центрального замка. И приступаем колхозить:

1 — Топим жало ключа в замке зажигания и проворачиваем до ACC или ON.

2 — Если достали чип из ключа, то цепляем вокруг кольца иммобилайзера его(на изоленту или как вам еще удобней), если нет, то просто второй ключ приматываем так же.

3 — Берем нашу фишку с магазина и соединяем провода к ней в таком порядке, как на вашей инструкции.
Правильная распиновка фишки центрального замка:

4 — Соединяем центральный замок и наше устройство.

5 — Минус на раму выводим к болту под боковым пластиком и крепим его.

6 — Берем наш подрулевой пластик и засовываем туда кнопку старт стоп, протягивая через дырку для замка зажигания провод. Обязательно закрепите в таком положении, в котором хотите его видеть. Так же подключаем к нашему устройству и надеваем подрулевой пластик обратно(он нам больше не понадобиться)

7 — У нашего устройства идут 2 антенны, мне было достаточно одной. Я ее приклеил(там самоклей) внутри левой стойки у лобового стекла(не к металлу!).
P.S: Вынимайте пластик очень аккуратно, есть вероятность сломать клипсы!

8 — Далее подключаем 2-ой коплект проводов. Соединяем все согласно инструкции.
8.1) Провод к тормозу подключаем к плюсовому контакту тормоза.
8.2) Провод ведущий согласно инструкции к OIL PUMP(датчику масляного давления) подключаем к постоянному плюсу на фишке центрального замка(так как нет в 2010-16 такого датчика)
8.3) Багажник я не стал подключать, он есть на сигнализации.
8.4) Звуковой сигнал то же там есть.

Далее собираем все провода, крепим на изоленту или как кто может.

Запуск с ключа — зажать кнопку закрытия.
Быстрый запуск с кнопки — зажать тормоз и нажать кнопку на пол секунды.
Включить аккум — без тормоза нажать на кнопку.
Включить приборку — без тормоза нажать на кнопку 2-ой раз.

ЗАТРАТЫ:
Кнопку покупал тут:
s.click.aliexpress.com/e/ceo3drHs
(2500р.)
Жало делал у ближайшего мастера. (500р.)
Фишку купил в ближайшем магазе. (50р.)

Можете радоваться. Теперь у вас не солярис, а мэрседес.

источник

Hyundai Solaris Hatchback Gray Vader › Бортжурнал › Установка форкопа/парктроника по-русски на Hyundai Solaris хэтчбек, покраска прицепа

После интимных подробностей о замене передних колодок, о которой писал тут, мЫшу ждал еще один приятный (наверно) сюрприз!
Установили мы ему форкоп фирмы Bosal, он же русский парктроник он же «ой, а что это за штучка там торчит, зачем она нужна?» Женщины…

Заказывал данное чудо инженерной мысли через Автодок, т.к. цена у ближайшего дилера оказалась выше. Чудеса дедукции кароч. Вышло что-то около 7 т.р.

Установка особых усилий, спец средств и обученного персонала не требует. Все интуитивно просто. Есть инструкция, в которой всего лишь указана комплектация ТСУ и схема подключения электрики.

Первым делом пришлось сымать обе задние фары. Не помню уже сколько там бинтиков-болтиков, но с этим затруднений не возникло.

Читайте также:  Установка coovachilli на openwrt

После чего снимается сам задний бапмер. Крепится практически также, как и передний: Сверху шурупы, снизу пластиковые «жучки» к усилителю бампера и со стороны арок по одному саморезу.

После нескольких попыток прикинуть все это безобразие, стало ясно, что усилитель бампера тут лишний, можно, конечно, его подрезать, подогнать, но мы не стали изобретать велосипед и тупо его ДЕМОНтировали.

Далее ищем отверстия в силовых частях кузова, которые были обильно забиты грязью. Пара вворачиваний болтов туда-сюда-обратно решила данную проблему.

После чего прикручиваем с 2-х сторон кронштейны, пока не затягивая их и не забывая облить их какой-либо смазкой.

К кронштейнам прикурочиваем балку ТСУ и уже можно смело затягивать.

Далее к балке прикручиваем Шар, подрозетник с розеткой. Все.

Да, кстати, пришлось немного подрезать бампер, размер выреза примерно 50Х20. Но можно было бы и меньше, т.к. Шар совсем немного задевает нижнюю кромку бампера.

Электрику решили не подключать, пока не будет готов к вылету получивший новую жизнь прицеп да и пока вообще будет необходимость в этом.

Собирается все в обратной последовательности.

Теперь приступим к самому виновнику торжества-ПРИЦЕП! Его таскала еще старушка ГАЗ 2411 и судьба его потрепала изрядно. Фоток не делал, этот ужас не для слабонервных.

Разбираем его по частям: борта, крылья, ноги и хвосты.
Тщательно вымываем многогодовую грязь вместе с кусками краски фрезерной насадкой на КерХер, и готовим покраске, закупившись самой краской, грунтовкой, наждачкой, насадками на дрель и болгарку и т.д. и т.п.

Краску сдирал где-то до металла, где-то только там, где была ржавчина, делал все без фанатизма.

Да, забыл сказать, перед этим был немного усовершенствовали компрессор «Прораб». А именно подключили к нему 3 камазовских воздушных балона, к ним монометр и влагосборник с регулятором давления, ну и поставили все это безобразие на колесики.

Сам процесс тоже не фоткал, выкину пару фоток уже покрашенных элементов.

Также нашел в гараже настоящий раритет, СССРовский краскопульт огромного размера и потенциала. Краску распыляет на Ура, только тяжелый и в любой момент может слететь крышка с емкости с краской…

Опыта в покраске у меня как такового нет, не считаю покраски всяких ворот, «козлов», ящиков, а также другой неимоверной хрени в армии (хорошо хоть не травы), а также нескольких перекрасок парадного МАЗ 537 КЭТТ, жуткий 30-ти тонный зверюга, который разбрасывал масло из выхлопа и пугал всех своим видом. Нас тоже пугал, ибо зверь 86 года выпуска

Но результат меня устроил, в принципе)

На сегодня все. Благо писать есть о чем, но пока некогда(

Спасибо, что дочитали, всем удачи на дорогах!

источник

Hyundai Solaris BLack Edition › Бортжурнал › Hand’s Free в Солярис, путем небольшого апгрейда. (ШГУ от Comfort’а в Active+)

Загорелся значит я идеей, слушать музыку в машине без проводов, изредка просматривал авито на наличие объявлений о ШГУ от комплектаций выше, там куча вариантов от адекватных 3-4 тысяч до смешных 14-17, а иногда и до 24 т.р. (с аргументом: «Не, ну а чо? по каталогу бьется ценник в 25к»).

Вечно что-то останавливало, то сложность разборки, салона, то лишние мысли вроде: » а надо ли?», только ради музыки, брать не поднималась рука, а перфекционист внутри соглашался, что вроде как будет связь с телефоном, а общаться в случае звонка не получится.
Стоп! А почему не получится? В машине же есть ЭРА-глонасс и микрофон в потолке!

Уточняю что в высших комплектациях нет никаких доп. микрофонов и все общение проходит через него, но сразу же сомнения, ведь хитрые корейцы зажилили маленький модуль блютус в магнитолы начальных комплектаций, так что не факт что будет проводка от микрофона к ШГУ. Логика подсказывает, что в производстве будет явно дороже делать разные жгуты до микрофона и скорее всего все заработает. Точного ответа в интернете найти не мог.

Интерес к авито и поискам повысился. Выбрал пару объявлений стал общаться с продавцами. Нашел кучу вариантов за 3000 (сторговав с 4-5к), начал выбрать лучший вариант из них и попутно натыкаюсь на обявление, на магнитоле наклейка с салона, на фото состояние идеал, в описании тоже: «снята в салоне с новой машины и ценник 3000 рублей». На удачу пишу продавцу: «за 2000 забираю сейчас». На что в ответ получаю — приезжай забирай. Перекинувшись парой фраз о том что «приехать забрать» за 1200 км проблематично договорились о доставке через авито. Оформил перевел деньги на сайт, на следующий день продавец отправил посылку. И тут началось самое неприятное, а именно: Авито доставляет товары через boxberry, я никогда не сталкивался с этой конторой и надеюсь никогда больше не столкнусь и особо не испытывал никаких переживаний, думал в течение недели-полторы получу свой заказ. Для данной конторы расстояние в 1200 км покорилось только за … 17 дней. Для сравнения ПЭКом, диски, проехали в 8 раз большее расстояние из Владивостока за 11 или 12 дней, точно не помню, но точно было меньше двух недель. Это не реклама и не антиреклама, просто учитывайте что boxberry очень так себе контора.

Читайте также:  Установка программ на айпад без джейлбрейка

Забираем и мчим ставить. Процесс разборки расписывать не буду по двум причинам:
1. в инете полно гайдов
2. культурно описать это действо очень сложно.

Было страшно поцарапать, сломать что-то, в итоге поцарапал чутка панель где пытался вынимать рамку пластиковым инструментом для разборки ноутбуков и мелкой электроники, выбросил его подальше и поддевал отверткой обернутой в три слоя тряпки, больше косяков не совершил.

источник

Hyundai Solaris Hatchback Tenebris › Бортжурнал › Климатическая установка (кондиционер). Новые ручки и гравировка кнопки кондиционера

Продолжаю заниматься перекраской и переделкой интерьера салона. После рамки и рукоятки АКПП я наконец-то добрался до блока кондиционирования.

Предыстория
Вдоволь насмотревшись на фотографии замены ручек отопителя и режимов выдува решил заняться переделкой блока кондиционирования в целом. Начал, как и все, с заказа ручек на AliExpress. Заказывал черные с серебристым верхом, но прогадал.

Ручки пришли быстро, но оказалось, что на них не серебристая хромировка, а наоборот на чистом фрезированном алюминии черная краска. Ну чтож, не проблема, всё равно перекрашивать в черный глянец. Как оказалось, сами ручки можно разобрать, выдавив из алюминиевых колец пластиковые светопроводящие вставки.

Подготовка новых ручек к покраске
Как я уже писал выше, в мои планы входило перекрасить ручки в чёрный глянец, но перед этим мне нужно было избавиться от старой черной краски. В этом мне помог обыкновенный «Крот».
Обратите внимание, что при взаимодействие алюминия с щелочью выделяется газ с резким запахом, поэтому настоятельно не рекомендую оставлять раствор с ручками открытым в помещении, лучше либо делать всё это на улице, либо использовать дренажную трубку.

Ручкам было достаточно пролежать 40 минут в щелочном растворе, чтобы краска сама сошла. Даже не пришлось зубной щёткой чистить.

Теперь переходим к разборке самого блока кондиционирования.

Разбор климатической установки и подготовка ручки вентилятора к покраске
Для того, чтобы извлечь блок кондиционирования, придётся предварительно снять рамку головного устройства (магнитолы). На этом процессе я в текущем посту останавливаться не буду, подробно расскажу в будущей записи о замене головного устройства (далее ГУ).
Итак, чтобы разобрать блок кондиционирования нам придётся снять штатные ручки отопителя и режимов выдува. Я для этого использовал пассатижи, вытаскивая ими через ткань ручки из своих гнёзд.

Ручки сидят очень плотно, требуется значительное усилие для их извлечения.
Далее нам нужно будет снять бардачок, чтобы скинуть тросик отопителя.

Этот нюанс мне подсказал Дмитрий (rn3qbh), за что ему отдельное спасибо!
Далее извлекаем сам блок кондиционирования, с усилием вырывая его. Он держится на четырех пистонах такого же типа, как и у рамки ГУ.

Вытаскиваем разъемы, предварительно отщелкнув серую клипсу, которая удерживает косу.

Вытаскиваем сам блок, аккуратно придерживая тросик. Теперь мы можем снять переднюю панель.

Именно для того, чтобы снять переднюю панель, приходится снимать ручки.
После откручивания 4 винтов переднюю панель можно снять.

Наконец-то есть доступ к центральной ручке и кнопке кондиционера.

При снятии ручки кнопка кондиционера выскочит сама. Теперь можно снять серебристое декоративное кольцо и светопроводящую крышку с кнопки.

Далее подготавливаем их к покраске.

Покраска, гравировка и сборка
Я традиционно пользуюсь грунтом, краской и лаком Motip. Пожалуй, это единственный производитель лакокрасочной продукции, который за последние 5 лет не ухудшил свою технологию.

Я начал с новых ручек, а точнее их алюминиевых колец. Технология проста — грунт, 2 часа сушки, краска, 15 минут на отлип, краска, 15 минут на отлип и 3 стоя лака с 15-минутным промежутком.

Теперь новые ручки можно собрать. На всякий случай я покрасил и среднюю ручку, авось пригодится.

Далее покраска декоративного кольца и кнопки.

Светопроводящий индикатор (красный язычок) я слегка затемнил тонировочным лаком для фонарей.

Теперь нужно адаптировать крепежи новых ручек под посадочные штыри. Для этого пришлось срезать держатели со старых ручек и приклеить их на новые.

Крепеж со старых ручек можно приклеить на секундный клей с растворителем или на Поксипол, удостоверившись в надежности такого соединения.

Теперь осталось нанести новую пиктограмму на кнопку кондиционера. Мне в этом помог лазерный гравер МиниМаркер-2.

Теперь все элементы можно собирать в обратной последовательности.

Итоги
Блок кондиционирования качественно преобразился.

Работа проделана в целом успешно, но есть и грустные моменты.
Итак, о минусах новых ручек:
1. Правая ручка из-за своей высоты перекрывает две крайние пиктограммы режимов обдува с водительского места;
2. Штатные ручки поворачивать проще и удобнее, т.к. они не проскальзывают и за них можно крепче взяться;
3. На новых ручках без подсветки в солнечный день сложно определить текущее положение, приходится отвлекаться и присматриваться;
4. Кольца ручек сделаны из металла, а потому в непрогретой машине неприятно холодят.

К сожалению, с пиктограммой я тоже промахнулся, половина солнца и половина снежинки (если еще не поняли, что же за пиктограмма на кнопке) вышли разляпистыми и едва ли вписываются в общий вид пиктограмм, буду рисовать более изящную пиктограмму.

О новом варианте внешнего вида изложено тут.

источник