Меню Рубрики

Установка джойстика управления магнитолой

Ford Focus Sedan › Бортжурнал › Установка штатного подрулевого джойстика управления магнитолами PIONEER

Всем здравствуйте. Те, у кого этот джойстик уже установлен, эта тема не посвещается. Она посвещается тем, кто хочет поставить такой джойстик и управлять не штатным головным устройством SONY, а именно PIONEER. На здешних просторах Вы можете найти не одну запись этого процесса, но они не рассказывают о процессе и размерах вырезки отверстия под джойстик в кожухе рулевой колонки. Ну, поехали.
1. Подбор номиналов резисторов для управления функциями магнитолы.

Сами решайте, какие фунции Вы хотите видеть и пользоваться ими на джойстике.
Напишу сразу, что две нижние строчки в таблице реализовать не получится, т.к. джойстик не имеет внутри диодов. Ну это ерунда, засунуть можно. Но и проводка под третий провод просто отсутствует в штатном разъеме джойстика, потому что принцип управления работой двух разных магнитол вообще различный.
Я выбрал стандартные функции: громкость +, громкость -, переключение дорожек диска/флешки, и функцию приглушения звука по нажатию на кнопку Mode в торце джойстика. Всего 5 функций, т.к. я не нашел джойстик с кнопкой VOICE — так бы можно было еще каку-нибудь функцию «впендюрить».
Итак, выбрали функции, купили резисторы. Далее:
2. Разбираем джойстик и выпаиваем старые резисторы, которые управляли штатным головным устройством.

Сначала начал подтупливать при изучении разводки платы джойстика, т.к. думал, что реализация управления штатной магнитолой схожа с управлением Пионера. Поэтому нашел на ffclub схему штатной магнитолы. Для сравнения привожу схему управления магнитолами Пионер.

Видите разницу? Схема штатного джойстика подразумевает последовательное включение резисторов, а под Пионер — параллельное. Поэтому выпаиваем все smd-резисторы из джойстика, на фото обведены красным:

3. Впаиваем новые резисторы.

Куда впаивать?
Смотрим схему штатного джойстика, видим функцию VOLUME DOWN, и отвечающая за включение этой функции кнопка SW 1 и резистор R1.
Резистор впаиваем по следующему принципу, как на схеме выше: резистор с кнопкой должны создать последовательную цепь и приходить на центральный и контакт 1 разъёма джойстика.
Ищем эту кнопку и резистор по аналогичной надписи на самой плате. Резистор R1 Вы выпаяли, но контакты то под него остались. Поэтому впаиваем один конец ножки резистора либо на саму кнопку, либо на контакт старого резистора, только проверяйте, чтобы получилась поледовательная цепь и выходила она на контакты джойстика №1 и №2.

У меня получилось так. Под резисторами черная изолента на всякий «незамыкающий низлежащие контакты» случай:

Собираем. Можно проверить мультиметром сопротивление цепи при нажатии на кнопки для собственного успокоения.

4. Готовим аудио-разъём 3.5 мм.

Берем разъём как на наушниках 3.5мм и желательно сдвоенный провод сантиметров 25. Паяем провод так, как на фото ниже и схемы выше:

5. Припаиваем этот провод к проводам в штатной аудио колодке.
Ищите их либо по цвету проводов в разъеме джойстика под рулевой колонкой, либо по схеме штатной колодки ниже:

Найденные провода (коричнево-желтый и бело-черный я не вытаскивал из колодки, а оголил их до входа в разъем и припаял к ним провода с разъёмом 3.5мм:

Сразу подключите магнитолу и проверьте работу джойстика, чтобы по нескольку раз не вытаскивать майфун потом.

6. Вырезаем отверстие под джойстик в кожухе рулевой колонки.

Привожу свою схему с разметкой под вырез. Я сделал немного не аккуратно, но всё прикрывается резиночкой джойстика:

Кожух я ставил так: сначала нижний с вырезом, а потом верхнюю часть. Так мне показалось удобнее из-за пазов и крючков в половинках.
Хочу поблагодарить тех участников форума, которые прислали мне схему и рисунки для совершения этой переделки. Они знают, о ком я, т.к. по-любому я на них подписан))) Спасибо Вам!
Спасибо за внимание. Ни гвоздя, ни жезла Вам!

источник

Renault Megane › Бортжурнал › Родной джойстик + не родная магнитола, инструкция по применению для магнитол Pioneer и Sony

Предложенный метод позволит сделать управление штатным джойстиком магнитолами Pioneer и Sony, с минимумом затрат, на любом автомобиле марки рено имеющего джойстик.
Все цвета проводов, представленных на схемах, действительны только для Renault Megane 2 Фазы 2, для остальных моделей необходимо уточнение в соответствие с электро-схемой джойстика и фактическими цветами проводов.

Я думаю этот вопрос каждый задавал себе, когда покупал другую магнитолу. Многие не меняют штатные магнитолы изза боязни потерять управление на руле.
Мне было легче, я купил машину с не штатной магнитолой, поэтому отвыкать было не от чего. Но подсознательно знал, что есть такая удобная штука, как под рулевой переключатель.

В конечном итоге, появился у меня штатный джойстик. Стоит опять выразить слова благодарности в адрес людей с меган2клуб, syperkosha за то, что подарил джойстик и ileh за то, что отправил его мне. Его у меня не было изначально, так как машина заказывалась без магнитолы.

Ну а дальше как всегда, поиски способов реализации управлением не штатной магнитолой. На моей памяти их два вида:

1) Заказать уже готовый комплект. С этим способом абсолютно все функции штатного джойстика остаются рабочими и они работают почти со всеми видами магнитол (управляют по ИК каналу или через разъём). Могу порекомендовать творение Nix вот ссылка на его тему сейчас не знаю, работает ли его творение на 1 фазе, на 2 фазе точно работает. Цена так же адекватная.

2) Спаять переходник для магнитол поддерживающих резистивное управление. Самый дешёвый вариант, но обладает рядом недостатков про них ниже

Читайте также:  Установка ламп ближнего света нексия

Как понятно по тексту, я выбрал 2 вариант реализации. От лирического отступления перейдём к практике.

В любой магнитоле присутствует как минимум два типа управления, с помощью проводного джойстика и/или через ИК пультом.
Управление с помощью проводного джойстика нас и интересует. В магнитолах Pioneer и Sony оно реализовано резистивным способом, то есть для включения нужной функции магнитоле передаётся определённый номинал сопротивления.

Мне повезло, у меня стоит магнитола Pioneer DEH-P75BT и в ней присутствует разъём для управления выносным проводным джойстиком. Вот фотография как эта возможность обозначена в инструкции к магнитоле.

Если мне не изменяет память, то такой разъём есть почти на всех магнитолах от пионера и сони. Выглядит он как обычное гнездо под 3,5 джек от наушников и надписью Remote In.

Изучая дальше, находим джойстик для этих магнитол SONY RM-X4S, он подходит как к пионеру так и к сони. Ну а дальше дело техники, найти на него схему управления с указанием номиналов сопротивлений включения функций.

Благодаря этой схеме, я набрёл на форум владельцев символов, где у них есть тема по той же самой теме как и эта инструкция
Это очень помогло в плане подбора сопротивлений (так же некоторые моменты из описания процесса буду брать оттуда). Осталось дело за малым, прозвонить родной джойстик.

Так как не горел желанием вскрывать джойстик, мудровать с перепайкой дорожек. Выбрал этап меньшего сопротивления и минимального вмешательства в электрику автомобиля, а именно реализовать только функции доступные по штатной схеме.

Жирным выделена кнопка на джойстике — что она делает на магнитоле
VOL+ — Повышение громкости
VOL- — Уменьшение громкости
Mute — Приглушение звука
Левая Source — Трек назад (удержание, перемотка назад)
Правая Source — Трек вперёд (удержание, перемотка вперёд)

Чтобы реализовать остальные функции, потребуется вскрывать джойстик и ломать голову с дорожками. А для этих функций достаточно иметь нагретый гвоздь и несколько резисторов.

Перейдём к самому процессу сборки адаптера. Данный адаптер не будет мешать работе остальных систем автомобиля, подключение его производится за 10-20 минут, не нарушая исходной проводки автомобиля. При желании всё можно будет вернуть к заводскому виду. Описание будет идти по пунктам.

1) Едем в магазин радиоэлектроники и покупаем:
Штекер «джек 3,5мм стерео»
Резистор 2,2КОм — 2шт
Резистор 10КОм — 1шт
Резистор 6,8КОм — 1шт
Резистор 14,7КОм — 1шт

2) По ниже приведённой схеме паяем адаптер. С данным этапом справится любой человек имеющий паяльник. Для ножки AD на джеке спаиваются три резистора в один провод, для ножки GND на джеке спаиваются два резистора. Другие концы их ног остаются свободными, их мы и будем подключать к родной проводке.

источник

Установка подрулевого джойстика управления магнитолой Лада Ларгус

На Лада Ларгус завод устанавливает магнитолу, которая также применяется на автомобилях Renault. Такой штатный аудиопроигрыватель поддерживает возможность подключения подрулевого переключателя, который позволит управлять магнитолой, не отвлекаясь от дороги.

Потребуется: купить подрулевой переключатель магнитолы (каталожный номер: 255522215R), канцелярский нож, гайка клетевая под штатный болт крепления или саморез и клипса для него, пару скрепок и резиновый защитный кант.

Первым делом снимаем верхних и нижний кожухи рулевой колонки, выворачивая снизу пару винтов (ключ Torx) и поднимая фиксатор регулировки положения руля. Прикладываем шаблон ( Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте ) к рулевому кожуху и вырезаем отверстие для джойстика.

На рулевой колонке есть штатное место для крепления подрулевого джойстика, остается только установить клетевую гайку.

Снимаем магнитолу, нажимая тонкими стержнями (иголками, скрепками) в отверстия по периметру. Вставляем провод джойстика в отверстие на кожухе и проводим его под панелью к магнитоле.

Осталось только установить кожухи рулевой колонки в обратной последовательности и закрепить подрулевой джойстик. Чтобы закрыть получившуюся щель используем резиновый защитный кант.

Установка джойстика для штатной магнитолы Лада Ларгус также показана на видео:

Такая доработка позволяет заменяет мультируль и делает управление магнитолой более удобным и безопасным. Напомним, конструкция трансмиссии Ларгуса позволяет быстро поменять шестерни 5 передачи, что уменьшит шум двигателя при движении по трассе.

источник

Renault Sandero SuN Derik › Бортжурнал › 4. Джойстик управления магнитолой Sandero I, part 1

Всем доброго времени суток!
Так как я постоянно слушаю в машине музыку, то с момента покупки мне жутко не хватало джойстика управления музыкой, как в старших собратьях Рено. Идею взял с Дастера — там есть джойстик для управления родной магнитолой. Постоянно отвлекаться от дороги на магнитолу надоело, и я начал превращать свое желание в жизнь.

Для начала что нам необходимо:
1) Собственно, сам джойстик;
2) Магнитола, поддерживающая управление через дополнительный джойстик;
3) Подружить первые два пункта;
4) Вписать в интерьер машины джойстик.
P.S. Все артикулы и цены списком будут также в конце статьи (во второй части).

Начнем по порядку. Первое — джойстик. Я придерживаюсь политики против колхоза, посему меня интересуют оригинальные запчасти. Сторонние пультики не интересовали, поэтому я начал копать информацию по дастеру. На нем было два типа джойстика управления музыкой: первый овальный 6-кнопочный — для машин без ESP; второй прямоугольный 5-кнопочный — для машин с ESP. На моем Сандерике джойстика не было вообще, и я думал на всех так. Но в действительности — с завода шел овальный джойстик при штатной магнитоле.

Первый мне абсолютно не симпатизирует, потому выбрал и второй. Ценник на них различный, в зависимости от наглости продавца. Заказал я прямоугольный джойстик 255522448R с Автодока за 1111 р. (здесь и далее буду указывать площадку, которую я выбрал по критерию — наименьшая цена среди конкурентов). На 06 января 2018 года — дешевле на Емексе — 1035 р.
Заказ пришел — оказалось, идет джойстик без проводки. Замечу — овальный джойстик идет с проводкой, прямоугольный — без нее. Заказываем отдельно проводку, артикул 240361377R, брал на Емексе за 1435,10р. (удалось заказать лишь с третьего раза, ибо на площадках отказывали поставщики). На 06 января 2018 года — дешевле на Емексе за 1365 р.
Проводка, конечно, выходит дороговато (очень я б сказал). Но таково мое решение — только оригинал, никакого колхоза (кто хочет сэкономить — можно соорудить на проводках, геморройно — но можно).

Читайте также:  Установка vga драйвера отказ

Замечу сразу — заказанная проводка отличается по цветам от той, что используется в оригинальной машине! Более детально рассмотрим во второй части статьи.

Так, с джойстиком разобрались. Теперь пункт 2 — магнитола. Если она у вас поддерживает дистанционное управление (оно бывает резистивное — через подачу определенного сопротивления в специальный разъем 3,5 мини-джек в задней части магнитолы, еще бывает управление с помощью передачи специальных электронных пакетов — но мы сейчас рассматриваем управление именно резистивное), то все отлично. Если же нет, или вы являетесь таким же счастливчиком как и я (у меня стоит магнитола Pioneer DEH-1600UBA, в котором эта функция вырезана) — добро пожаловать в мой блог, где я восстановил эту функцию, либо покупаете магнитолу с изначально встроенной этой функцией. Я пошел по сложному и в то же время легкому пути — я не стал менять магнитолу, я исправил косяк производителя, поэтому рассматриваем подключение джойстика именно к магнитолам Pioneer (можно также и к другим фирмам, если заранее известны допустимые номиналы сопротивлений).

С магнитолой разобрались. Теперь пункт 3 — подружить джойстик и магнитолу. Джойстик состоит из кнопок и колеса-крутилки. Отследить нажатие кнопок — легко, это просто кнопка, замыкает два провода. Отследить нажатие колеса — можно только через микроконтроллер. На форуме клуба дастероводов уже давно все разобрали, как и что работает, и заставили работать и колесо — многоуважаемый пользователь sova ака Юрий собирает адаптеры для связи родных джойстиков дастера с различными магнитолами, посему информацией питался оттуда (увы, ссылку дать не могу, правила сайта. Кто захочет и кого не забанили в гугле — найдет с легкостью). Там есть и схема, и куча разобранной информации. В общем, необходимо сделать плату общения джойстика и магнитолы на основе микроконтроллера Attiny2313A, прошивку Юрий давно написал. В чем плюс такой системы — прошивка универсальна, как для 6-кнопочного, так и для 5-кнопочного джойстика + в ней есть 3 набора команд, т.е. какая функция на какую кнопку будет задействована.

Далее исходим из своих умений — кто не имеет навыков пайки, может заказать адаптер у Юрия и пропустить данный пункт. Кто хочет расширить свои знания, просто попрактиковаться или кто уже все умеет — переходим к созданию платы. Смотрим схему:

Первым делом, когда придут вам микрики и программатор, то микроконтроллер необходимо прошить прошивкой для джойстика, а также выставить так называемые фьюзы. Не бойтесь страшных названий, вам не обязательно знать принцип этой работы. Фьюзы это грубо говоря — настройки самого микроконтроллера.
Выкладываю ссылки Юрия, который собрал всю информацию вместе:
1) Адаптер для пионера
2) Адаптер для сони

Адаптер для сони отличается только номиналом сопротивлений, так что статья может пригодиться и владельцем магнитол Сони.
Также у Юрия имеются наработки по китайским магнитолам, а также для JVC магнитол. Кто захочет — найдет ссылку на оригинальный пост Юрия aka Sova.

Первым делом шьем микроконтроллер. Для начала необходимо подсоединить микроконтроллер к программатору. У программатора есть специальный шлейф, распиновка которого следующая:

Теперь вставляем микроконтроллер в бредборд, и проводчками от него соединяем соответствующие контакты со шлейфа программатора к контактам микроконтроллера:

Для прошивки есть несколько программ, я пользовался AVRDudeProg 3.3 с графическим интерфейсом. В блоке Микроконтроллер выбираем Attiny2313, в блоке Flash прошивку из архива по ссылкам выше, в блоке Настройки программатор выбираем usbasp. Затем проверяем правильно ли соединили программатор с микроконтроллером, рабочий ли программатор и т.д. — для этого в программе в блоке «Калибровочные ячейки генератора» нажимаем кнопку Чтение и смотрим, что получится — в поле HEX нули должны замениться на другое значение. В случае появления ошибок, заново проверяем подключение микроконтроллера. Если все считалось, то нажимаем в блоке Flash выбираем прошивку (это HEX-файл из архива выше), затем нажимаем кнопку Программирование и ждем окончания прошивки (это быстро).
Какие проблемы были на данном этапе — первый программатор, что я заказывал — читал калибровочные ячейки, но шить микрик категорически отказывался. Оказалось, программатор кривой, нерабочий. Всего я заказал 3 штуки, и только по вышеуказанной ссылке продавец мне выслал исправный программатор, чем я, собственно, и прошил микрик.
Затем необходимы выставить фьюзы микрика — в программе AVRDudeProg у меня почему-то это сделать не получалось, происходил сбой вечно. Поэтому я воспользовался программой ProgIsp, в которой:
1) Выбираем наш микрик в меню Select Chip -> ATtiny2313;
2) На главной форме нажимаем кнопку с тремя точками , появляется окно выставления фьюзов. Нажимаем кнопку Read, выставляем как показано на рисунке ниже, или прописываем следующие значения:
LowValue = E2
HighValue = DB
ExtValue = FF

и затем нажимаем кнопку Write.
Для проверки установки фьюзов можно нажать кнопку Default — должны установиться фьюзы по умолчанию, затем кнопку Read — если фьюзы встанут, как показано на рисунке выше — значит вы все сделали правильно.

Читайте также:  Установки для выращивания кристаллов фторидов

По вышеуказанной схеме начертил ее в программе Sprint Layout для дальнейшего создания платы.
Получилось примерно следующее:

Это моя первая печатная плата, поэтому сильно не пинайте 🙂 Я оставил побольше свободного места, чтобы точно смог все припаять, плата получилась размером 49х41мм.
Информации о технологии ЛУТ просто уйма, но у меня в процессе возникали некоторые трудности, потому я распишу свой опыт травления плат. Вкратце, ЛУТ — лазерно-утюжная технология, смысл которой — печатаем лазерным принтером на специальной бумаге дорожки нашей будущей платы, прикладываем к текстолиту, нагреваем утюгом — результатом является перенос тонера с бумаги на текстолит. Чтобы в дальнейшем вытравить весь медный слой, за исключением тех участков, где есть тонер. Потом тонер счищается и остаются только необходимые нам медные дорожки.
На чем печатать — мой выбор термотрансферная бумага с али — увы, ссылка на моего продавца уже недоступна, но думаю легко сможете найти. Фотобумагу я так и не пробовал, глянцевая с журналов некачественно переносилась.

Принтер у меня — HP Laserjet P1102w — на нем можно печатать, но нужно быть осторожным — печать должна быть качественная, советую купить отдельный картридж конкретно для печати будущих плат. Мой картридж тускло печатал, от этого тонера переносилась мало, и он очень легко отпадал.
Настройки печати в принтере — максимальное качество, без экономии тонера; настройки печати в Sprint Layout — зеркально, слой только зеленый Ф2, также делаю на всякий случай несколько копий в ряд (лишним не будет). Вырезаю нужный кусок, откладываю — перехожу к текстолиту. Шкурим текстолит мелкой нождачкой, я меньше 1000 не нашел, потому шкурил ей. Накладываю лист бумаги на текстолит и прогреваю текстолит через лист утюгом. Затем убираю лист, текстолит чуть горячий — прохожусь по текстолиту обезжиривателем. Беру напечатанный кусок термотрансферной бумаги, по бокам клею скотч — и прикладываю термотрансферную бумагу к текстолиту, приклевая скотчем к обратной стороне текстолита. Чтобы термобумага не крошилась от утюга, глажу текстолит через обычную бумагу. Чтобы тонер нормально перешел на плату — нужно греть долго (не слушайте тех, кто говорит, что достаточно 30с-1м). Я грею минут 5, время от времени проходясь пластиковым шпателем по плате, как бы приглаживая термобумагу с тонером к текстолиту. После оставляем плату остыть — ждем немного, чтобы плата была чуть теплая и снимаем медленно термобумагу. При холодной плате бумага прилипла и рвется, при горячей — руки обжигаешь, а при слегка теплой — самое то. Сняли бумагу, проверяем дорожки — при соблюдении вышеописанных правил — все должно быть четко. Если же некоторые детали не пропечатались — можно потерянные участки дорисовать перманентным маркером.

Вот именно так должно получиться при правильном подходе и соблюдении всех вышеописанных «правил» — тонер должен быть ярким, сочным, а не блеклым, слабым и т.д.

Также решил попробовать что-то вроде шелкографии — на обратной стороне перенес наименования, для этого печатаем также зеркально, но уже слой только Ш1. Получилось нечто подобное:

Далее необходимо очистить плату от ненужных участков меди, т.е. вытравить. Способов также немало, изначально я пробовал в хлорном железе — не советую по нескольким причинам. Первое — выделяются вредные пары, потому я вытравлял в ванной с включенным вентилятором — в итоге при травлении когда я мешал раствор — часть раствора попала на саму ванную, а очистить ванну от подобного, я вам скажу, дело отнюдь не простое. Но на случай, если вдруг кто-то с подобным столкнется — мне помог очистить ванну только Санокс. Да, железо быстро делает, но вредно и грязно.
Мне больше понравился способ с лимонной кислотой, солью и перекисью водорода. Безвредно для организма, «ингредиенты» можно купить в любом продуктовом магазине, хоть даже ночью — не нужно ехать в радиотовары. Берем емкость для травления (я использовал старую эмалированную посудину, лучше какой-нибудь пластиковый контейнер для еды), наливаем бутылек перекиси водорода 100 мл, 30 грамм лимонной кислоты (чаще продаются пакетиками по 10 гр), затем добавляем соль по вкусу примерно чайную ложку. Страшного ничего не будет, если добавите больше. На этом раствор готов (только перекись, кислота и соль — вода там не нужна) — тщательно перемешиваем и кладем в раствор плату. Теперь начинаем мешать и ждать 🙂 На эту плату уходит около часа — в зависимости от температуры перекиси, частоты мешания и т.д. Оставлять без присмотра не стоит — нужно отслеживать, когда плата вытравится, чтобы лишнее не ушло. Я оставил один раз на несколько часов — в итоге растворился и тонер. Так что следим за процессом травления, как только вся медь растворился — вынимаем плату, промываем под сточной водой. Берем тряпку/ватный диск, смачиваем ацетоном и снимаем тонер. Тут подсказали лайфак — после смывки тонера, можно плату окунуть снова в раствор — дорожки будет проще лудить. Не знаю, не проверял — интересно мнение на этот счет.

источник