Меню Рубрики

Установка электроподогрева двигателя 2106

Установка подогревателя на автомобиль ВАЗ

Зима является испытанием для любого автовладельца. Причем многих досаждает не сколько ухудшение дорожной ситуации (снег, гололед), а сложность запуска остывшей силовой установки. Конечно, такой проблемы нет у тех, чьи авто «зимуют» в отапливаемых гаражах, но таких сравнительно немного. У большинства автовладельцев машины простаивают ночи под открытым небом или в обычном гараже (в лучшем случае).

И все же есть способы облегчить участь владельцев авто. Одним из самых оптимальных сейчас методов является установка подогревателя на ВАЗ или любой другой автомобиль.

Предпусковой подогреватель

Проблема затрудненного пуска силовой установки в зимний период связана с несколькими факторами – вязкость масла повышается, в АКБ возрастает сопротивление, и он уже не способен выдать хорошие пусковые токи. В результате при попытке запуска стартер «лениво» крутит коленчатый вал, причем скорости вращения явно недостаточно, чтобы запустить двигатель. И только после пары попыток, когда масло немного перемешается, а аккумулятор «разогреется», мотор все же удается запустить, но случается это далеко не всегда.

Отметим, что на шансы успешного запуска при морозе влияет также техническое состояние силовой установки и степень его износа. Так, вероятность завести ВАЗ классического семейства (2101, 2106), выпущенного 30-40 лет назад, значительно ниже, чем сравнительно нового авто. Но установка подогревателя на ВАЗ-2101 эти шансы повышает, причем значительно.

Как отмечено, сложность пуска силового агрегата во многом связана с застыванием рабочих жидкостей. Но если их перед запуском разогреть, то сопротивления, которое они создают из-за повышенной вязкости не будет, и стартеру значительно легче будет крутить коленчатый вал. Именно в предварительном подогреве мотора состоит и задача подогревателя.

Данное устройство, в принципе, является универсальным, поэтому можно запросто установить предпусковой подогреватель на ВАЗ, УАЗ или любую другую марку авто.

Виды, особенности работы

Существует несколько вариантов такого оборудования, но по сути такое устройство – это обычный электрический нагревательный элемент, который обеспечивает подогрев одной из жидкостей силового агрегата.

Видов подогревателей несколько. Одни из них осуществляют нагрев антифриза, другие — масла. В случае с охлаждающей жидкостью, то путем воздействия на антифриз, удается нагреть блок цилиндров, а также элементы системы питания, что немаловажно для обеспечения нормального смесеобразования.

Но у такого устройства есть недостатки:

  • для прогрева мотора требуется больше времени, поскольку система охлаждения является всего лишь оболочкой блока цилиндров;
  • масло слабо нагревается, поскольку оно находится ниже рубашки охлаждения в поддоне, поэтому тепло к нему поступит только после хорошего прогрева блока цилиндров;

Но зато при использовании такого устройства практически не требуется прогрев мотора после запуска, поскольку он уже нагрет, да и из печки сразу подается теплый воздух в салон.

Что касается подогревателей, воздействующих на масло, то такое устройство разогревает только смазочный материал, блок цилиндров и система питания остаются холодными.

Поскольку объем масла – небольшой, и все оно находится в одном месте, то время на разогрев требуется немного. Но из-за того, что нагревается только смазка, после пуска потребуется время на разогрев самого мотора.

В целом, эффективность использования того или иного устройства примерно одинакова. При нагреве антифриза получаем нагретый блок цилиндров и систему питания, что обеспечивает хорошее смесеобразование (результат – отличная воспламеняемость смеси), но холодное масло (нагрузка на АКБ и стартер останется высокой). Если же греть масло, то все с точностью наоборот – стартер будет крутить легко, но сам блок и система питания останется холодными.

Также различаются подогреватели по используемому источнику питания:

  • От сети 220 В;
  • От бортовой сети 12 В (автономные);

Первый вариант отличается высокой мощностью, а значит и скоростью нагрева рабочей жидкости. Но для его использования авто должно находится недалеко от розетки.

Что касается автономных устройств, то нагревательный элемент работает от АКБ, то есть прогреть жидкость можно везде, хоть в поле. Но они не отличаются большой мощностью, да и в процессе работы садят аккумулятор, и если он уже на грани выработки ресурса или просто разряжен, то энергии для стартера после прогрева просто не останется.

Широкое распространение среди автовладельцев получили нагреватели антифриза, работающие от сети 220 В. В целом, это один из самых оптимальных вариантов – АКБ не садиться, мощность нагревательного элемента высокая, а после его использования водитель получает в придачу еще и горячий воздух из печки.

Сейчас производители автомобильных аксессуаров и оборудования предлагают разные модели предпусковых подогревателей. Все они по принципу работы практически идентичны, но конструктивно могут отличаться – одни состоят только из нагревательного элемента, а в других дополнительно может иметься циркуляционный насос.

Первый вариант проще по конструкции, а значит и надежнее. Циркуляция жидкости в нем происходит за счет перепада температур. Поскольку скорость движения жидкости в таком устройстве невысокая, то для нагрева проходящего через нагреватель антифриза требуется меньше затрат энергии.

У предпускового подогревателя с помпой прогрев силовой установки более равномерный за счет принудительной циркуляции, но чтобы хорошо нагреть жидкость мощность нагревательного элемента должна быть высокой. К тому же, из-за насоса вероятность поломки оборудования выше.

Установка оборудования на авто

Установка подогревателя на ВАЗ-2106 или любую другую модель не требует каких-либо переделок силового агрегата. Такое оборудование является внешним, и все что нужно – это правильно произвести врезку в его в систему питания.

Комплект подогревателя состоит из:

  • Блок с нагревателем;
  • Элементы крепения;
  • Переходники, тройники и хомуты для врезки в систему охлаждения;
  • Кабель с вилкой.

Дополнительно для монтажа также потребуются отрезки трубопроводов нужной длины, чтобы сделать врезку.

Схем установки такого устройства – несколько, самая простая из них изображена ниже.

Чтобы обеспечить равномерный прогрев, подача антифриза на устройство должна осуществляться с самой нижней точки мотора, которой является сливная пробка блока цилиндров. А вот выход уже разогретой жидкости наоборот – в верхнюю точку.

Чтобы подключить оборудование на мотор ВАЗ-2106, необходимо:

  1. В блок двигателя установить штуцер из комплекта и соединить его трубопроводом с входным выводом на блоке подогревателя;
  2. В верхний трубопровод системы охлаждения, идущий от радиатора, произвести врезку тройника из комплекта. К этому тройнику подсоединить трубопровод, ведущий на выходной вывод из блока подогревателя;
  3. Блок с нагревательным элементом закрепить на двигателе или подрамнике;
  4. Проложить кабель, чтобы обеспечить легкость доступа к вилке.

Устанавливая подогреватель даже не обязательно сливать антифриз из системы. Если предварительно подогреватель собрать (подсоединить трубопроводы к блоку, тройнику и штуцеру) и быстро провести монтажные работы, то в процессе работы вытечет 1-1,5 литра ОЖ, которые потом придется восполнить.

После установки обязательно следует проверить все места соединений на наличие подтеков и при надобности устранить, подтянув хомуты.

Установка подогревателя на ВАЗ-2107 инжектор не отличается от описанной выше.

Меры безопасности

Напоследок немного о правилах безопасности при использовании такого предпускового подогревателя:

  • Не стоит оставлять включенным оборудование на длительный срок. Для нормального прогрева мотора достаточно 1-1,5 часа;
  • Если для подключения используется удлинитель, то его провода должны быть соответствующего нагрузке сечения;
  • В случае использования оборудования на авто, стоящем на улице, нужно пометить или отгородить участок, по которому проходит питающий кабель.

Для удобства использования устройства подключение его в розетку следует осуществлять через переходник с таймером, на котором можно задать время включения и отключения подогревателя.

Статьи в тему:

Видео — установка подогревателя двигателя

источник

Как установить подогрев двигателя на ваз 2107

Зима является испытанием для любого автовладельца. Многие владельцы ВАЗ 2107, сталкивались с тем, когда на улице сильный мороз и нужно срочно куда-то поехать, но вам просто не удалось завести свой автомобиль. В таком случае многим помогает установка подогревателя тосола на ВАЗ 2107 . О том, как установить подогрев двигателя, читайте в статье далее.

Предпусковой подогреватель

Проблема затрудненного пуска двигателя в зимний период связана с несколькими факторами – вязкость масла повышается, в АКБ возрастает сопротивление, и он не может выдать хорошие пусковые токи.

В результате при попытке запуска стартер «вяло» крутит коленчатый вал, причем скорости вращения явно недостаточно, чтобы запустить двигатель. И только после нескольких попыток, когда масло немного перемешается, а аккумулятор «разогреется», двигатель все же удается завести, но случается это далеко не всегда.

Как выше сказано, сложность пуска мотора во многом связана с застыванием рабочих жидкостей. Но если их перед запуском разогреть, то жидкости станут менее вязкими, и стартеру значительно легче будет прокрутить коленчатый вал. Именно в предварительном подогреве мотора состоит и задача подогревателя.

Подогреватель двигателя, в принципе, является универсальным устройством, поэтому его можно запросто установить на ВАЗ, УАЗ или любую другую марку авто.

Установка подогрева двигателя

В данной инструкции по установке рассмотрим подогреватель охлаждающей жидкости Северс М, врезается в систему и подключается к 220 В.

Данная инструкция также подойдет на модели автомобилей Ваз 2104, Ваз 2105

Комплект подогревателя состоит из:

  • Блок с нагревателем;
  • Элементы крепления;
  • Тройники, переходники и хомуты для врезки в систему охлаждения;
  • Кабель с вилкой.

Дополнительно для монтажа также может потребоваться отрезки шлангов нужной длины, чтобы сделать врезку.

Схем установки такого устройства – несколько, самая простая из них изображена ниже.

Чтобы двигатель прогревался равномерно, подача антифриза на подогреватель должна осуществляться с самой нижней точки мотора, которой является сливная пробка блока цилиндров. А вот выход разогретой жидкости наоборот – в самую верхнюю точку.

Чтобы подключить обогреватель на двигатель ВАЗ-2107, необходимо:

  1. Отвернуть сливную пробку блока цилиндров двигателя, открыть крышку радиатора и слить ОЖ.
  2. Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его вместо сливной пробки
  3. Закрепить кронштейн на верхнем переднем отверстии в блоке цилиндров болтом через шайбу пружинную (рис. ниже)
Читайте также:  Установка подогрева двигателя на опель корса

  1. Закрепить подогреватель на передние отверстия в кронштейне через втулки шпильками при помощи шайб и гаек
  2. В верхний шланг системы охлаждения, идущий от радиатора, произвести врезку тройника из комплекта. К этому тройнику подсоединить шланг, ведущий на выходной вывод из блока подогревателя

Устанавливая подогреватель можно не сливать тосол из системы. Если предварительно подогреватель собрать (подсоединить шланги, тройник и штуцер) и быстро провести монтаж, то в процессе работы вытечет 1-1,5 литра охлаждающей жидкости, которые потом придется долить.

После монтажа обязательно проверьте все места соединений на наличие подтеков и при необходимости устраните, подтянув хомуты.

Установка подогревателя на ВАЗ-2107 инжектор ни чем не отличается от описанной выше.

источник

Search

Установка отопителя на ВАЗ-2107i

Семь приобретенных по программе утилизации окончательно вышли из гарантии. Его руки долго «чесались», к сожалению, его внутренний голос повторил: «Ни в коем случае!». После 2-х «шестидесяти» впечатлений от ВАЗ-2107 были, мягко говоря, довольно средние.

Плохая вентиляция, плита и зеркало заднего вида были особенно раздражающими (в отличие от 2106 — без рычага). С зеркалом проще — покупаем (у нас 150 рублей) «шестерку» и устанавливаем.

Поэтому серьезные изменения начались с переоборудования печи и установки предварительного подогревателя.

Переработка печи

Много было написано о восстановлении печки в сети, я не буду повторяться. Единственное, что я отмечу, это удаление пресловутого правого протока.

Мой совет — разрезать его, «проклятая мама», пополам, примерно в 20-30 мм от точки крепления под торпедой, незнакомый обогреватель. У него пересечение близко к прямоугольнику, и никаких изгибов. Откручиваем крепежную гайку, сгибаем полку (кронштейн) и осторожно, используя лезвие пильного диска, контролируя рукой, есть ли провода в зоне распиливания, мы видели это, если возможно, вертикально. Вы можете подключить воздуховод во время сборки любым удобным способом — оберните его сверху скотчем, сделайте зажим из тонкого листового металла и многое другое. Я сделал по-другому. Я подобрал пластиковую бутылку по размеру внутреннего сечения канала, вырезал среднюю часть (полученную из автохимических продуктов ЛАВР), спроектировал края вставки, прижимая ее плоскогубцами. Он встал плотно, сверху не нужно было запечатывать, все было затянуто рукой. Защелкиваем крючки на коробке с управляющим клапаном, по совету сети, наполняем верх и низ, оставляя только ближний и дальний.

Как установить подогрев двигателя на ваз 2107.

Теперь по поводу изоляции.

Это заводская покупка. Однако мне не понравилось, как правило, рекомендуется производить естественную циркуляцию термосифонной жидкости. Надо подключить фитинг к блоку двигателя под капотом и к точке вставки датчика температуры замерзания (напишу, как они это делают на ВАЗ-2107). И там, и там в них разделы вкладок небольшие.

Я хотел создать доступный дизайн для доступных предметов. Выбор пришел из дешевого дешевого обогревателя из импортного чайника, около 5 кВт, а его силиконовая прокладка проста в установке и хорошо держит.

С этим было сложнее иметь дело. Долгое время это был не правильный размер и тип (и я тоже хотел эту нержавеющую сталь «на века»), но старый советский сатанинский сатуратор «упал в мою руку», в содовой головке есть тонкое стекло из нержавеющей стали Хотя это не очень удобные отверстия внизу.

Ищем трубы из нержавеющей стали для фитингов J.16-20 мм, 5 штук длиной около 35-50 мм. Мы заостряем щетку или, если необходимо, резьбу (более надежную, чем стандартная 1/2 ′), для тех, кто будет делать это по-другому на водопроводной арматуре, планируем в ближайшее время установить водопроводный кран (убедитесь, что все установлено и включено !), особенно для SUOS, должно быть достаточно места для диска.

Tip1: если возможно, отключите сварочные работы во время монтажа, не пренебрегайте — другими словами, поднимите готовый корпус, предпочтительно литой, с соплами, в противном случае попробуйте резьбу, другими словами, фланец — легче обрабатывать его, если он протекает.

Tip2, кто будет повторяться Поскольку отверстия в стекле находятся близко друг к другу, лучше всего сваривать трубы немного по-разному, так как трудно установить шланги (мешать друг другу) и повернуть их. Если вы выберете другой корпус — лучше всего подвести трубы под углом 90 градусов друг к другу, как в основной массе заводских обогревателей — соединение будет упрощено.

Стекло в головке сатуратора притягивается фланцем к панели, которая (фланец и панель) обрезается до нужного размера с помощью токарной обработки и металлоконструкций. Панель сразу обработала отверстие нагревателя (посмотрим, как это делается на чайнике). Подавить лишнее отверстие.

Также доступна торцевая крышка (черная металлическая чашка), которая действительно притягивает нагреватель, как в чайнике. Просверлите четыре отверстия в крышке — три, диаметром 3,5-4 мм при 120 градусах для установки нагревателя, и одно в центре, диаметром около 10 мм — под кабелем.

Совет 3 Чтобы разметить отверстия, смажьте трубки нагревателя краской (шариковая паста крапивы) и произведите впечатление на заготовку.

Из перфорированной полосы магазина (примерно 600x35x2 мм) была сформирована изогнутая скоба «C», которая немедленно соединяет электрический насос Bosch (№ 0392020034) и нагреватель. Насосная арматура — 20мм.

Опыт показывает, что 18 мм армированный шланг можно легко установить. Сразу скажу, шланга хватило на полметра, чтобы не брать много. Кроме того, мне понадобился S-образный шланг (извините, он не был усилен), как сказал продавец, от обогревателя ВАЗ-2108. Он также идеально подходит для сопел насоса и нагревателя. Шланг был разрезан на месте, короткая часть с более крутым изгибом пошла для соединения насоса и нагревателя, более длинная часть соединяет всасывание насоса с нагревателем.

Дизайн был довольно жестким. Насос и нагреватель расположены горизонтально, насос находится сверху.

Пространство между рычагом переключения передач и нагревателем было выбрано в качестве места для установки теплового насоса. В любом случае ставить радио там не самый лучший вариант, как было написано, духовка очень горячая. Предлагаемая установка более практична:

источник

Как установить котел подогрева на ваз 2106

Сразу после замены блока предохранителей взялся за предпусковой подогрев двигателя, чтобы дополнительно уменьшить нагрузку на аккумулятор при запуске, снизить износ деталей, а самое главное, чтоб в мороз не бегать с чайничком…

Не стал заморачиваться с выбором и в ближайшем магазине взял котёл по внешнему виду один-в-один похожий на те котлы, которые часто видел в Интернете.
Уже дома при внимательном осмотре постепенно приходила мысль, что я схватил какой-то левак.
Внешним видом аппарат и правда точь-в-точь похож на другие популярные котлы. Комплект деталей стандартный и полный. Но смутило название «Новатор» (которое я так и не нашел в Интернете) и то, что производитель указан в единственном(!) месте: на коробке. В документах он ни разу не фигурирует.
И в итоге пришёл к мысли, что кто-то ворует оригиналы и по-тихому сам их продаёт. 🙂

Ну, да ладно. В нашей глухомани всё-равно не дождёшся гарантийного ремонта, да и гарантийник продавец не заполнил. Поэтому решено не возвращать котёл в магазин, а сразу начать изменять доп. детали «под себя». А изменять было что.

При первом же осмотре комплекта выяснилось, что ни один кронштейн не подходит для крепления котла на двигатель 2103. Точнее говоря один из них мог бы подойти, но его загибы были сделаны в противоположную (от необходимой) сторону. Правильную форму подсмотрел на одном форуме.
Ещё раз подумав, что точно готов к потере гарантии на котел, уверенно взялся за молоток. Через пару увереных ударов… пластина стала испорченой. Пористый металл, из которого оказалось был сделан кронштейн, лопнул не задумываясь.

«Семёрка», купленная по программе утилизации, наконец вышла из гарантии. Руки «чесались» давно, но внутренний голос твердил: «Низзя!». После 2-х «шестёрок» впечатления о ВАЗ-2107 были, мягко говоря, достаточно средние.

Особо раздражали плохая вентиляция, печка и зеркало заднего вида (в отличие от 2106 — без рычажка). С зеркалом проще – покупаем (у нас -150р) «шестёрочное» и ставим.

Поэтому серьёзные переделки решено было начать с переделки печки и установки предпускового подогревателя.

Переделка печки

Про переделку печки много написано в сети, повторяться не буду. Единственное, о чём упомяну — о снятии пресловутого правого воздуховода.

Мой совет — режьте его, к «чёртовой матери», пополам, примерно в 20-30 мм от точки крепления под торпедой, со стороны отопителя. Там он имеет сечение, близкое к прямоугольному, и нет изгибов. Отворачиваем гайку крепления, полку (кронштейн) отгибаем и аккуратно, ножовочным полотном, контролируя рукой, не попали ли в зону распила провода, пилим, по возможности вертикально. Сочленять воздуховод при сборке можно любым удобным способом — обмотать сверху скотчем, сделать хомут из тонкой жести и т.п. Я поступил иначе. Подобрал пластиковую бутылочку по размеру внутреннего сечения воздуховода, вырезал среднюю часть, (подошла от автохимии ЛАВР), грани вставки оформил, прожав плоскогубцами. Встало плотно, не пришлось уплотнять сверху, всё кронштейном поджалось. Крючки- защёлки на коробке с регулирующей заслонкой , по совету из сети, сверху и снизу спиливаем напильником, оставляем только ближний и дальний.

Теперь о подогревателе.

Конечно, можно купить заводской. Но рекомендуемый обычно монтаж для естественной термосифонной циркуляции жидкости мне не нравился. Надо подключаться к блоку двигателя штуцером в моторном отсеке и к точке врезки датчика температуры охлаждающей жидкости (пишу, как делают на ВАЗ-2107). И там, и там сечения врезок получаются небольшие.

Мне хотелось иметь ремонтопригодную конструкцию из доступных элементов. Выбор пал на распространённый дешевый ТЭН от импортного чайника, около 2 кВт, а его силиконовая прокладка проста в монтаже и отлично держит.

С корпусом было сложнее. Подходящего размера и вида долго не находилось ( а еще хотелось из нержавейки, «на века»), но «попался под руку» старый списанный советский сатуратор, там, в головке газирования есть отличный стакан из нержавейки, правда в нём есть не с лишком удобные отверстия с донной стороны.

Читайте также:  Установка дизельного двигателя на chevrolet niva

Для штуцеров ищем трубу-нержавейку Ф16-20 мм, 2 кусочка примерно по 35-50 мм длины. Точим ёршик или как вариант резьбу (лучше всего стандартную – 1/2′), для тех, кто будет делать на водопроводных фитингах или запланирует в дальнейшем установку водопроводного крана (убедитесь подмерами, что всё смонтируется и войдёт!), в том числе и для СУОС, места для привода должно хватить.

Совет1: если есть возможность исключить сварочные работы при монтаже штуцеров, не пренебрегайте — или подобрать готовый корпус, желательно литой, с патрубками, или пробовать резьбовое или фланцевое – проще переделать, если потечёт.

Совет2, кто будет повторять. Поскольку имеющиеся отверстия в стакане расположены близко, есть смысл приварить патрубки несколько расходящимися, так как потом трудно одеть шланги (мешают друг другу) и охомутать. Если будете подбирать другой корпус – есть смысл патрубки вывести под углом 90 градусов друг к другу, как в большинстве заводских подогревателей – упростится соединение.

Стакан в головке сатуратора притягивается фланцем к панели, которые (фланец и панель) посредством токарных и слесарных работ подрезаем до нужного размера. В панели сразу обработали отверстие под ТЭН(смотрим как выполнено на чайнике). Лишнее отверстие глушим.

Также была заказана крышка выводов (чашкообразной формы из чёрного металла), которая собственно и притягивает ТЭН, всё как в чайнике. В крышке сверлим четыре отверстия — три , диаметром 3,5-4мм под 120 градусов для крепления ТЭН, и одно по центру, диаметром около 10мм — под кабель.

Совет3. Для разметки отверстий мажем краской (например пастой от шариковой ручки) трубочки крепления ТЭН и делаем оттиск на заготовке.

Из перфорированной магазинной полосы (примерно 600х35х2мм) был согнут кронштейн «С- образной» формы, на который крепится сразу электропомпа Бош (№ 0392020034) и подогреватель. Штуцера помпы – 20мм.

Опыт показал –18 мм армированный шланг одевается без проблем. Сразу скажу, хватило меньше полуметра шланга, много не берите. Кроме этого понадобился S-образный шланг ( жаль, что не армированный), как мне сказал продавец, от отопителя ВАЗ-2108. Он тоже прекрасно одевается на патрубки помпы и подогревателя. Шланг режется по месту, короткая часть с более крутым изгибом у меня пошла на соединение помпы и подогревателя, более длинная часть соединяет всас помпы с отопителем.

Конструкция получилась достаточно жёсткая. Помпа и подогреватель размещены горизонтально, помпа сверху.

Местом для установки подогревательно-качающего агрегата была выбрана полость между рычагом КПП и отопителем. Всё равно магнитолу ставить там — не лучший вариант, как писалось, там её сильно греет печка. Предлагаемая установка имеет ряд преимуществ:

В-первых, сняв «бороду», вы имеете прекрасный доступ к подогревателю.

Во вторых, основная работа идёт внутри салона, и убираются все претензии ГАИ (а у нас такие случаи с формулировкой «изменение конструкции двигателя. » имели таки место при самостийной установке).

В третьих, тепло, выделяемое нагретым подогревателем, остаётся в салоне, а также он отдаёт тепло, являясь хоть и небольшой, но дополнительной печкой при работе двигателя.

В четвёртых, несколько проще подключить помпу, не нужно провода тянуть в моторный отсек.

Недостаток, очень существенный, вижу один — при аварии, не дай бог, есть возможность получить ожоги антифризом при разрушении конструкции. Правда обычно первым страдает основной радиатор, да и радиатор отопителя тоже визуально хлипковат, а это тоже уже совсем рядом. Короче, риск оцените сами.

Для встраивания в систему надо подготовить два патрубка.

Один короткий, с радиатора отопителя на всас (вход) помпы (на фото – неудачный вариант, пришлось изготовить другой, с этими-же размерами)

Его изготовил из купленных дополнительно короткого прямого (тот, что идёт от крана печки в моторный отсек) Ф16 и уголка Ф18. Заготовки обрезаны до необходимых размеров. Трубки Ф16 и Ф18 прекрасно с некоторым усилием (лучше в тисках, аккуратнее получается), входят друг в друга, только надо сделать пологие фаски.

Совет4: если не уверены в квалификации сварщика, лучше запаяйте простым припоем, предварительно облудив места сочленения с аспирином или паяльной кислотой — по крайней мере, можно переделать. Угол отвода жидкости — 90 градусов, те отводящий патрубок должен быть под прямым углом по отношению к линии, соединяющей центры отверстий фланца, и параллельно ему. Ось патрубка отстоит от плоскости фланца примерно 30-35мм, тогда шланг не упирается в кожух отопителя.

Второй, длинный, удачно изготовился из прямого излива кухонного или ванного смесителя:

Там есть готовый, загнутый угол 90 градусов, утолщение и подходящий диаметр (бывают потолще, есть потоньше — поищите в запасах) никелированной латунной трубки. Длину определяем экспериментально, чтобы вылет в моторный отсек оставался прежним, а полости за бардачком он не мешал воздуховоду, жгуту проводов, самому бардачку. Я намерял 250 мм.

Монтаж предваряем тщательной проверкой вновь устанавливаемых элементов на герметичность.

Готовим автомобиль к ремонтным работам (по руководству).

Демонтаж начинаем с моторного отсека, подставляем ёмкость под стекающий антифриз ( 50-100 мл), снимаем шланг с длинного патрубка отопителя (тот, который без краника).

Далее перемещаемся в салон, окручиваем от отопителя сам патрубок. Здесь антифриза стекает несравненно больше, будьте готовы, возьмите ёмкость большего объёма. Нижнюю часть отопителя лучше снять – намного легче «ловить» антифриз. У меня это было снято в связи с переделкой.

Монтаж начинаем с короткого патрубка. Самое трудное на монтаже — прикрутить фланец к отопителю, лучше всего взять трубчатый ключ на 10 и новую прокладку. Хорошо, если удастся найти болты с удлинённой головкой.На патрубок одевается большая часть от шланга отопителя ВАЗ-2108 с более пологим углом изгиба. Далее по схеме (схема ниже) — всасывающий патрубок помпы. С помпы жидкость направляем в подогреватель.

Из подогревателя — на длинный патрубок (который 250мм), уходящий в моторный отсек. Начать монтаж этого патрубка лучше со стороны моторного отсека, уперев его во что-нибудь заранее, например в короткий патрубок. Затем патрубок крутят до наиболее выгодного положения направления загиба, и затягивают хомут.

Совет5: запаситесь хомутами 2х- 3х смежных размеров (под шланги Ф16,18 и 20мм), с запасом. Одно из соединений, на утолщённом конце излива, упорно не хотело уплотняться – пришлось ставить 2 хомута рядом – выше и ниже утолщения – иначе шланг но никелировке сползал, и хомуты потребовались разные.

В последнюю очередь закрепляем болтом подогревательно-качающий узел на стенке короба отопителя, проверив отсутствие помех нижней заслонке (если цепляет, можно подложить что-нибудь под кронштейн узла). Болт Ф5-Ф6 лучше завести изнутри короба. Шланги стягиваем друг с другом пластиковым хомутом – чтоб конструкция стала более жёсткой и не болталась.

Проверяем работу узла, пока без «бороды» и полки.

Сначала выгоните воздух из системы. Заведите двигатель, убедитесь в отсутствии течей, встаньте передком автомобиля на возвышение, погазуйте. Долейте антифриз, по руководству. Когда по нагреву узла поймёте, что циркуляция через отопитель возобновилась, включайте электропомпу ( не любит сухого хода). Это поможет полностью выгнать воздух из системы. Убеждаемся, что система нигде не бежит, собираем окончательно. Полку и «бороду» подрезаем по месту, очень немного. Внешний вид этой части салона практически не пострадал – раньше там был виден жгут проводов в гофре, а теперь пассажиру немного видны и шланги. Кому не нравится – можно закрыть куском пластмассы похожей фактуры или чехлом из кожи. Электросхема узла несложна, вполне выполнима самостоятельно. Я, правда, ещё добавил для контроля за температурой готовый цифровой индикатор от ЗАО Энергомаш (http://www.12v.ru/site.xp), можно подобрать что-нибудь аналогичное и в наборах МастерКит (http://www.masterkit.ru) или даже использовать бытовые приборчики с выносным датчиком.

Система работает как обычно, только при подогреве кран отопителя должен быть обязательно открыт, а помпа непрерывно включена — потребляет она, по замерам около 0,8А. Работа печки (при остановленной помпе) не ухудшилась, зато появилась возможность греться в салоне, при остановленном двигателе и включенной электропомпе и вентиляторе отопителя, а также включать электропомпу совместно с (а возможно, в аварийных случаях – вместо) штатной.

Испытания показали: двигатель прогревается на 40 градусов примерно за 30 минут, далее ещё на 10 градусов за 7-8 минут. Дальнейший рост температуры плавно замедляется – всё по теории.

То есть от температуры 15 градусов до температуры 55 градуса, измеренной на корпусе подогревателя нагрев идёт примерно за 30 минут. Более сильных холодов пока не было.

Проверка рукой показала — сильнее всего греется головка (может потому-что алюминиевая и гораздо быстрее передаёт тепло?), блок горячее сверху, чем снизу.

После запуска двигателя обороты х.х. сразу устанавливаются в районе 1000, температура антифриза быстро поднимается до рабочих величин (по штатному прибору), за считанные минуты.

А проще? Кто не хочет заморачиваться с изготовлением корпуса подогревателя, а это самая трудоёмкая часть, тому посоветую взять ТЭН-трубку от кофеварки, например Атланта АТН-545: (вероятно, сходную конструкцию имеет множество подобных устройств).

Итак, вскрываем добытый девайс, вынимаем всю электрику и получаем:

Здесь U-образный ТЭН на 800 Ватт выполнен в одном корпусе с трубкой, правда трубка имеет внутренний диаметр около 10 мм.

Конечно, подогрев двигателя будет идти медленнее, сложнее состыковать с системой отопления автомобиля Ф16 и возможно это создаст дополнительное гидравлическое сопротивление (но вспомним проходное сечение краника).

Есть ещё один вариант, для тех, кто не хочет покупать готовый подогреватель.

Продаётся, эксплуатируется, а следовательно и ломается уйма бытовых проточных водонагревателей. Например типа :

Но надо иметь ввиду, там габарит бойлера как правило больше, все соединения обычно имеют трубную резьбу, обычно 1/2′, часто трубки неполного профиля, а также для необходимого режима работы бойлера на холодной воде в нем возможен жиклёр (попадались с внутренним, труднодоступным), а сам подогреватель иногда выполнен из пластмассы, но попадаются и с медным. Придётся разобрать, насколько возможно, и изучить вопрос применимости в авто.

Читайте также:  Установка двигателя ман на камаз 4308

Одним словом, приспособить что-нибудь готовое, может быть сложнее, чем изготовить своё.

В обоих случаях остаётся открытым вопрос о ремонтопригодности.

Фотографии в процессе работы.

Фото №1. Место реза правого воздуховода. В разрезе видна внутренняя вставка. Рез значительно упрощает работы с отопителем.

Фото №2. Подрезка полки и «бороды»

Фото №3. Помпа на кронштейне

Фото №4. Подогреватель и помпа на «С-образном» кронштейне. На помпу под кронштейн одет кусок велосипедной камеры.

Фото №5. Подключение подогревателя. Черно-красный провод – датчик температуры.

Фото №6. Подогреватель — кронштейн, стакан, фланец, панель и крышка выводов. Справа налево: фланец притянут к панели болтами М8

Фото №7 и 8. Кронштейн «С-образный» (эскиз). Материал: сталь толщиной 2 мм. Отверстия предназначены для стягивания (крайние) и закрепления (среднее) кронштейна.

Крышка выводов (эскиз). Наружный диаметр крышки соответствует наружному диаметру силиконового уплотнения.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Схема электрических соединений жгутов автомобиля LADA GRANTA ВАЗ-2190

Если у Вас есть принципиальная электрическая схема автомобиля ВАЗ-2190 (ГРАНТА) и мультиметр или вольтметр (до 15в), или даже (можно собрать самому этот упрощённый авометр), а так же имея небольшие познания в электротехнике можно самому разобраться в поломке электрической части своего автомобиля.

Моросит дождик. Я включаю стеклоочиститель. Два-три цикла работы щеток, и ветровое стекло становится сухим. Я выключаю стеклоочиститель. Но через 30 с стекле снова стано­вится грязным. Я вновь включаю стеклоочиститель и т. д.

Такой режим работы не рационален ни для переднего стеклоочистителя, ни для зад­него. Последний в этом случае часто работает «по сухому», поскольку на заднее стекло по­падает меньше капель дождя (правда, это компенсируется большим количеством грязи). Однако уже довольно давно известны стеклоочистители периодического действия. Поэтому предлагаемая система пред­ставляет определенный интерес для всех транспортных средств, учитывая ее невысокую стоимость. Подробнее…

Как и у многих меломанов, у меня появилось желание установить сабвуфер в автомобиль. Но обычный коробчатой формы сабвуфер занимал почти четверть и без того маленького багажника Оды. Поэтому я решил строить корпус типа «Стелс». К тому же опыт работы со стеклотканью имелся. Подробнее…

Зима является испытанием для любого автовладельца. Причем многих досаждает не сколько ухудшение дорожной ситуации (снег, гололед), а сложность запуска остывшей силовой установки. Конечно, такой проблемы нет у тех, чьи авто «зимуют» в отапливаемых гаражах, но таких сравнительно немного. У большинства автовладельцев машины простаивают ночи под открытым небом или в обычном гараже (в лучшем случае).

И все же есть способы облегчить участь владельцев авто. Одним из самых оптимальных сейчас методов является установка подогревателя на ВАЗ или любой другой автомобиль.

Предпусковой подогреватель

Проблема затрудненного пуска силовой установки в зимний период связана с несколькими факторами – вязкость масла повышается, в АКБ возрастает сопротивление, и он уже не способен выдать хорошие пусковые токи. В результате при попытке запуска стартер «лениво» крутит коленчатый вал, причем скорости вращения явно недостаточно, чтобы запустить двигатель. И только после пары попыток, когда масло немного перемешается, а аккумулятор «разогреется», мотор все же удается запустить, но случается это далеко не всегда.

Отметим, что на шансы успешного запуска при морозе влияет также техническое состояние силовой установки и степень его износа. Так, вероятность завести ВАЗ классического семейства (2101, 2106), выпущенного 30-40 лет назад, значительно ниже, чем сравнительно нового авто. Но установка подогревателя на ВАЗ-2101 эти шансы повышает, причем значительно.

Как отмечено, сложность пуска силового агрегата во многом связана с застыванием рабочих жидкостей. Но если их перед запуском разогреть, то сопротивления, которое они создают из-за повышенной вязкости не будет, и стартеру значительно легче будет крутить коленчатый вал. Именно в предварительном подогреве мотора состоит и задача подогревателя.

Данное устройство, в принципе, является универсальным, поэтому можно запросто установить предпусковой подогреватель на ВАЗ, УАЗ или любую другую марку авто.

Виды, особенности работы

Существует несколько вариантов такого оборудования, но по сути такое устройство – это обычный электрический нагревательный элемент, который обеспечивает подогрев одной из жидкостей силового агрегата.

Видов подогревателей несколько. Одни из них осуществляют нагрев антифриза, другие — масла. В случае с охлаждающей жидкостью, то путем воздействия на антифриз, удается нагреть блок цилиндров, а также элементы системы питания, что немаловажно для обеспечения нормального смесеобразования.

Но у такого устройства есть недостатки:

  • для прогрева мотора требуется больше времени, поскольку система охлаждения является всего лишь оболочкой блока цилиндров;
  • масло слабо нагревается, поскольку оно находится ниже рубашки охлаждения в поддоне, поэтому тепло к нему поступит только после хорошего прогрева блока цилиндров;

Но зато при использовании такого устройства практически не требуется прогрев мотора после запуска, поскольку он уже нагрет, да и из печки сразу подается теплый воздух в салон.

Что касается подогревателей, воздействующих на масло, то такое устройство разогревает только смазочный материал, блок цилиндров и система питания остаются холодными.

Поскольку объем масла – небольшой, и все оно находится в одном месте, то время на разогрев требуется немного. Но из-за того, что нагревается только смазка, после пуска потребуется время на разогрев самого мотора.

В целом, эффективность использования того или иного устройства примерно одинакова. При нагреве антифриза получаем нагретый блок цилиндров и систему питания, что обеспечивает хорошее смесеобразование (результат – отличная воспламеняемость смеси), но холодное масло (нагрузка на АКБ и стартер останется высокой). Если же греть масло, то все с точностью наоборот – стартер будет крутить легко, но сам блок и система питания останется холодными.

Также различаются подогреватели по используемому источнику питания:

  • От сети 220 В;
  • От бортовой сети 12 В (автономные);

Первый вариант отличается высокой мощностью, а значит и скоростью нагрева рабочей жидкости. Но для его использования авто должно находится недалеко от розетки.

Что касается автономных устройств, то нагревательный элемент работает от АКБ, то есть прогреть жидкость можно везде, хоть в поле. Но они не отличаются большой мощностью, да и в процессе работы садят аккумулятор, и если он уже на грани выработки ресурса или просто разряжен, то энергии для стартера после прогрева просто не останется.

Широкое распространение среди автовладельцев получили нагреватели антифриза, работающие от сети 220 В. В целом, это один из самых оптимальных вариантов – АКБ не садиться, мощность нагревательного элемента высокая, а после его использования водитель получает в придачу еще и горячий воздух из печки.

Сейчас производители автомобильных аксессуаров и оборудования предлагают разные модели предпусковых подогревателей. Все они по принципу работы практически идентичны, но конструктивно могут отличаться – одни состоят только из нагревательного элемента, а в других дополнительно может иметься циркуляционный насос.

Первый вариант проще по конструкции, а значит и надежнее. Циркуляция жидкости в нем происходит за счет перепада температур. Поскольку скорость движения жидкости в таком устройстве невысокая, то для нагрева проходящего через нагреватель антифриза требуется меньше затрат энергии.

У предпускового подогревателя с помпой прогрев силовой установки более равномерный за счет принудительной циркуляции, но чтобы хорошо нагреть жидкость мощность нагревательного элемента должна быть высокой. К тому же, из-за насоса вероятность поломки оборудования выше.

Установка оборудования на авто

Установка подогревателя на ВАЗ-2106 или любую другую модель не требует каких-либо переделок силового агрегата. Такое оборудование является внешним, и все что нужно – это правильно произвести врезку в его в систему питания.

Комплект подогревателя состоит из:

  • Блок с нагревателем;
  • Элементы крепения;
  • Переходники, тройники и хомуты для врезки в систему охлаждения;
  • Кабель с вилкой.

Дополнительно для монтажа также потребуются отрезки трубопроводов нужной длины, чтобы сделать врезку.

Схем установки такого устройства – несколько, самая простая из них изображена ниже.

Чтобы обеспечить равномерный прогрев, подача антифриза на устройство должна осуществляться с самой нижней точки мотора, которой является сливная пробка блока цилиндров. А вот выход уже разогретой жидкости наоборот – в верхнюю точку.

Чтобы подключить оборудование на мотор ВАЗ-2106, необходимо:

  1. В блок двигателя установить штуцер из комплекта и соединить его трубопроводом с входным выводом на блоке подогревателя;
  2. В верхний трубопровод системы охлаждения, идущий от радиатора, произвести врезку тройника из комплекта. К этому тройнику подсоединить трубопровод, ведущий на выходной вывод из блока подогревателя;
  3. Блок с нагревательным элементом закрепить на двигателе или подрамнике;
  4. Проложить кабель, чтобы обеспечить легкость доступа к вилке.

Устанавливая подогреватель даже не обязательно сливать антифриз из системы. Если предварительно подогреватель собрать (подсоединить трубопроводы к блоку, тройнику и штуцеру) и быстро провести монтажные работы, то в процессе работы вытечет 1-1,5 литра ОЖ, которые потом придется восполнить.

После установки обязательно следует проверить все места соединений на наличие подтеков и при надобности устранить, подтянув хомуты.

Установка подогревателя на ВАЗ-2107 инжектор не отличается от описанной выше.

Меры безопасности

Напоследок немного о правилах безопасности при использовании такого предпускового подогревателя:

  • Не стоит оставлять включенным оборудование на длительный срок. Для нормального прогрева мотора достаточно 1-1,5 часа;
  • Если для подключения используется удлинитель, то его провода должны быть соответствующего нагрузке сечения;
  • В случае использования оборудования на авто, стоящем на улице, нужно пометить или отгородить участок, по которому проходит питающий кабель.

Для удобства использования устройства подключение его в розетку следует осуществлять через переходник с таймером, на котором можно задать время включения и отключения подогревателя.

Статьи в тему:

Видео — установка подогревателя двигателя

источник