Меню Рубрики

Установка электроподогревателя двигателя на хонду

Honda CR-V › Бортжурнал › Установка подогрева двигателя

Первая запись в блоге бортжурнале, прошу сразу с камнями не налетать!
Если кому покажется слишком подробно, то писалось чайникам от чайника!

Замечание! Этот текст с картинками в феврале 2018 г. я публиковал на форуме CR-V клуба, у себя фотографии зачистил. Поэтому, фото будут с эмблемой клуба сервантоводов, а крупноплановые снимки подогревателя до установки с сайта оф. дилера.

Итак, в октябре я весьма удачно приобрел машину у коллеги. Предшествующие 4 года я ее видел почти каждый день, был в курсе всех проводимых с ней операций и ездил пассажиром))). В общем звезды сложились и я сменил левое переднее кресло на правое))).

С октября по начало декабря морозы в общем-то были не сильно жесткие, а потом ударило. На машине не стояло ни подогрева, ни сигналки с автозапуском, аккум был уже подуставший и беготня с его снятием при -25 и ниже, ночной зарядкой и утренними физическими упражнениями закончились взрывом АКБ морозным утречком 22 декабря, о чем напишу позднее.
Решено приобретать электрический подогреватель. Со второй половины декабря 2017 г. морозы резко усилились, при температуре ниже -22 машине после 8-часовой стоянки без обогрева заводиться тяжко, да и мотор с аккумулятором насиловать не хотелось, хотя упитанный полярный лис батарею в итоге навестил.
С учетом же влажности (город зажат сопками и расположен между двух бухт) и постоянного ветра, -24 человеком ощущается хуже, чем минус 35 при штиле и сухом воздухе, потому ходить пешком тоже не вариант.

После похода по местным магазинам и непродолжительного гугления остановился на варианте китайского подогрева с помпой «Лунфей» «Маленький Дракон» с помпой 2кВт и двойной защитой.

Не желая играть в лотерею с подлинностью и качеством на китайском рынке, обговорив все детали 29 декабря 2018 г. заказал у оф. дилера «Элкома» elcoma.ru/podogrevatelx-l…oynaya-zashita-p-265.html и к нему розетку с электронным таймером максимальной мощностью 3,6кВт ETG-63А с того же сайта. После новогодних праздников 9.01.2018 г. отправлено все было из Благовещенска почтой 1 класса, а 15 января уже получено.

За счет наличия помпы устанавливать подогреватель можно в любом положении: вертикально, горизонтально, хоть под углом. Сам производитель и оф.дилер (Элкома) рекомендуют все же крепить ниже уровня расширительного бачка – для максимального снижения вероятности возникновения воздушных пузырей и их последствий для системы охлаждения двигателя/подогревателя и на вход в печку (многие крепят на выходе, обосновывая это скоростью прогрева).

Без каких-либо переделок для подогревателя с помпой лучше применить такую схему: подогреватель ставится в разрез выхода из двигателя на печку. То есть с выхода из двигателя на печку ведём шланг на вход котла, а выход котла соединяем с входом печки. При необходимости можно демонтировать всего за час без каких-либо следов вмешательства.

Достоинства этой схемы: родные шланги остаются целыми; нигде в машине ничего сверлить не надо; визуально все контролируется; котел ниже уровня расширительного бачка — ниже вероятность возникновения воздушных пузырей; при необходимости демонтируется за час, включая слив антифриза.
Недостатки этой схемы: магистраль до печки станет длиннее не менее чем на 80-90 см. У меня по факту получилось 122 см с учетом длины корпуса самого подогревателя. Такая длина при условии, что в магазине отрезали точно, а не продали в меньше метра по цене метра: считал по остаткам шлангов + 10 см припуск на сам подогреватель. При монтаже в другом месте длина шлангов будет другой.

Перед монтажом многие рекомендуют раскрутить подогреватель и сделать ему небольшую ревизию: герметиком для прокладок смазать с двух сторон силиконовой прокладки-рубашки (со стороны эл. шнура) и, аккуратно вынув штуцер помпы, тоже самое проделать с ее уплотнительным кольцом, после чего собрать корпус; затем открутить вторую половину (где вводной и выводной штуцера) и промазать герметиком канавку по периметру красной прокладки, закрутить корпус, излишки размазать вдоль шва. Выждать сутки до полного затвердевания герметика.
Поскольку я заказывал у оф. дилера новую версию (двойная защита), а не покупал у братьев китайцев на рынке старую (возможно поддельную), то сделал только вторую часть – вдоль красной прокладки и то лишь потому, что прозрачный силикон, заложенный с завода в одном месте мне не понравился. Для герметизации использовал серый абровский герметик.

Материалы: Необходимо купить по 1 метру дюритового (масло-бензостойкого) шланга нормального качества 16мм и 18мм соответственно; 2 штуцера-переходника 16-18мм (латунь, металл) в магазине запчастей для отечественных машин; 7 винтовых хомутов; мебельную пластинку толщиной 2-3 мм, шириной не менее 30мм и длиной не меньше 250мм, 2 коротких болтика с контрящимися гайками, подходящими под крепежных пластину подогревателя тосола (идеально болтики в потай), моток хорошей вспененной ленты по ширине мебельной пластины; большую нейлоновую стяжку и одну мелкую, моток изоленты (кусок резины не меньше 3-4мм толщиной).
Инструменты: плоскогубцы — снимать/ставить родные хомуты; трещотка с нужными головками (на 10) и удлинитель к ней (снимать площадку, где вход шланга на радиатор отопителя); штангенциркуль -замерять расстояние между отверстиями в пауке; острый нож и малярный скотч с карандашом -отметки на шлангах ставить, отвёртки для болтиков.
Всё, что требуется открутить в машине (1 гайка кронштейна ввода в печку и 2 болта на пауке) отворачиваются головками на 10: гайка — длинной и с удлинителем на трещотку, болты — обычной головкой. Ну и родные хомуты со шлангами сдернуть согласно схеме.
Работы намного удобнее делать, лёжа на дрыгателе, так что шинель, ватник, бушлат, старое одеяло очень пригождаются…

Читайте также:  Снятие и установка двигателя ниссан примера

Докупив к подогревателю все вышеозвученное 5 февраля собрал схему. Времени это заняло 5 часов + 1,5 на возню с салонным фильтром уже на улице… И то большая часть времени была убита на попытку снять шланг с выхода печки (сперва хотел на выход пустить), подбор пластины и болтиков в гараже, ну и постелить шинель на двигатель и лечь на нее сверху я тоже не сразу сообразил, а с моими 173 роста и невозможностью поставить стул, сами понимаете… Так, что если болтиками и пластиной озаботиться заранее и не наступать на мои грабли, время сократится в 2 раза со всеми перекурами!

Вначале сливаем антифриз, думаю сей процесс расписывать не надо)))

Самым долгим по времени у меня оказалось подбор металлической пластинки для крепежа по месту, ее прикидка по месту, рассверловка на ней необходимых отверстий. Брать г-образную не рекомендую: большой изгиб шлангов в итоге будет. Поэтому просто кусок прямой металлической мебельной пластины, наличие на ней перфорации под винты здорово сэкономит время на сверление.

В качестве места монтажа пластины, я выбрал «паука». За впускным коллектором на задней стенке моторного отсека (примерно посередине кузова под лобовиной) на 2 винта закреплён «паук» с трубками. Отворачиваем эти винты головкой на 10, замеряем расстояние между отверстиями под них.

Отвинчиваем гайку пластины входа на печку отопителя, снимаем тросик крана с площадки и отстёгиваем держатель тросика. Вход на печку слева с тросиком, выход — справа. В общем ошибиться сложно)). Затем снимаем хомут с короткого шланга подачи в печку и сам шланг со штуцера открученной площадки. Снимать со штуцера радиатора печки (выходит из моторного щита) — не советую, все руки собьете, рискуете сломать пластиковый штуцер и так и не снять шланг.

Ну а далее все просто: на выход котла (при такой схеме он смотрит вверх) одеваем 16 шланг; сам котел наживуливаем болтиками на паука и отмеряем до короткого родного шланга, так чтобы не было сильного перегиба и деформаций. 16 шланг после примерки отрезаем, вставляем в него штуцер-переходник 16-18мм, но хомуты одеваем и затягиваем только со стороны котла! Не забываем учитывать естественный изгиб шланга, а то раскручивать, поворачивать шланг, снова затягивать хомут))))
Снимаем котел с паука.
Купленный 18 шланг одеваем на штуцер, где раньше крепился родной короткий, т.е на снятой площадке с тросиком. И пока в сторону его, чтобы не мешал.
Берём остаток 16 шланга, надеваем на штуцер входа китайского подогрева (при этой схеме смотрит на двигатель/решетку радиатора). Опять же не забываем учесть изгиб шланга, хомут.
Наживуливаем котел на паучка, и шланг, одетый на вход котла, змеёй пускаем по балке, где задняя опора двигателя. Не волнуйтесь, он там сам оптимально изогнется.
Опускаете 18 и смотрите, где на балке будет оптимальная прямая для встречи на Эльбе. Размечаете шланги, вынимаете их к себе, отрезаете лишнее, вставляете штуцер, затягиваете хомуты.

Заливаем антифриз, выгоняем воздух в точности по мануалу от книги (с заездом на горку и газованием). В первую неделю после монтажа и первого использования все же рекомендую перед и после поездок делать ревизию шлангов на протечки: значительное удлинение магистрали, с переходом с 18 хондовского на 16 лунфеевский диаметр, увеличение числа соединений с хомутами.

Схема подключения на выходе из печки, полностью аналогична, но имхо, так аккуратно не получится, да и на выход не так удобно их отсоединять – места мало, кроме того у меня шланги слегка закисли и была высокая вероятность сломать пластиковый штуцер.
Но это был явно «мой день»: штуцер уцелел, но вот при выезде из гаража разбил левое зеркало)))

Я сразу сделал ревизию фильтра печки, в салоне жара, котел никак не влияет.
У разных производителей размер одного и того же фильтра чутка гуляет. Купленный мной японский фильтр, в отличие от родного, не был угольным и жесткие рамки, которые вставляются в кассету для фильтра, были в три раза толще (так даже лучше оказалось) и на 2мм длинее, чем допускала кассета. Однако острые ножницы и термоклей творят чудеса. Взамен сдохшего родного поролона-уплотнителя кассеты был применена поролоновая прокладка от набора инструментов, как говорится, что дома под рукой ночером нашлось, то в ход и пустили! С новым фильтром наконец-то перестал гонять печку в режиме +32 и максимальная скорость при любой температуре забортного воздуха ниже -10.

Читайте также:  Установка зажигания для газа двигатель 406

Вот собственно и все… В следующей серии расскажу про пушистого зверька и H2SO4 :))

источник

Установка электроподогревателя двигателя на хонду

Устанавливаем электроподогреватель ОЖ для отечественных авто на Хонду Огрызок (Фит)

Несмотря на сложившуюся моду, я остаюсь приверженцем взглядов, что сигналка с автозапуском не самый лучший вариант не морозить зад возле машины по утрам. И что самое интересное любая машина меня в этом поддержить)) Лишний раз тарахтеть двигателю… ничего хорошего в этом нет. Да и с точки зрения экономии тоже сплошные преимущества. И сам девайс дешевле и электричество у нас пока дешевле бензина. Недостаток только один- нужна розетка. Собственно для тех, у кого нет проблем с розетками рядом с машиной это и написано.

Рисунок 1-Общий вид отопителя.

Итак, имеем электроподогреватель автомобильный произведенный неким ООО гдето в Тюмени. Судя по коробке этот агрегат выпускается для ГАЗов, УАЗов, ВАЗов и вероятно еще чего-нибудь, отличия я думаю могут быть в мощности и способе крепления. Мне попался вариант для ВАЗовской 10ки. Комплект: сама банка с теном, дюритовые шланги, хомуты, патрубки и крепеж…

Рисунок 2 – Выдержки из инструкции по поводу установки.

Видел раньше в продаже подобные устройства, но не цилиндрической формы, а прямоугольной с несколькими отверстиями для крепления. Для нестандартного крепления (или лучше так: для крепления к нестандартному автомобилю ) ) лучше подходит цилиндр, его можно закрепить одним болтом, да и вообще чем меньше углов, тем легче впихать предмет ).

Главный вопрос – куда подключить? В инструкции написано нижний шланг (те забор холодного тосла) подключается к сливному отверстию ОЖ на блоке цилиндров, верхний (выход подогретой ОЖ) вместо датчика температуры. Проблема только в том что у нас в этом месте нет датчика…. Подключать выход надо повыше дабы обеспечить естественную циркуляцию и до термостата чтобы не греть радиатор. Поскольку в моторном отсеке все довольно плотно и дюритовый шланг в 20мм затолкать можно далеко не везде я решил сделать выход на металлическую трубку, которая выходит из блока прямо перед термостатом (по ней ОЖ идет на помпу). Демонтировать эту трубку достаточно просто, стенки у нее толстые, поэтому просто снимаем и привариваем к ней патрубок из набора, на который потом напялим выходной шланг.

Рисунок 3 – Места подключения отопителя.

Рисунок 4 – Вид снизу на сливную пробку ОЖ в блоке.

Снимаем пластиковую защиту снизу. Сливает ОЖ с радиатора. Сливаем ОЖ с блока (до пробки хрен долезешь и затянута она нехило, пришлось надеть удлинительную насадку на рычаг ключа). Чтобы обеспечить доступ в область термостата снимает аккумулятор и воздушный фильтр. До снятия воздушного фильтра желательно прикинуть место вваривания патрубка и его направления, наметить маркером. Снять металлическую трубку выходящую с блока и к сварщику.

Рисунок 5 – Реальная трубка с отмеченным местом сварки.

Теперь сливная пробка. Диаметр резьбы 28мм шаг 1. Те токаря к которым я обращался сказали, что такое они мне не выточат, поэтому принял решение «испортить» заводскую пробку. Диаметр пробки свободно позволяет сделать в центре отверстие и нарезать там резьбу в которую вкрутить патрубок из комплекта отопителя. . резьба у патрубков от отопителя конусная, соответственно для надежности в пробке тоже режем конусным метчиком. За одним я заказал и пробку-заглушку вместо патрубка, так на всякий случай.

На картинках собственно видно, что получилось после сварщика и токаря.

Рисунок 6 – То что должно получиться у токаря и сварщика

Собственно собираем все наместо. Мажем герметиком сливную пробку, закручиваем. Мажем им же патрубок, закручиваем в сливную пробку. Сваренный кусок трубы устанавливаем на место. На самом отопителе я сменил заводской эл.кабель на подлиньше, чтоб не таскаться со всякими удлинителями-переносками. К корпусу отопителя хомутом крепим крепежный кранштейн и лезем под машину примерять местоположение и сверлить отверстие в корпусе авто под крепеж.

Рисунок 7 – Отопитель с кронштейном крепления и удлиненным шнуром.

Я закрепил эл.котел на стойке между радиаторами двигла и кондея (на фотке вобщемто место положение вполне понятно). Места там достаточно да и работе автомобиля данная дислокация устройства не мешает. Сверлить в стойке дырку конечно не совсем удобно, т.к. мешает двигатель, но вполне реально. И так место для монтажа котла готово. Надеваем дюритовые шланги на вход и выход котла, предварительно помазав герметиком и притягиваем хомутами. Тут небольшая оговорка: Один из шлангов из комплекта подогревателя при нашем расположении подогревателя получается коротковат, такчто придется искать кусок подлиньше на стороне. Внутренний диаметр 15мм. Крепим котел с подсоедененными шлангами на подготовленное место.

Читайте также:  Установка мазовского двигателя на камаз

Рисунок 8 – Закрепленный отопитель.

Примеряем длину шлангов до сливной пробки и вверенного патрубка, обрезаем лишнее. Подсоединяем заборный шланг к патрубку в сливной пробке (гермерик, хомут). Заливаем через выходной шланчик в корпус отопителя ОЖ. Это для того чтоб точно быть уверенным, что при первом включении в сеть в котле будет жидкость, а не воздух и он не сгорит в первые секунды. Хотя в инструкции написано что можно и не заливать просто прокачать потом ОЖ путем многократного нажатия на соединительные шланги, но это сделать будет не легко из-за отсутствия свободного места под капотом. Мажем последний конец гермериком, надеваем, притягиваем хомутом, заливаем ОЖ в двигатель, предварительно не забыв закрутить пробку на радиаторе.

Имеем прогрев двигателя до погашения синий температурной лампочки на панели приборов минут за 15.

Естественная циркуляция ОЖ при прогреве нареканий не вызывает, блок цилиндров прогревается равномерно.

Для автоматизации процесса можно поставить контроллер для включения подогрева либо по температуре двигла либо по времени. Подобные контроллеры продаются в магазинах электротехники и редкостью не являются.

Запускать двигатель при включенном электроподогревателе НЕЛЬЗЯ. Дело в том что направление движения ОЖ при включенном подогревателе и на заведенном двигателе противоположны. Чтобы при работающим двигателе отопитель не замыкал систему охлаждения авто в его корпусе установлен обратный клапан который позволяет ОЖ двигаться только в направлении естественной циркуляции (от нагревательного элемента вверх по резиновому шлангу, по вваренному патрубку в блок цилиндров, дальше по самому блоку в сливное отверстие и по второму шлангу опять к нагревательному элементу, и так по кругу до бесконечности). Когда двигатель работает поток ОЖ создаваемый помпой перекрывает обратный клапан в отопителе и циркуляция прекращается от чего нагревательный элемент может просто кончиться от перегрева.

источник

Типичные ошибки при установке подогрева двигателя

Завоздушивание системы, печка задула холодным, подогрев греет сам себя — все это от неправильной установки подогревателя двигателя.

Подогреватели без помпы

Это подогревы Старт -М, Северс, Альянс и прочие. Они не имеют в себе помпы и работают на основе конвекции. То есть, холодная жидкость опускается вниз в подогрев, в то время как уже подогретая поднимается вверх, как правило, в головку.

Ну и начнем. Ошибки при установке подогревателя без помпы

1. Корпус подогревателя двигателя стоит в уровень или выше сливной пробки блока. Вся суть в том, что в него жидкость стекает практически самотеком, либо вытесняется подогретой жидкостью сверху. Если он будет выше уровня пробки, циркуляции не будет, подогрев будет отключаться после прогрева патрубка, потому что температура в нем быстро будет достигать 80 градусов.

2. Термостат отсекает верхний патрубок радиатора. В данном случае будет происходить то же самое, что и в первом варианте. Максимум, что возможно — это прогрев верхнего бачка радиатора, но блок цилиндров так и останется холодным. Это частая проблема автомобилей Гранта и Калина

В данном случае надо делать забор жидкости из сливной пробки, а подогретую жидкость толкать в патрубок подачи печки. Через радиатор печки не пойдет, потому что жидкость освобождает пространство в блоке.

Этот вариант подойдет только для установки подогрева с обратным клапаном. Если его нет, то надо на выход из подогрева установить кран и закрывать его при пуске двигателя.

Проточный подогреватель с помпой — установка

В принципе, с помпой все проще, потому что не надо вдаваться в законы физики — помпа делает свое дело, причем, очень хорошо, чаще всего стоит насос производительностью порядка 700 л в час.

Ошибки при установке проточного нагревателя

1. Параллель с печкой. Ни один проточный нагреватель не имеет обратного клапана, поэтому ставить его параллельно с печкой категорически нельзя, потому что жидкость будет циркулировать не через радиатор, а через подогреватель. Если больше нет вариантов, надо поставить хотя бы один кран либо на вход, либо на выход подогрева.

2. Выходной патрубок должен быть строго вверху. То есть, его надо разворачивать так, патрубки стояли по вертикальной оси. Это нужно, чтобы помпа могла выгнать воздух, иначе ТЭН сгорит.

3. Этот момент, скорее, носит рекомендательный характер. Не стоит разворачивать насос подогревателя против циркуляции жидкости в двигателе. Это значит, что подогрев, установленный в обратку печки, должен толкать воду в помпу, а не в радиатор. Это нужно для того, чтобы случайно не запустить двигатель с работающим подогревом.

Представляете, что будет с радиатором печки или просто патрубком, если, в него начнут качать одновременно две помпы?

Правильно, и того и другого разорвет, скорее всего.

Это простейшие вещи, которые должен знать каждый автолюбитель. Подписывайтесь на канал, чтобы знать. Ну и поставьте палец вверх, мне будет приятно.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector