Меню Рубрики

Установка esp на лада гранта

Лада Гранта колумбийская травка › Бортжурнал › Установка ESP на гранту

Добрый вечер уважаемые читатели! Вот я сегодня дособирал свою машинку, установил есп, собственно, о чем сегодня сказ…
Для начала нужно было обзавестись всем необходимым.
1. Блок абс 21901-3538010.

4. Кнопка отключения esp, я брал с таким номером
21900371008000

5. Трубки первичного и вторичного контуров.
21900350650020
21900350651020

6. У токаря пришлось выточить переходник под ГТЦ

7. Тормозная жидкость для гидро блока под есп. TRW PFB 440

8. Кронштейн блока абс, мне он пришёл совместно с блоком.

Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2016

Лада Гранта, 2016

Лада Гранта, 2013

Лада Гранта, 2020

Смотрите также

Комментарии 51

При установке нового подрулевого шлейфа ошибка подушки не вышло? Че то собрал и вылезла ошибка.

Нет, никаких ошибок не было

Антибукс работает адекватно? А то очень его не хватает на акпп
Но есть люди жалуются что скидывает чут ли не до 0 мощность

Антибук работает просто супер, до 0 не скидывает, гребет хорошо

Разъёмы менять. Да и прошивки под мой мотор нет

Значит придётся менять ЭБУ на приоровский МЕ17.9.7

А лучше всего м74,5(или м74сан)

А не в курсе, будет ли блок работать без сигнала CAN с ЭБУ? Хочу поставить на Калину 1. Проводка уже есть. По сути гидроблок махнуть. По идее вывести провода CAN от блока в разъём OBD 2 не проблема. ЭБУ только без поддержки CAN стоит.

Честно, даже не знаю что и ответить, проблема в том, что этот абс с есп общается с эбу по кан, если нет кан, то будет ошибка абс светиться

Если не секрет, то где брал такой дешевый есп блок? И какой там каталожный номер, конкретно у тя?

На разборке в Тольятти, а так блоки бу около 3000 стоят. Посмотри на авито.

У друга гранта люкс 18 год, старая гранта, туда esp воткнуть аналогично всё будет? Или же там блок под esp уже идёт, потому что в самой максимальной вроде как esp было

Смотря какой блок стоит, а так, все аналогично.

Машина разве без абс была?

С обычным блоком абс, без есп

Нет не требуется, но нужна калибровка, я делал сканматиком

Беру на заметку)) надо тоже замутить.

Подрулевой шлейф бери лучше новый, ведь это твоя безопасность, на автостолица 63 он есть в продаже за 3900, там я его и брал. Трубки контуров брал на емексе, привезли после 3-4 перезаказов.

9 тыщ на это дело надо готовить, я так понял.

источник

ситуации на дорогах

как работает ESC

ЭКУ ( Система электронного контроля устойчивости). См. ESC

ESC (Electronic Stability Control) — Электронный контроль устойчивости.

ESP ® (Electronic Stability Program) — Программа электронной стабилизации BOSCH . См. ESC.

ABS (Anti-lock Braking System) — Антиблокировочная система

Автоматизированная система предотвращающая блокировку колёс автомобиля в случае торможения. Главной задачей системы является обеспечение управляемости транспортного средства при резком торможении.

ASR (Antriebs Schlupf Regelung) — Антипробуксовочная система ( АПС )

Логичное продолжение развития антиблокировочной системы ABS . Данная система существенно упрощает управление автомобилем на влажной или сырой трассе. См. TCS

TCS (Traction Control System) — Антипробуксовочная система / Система контроля тяги

Электрогидравлическая система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери тяги посредством контроля за пробуксовкой ведущих колёс. Активируется при склонности одного из ведущих колес к пробуксовке.

BAS (Brake Assist System) — Усилитель экстренного торможения

Система предназначена для помощи при экстремальном торможении. Работает совместно с системами ABS и EBD. Система оценивает, с какой скоростью была нажата педаль тормоза, другие датчики фиксируют скорость вращения колеса и скорость автомобиля. Если скорость большая и педаль тормоза нажата очень быстро, то система BAS , заставляет работать тормоза на полную мощь, но не блокируя работу ABS .

HSA (Hill Start Assist) — Система помощи при трогании на подъеме

Облегчает старт за счет поддержания тормозного давления в течение около 2 секунд после отпускания педали тормоза. У водителя появляется достаточно времени на перенос ноги с педали тормоза на педаль газа без использования ручного тормоза. Машина спокойно трогается с места, не откатываясь назад, что намного повышает комфорт и безопасность вождения.

TPMS (Tires Pressure Monitoring System) — Система контроля давления в шинах

Предназначена для предупреждения об опасном изменении давления в шинах. Падение давления в шине влечет за собой изменение угловой скорости колеса. Путем сравнения скоростей вращения колес выявляется потенциально сдутое колесо. Эта дополнительная функция позволяет контролировать давление в шинах без использования датчиков давления в шинах.

HBA (Hydraulic Break Assist) — Гидравлический усилитель торможения

Гидравлический усилитель тормозов распознает угрозу экстренного торможения, контролируя положение педали тормоза и градиент давления. Если водитель тормозит недостаточно сильно, то гидроусилитель тормозов увеличивает тормозное усилие до максимума. Тормозной путь сокращается.

EBD (Electronic Brake Distribution) — Электронный регулятор тормозных усилий

Система распределения тормозных усилий предназначена для предотвращения блокировки задних колес за счет управления тормозным усилием. При резком торможении автомобиля происходит дополнительное уменьшение нагрузки на заднюю ось, так как центр тяжести смещается вперед. А задние колёса, при этом, могут оказаться заблокированными.

Читайте также:  Установка 16v на опель вектра

Не менее 40% всех смертей в ДТП – результат заноса. Исследования показали, что ESC может предотвратить до 80% всех ДТП, происходящих из-за заноса.

В чем разница между ESC и ESP ® ?

Принцип действия и эффект всех систем динамической стабилизации в плане безопасности движения одинаков. Разница лишь в названии и производителе данных систем.

В ESC используется ряд «умных» датчиков, фиксирующих потерю управления. Система с частотой 25 раз в секунду сравнивает заданную водителем траекторию с фактической. При их несовпадении, и если автомобиль становится неуправляемым, срабатывает ESC. Уменьшается мощность двигателя, чтобы восстановить устойчивость автомобиля. Если этого недостаточно, то система дополнительно притормаживает отдельные колеса. Результирующее поворотное движение автомобиля противодействует заносу. В пределах физических возможностей автомобиль сохраняет курсовую устойчивость.

Можно ли дооснастить автомобиль системой ESC?

Нет. ESC нельзя установить на машину, где ее не было. Поэтому при покупке автомобиля изначально примите правильное решение.

Нужно ли включать ESC при запуске двигателя?

Нет. При работающем двигателе система активна всегда. Некоторые модели оборудуются выключателем ESС. При нажатии на него, как правило, деактивируется TCS (Противобуксовочная Тормозная Система), в то время как функции программы электронной стабилизации сохраняются. Отключение сигнализируется контрольной лампой на панели приборов.

Нужно ли менять стиль вождения при управлении автомобилем с ESС?

Нет. Менять стиль вождения не требуется. ESС просто поддерживает водителя в критических ситуациях – при угрозе заноса. Тем не менее, вы должны быть всегда внимательны и соблюдать осторожность на дороге.

Отличается ли ESC от антиблокировочной (ABS) и противобуксовочной систем (TCS)?

ESС объединяет в себе все компоненты ABS и TCS, при этом дополнительным преимуществом является динамическая стабилизация автомобиля. Предотвращая блокирование колес, ABS сохраняет управляемость автомобиля в случае экстренного торможения. TCS предотвращает пробуксовывание колес при резком разгоне, обеспечивая оптимальную тягу. В то время как ABS и TCS работают в продольном направлении, ESC помогает противодействовать боковым смещениям, приводящим к заносу.

источник

Lada Kalina wagon › Logbook › Установка ESP: окончание

Для тех, кому лень/некогда читать портянку: внизу есть раздел где в трех словах все написано.

Предисловие (вода)
Итак, с установки прошло почти 5 месяцев, а закончилось все на подвешенном вопросе «нормально ли работает?». И раздумиях обновить ЭБУ. Что же я делал эти 5 месяцев? По большому счету тупил))
Сразу после описания итогов установки ESP, я тут же начал прицениваться к обновлению ЭБУ. Быстро поискав в гугле, нашел только 1 вариант, позвонил, объяснил что мне нужна не тюнингованная прошивка, а простая заводская. Мне озвучили цену 4000р, со словами: «А потому, что никто дешевле не будет делать». Мне показалось дороговато, ведь я не был уверен, что мне вообще нужно это обновление прошивки. Для меня психологическая планка цены остановилась на числе 2500р. Я решил звякнуть одному из дилеров, после долгих разговоров и объяснений, что мне надо выяснилось, что они не умеют прошивать именно мою модель ЭБУ. Далее нужно было сначала найти, а потом обзвонить всех прошивальщиков. Это мне показалось достаточно долгим и геморным занятием. А свободного времени у меня не много. Ну и я оставил этот вопрос висеть в воздухе. Или можно выразится по-другому: вынашивал этот вопрос в голове)
Обновление прошивки для меня виделось еще и путем к круиз-контролю. За пару месяцев я точно решил, что мне нужен круиз, не смотря на то, что стоит это не дешево (мне нужно было поменять приборку, подрулевые, обновить ЭБУ).
Тут в марте ко мне прилетел волшебный пендель и я решил наконец-то закончить это эпопею с ESP. Не люблю незаконченные дела. Я поискал конторы занимающиеся чип-тюнингом, переписывался с ними, обзванивал. Надо сказать это достаточно долгое дело, так как нужно объяснить, что мне нужно, а так же для чего мне это нужно. В результате мне либо отказали с формулировкой «мы прошиваем тюнингованные прошивки с гарантией, или восстанавливаем ЭБУ и тоже с гарантией, а вам нужно что-то другое, мы такое делать не будем». Либо озвучили те же 4000р, причем обычно «от 4000р», точнее нужно приехать, показать машину, обсудить.
Параллельно с этим я посмотрел сколько же вообще стоит новый ЭБУ. Результат — от 5500р, за 6000р можно взять сразу, без пересылок почтой.
Из этого можно сделать вывод, что чет дорого нынче дерут за прошивку. Если прошить новую версию, отдать 4000р, а потом может выясниться, что прошивка не очень, не подходит или еще чего, так надо снова 4000р отдавать… А если взять новый ЭБУ с нужной прошивкой, то всегда можно вернутся к старому. А потом старый вообще можно продать.
Короче я нашел нормальное предложение и купил ЭБУ с новенькой прошивкой I427GKA3. Об этом уже писал.
Еще надо сказать о наблюдениях про антибукс. Я уже писал, что у меня при пробуксовке не снижаются обороты, хотя вроде как должны. Были подозрения что антибукс вообще не работает. Был случай когда я застрял в снегу, сев на брюхо. Машина остановилась, я пытался выехать, но крутилось только одно колесо. Классическая диагоналка. Вроде как в таком случае ESP должно притормаживать вывешенное колесо, этим самым переводя момент на другое колесо. Оп, и машина должна выехать. В этот раз такого не произошло, да я и не особо ждал, так как подозревал, что у меня какая-то недоделанная ESP.
После этого я решил выяснить должна ли ESP установленная в Калине вообще выезжать из диагоналки. Может у нас какая урезанная версия, где нет такой штуки.
Для этого искал видео о гранто-калине, на котором четко было бы видно, что ESP помогает при диагоналке. И не нашел вообще видео о ESP на калине 🙁 Видимо мало таких комплектаций продается. Но нашел видео о Весте, где такой же или почти такой же блок ESP — www.youtube.com/watch?v=0TQIc8wMkPY. На нем четко видно, что при выключенной ESP диагоналка просто никак, а с включенной легко преодолевается. Это мне и надо было о калине, жаль что не нашел. Из этого я сделал вывод, что если при диагоналке не подтормаживаются колеса, значит у меня что-то не работает.
Потом еще вместе с таянием снега начали уменьшатся места, где можно протестировать антизанос. Но еще были места где можно словить диагоналку.

Читайте также:  Установка магнитол на митинском радиорынке

Тестирование анитибукса (опять вода)
Заменил я значит ЭБУ на новое. Дело это совсем не сложное, открутил порог, залез под ковер, открутил 3 болта которыми крепится ЭБУ, поменял его, подключил разъемы, закрутил. И все. Завел машину, получил несколько ошибок. Погуглил, нашел, что эти ошибки из-за того, что блок новый. Прогрел двигатель, сбросил ошибки, заглуши-завел и все норм, ошибок нет. Тронулся, проехался, обнаружил, что лучше машина стала трогаться с сцепления без газа. Но это скорее всего из-за того, что сбросилось самообучение.
Потом нужно было проверить работу ESP. Так как снега осталось мало, только на парковке, получилось проверить только через тестирование антибукса.
Решил я заехать по-диагонали на такую штуку:

источник

Лада Гранта SETUP › Бортжурнал › Электростеклоподъемники на Стандарт. Все разом.

Вместе с приходом весны я совершенно ясно почувствовал, что не хочу больше опускать-поднимать стекла руками. Хочу тыкать в кнопки. А это значит, что пришла пора поставить электростеклоподъемники. Чтоб прям совсем как белый господин ездить.

Хотеть ЭСП не вредно. Поставить – не так уж и сложно. На Драйве полно записей. Продаются готовые комплекты реечных ЭСП «Гранат» и «Форвард». Там вам и сами механизмы, и проводка, и кнопки. И даже инструкция по подключению.

Но лёгких путей мы не ищем.

Реечные подъемники я отмёл сразу. Прежде всего потому, что грамотно установить их в передние двери подразумевает сверление. Я не любитель дырявить металл и решил купить заводские тросовые подъемники. Никакого сверления, разметок. Всё ставится на штатные винты. Выкидываем механический подъемник, запихиваем новый, подключаем и вуаля.

Идём дальше. Для установки красивого модуля управления ЭСП и центральным замком, как в Люксе, нужен центральный блок кузовной электроники, он же ЦБКЭ. Его еще именуют «блоком комфорта». Коего у меня, есссно, нет. За сим кнопки управления ЭСП в моем случае будут силовые. Тянуть толстенные жгуты проводов в двери, в моем представлении, не есть хорошо. И решил я отказаться от дублирующих кнопок, организовав проводку по принципу «одна кнопка – один подъемник», в каждую дверь заведя лишь по два провода на электродвигатель. Разумеется, расположить кнопки нужно как-то так, чтобы и передний, и задний ряд пассажиров имели к ним одинаково удобный доступ. А это значит — место кнопулям в центральном тоннеле пола и нигде больше. Примерно так же, как в ВАЗ 2112.

Сказано — сделано. Итак, что было куплено:

1. Комплект тросовых ЭСП ВАЗ 2190 (передних и задних)– 7500 руб.
2. Вся проводка ЭСП от ВАЗ 2112, с местной разборки — 500 руб.
3. Кнопки ЭСП ВАЗ 2109, 4 шт. — 700 руб.
4. Разъемы кнопок ЭСП (в «разборочной» проводке они были ушатаны) — 200 руб.
5. Универсальные клеммы (ответных коннекторов на электромоторы я не нашел отдельно нигде) — 100 руб.

1. Инсталляция кнопок.
Первоначально я хотел купить вот такой блок силовых кнопок от ВАЗ 2110 и врезать его в тоннель пола под ручником:

…но столкнулся с тем, что посадочная глубина блока слишком велика для нормального размещения их в центральном тоннеле. Не впихнуть никак, провода упираются в пол. Поэтому решил заморочиться и запилил передние кнопки в центральную консоль:

…а задние – в тыльной части чехла ручника:

Аналогичное размещение кнопок ЭСП мы можем встретить в Логанах/Сандеро.

2. Протяжка и подключение проводки.
Этот этап стал самым тяжким. Даже не потому, что в машине понадобилось наполовину разобрать салон, снять пороги и стойки, центральный тоннель пола, бороду. Космический геморрой я нажил себе добровольно в тот самый момент, когда решил организовывать питание ЭСП напрямую от аккумулятора (без врезки в штатную проводку), чтобы всё работало без зажигания.

— протягивать провода питания (+12В) и заземления (GND) через отверстие для гидрокооректора фар

— нарастить провода для задних кнопок
— подрубить провод подсветки кнопок ЭСП к проводу габаритов (взял от МУСа)
— впаивать предохранитель 30А в силовой плюсовой провод, сам провод подключил напрямую к плюсу АКБ, уложив участок от моторного щита до клеммы в гофру для фен-шуя.
— докупать резиновую гофру проводки задних дверей — с завода в Стандарте ее нету, тупо стоят заглушки
— аккуратно пропихивать провода в двери, отрезая и подпаивая всё лишнее, каждый участок подпайки закрывая термоусадкой и сверху еще изолентой для защиты от перетирания

Читайте также:  Установка брызговиков на мерседес glk

3. Подготовка дверей.
Год назад я и думать не думал о том, что буду ставить ЭСП, и при тотальной ШВИ автомобиля укатал все двери просто наглухо. Все технологические окна и даже винты подъемников были заплавлены жесткой виброизоляцией ПРОФ Ф вусмерть. Пришла пора пожинать плоды моей недальновидности… Итак, для установки механизмов пришлось отлепить почти половину вибры в каждой из дверей (красным обведены крепежные винты подъемников, которые необходимо было освободить):

Думаю, нет необходимости комментировать, что вибру с технологических окон дверей также пришлось отскребать… Однако рука уже была набита, при помощи строительного фена и пластиковых бортировочных лопаток всё отлепилось вполне себе неплохо, разве что остались следы от мастики, на которые я благополучно положил крепёж. То есть забил. Если бы взялся оттирать всё до идеального состояния — работу закончил бы только к осени. Всё равно сверху всё закроет дверная обшивка.

4. Установка механизмов в двери.
Здесь проблем не возникло. Первое и самое главное, что необходимо сделать — расслабить винты крепежей стекла. Далее вставляем клины между бархотками и самим стеклом, дабы последнее благополучно не провалилось с грохотом внутрь двери, откручиваем все прочие болты крепления подъемника, после чего вытаскиваем механизм через технологическое окно.

Вытащили старый — запихиваем новый. Ничего сложного. Закручиваем механизмы на те же гайки с шайбами, которые остались от старых подъемничков. Подключаем к заведенным в двери проводам и готово.

5. Установка активаторов замков в задние двери
Раз уж задние двери разобраны — я также решил добавить еще удобства пользования автомобилем, установив активаторы замков. Собственно, ничего особо сложного в установке нет, с подключением я не стал мудрить — просто врубился в провода передних активаторов, протянул всё до задних дверей через гофру, а сами механизмы Starline SL-2 установил при помощи металлических держателей так, как показано на фото ниже:

Теперь при открытии/закрытии авто с брелка одновременно срабатывают ВСЕ ЧЕТЫРЕ замка дверей. Давно нужно было так сделать! Каждый раз открывать или закрывать замки задних дверей вручную на протяжении трех лет — пытка, которую едва ли выдержит даже тибетский монах. В принципе, можно было бы установить уже сразу центральных замок, однако меня вполне устраивает открывать и закрывать замки кнопкой брелка, сидя в автомобиле. Не критично.

ВЫВОДЫ
Что ж, еще один шаг в сторону комфорта сделан. От базовой комплектации теперь только одно название осталось. Установлено почти всё, что только можно. Как бы черт не укусил кондей впихнуть… А ежели по существу, то покатавшись пару дней с ЭСП, пришел к таким выводам:

1. Глобальная шумка дверей — это хорошо для автозвука, но не для последующего ремонта или доработок. Я сейчас говорю по большей части о том, что касается закатывания виброй технологических окон. Они все, как и крепежные винты всего, что есть в двери — ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫ! Иначе рискуете потратить целый день на то, чтобы устранить копеечную поломку — например, воткнуть на место соскочившую тягу открывания внутренней ручки двери…

2. Предвижу летящие прямиком в мое лицо тухлые яйца и ссаные тряпки от гуру автозвука, но всё же озвучу непосредственно связанный с предыдущим пунктом вывод — если в аудиосистеме Вашего автомобиля присутствует сабвуфер, Вам параллельны всевозможные соревнования по звуковому давлению (бишь относите себя к среднестатистическому любителю хорошей музыки в автомобиле), то укатывать наглухо передние двери виброй, строя эдакий короб для динамиков внутри объема двери — напрасный труд. Я считаю себя пусть и не конченым, но всё таки меломаном (не путать с аудиофилом!), и ответственно заявляю — НИКАКОЙ разницы в звучании любимых композиций после удаления вибры с технологических окон и установки прошумленных дверных карт на место я не услышал. Никакой. Вообще. Что до, что после подбадриваемый усилителем фронт Morel Tempo Coax 6 играет просто отлично! Думаю, куда более важным для мощного звучания является использование жесткой вибры (напомню, у меня это четырехмиллиметровая ПРОФ Ф) на площади металла около динамика, и что намного более важно — ЖЕСТКИЙ подиум с нахлестом вибры на него. Вот тогда динамик будет отыгрывать каждый вложенный в него рубль. На внутренних стенках задних дверей, где нет и не планируется динамиков, вибра практически отсутствует:

3. Расположение кнопок ЭСП по реновскому принципу (две передних в центральной консоли и две задних на корпусе ручника) было правильным решением. Во всяком случае, для меня. Левая рука постоянно на руле, правая лежит на подлокотнике и щелкает передачи. Управлять стеклами левой рукой лично мне катастрофически неудобно (у владельцев авто с АКПП наверняка совершенно иное мнение), для этого нужно ОТПУСТИТЬ РУЛЬ (на автомобиле без ЭУР, ага)! А вот правая рука у меня многофункциональна (не нужно пошлых шуточек) — и передачку воткнуть, и тречок на магнитоле переключить, а теперь еще и стекло поднять/опустить… Что же до задних кнопок, то и к ним доступ на удивление удобен. Даже установленный подлокотник не мешает с первого раза ВСЛЕПУЮ попадать в нужную кнопку. «У» — удобнинька!

источник